Сузуки сх4 дергается при разгоне
Добавил пользователь Alex Обновлено: 03.10.2024
Сузуки сх4 дергается при разгоне
Suzuki SX4 (2010 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
История с дерганьем во время езды
После очередной заправки на на Shell получил дерганье при разгоне, заглохи при старте, потерю тяги и все остальные плюшки плохого бенза. Настолько ярко до сих пор подобное не проявлялось. Поехал на диагностику, которая не показала никаких отклонений от нормы. Слили бензин, проверили ОЧ — 84 (у 92-го бензина). Пахнет больше химозой, нежели бензином. Решили с диагностом, что для начала надо сменить заправку.
Заправку сменил (причем на обеих машинах), в итоге — лучше тяга, меньше расход и — из сразузаметного — пропало облако пара за машиной при нажатии на педаль акселератора. Заправка — Газпромовская прямо у нефтеперегонного завода в Капотне. Старая, добрая, всем известная в наших краях заправка. Но дерготня не пропала, лишь уменьшилась.
Вторым этапом сменил свечи. Грешил, что сдохли от бенза. Причем иридиевые сменил на обычные. По каталогу идут и те, и другие. Подумал, что интересно попробовать обычные, да и если сдохнут — дешевле менять. Вряд ли наш бензин убивает свечи по-разному: дохнут одинаково что иридиевые, что обычные. Иридиевые на момент замены прошли меньше 10 000 км. Дерготня пропала, уря!
Проходит пара дней и дерготня возвращается. Причем интересно, что на холодной дергается всегда, стоит машине прогреться, постоять и дерготня пропадает. Не совсем, но становится реже и слабее. Проявляется дерганье при разгоне и при переключении передач, когда заслонка открыта, а обороты ниже средних. Раньше во двор заезжал и крался себе на второй передаче без проблем, сейчас на той же скорости и на первой передаче дергает.
Вырезал второй кат (первого нет уж 20 тыщ как), поставил пламегаситель — дерготня на месте))) Но не жалко, давно хотел это сделать. Машина поехала лучше, да и звук более приятным стал.
Ставлю в сервис. Оставляю на ночь. Утром парни катаются — дергает. Диагностика — пропуски зажигания на втором цилиндре. Катушек две — по одной на два цилиндра. Снимаю. Что же я вижу:
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
-
двигателя; ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
- Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Дергаемся, звеним пальцами, жрем больше бензина.
В общем ничто не вечно… симптомы: машина начала дергаться при разгоне в диапазоне оборотов от 1000 до 2000 примерно, расход вырос на литр и появилось ощущение что залит очень плохой бензин. Наиболее ярко проявлялось в пробке, когда подкапотка сильно разогревается. Чуть позже начала дергаться при сбросе газа, то есть когда тормозим двигателем. Первая же мысль — подыхает вариатор. Блин, рановато он как-то, при пробеге 35000… Но путем изучения могочисленных интернет форумов нашел ответ среди лиановодов, владельцев тех же двигателей что и на сх4. Оказалось что заболел датчик положения коленвала. Эту сволочь определить довольно сложно, потому как считается, что датчик этот условно вечный. Чек не горит, диагностика ничего не показывает, а профессианальные авто электрики будут вам советовать начать менять в машине все подрят, но только не этот датчик. Надеюсь будет кому нибудь полезно.
Suzuki SX4 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 117 л. с., передний привод, вариатор — поломка
Машины в продаже
Suzuki SX4, 2021
Suzuki SX4, 2021
Suzuki SX4, 2014
Suzuki SX4, 2014
Комментарии 8
Спасибо автору.Сегодня куплю заменю, а то уже пол машины перебрал, толку ноль.симптомы такие же
На хонде у меня похожее было.Только у меня просто фишка на этот датчик была плохо надета и он то нормально работал, то вот так, как у вас дергал. Нашел сам совершенно случайно и выдохнул. Купить и заменить еще ни чего не успел)))
А как понял что именно в этом датчике проблема?
Знающий кто подсказал или методом проб и ошибок?
Да, после замены датчика все проблемы исчезли. Как и писал, нашел решение на форуме сузуки клуба. Оказывается эта болячка для наших двигателей хроническая, проявляется у многих. Насчет проб и ошибок Вы правы: много чего заменил, обслужил и почистил. Благо появилась в доступе другая машина с которой можно было брать запчасти для сравнения. Просто переставлял детали со своего двигателя на двигатель товарища, но до замены датчика коленвала я б честно сам не додумался… По крайней мере это меня уберегло от покупки бензонасоса и катушек (они не дешевы), хотя думалось именно на них. Пока искал причину всей этой дерготни выявил умирающую лямбду, заменил свечи, промыл дроссельную, форсунки и впускной. Короче такие вещи про наш мотор надо знать, чтоб не мучиться несколько месяцев как я. Да… самое прикольное — за это время посетил несколько сервисов, ни одна "гадалка" так эту загадку и не разгадала. Вариатор говорят у тебя умирает, радуйся и плати за диагностику.
Привет товарищ, хочу тебе рассказать о своей ситуации, надеюсь ты сможешь подсказать здравую мыслю. У меня носорог заболел медленной реакцией, стал тупить на разгон, особенно это проявляется в диапазоне оборотов двигателя примерно 1500-2000, и дергается как будто пинают под зад. При переключении с 1 на вторую передачу дергается, дальше вроде плавно, но все же тупит.
Проводилось ТО 115000:
Замена масла
Чистка дроссельной заслонки
Чистка форсунок
Буквально на то 90-100 тыс поменян стакан в бензобаке, фильтр тонкой очистки, заказывал у whip
Замена свечей
Первое время динамика была нормальная, не особо дергался, потом снова началось.
Знакомый мастер по совету коллег сказал что надо замерить давление топлива, однако данная функция не поддерживается через диагностику obd поэтому не узнал.
Машина 2012 года, топливо Лукойл, 95 бенз
Грешу на лямбду но после того как прочитал твою запись понял что симптомы похожи. Скажи мне какое твое мнение? Раздражает тупость авто
Привет, симптомы похожи… первое что я заметил в моем случае — именно дергатню при переключении низших передач, ну точнее у меня вариатор был, но он тоже меняет свои режимы работы как будто передачи меняются, после замены катушек и свечей всё вроде прошло, но только на короткий промежуток в пару поездок и все по новой. Я там писал что проблема распространенная на самом деле, знакомый на sx4 классик с таким столкнулся тоже, и опять датчик колена. Именно с него я бы и начал, но есть еще и вероятность выхода из строя датчика распредвала, такую тему тоже находил, симптомы прям один в один… от первой лямбды дергать не будет, расход может возрасти, тупить тоже может начать, от второй только ошибка катализатора загорится. Да, и еще… именно неисправность датчика положения коленвала почти никак не диагностируется, я был во многих сервисах и у офицалов тоже — нихера они не нашли причину. Просто вы у себя написали про каталик — должна вывалиться ошибка. Катушки? тоже должна быть ошибка по пропускам зажигания. А с датчиком колена ошибки просто нет — машина пропускает ВМТ и по сути глохнет на мгновение, поэтому и дерготня эта появляется.
Подожди, ты говоришь глохнет на многовение? А глохнет в момент переключения?
Ну да, как я для себя понял получается что с датчика колена идет первичная информация о том когда собственно надо поджигать топливо — давать искру. Нет информации — нет искры. То есть циклы машина пропускает, вот от этого и дергается. Совсем она не глохнет видимо потому что пытается под это все адаптироваться через вторичные средства мониторинга — например через датчик положения распредвала. Еще не плохо бы проверить тормоза, без обслуживания бывает подклинивают. И воздушный фильтр двигателя — дешевые китайские аналоги плохо прилегают к корпусу фильтра и импульсно пропускают большие порции воздуха. С топливной системой не знаю… она бы дергала постоянно, и это бы сильно усугублялось с набором скорости и повышением передач.
4x4: внедорожные гонки в Беларуси
Сузуки Гранд Витара 2006гв 1.6 МКПП полный привод.
Дергается при разгоне до 2500-2800 об. в мин. (после 15 - 20 км пробега дергаться меньше)
На холостых тоже бывают небольшие провалы по оборотам.
Под горку вообще не разгоняется.
Список произведенных работ:
1. замена свечей
2. замена ВВ проводов
3. замена катушек зажигания
4. замена датчика расхода воздуха
5. замена датчика коленвала
6. чистка дроссельной заслонки
7. чистка форсунок
8. комп. диагностика (ошибок нет)
9. замена РГД
10. заменен топливный насос и фильтра
Вытекла смола из датчика детонации
Просачивается масло из-под клапана фазорегулятора
Автомобиль продолжает дергатся.
Люди добрые помогите кто чем может.
На что еще можно обратить внимание?
Последний раз редактировалось Anton86 Март 27, 2018, 9:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Дело в том что все произведенные замены имеют практически одинаковые симптомы болезни. На СТО (бош сервис вроде как нормальное СТО) почесали репу после диагностики и перечислили возможные неисправности(после замены первых четырех пунктов замены). Найти спеца по этим моторам тяжело(к офицалам не советуют ехать). На счет диагностики на ходу не получится.Пока доеду - мотор нагреется и симптомы пропадут. Надо на холодную.
Будет возможность посмотрю давление в ТС и отпишусь.
данные во время поездки записывали диагносты?
осциллограф подключали к машине вообще?
ещё предлагаю дать пи*ды идиотам, которые начали всё подряд менять не найдя источника проблемы
кстати, где делали машину?
поясню, почему идиоты те, кто машину смотрел и советовал менять указанные з/ч
провода элементарно измеряются мультиметром
катушки измеряют мультиметром и снимают сигнал осциллографом и сравнивают со стандартом
датчик расхода воздуха так же диагностируется
датчик коленвала меряют сопротивление и прокручивая стартером измеряют напряжение, которое возникает
что такое РГД?
насос с сеткой тоже диагностируется манометром и клапан так же диагностируется
форсунки смотрят по коррекциям и исходя из этого принимают решение - стоит ли вообще лезть к ним? а чего к ним лезть, что изменит их чистка?
сами попробуйте подключить в разъём диагностический хоть сканер дешёвый и попробуйте проверить все значения основные
Плохо тянет Сузуки СХ4
Машина заводится, хочу поехать, а она еле едет. В горку вообще не едет. Живу в деревне, тут диагностики нету. Хотел бы узнать в чем проблема?
Расточил головку, собрал, думал ошибся по меткам. Разобрал заново, метки правильно делал сам. Завел, включил первую, глохнет и не едет. Завожу, включаю заднюю, не трогаясь назад ма.
Индикатор двигателя на панели загорелся и мощность снизилась, что это.
Сцепление буксует наверное, или у вас акпп, тогда диагностика нужна, ну или как минимум уровень масла в ней проверить надо.
Попробуйте провести самодиагностику, как показано на видео. А автомобиль начинает трогаться на обычных оборотах или только на повышенных? Если на повышенных, то акпп работает в аварийном режиме (только третья передача и задняя). Перепроверьте уровень масла в акпп, далее проведите диагностику сканером, считайте ошибки и проведите по ним ряд проверок. А чек не горит при работающем двигателе?
@andrienko.1966 --> Спасибо за видео, попробую.
@andrienko.1966 --> А на холостом ходу как работает двигатель? И если на холостом ходу нажать на педаль газа, обороты легко набирает двигатель? Давление в топливной системе проверяли?
@andrienko.1966 --> Перед проверкой уровня масла в акпп, нужно еще попереключать рычаг акпп во все положения и задержаться в каждом секунды на три, потом на паркинг и замерять уровень.
@andrienko.1966 --> На холостом стоит так нормально вроде бы, вот до этой проблемы у меня такая проблема была. Ехал ехал на горку, обороты слишком поднимались, больше 5 только так на горку поднимался, а так по прямой нормально все было. Как то раз подъехал домой, а на завтрашний день вот с этой проблемой проснулся. До гаража пытался ехать, а там горки везде, с двигателя даже масло вытекло, не мог на горку подняться и вот до сих пор стоит
@andrienko.1966 --> Значок Чек горит при работающем двигателе?
@andrienko.1966 --> Да горит
@andrienko.1966 --> Ну тогда вам только на диагностику сначала, что бы не гадать, значит точно есть ошибка в памяти ЭБУ по неисправности.
Всё будет хорошо!
Увидел вот эту фразу: "… масло на заведенном не проверял. ".
А это как раз самое главное!
Скорее всего именно масла в вашей коробке мало. На незаведёном моторе там щуп может показывать что попало — и уровень и два уровня, может и другие значения.
На АКПП уровень масла проверяется только на прогретой коробке — это пробег километров 5-10. Остановиться, и ни в коем случае НЕ глушить мотор, он должен работать. Поставили на парковку и замеряйте уровень в коробке, он у вас видимо низкий, а должен быть на максимуме или около того (именно разогрета коробка и мотор работает).
Лямбда не оказывает влияния на коробку. При неисправности лямбды — будет увеличен расход топлива.
@andrienko.1966 --> Спасибо проверим. Насчет лямбды это так люди так говорили у одного тойота саксид был и на самодиагностике. Эта ошибка была насчет лямбда, тоже было похоже на мою проблему, он ставил новую, сразу стало лучше
У меня акпп, масла все поменяли, свечи все в норме, кто то говорит может датчик лямбда… А на Сузуки есть самодиагностика??
@andrienko.1966 --> На всех режимах так? И на задней тоже? Масло на заведенном авто проверяли? По уровню?
@andrienko.1966 --> Да на всех режимах так, масло на заведенном не проверял. фильтры тоже менял все равно, а если постараться дальше ехать сильно жать на газ, то вообще глохнет
@andrienko.1966 --> Пробуйте самодиагностику как михаил вам видео прислал-там код считаете и с ним сюда!
Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как
Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".
Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.
Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.
Вспомни последнюю заправку
Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.
Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.
В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.
Свечи
Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.
В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.
Форсунки
Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.
Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.
Электрика
Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.
При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.
Чип-тюнинг
Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.
Сузуки сх4 дергается при разгоне
Suzuki SX4 (2012 год). Вибрация кузова
Вибрация по кузову
Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.
По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.
Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.
При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:
-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.
Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.
Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.
Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.
Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:
-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.
Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.
С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.
А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.
Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.
Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:
-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.
Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.
Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.
Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:
-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.
Читайте также: