Свап мкпп ауди а6 с5

Обновлено: 04.07.2024

Замена АКПП на МКПП на 2.7Т\Allroad

Вообщем так.
Начнем с того что нам надо понять каким макаром будем ее мы менять, будет ли это кесарево сечение(вынимать двигатель вместе с акпп) или будут роды(только лишь снятие акпп). Роды я не стал принимать в яме, так как я собирался до кучи сразу откапиталить турбы. Поэтому и вам советую это сделать. Так сказать вынув движку вы сделаете полную ревизию. Я удалил вторичку, каты, задние лямбды. Все это удобно делать на снятом движке. Если же задача только лишь поменять акпп на мкпп, то лучше снять просто коробас. Снимается от приопуская подрамник со стороны коробки. Будьте внимательны АКПП весит 140кг. Может прибить.
Что бы вынуть движку нам надо:
-снять бампер
-снять телевизор
-отключить проводку от мозгов и всю косу кинуть на двигатель
-снять провода на массу(на панели в районе вина и на пасажирском лонжероне возле стартера и генератора).
-открутить опоры
-открутить привода и кардан
-снять тросик акпп и все проводку с акпп отключить.
-открутить компрессор кондиционера от движка. Вынуть его можно только сняв фильтр масленный.

Вот в принципе и все что надо для съема.

Итак подготовим список того что нам надо:
1. МКПП 6-ст либо от 2.7Т либо от дизеля.
2. Кардан от мкпп, родной акпп-шный не подходит, он короче на 15см.
3. Задний редуктор от мкпп, родной не подойдет, т.к. передаточное число другое.
4. Кулиса в сборе
5. Маховик. Тут только маховик от 2.7Т. Ну либо другие тюнинг решения для 2.7Т. ОТ ДИЗЕЛЯ НЕ ПОДХОДИТ.
6. Педаль тормоза и сцепления и шпильку которая их держит.
7. Главный цилиндр привода сцепления.(тот что за педалью сцепления)
8. Pабочий цилиндр(тот что крепиться на мкпп, обычно в комплекте идет)
9. Трубочка идущая от главного к рабочему цилиндру.
10. Шланг купите новый который идет от бачка с тормозной жидкостью, до главного рабочего цилиндра.
11. Сцепление. Тут можно и стоковое, можно и РС сцепу, можно и с америкосии или европы модные тюнинговые заказать.
12. Оправка для сцепы, не забудте, очень понадобиться.
13. Болты для стартера 2шт. Один нижний М10х140мм с гайкой и второй M12X130мм
14. контур охлаждения мкпп.
15. Лапы мкпп. Подушки подходят от акпп. Но лучше новые.
16. масла в редуктор(1.6литра 75\90 или 75\140), в мкпп 3.3 литра(масло в коробку G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil)), в гидроусилок(900мл)(это если снимаете движку), антифриз(10 литров разведенного).
17. болты на маховик, кардан, привода берите новые. Все подсорванные становяться после откручивания. Да и так лучше. Так как новые идут с резьбовым герметиком. Типа не открутяться.
18. фишку и провода на датчик заднего хода.
19. Привода передние от мкпп. Ну или только палки, а гранаты можно переставить. Так как у мкпп длина приводов больше, от акпп не подходят. Гранаты одинаковые, что внутренние, что внешние.
20. Хомуты на выхлопную. Обычно старые либо еле раскручиваются, либо вообще срезать приходиться.
Так же помним что все делать надо имея уйму инструмента. многое что не откручивается просто так, делать все на яме и главное кран(гусь) с траверсой, то бы подвесить движку.

Итак. Уже фактически все разжевал.
Вообщем снимаем акпп, снимаем открутив сверху болты со стороны коробки, а снизу со стороны двигателя.

Со стороны двигателя встаем и через дырочку прокручивая маховик по часовой стороне выкручиваем 3 болта крепящих бублик. Прижимая бублик к коробке отстреливаем акпп. Если вдруг бублик слетит с акпп. то зальете все маслом.
Снимите весь контур охлаждения акпп, вместе с радиатором который стоит за водительским интеркуллером. Вся эта лабуда вам больше не понадобиться.
Итак перед нами так сказать голый двигатель с задней стороны, без коробки. Что мы видем. Что то похожее на маховик. Называется водило акпп. Его снимаем. Остается большая шайба на маховике. Ее расшатывая монтировкой по бокам всю снимаем. Она тоже не нужна.

Ставим вместо нее маховик и прикручиваем его. Далее центруя оправкой прикручиваем сцепу. Все это дело состыковываем с мкпп и прикручиваем. Получается вот такая лабуда.

Далее удаляем селектор акпп. Из салона сдергиваем серебристую окантовку под ручкой, кнопку ловим и вытаскиваем наружу, и резко дергаем. Так мы снимем ручку. Далее просто выдернув вынимаем деревянную панель вокруг акпп. Снимаем с креплений серебранную крышку на которой положения акпп отображаются. Теперь мы можем подлезть к болтам крепящим сам селектор к кузову. Откручиваем и вынимаем через низ.
Далее, заменив желательно подушки двигателя, т.к. они у всех порваны. движку с коробкой ставим обратно. Заранее прикрутив всю кулису всборе на МКПП.
Заранее вставте трубку идущую от главного на рабочий цилиндр. Она вставляется в отверстие прям под вакумником тормозов.
Так же подсоедините шланг от главного циллиндра к бачку тормозухи, отрезав сосок.
Далее не вставив до конца движку(или не закрутив подрамник, если вы не снимали двигатель) прокачайте сцепление. Т.к. сделать это на всем уже закрепленном сложнее. Хотя можно.
Контур охлаждения мкпп можно поставить и сразу, а можно и после установки всего. Места там под машиной много, в отличии от акпп, когда там стоит.
Вообщем все собираем на место. Прикрутив привода, кардан, глушитель. Заменив задний редуктор(там все просто, объяснять не буду, по месту разберетесь)

По поводу заливки масел:
В задний редуктор все просто: Сливаем через сливное снизу, заливаем через сливное сбоку, со стороны пасажира.
В коробку очень интересно масло заливается. Начали заливать, а влезло 500мл и усе. Вообщем сливаем масло через два нижних сливных отверстия. Одно в самой коробке, другое ближе к кардану. Заливаем сбоку, возле привода, со стороны водителя. Машину поднимаем, заводим, и включаем передачу. Я держал водительское колесо, что бы крутился привод противоположный и крутил маслонасос. Таким макаром все масло и вошло.

Все что связано с датчиком положения коленвала оставляем как есть. Ни чего менять не надо.

Далее к датчику заднего хода подсоединяем фишку с 2 проводами,их выводим наверх в район входа в салон трубок хладагента.
Заводим их в салон к стойке внизу под бардачком , справа в ногах переднего пассажира синяя фишка, провод синий с красной полосой -это на фонари. В той же фишке черный -плюс при включении зажигания- на датчик, лучше через предохранитель.

Далее ищем реле блокировки стартера j207, в салоне под рулём, в верхней кассете, четвертое (их там всего два).
ставим перемычку (в акпп заводится только в P или в N)

ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить концевик сцепления. Потому как без него тачка ехать правильно совершенно не будет.
Итак берем сам датчик и провода. Подсоединяем один провод к Мозгам в 39 ножку. Там все подписано, когда отсоедините косу.
Другой провод кидаем на плюс который есть у нас в проводке концевика тормоза. У меня провод был там белого цвета. Хотя по схеме он написан что черно-голубой. Ну да ладно. Методом исключения я понял что он белый. Потому как все остальные провода по схеме сходяться. Вот схема:

Перекодировать самому движку не удалось
блок ЕСП/АБС:
07497- Логин АБС автомат
07495-Логин АБС механика
06395-новая кодировка АБС для механики

-приборка, адаптация, 60 канал, отнимаем 00002 - ошибка связи с акпп стирается

По цене переделки:
Весь комплект мне вышел в 70 тыс руб. Ну и плюс тыс 10 на масла, болты и всякую мелочь. Не меньше.
И это с учетом того что я сам делал.
Реально я сейчас понимаю лучше сгонять в белорусию. Вон одноклубнику, вчера виделся с ним, поставили за 60 тыс руб вместе с работой и запчастями. Правда накосячили, но исправлять будут. Вообщем думаю если за ними бдить то в 70 тыс руб можно уложиться.

Вообщем вроде все разжевал. может что то и забыл, дополню. Кому не ясно что то разъясню.

Хочу особо поблагодарить в проделанной работе таких прекрасных людей как Данила(Daneli), его друга Серегу, Женька(Allcooper), так же всех кто мне подсказывал: Игоря (IGORJEK), Сашу (AlexRS), Макса (МАХ S4). Вообщем всем, всем всем еще раз спасибо кто внес неоценимую помощь в замене акпп на мкпп.

Проверка работы концевика сцепления:

01 — двигатель
08 — измеряемые группы
вводим 66 канал
во второй строке при выжатой педали сцепления 0 меняется на 1

Авто-мир

Мнение множества пользователей гласит, что автомат на AUDI, хотя и отличается повышенным комфортом при езде, не обеспечивает хорошего КПД. Это приводит к повышенному расходу топлива, также, ремонт автоматической коробки обходится весьма дорого. Замена автоматической КПП на механику — доступная операция, для этого потребуется запастись нужными запчастями и аккуратно проделать ряд операций.

Что для этого потребуется?

Не имеет значения, будет ли происходить демонтаж двигателя или нет, потребуется лебедка. Ручным трудом не обойтись — АКПП весит около 150 кг и работы будут производиться в ограниченном пространстве. Список запчастей таков:

механическая КПП и ее крепления;
полуоси;
кулаки поворотные;
маховик сцепления, корзина (подходят с AUDI 80);
кулиса и ее тяги;
блок педалей;
новые задние фонари для использования передачи МКПП.

Нужно помнить, что при замене коробки на модели А6 С5 придется обязательно перепрошить бортовую систему контроля.

Что входит в список работ?

Если демонтирован двигатель, работы упрощаются. Необходимо:

Выкрутить крепежные болты со стороны коробки (сверху) и снизу со стороны зоны силового агрегата.
Прокручивая приводной маховик, удаляются болты его крепления.
Снимать коробку следует осторожно, прижимая маховик, чтобы не вытекло масло.
Демонтируется блок охлаждения коробки, который расположен ближе к зоне водителя.
Демонтируется приводной маховик коробки, расположенный на двигателе.
После удаления маховика открывается доступ к уплотнительной шайбе, которую также нужно удалить, аккуратно поддевая монтировкой со всех сторон.

После этого можно собирать систему. Крепление МКПП не представляет сложности и начинается с установки приводного маховика без уплотнительной шайбы. Однако стоит обратиться к специалистам для полного проведения процесса, так как в него входят операции с электронной начинкой машины, а также относительно тонкой механикой (подушками двигателя, селектором АКПП, трубками тормозной системы). После того, как все будет собрано, останется только залить масло.

Ауди а6 с5 замена (акпп) Вариатора на Механику (мкпп) 💪 от А до Я👏

Всем привет.
1.5 года прошло как механика лежала в гараже и ждала своего часа на установку.
Делал у знакомого в гараже. Сделали все за день, но снимали коробку дважды так как диск сцепления не подошел немного. Болгарка сделал свое дело.
❗❗❗Что бы не было лишних вопросов, что, как и где. Читаем внимательно :❗❗❗
Замена ВАРИАТОРА на МЕХАНИКУ, НЕ ОБЫЧНОГО АВТОМАТА!
СПИСОК :
1. Коробка передач 6-ст. (Болты подходят с вариатора и на стартер тоже)
2. Привода, обязательно от А6 С5. От пассата Б5 один короче чем надо. (Внешние и внутренние шрусы одинаковые у МКПП и Вариатора).
3. Кулиса передач (подходит от пассат б5). Переборка кулисы передач
4. Комплект сцепления с болтами.
5. Выжимной подшипник.
6. Педали от МКПП (Лягушка тормоза подходит от автоматной педали, нужно переставить металлическую втулку только) -(подходят от пассат Б5).
7. Датчик сцепления с фишкой
8. Трубки от рабочего цилиндра к главному (подходят от пассат Б5)
9. Накладка кулисы передач.
10. Ручка кулисы передач
11. Фишка с проводкой на датчик заднего хода.

Глава первая: Механика. 🛠️
Расслабляем ступичные болты
Домкратим повыше машину и ставим на опоры.
Снимаем колеса, вытаскиваем шаровые с верхних рычагов и рулевого наконечника, шаровый кулак в сторону привода выходят.
Вывешиваем подрамник, откручиваем и снимаем коробку, точнее ебашим ее о пол ямы. Благо на ноги не упала. Весит она будь здоров! Коробку в сторону.
Сразу сбрасываем маховик.
Выхло не снимали.

В дело идет кулиса. Откручиваем 4 гайки и потом отводим 2 фиксатора по краям что бы вся кулиса вариатора свалилась в низ. Ничего сложного. Кулису в сторону.

А вот с педалями посложнее будет . Есть два варианта: 1 заменить полностью все в сборе либо только добавить педаль сцепления. Последний вариант быстрее и легче. Отщелкиваем всю проводку с блока педалей.Откручиваем гайку которая соединяет вакумник и педаль тормоза. Откручиваем верхний болт и два болта вакумника с с стороны подкапотки. (То еще занятие). Сам вакумник доставать не надо. Теперь осталось все достать из под ног.

Дальше нужно достать заглушки для трубок, на сцепления.

При установке педалей от механики снимем с кронштейна педаль сцепления, так как она идет за рулевым валом. Затаскиваем все туда и потом педаль присоединяем. Трубки сразу снимаем, они подсоединяются из стороны моторного отсека. Все прикручиваем в обратном порядке. В другой раз сидения я бы снял.
Устанавливаем кулису вставив ее из под днища машины.
Дальше установка сцепления, коробки, подсоединение тяг кулисы.
Установка трубки от рабочего к главному цилиндру. (Трубка вставляли в отверстие слива под вакумником как в оригинале, ебаться придется долго если в первый раз)
Датчик коленвала ставиться от вариатора как есть.
Затяжка подрамника и полная сборка всего.
Прокачка сцепления. Мы прокачивали под давлением. На собранном авто, места хватает.
Проверка (Замена или доливка) масла МКПП
Так же не забывать ереднюю подушку двигателя отрегулировать для механической коробки передач.
На фото все понятно.

Глава вторая: Электрика.💡
Электрика самое интересное и мало инфы про нее конкретно. Мы не будем ставить ни каких перемычек как большинство, а все сделаем с штатными реле. Нам понадобиться 3 провода из косы на Вариатор либо 4 провода как мне. Толстый коричневый, коричнево-белый, коричнево-желтый и коричнево — красный.

Проводку вытащил в район турбины, обрезал лишнее, заизолировал, тут же подсоединил все провода, аккуратно смотал и поставил ее в заводские зажимы.

Стартер.
Толстый коричневый соединяем между собой с коричнево-белым. Стартер теперь работает. Реле остается на месте.
ЕСЛИ Кому надо перемычка, так вот она ставиться:

Датчик Заднего хода.
От фишки на датчик заднего хода идет два провода. Один бросаем на ТОЛСТЫЙ коричневый, а второй бросаем на тонкий коричнево-желтый. Задний ход имеется. Фишка для датчика заднего хода Febi 37914, Пины для фишки N90684405, немного проводов.

Датчик скорости
Так как коробка у меня не от с5 да еще и поколения 0А2 и датчика скорости на ней нет, и места тоже для него нет. То пришлось АБС заставить нам дать показания скорости на приборную панель. И все как бы получилось. И работает четко. 33 пин от АБС(в фишке АБС, этого пина нет, придется добавлять) тянем к коричнево-красному проводу от косы вариатора. Хотя мне все твердили, что невозможно это, либо замена коробки или же ставить левый флянец с датчиком скорости. и то, что коробка у меня от а4 б6. и выхода нет только замена. Это не так, добавляем один пин и все работатет, и работает четко

Датчик коленвала
Просто ставим, как есть, никаких проставок и никакой замены местами крайних проводов. Все работает штатно.

Датчик сцепления
Имеет два провода, один провод кидаем на 12+, а второй провод тянем в ЭБУ в пин 66 для дизеля и пин 39 для бензина. Оригинальный номер датчика 7H0 927 189, Фишка на лягушку сцепления 6N0972704, пины 2 шт N906 84405. Советую сразу ставить датчик сцепления, так как машина себя ведет иначе, переключаются передачи плавнее, без кивания носом так сказать, да и круиз работать будет
Если все это сделать по электрике, то КРУИЗ работает и ПАРКТРОНИКИ также работают.

Глава третья: Кодирование.💻
Ну а это заключительная глава.
Кодировать будем приборную панель, Блок АБС, ну и собственно мозги. Поможет нам в этом кабель ВАСЯ ДИАГНОСТ. Рекомендую перед сменой кодировок записывайте те которые были. Кодировки у каждого могут отличаться плюс минус, если вася диагност официальный с русскими подсказками, то вообще не проблема будет.

Приборная панель
Переходим: 17 — Комбинация приборов, ссылка Адаптация, выбираем канал 060 жмем прочитать.В окне новое значение меняем что нам нужно. От имеющего числа отнять 2. у меня было 1027, ввел 1025.
На приборной панели исчезает полоска в информацией о выбранном режиме акпп. И пропадает ошибка по блоку АКПП. САм блок я еще не доставал.

Блок АБС
Переходим: 03 — Электроника тормозной системы, ссылка Логин (вводим логин), возвращаемся назад, переходим на ссылку Кодирование.
Для того что бы перекодировать блок АБС, сначала вводим логин 07355,дальше меняем кодировку. Кодировка делится на коробку с мультипликатором — 06453 и без мультипликатора (наш вариант) — 06455.
Ошибки с приборной панели пропадают, АБС и ЕСП работает как положено. Адаптацию датчика положения руля я не делал, ошибок никаких не было, все работало сразу после перекодировки.

ЭБУ двигателя
Здесь логин не нужен.
Переходим: 01- Электроника двигателя, дальше ссылка Кодирование. Код мастерской не трогаем. Меняем только кодировку, я сменил с 01017, сменил ее на 01012.

Модеже обращаться по поводу свапа в личку или по телефону +375291428601 Виктор. Сделаем под ключ.

Итог:
Каждый решает сам делать это или нет. Мой вариатор начал уже буксовать, стерлось сцепления, можно сказать постоянно висела ошибка момент адаптации. Если ездить спокойно, хватило бы на долго. Вариатор коробка классная и экономичная. Но зимой я эту коробку не любил никогда. И решил делать свап перед зимой. Все сделали все работает. Начал уже привыкать спустя неделю. Расход нихуя не меньше по городу, но это и понятно либо я учусь ей управлять правильно, либо дохера жму на газ. Думаю меньше она есть не станет чем на вариаторе. Хотя посмотри я всего то 300 км проехал. Мотор работает мягче, заводится легче, и в этом я уверен. Думаю из-за того что было пи*да маховику вариатора, люфты у него были все возможные. Также пропал шум типа ступичного подшипника, тоже думаю маховик шорхал. По электрике мне помог хороший знакомый электрик nork80, который быстро понял какие провода куда подключить, мне не пришлось лопатить интернет. Но с спидометром пришлось перечитать много литературы))
Есть есть вопросы задавайте пока помню. Если, что то забыл пишите дополню.
Лайки, репосты приветствуются.

Audi А4 В5 с пробегом: почти вечные АКПП и противоречивый V6

Мечта – это уже хорошо, а если мечта – это Ауди А4, то и вовсе всё прекрасно. Вот только прекрасна ли сама Ауди в преклонном (не побоимся этого слова) возрасте? В первой части обзора мы рассказали, чего можно ожидать от оцинкованного, но старого кузова, от подвесок, страшных лишь на первый взгляд, и от проводки после её ремонта Кулибиным из соседнего гаража. А теперь поговорим о двигателях и коробках.

Трансмиссия

К онструкция трансмиссии явных слабых мест не имеет, но возраст машин, игры в «конструктор» и высокая стоимость некоторых запчастей и агрегатов могут настораживать.

В случае с МКПП в зону риска попадают двухмассовые маховики на моторах V 6 30 V и 1,8Т. Их можно заменить на обычные, под сцепление с демпферным диском. Однако это потребует замены сразу множества деталей, так что типичный вариант ремонта – установка «бэушного» маховика. Сейчас доступен ремонт этой детали, и затягивать с ним не надо: в случае разрушения маховика можно сломать и корпус МКПП, и стартер. В остальном коробки выходят из строя по чисто ресурсным причинам и из-за неаккуратного обращения.

Высокая цена МКПП для дизельных моторов провоцирует установку к дизелям МКПП от бензиновых двигателей. Поэтому при покупке нужно убедиться, что передаточные отношения в «бензиновой» коробке приемлемы и для дизеля.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1995–2000

Коробки для бензиновых безнаддувных моторов 1,6 л и 1,8 л обычно с большими передаточными числами, и даже для 1,8Т МКПП слишком «медленная», так что спрос на «механику» от мощных моторов с «длинной» парой всегда есть. Они в дефиците, что делает их раза в два-три дороже.

Течи масла из главной пары и из механизма переключения передач – типичная проблема, которая обычно приводит к выходу коробки из строя. Желательно прослушать работу коробки при вывешенных колесах и обязательно проверить люфт полуосей.

Полноприводные машины по расходам ничем особенно не отличаются от переднеприводных, задний редуктор вполне надёжен. Конечно, при условии, что в нём есть масло, мотор не слишком форсирован и машина не участвует в дрэг-рейсинге. Ресурс карданного вала в целом больше 200-250 тысяч километров при нормальной эксплуатации, но на старой машине стоит проверить его тщательно. Расходы на восстановление кардана могут оказаться значительными, к тому же случаются и серьезные повреждения, потребующие поиска б/у детали на замену или покупки нового.

С АКПП все немного сложнее. Пик популярности машины пришелся как раз на период, когда «автомат» при поломке просто меняли на МКПП, так что машин с АКПП осталось сравнительно немного. А те, что есть, в основном оснащались четырехступенчатой коробкой серии 01 N фольксвагеновской разработки. Это очень популярная трансмиссия с электронным управлением и принудительной блокировкой ГДТ, этакий «хит» марки середины девяностых годов. Ставили ее с бензиновыми моторами 1,6 л и 1,8 л, с дизелями 1,9 л, с передним и полным приводом. Варианты коробки на машинах до рестайлинга и после рестайлинга серьезно отличаются электронной системой управления и не взаимозаменяемы.

С двигателями 1,8Т и со всеми моторами V 6 устанавливали в основном АКПП 01 V , более известную как ZF 5 HP 19. Эта АКПП – одна из самых прогрессивных и распространенных "пятиступок" девяностых годов. У неё очень удачная конструкция и хороший запас как по прочности, так и по ресурсу. Она хорошо освоена в ремонте и неплохо восстанавливается, если конечно, не доводить до крайностей.

В целом, вариантов коробок на Ауди А4 В5 довольно много, но будущему владельцу нужно знать две вещи: на дорестайлинговых машинах они без CAN -шины, а на рестайлинговых – с CAN -шиной и с «типтроником» для американских и поздних европейских машин.

На фото: Audi A4 Avant (B5,8D) '1995–2001

Переднеприводные и полноприводные варианты АКПП конструктивно различаются: у них разная начинка, не всегда совместимая между собой, и иногда отличаются передаточные отношения. Однако во многом детали коробок взаимозаменяемы, а по механической части совместимость есть даже у АКПП с машин BMW и Audi . Но всё же при поиске запчастей рекомендую внимательно штудировать каталоги, а для замены лучше найти АКПП с тем же заводским кодом, что и был. Хотя, как показывает практика, грамотный мастер может подобрать запчасти от других коробок.

В эксплуатации обе коробки (01N и 01V) весьма надежны, но пятиступенчатая 01 V (ZF5HP19) всё же чуть лучше: она менее склонна к перегреву даже при больших пробегах, имеет развитую систему самодиагностики и более ремонтопригодна.

Основные неисправности этой коробки связаны с износом клапанов гидроблока из-за загрязнения масла и износа накладок ГДТ. Если коробка долго работала с изношенными соленоидами, недостаточным давлением масла из-за утечек и забитого фильтра, то следует ожидать износа маслонасоса, его втулок и других элементов. Первым традиционно страдает линейный соленоид главного давления, повреждения которого приводят к появлению ударов и рывков при переключениях, а уж эта неполадка провоцирует дополнительные неисправности механической части.

При систематических перегревах страдает электронная начинка АКПП, датчики и проводка. Но если регулярно менять масло, не перегревать агрегат и ездить аккуратно, эта коробка без ремонта может пройти 200-350 тысяч километров. Если же водитель любил «нажать тапочку», ГДТ может потребовать замены накладок при пробегах до 180-200 тысяч, но в целом это прекрасный образец немецкого инжиниринга девяностых годов.

Пятиступенчатая 01 V неплохо переносит и активное движение, и даже провоцирует его: у нее большой запас по передаваемому моменту. Не зря её устанавливали даже с турбомоторами 2,7 л в полноприводной версии. "Атмосферники" объемом до 2,8 л она тоже выдерживает играючи, и даже серьезно тюнингованные двигатели 1,8Т для нее не проблема. Конечно, и такую коробку довести до плачевного состояния для российских водителей ничего не стоит. Страх замены масла, нежелание модифицировать систему охлаждения, движение с ошибкой блокировки ГДТ абсолютно точно убьют любой «автомат», и 5 HP 19 – тоже.

Ресурс практически такой же, как у 01 V : те же 200-300 тысяч километров при аккуратном обращении она пройти может. Попадаются и экземпляры с большим пробегом без следов ремонта, но это редкость. Обычно требуется недорогой, но объемный промежуточный ремонт, после которого коробка может проработать еще столько же.

У этой АКПП очень активно используется частичная блокировка ГДТ, особенно на рестайлинговых машинах, в результате конструкция сильнее греется и хуже переносит перегрев и активное движение. Обилие пластиковых деталей в конструкции механической части влечет за собой после первых же перегревов риски серьезных повреждений и быстрой потери ресурса. После разрушения пластиковых сепараторов подшипников и шайб-вошеров коробка начинает издавать неприятные механические звуки и подвывания, в этом случае вскрытие лучше производить немедленно.

Гидроблок довольно капризен и плохо переносит работу с загрязненным маслом. Ресурс соленоидов в этом случае резко падает, а восстановление некоторых элементов требует использования ремонтных комплектов Sonnax . Да и резиновые уплотнения коробки с возрастом перестают держать давление, а перегрев добивает их еще быстрее. Если менять масло часто, не допускать перегрева (лучше путем установки дополнительного радиатора АКПП) и следить за исправностью электроники, то эта АКПП порадует и ресурсом, и стоимостью ремонта.

К сожалению, в силу особенностей конструкции коробка годами способна ездить с ударами и на старом масле, что добивает конструкцию настолько, что ремонтировать уже нечего. На А4 проблема осложняется тем, что ставили ее на самые бюджетные версии автомобиля, которые обслуживаются в среднем хуже, чем более дорогие и мощные экземпляры. Да и конструкция системы охлаждения коробки легко допускает перегревы на возрастных агрегатах даже в зимнее время.

Моторы

Почти все моторы на А4 В5 вам уже известны по моим же обзорам. Двигатели объемом 1,6 литра – это старые знакомые, восьмиклапанные ADP / AHL / ARM / ALZ , хорошо известные по Golf III / IV и VW Passat B 4- B 5. Причем если первые версии мотора еще могут похвастаться распределителем зажигания, то последние уже соответствуют нормам Euro -3 и существенно переработаны: они имеют раздельные модули зажигания.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1997–2000

Двигатели 1,8 л – это первые варианты «даунсайзингового» двигателя серий ADR / APT / ARG / AVV , а моторы 1,8Т относятся к серии AEB / APU / ANB / AWT / ARK / AJL . Все они знакомы вам по Passat B 5, Audi A 6 C 4/ C 5 и некоторым другим авто, уже рассмотренным ранее.

Двигатели объёмом 2,6 и 2,8 литра серий ABC и AAH – это старые двенадцатиклапанники, которые стояли на Audi 100 и Audi A 6 C 4, весьма надежные, простые и ресурсные. Их ставили на А4 до рестайлинга и весьма уважали за невысокую стоимость эксплуатации и тяговитость.

Моторы 2,4 л и 2,8 л серий AGA / ALF / APS / ARJ / AML и ACK / ALG / APR / AMX принадлежат уже новому поколению V 6. В их основе лежит тот же блок цилиндров, но у них совсем другие ГБЦ с пятью клапанами на цилиндр и дополнительной цепью в приводе впускного распредвала (выпускной распредвал и коленвал остались все так же связаны ремнем).

На спортивных версиях S 4 и RS 4 стоят битурбированные версии этих же моторов объемом 2,7 литра серий AGB / AZB и ASJ / AZR .

Дизельных моторов совсем мало — они плохо сочетались с насаждаемым спортивным имиджем марки. В гамме были рядные "четверки" объемом 1,9 л, безнаддувный AFF на 75 л.с. и наддувные мощностью 90-115 л.с., серии 1 Z / AHU / AHH / AFN / AVG с классическим ТНВД. Самые мощные варианты AJM / ATJ оснащены капризными насос-форсунками. Впрочем, все эти дизели пользуются заслуженной славой удачных, тяговитых и надежных моторов.

Дизельные V 6 серии AFB / AKN считаются не слишком надежными (по меркам дизеля). Тут хватает проблем, даже несмотря на применение классических ТНВД. Но есть у этих моторов и преимущество: дизельные 150 л.с. заметно бодрее, чем бензиновые 193 «лошадки».

Общей проблемой всех моторов в таком возрасте являются компактная система охлаждения, часто загрязненная или с китайскими радиаторами уменьшенной площади, течи, неоригинальные трубки, неудачная конструкция помп на всех моторах V 6 и плачевное состояние проводки и датчиков. Почти у всех двигателей встречаются сложности, связанные как с течами систем охлаждения, так и с утечками системы вентиляции картера и впуска.

На фото: Audi A4 Avant (B5,8D) '1996–2001

Катализаторы у них либо вырезаны, либо давно забиты и требуют замены, работоспособных сейчас уже не найти. Ну и навесное оборудование обычно крайне изношено и порой не соответствует заводским спецификациям.

Поломки пластика систем впуска и различных защитных и декоративных кожухов — тоже явление обыденное. При осмотре стоит самое пристальное внимание уделить отсутствию следов «колхозинга», внедрений и удалений ГБО и, как ни странно, наличию всех узлов моторов. Почему-то именно на старых Audi ездят люди, считающие нормальным удалить не только катализаторы, кондиционер, кожухи аккумулятора и крышку мотора, но и систему вентиляции картера, электровентилятор радиатора и штатный воздушный фильтр, заменив его фильтром нулевого сопротивления. Видимо, сказывается имидж крепкой и не гниющей машины.

Моторы 1,6 л с 8 клапанами довольно удачны, не только если вам хватает 101 лошадиной силы. На практике в городском режиме их обычно действительно достаточно, а вот на трассе нехватка мощности уже очевидна. Эти моторы довольно тяговиты, но если эксплуатировать их преимущественно на малых оборотах, поршневая группа может закоксоваться.

Простота этих двигателей позволяет надеяться на низкую стоимость эксплуатации, разве что ADP выделяется механическим распределителем и ограниченным ресурсом этого важного узла системы зажигания. К настоящему моменту моторы обычно уже прошли один-два капремонта. Ресурс до первого ремонта составляет порядка 250-300 тысяч, что можно признать вполне солидным показателем. А вот дальше всё зависит от качества работ. Но мотор в целом неприхотлив, к тому же есть множество более «молодых», но совместимых вариантов блока цилиндров, так что век машин с ним будет долгим и ограничивается он только выносливостью кузова А4.

Серия двигателей 1,8 л сравнительно новая, появилась как раз на А4/ A 6 тех лет. Их отличает более сложный ГРМ с пятью клапанами на цилиндр. У наиболее мощных вариантов наддувных моторов с регулированием фазы впуска есть свои проблемные места. В первую очередь это масляный теплообменник и перекомпонованная система охлаждения и вентиляции картера.

У турбированных вариантов коксуется трубка подачи масла на турбину, да и сами турбины ККК 03, которые тут в основном стояли, не слишком надежны. Редко встречающиеся IHI ( Mitsubishi TD 04) выглядят предпочтительнее и легче выдерживают тяготы работы.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1995–2000

Весьма надежная поршневая группа и продуманная конструкция позволяют надеяться на то, что мотор при пробегах за 300 тысяч еще не ожидает капремонта, и шансы на это есть хорошие. Обычно причиной отправки двигателя в ремонт является отказ вспомогательных систем.

Отдельно отмечу, что моторы имеют хороший запас по форсированию, и их вполне возможно немного доработать для улучшения надежности системы. Например, поставить более поздние версии турбин, системы питания и вентиляции. В сервисах научились чинить и «проклятые» гидронатяжители цепи: весь узел перебирают, а башмаки цепи подбирают из узлов Porsche (от 944 мотора) или заказывают у китайских или даже наших производителей. А резиновые изделия можно легко подобрать из обширного каталога.

Системы зажигания и питания этих двигателей крайне надежны. Конечно, модуль зажигания на атмосферных моторах дешевле при замене, но индивидуальные катушки на турбированных агрегатах не менее долговечны, а поменять их в случае необходимости можно по отдельности.

Моторы V 6 c двухклапанными головками блока традиционно считают одними из самых надежных двигателей Audi в принципе. Большой запас прочности конструкции, устойчивость к перегреву, плохому бензину и маслу, простая и ремонтопригодная конструкция, казалось бы, обеспечивают им почти вечную жизнь. На практике же ситуация выглядит печально: машину совсем перестают обслуживать.

К «врождённым» недостаткам можно отнести неудачные помпу и конструкцию системы вентиляции картера. К тому же сравнительно малый ресурс ремня ГРМ часто приводит к серьезным поломкам.

Более новые моторы с 30 клапанами наследуют ряд достоинств и недостатков от V 6 и моторов 1,8 л. Конструкция ГБЦ у них одинаковая — соответственно, и проблемы у них общие.

Эти двигатели заметно экономичнее старых моторов V 6, разница в среднем расходе не меньше литра-полутора, что особенно проявляется в городских режимах. Также к плюсам отнесём более высокий ресурс ГРМ и электронику управления, благодаря которой моторы спокойно переносят любой бензин. Бояться этих агрегатов не надо, хотя при той же мощности наддувные 1,8Т все же дешевле в эксплуатации.

Наддувные варианты этих двигателей – желанный вариант для свапа в любую машину. И заодно отмечу, что версий S 4 и RS 4 в оригинальном состоянии очень мало. Часто эти автомобили – продукт доработки более дешевых машин со «свапом» двигателей от A 6 Allroad (2,7 л, 250 л.с.) с тюнингом. Они имеют меньшие резервы по форсированию, что заметно увеличивает цену эксплуатации и риск остаться вообще без мотора. Сказывается и не совсем удачная компоновка: турбины находятся под двигателем, в моторном отсеке яблоку негде упасть. Но фанатов это не останавливает.

Резюме

Audi А4 В5 вполне интересна до сих пор, особенно в плане эргономики, ходовых качеств и безопасности. Но в сравнении с «родственниками» по платформе она не зря оказалась дешевле. Конструкция Ауди заметно более сырая, дорестайлинговые машины вообще можно назвать рискованным выбором. При всех своих достоинствах она явно не лучше чуть более совершенного Passat , Superb или даже A 6 C 5.

Простые моторы V 6 не радуют расходом топлива и надежностью электроники, хотя конструктивно несложны и имеют хороший ресурс.

На фото: Audi A4 (B5,8D) '1997–2000

И тем не менее, машина получилась долгоиграющей, с очень медленно корродирующим кузовом и неплохим набором основных агрегатов. Если вас манит магия колец, то берите, но лучше рестайлинговый экземпляр, без неквалифицированных доработок и с мотором 1,8Т, остальные варианты смотрятся менее выигрышно. И не бойтесь многорычажной подвески: она давно не так дорога в ремонте, а служит долго. А главное – не надейтесь на магические « ZZZ » в VIN номере: оцинковка не вечна, и основное внимание нужно уделить осмотру кузова.

Ауди а6 с5 замена (акпп) Вариатора на Механику (мкпп) от А до Я

Показатели приведены по среднему расчету. Для каждой из модификаций могут быть изменены.

DSG (ДСГ) Ауди А6

Износ фрикционных накладок, муфт сцепления. Периодически пропадает задняя передача, при активации четных скоростей появляются рывки. Частые переходы в аварийный режим, ошибка блока управления;
Износ соленоидов: появление рывков при переходе на повышенный ряд скоростей;
Нестабильная и некорректная работа мехатроника, электронного блока управления. В момент холодного пуска КПП кратковременно переходит в аварийный режим работы, после нескольких секунд восстанавливаем полноценную работу вновь;
Мигает ключ вместо индикатора передач на приборной панели. Эксплуатация машины запрещена до идентификации источника поломки;
Износ подшипников, шлицов первичного вала, дифференциала. В процессе езды на машине слышен шум в области установки КПП;
Преждевременный износ маховика, что сопровождается лязганьем и шумами.

Наиболее частые поломки в АКПП на Ауди А6

Часто причиной поломки коробки в этой модели является тот факт, что механическая часть и блок управления размещены в одном корпусе. Механика имеет свойства нагреваться и в случае интенсивной эксплуатации автомобиля рано или поздно может возникнуть перегрев, негативно влияющий на расположенный по соседству блок. Такую поломку трудно определить без специального диагностического оборудования.

В автомобилях с мощными двигателями нередко выходит из строя масляный насос. Это объясняется тем, что такие машины требуют более частой замены масла и более тщательного соблюдения его уровня в трансмиссии, что водителями часто игнорируется.

Связанный с автоматической коробкой электромагнитами датчик положения селектора весьма удобен, но в случае его поломки теряет свою функциональность и вся коробка, так как работать она сможет только на нейтральной передаче.

Среди частых жалоб на АКПП в А6 можно выделить также повреждения гидромуфт.

Причиной поломок автомата в А6, как правило, является агрессивная манера езды, несвоевременная замена масла и игнорирование регулярного техобслуживания.

Определить поломку можно по следующим «симптомам»:

Толчки, рывки и другие вибрации при передвижении автомобиля.
Уменьшение мощности при разгоне
Разрывы между передачами, в том числе в положении «паркинг» и «драйв»

Как понять, что пора проводить восстановление КПП

Важно вовремя обратиться в мастерскую для диагностики и ремонта автоматической коробки передач. Неисправный механизм может стать причиной серьезных трат, а также аварийной ситуации на дороге. Механики выделяют несколько признаков неисправностей:

Ремонт DSG (S tronic) Audi А6

вибрации, толчки и рывки при переключении передач;
нехарактерные шумы (визг, скрежет);
затрудненное движение рычага, его заедание;
неподвижность машины во время переключения передач;
следы течи масла.

К появлению неполадок приводит поломка гидроблока или соленоидов. Причиной проблем может стать использование некачественного масла, несоблюдение правил эксплуатации, пробуксовка в снегу или на песке.

Нередко к нам обращаются после буксировки другого автомобиля. Автоматическая КПП не предназначена для подобных мероприятий. Машины с АКПП также не стоит брать на буксир, разумнее вызвать эвакуатор.

Типичные неисправности АКПП Audi S-Tronic (DSG)

Как проводится ремонт «автомата»

Нужно качественно выполнить ремонт АКПП на Audi A6 в Москве? Обратитесь к нам. Мастера, работающие у нас, располагают необходимыми инструментами и современным оборудованием. Автосервис предоставляет полный спектр услуг, направленных на восстановление полноценной работы автоматической КПП. Мы выполняем:

диагностику;
замену масла;
восстановление проводки и гидравлического блока;
настройку электронного блока управления;
ремонт или замену деталей (в зависимости от их состояния);
контрольную диагностику.

К нам также часто обращаются владельцы машин с вариатором. Агрегат выходит из строя из-за перегрева и ошибок в эксплуатации. Если использовать машину с поломанным агрегатом, конусы и вариаторная цепь станут непригодными. В большинстве случаев эти детали не подлежат ремонту.

Позвоните по размещенному на сайте номеру или оставьте заявку на обратный звонок. Так вы получить ответы на все вопросы и заранее запишитесь на диагностику вариатора или АКПП.

Инструменты

Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

гаечные ключи;
плоская и крестовая отвертки;
пассатижи.

1. Набор ключей

Плоская и крестовая отвёртки

Плоскогубцы

Во внимание не берутся компоненты, подлежащие замене.

Поэтапная инструкция

Ниже мы рассмотрим процедуру демонтажа и разбора автоматической трансмиссии автомобилей Ауди А6 и С5 для дальнейшего ремонта своими руками. Про ремонт и замену элементов мы рассказывать не будем, поскольку эта процедура индивидуальна для каждого агрегата. Если вы знаете, что конкретно вышло из строя, то при разборе агрегата необходимую деталь нужно заменить на новую, после этого процедуру разбора можно считать оконченной.

Залезьте под днище авто и демонтируйте защиту картера, открутите поперечину и лямбда-зонд и другие разъемы от агрегата вашей Ауди А6 или С5. При помощи 12-гранного ключа на 10 открутите приводы и демонтируйте стартер. Через разъем стартера необходимо выкрутить гидротрансформатор.
Далее, АКПП вашей Ауди А6 или С5 необходимо открутить от задних подушек, для чего потребуется отстегнуть тросик рычага. После этого агрегат нужно открутить от мотора, используя ключ на 16. Таким образом вы получаете доступ к нижним винтам. Винты нужно отложить отдельно и не перепутать, иначе возникнет проблема с дальнейшей их установкой. Открутив все винты, агрегат можно отсоединить от мотора для последующего ремонта.
Следующим шагом будет демонтаж гидротрансформатора. Его необходимо вытащить из АКПП вашей Ауди А6 или С5 сразу же после того, как она была отсоединена от мотора.
Затем через отверстие для проверки уровня трансмиссионной жидкости нужно по максимум слить масло. Когда АКПП снята, можно заменить сальник коленчатого шкива. Это делать необязательно, но сальник недорогой и его замена не будет лишней.
Далее, приступаем к демонтажу механической части агрегата. В первую очередь необходимо демонтировать масляный насос. Запомните расположение стопорных колец — они должны быть установлены по бокам от выступа. Зафиксируйте рычаг АКПП в положение «Р» и выкрутите винт, расположенный под заглушкой.
Теперь из агрегата можно извлечь сборку поршня В1 и муфту. Запомните положение язычка муфты. После этого вы получаете доступ к фрикционам, демпферному пакету, поршню и прочим элементам. Если какой-либо из этих компонентов вышел из строя или его состояние плачевное, то необходимо осуществить их ремонт или замену. Чаще всего из строя выходят фрикционы, поэтому их рекомендуется заменить, даже если они в рабочем состоянии. Также следует заменить все уплотнительные прокладки.
Единственное, что осталось снять и что может быть причиной ремонта — это маслонасос и гидроблок. По статистике эти компоненты также ломаются довольно часто, поэтому необходимо осуществить их ремонт или замену в случае необходимости. Вся дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности. Не забудьте залить новое масло или то, которое уже было в коробке, если его состояние удовлетворяющее.

1. Залезьте под днище авто и 12-гранным ключом открутите приводы.

2. Демонтируйте стартер и открутите через разъем гидротрансформато.

3. Открутив несколько винтов, отсоедините агрегат от мотора.

4. После демонтажа АКПП в первую очередь снимите гидротрансформато.

5. Произведите замену старого сальника на новый.

6. Извлеките стопорные кольца и фрикционы, поменяйте их при необходимости.

Судя по инструкции можно понять, что ремонт АКПП Ауди А6 или С5 — процедура не из простых. К такому ремонту нужно подойти со всей ответственностью, ведь полный разбор АКПП — дело нешуточное. После сборки агрегата необходимо будет проверить его работоспособность, осуществив контрольную поездку. Также не лишним будет произвести компьютерную диагностику, чтобы понять, остались ли еще какие-нибудь ошибки в работе системы.

Диагностика КПП Ауди А6

МеханизмПризнаки

Проверка уровня трансмиссионного масла	Отвинчиваем контрольную пробку, если жидкость вытекает, значить уровень достаточный. В противном случае восполняем недостающее количество
Проверка качества масла	Не должно быть запаха гари, мутного осадка, темного цвета. Естественная цветовая гамма светло-коричневая с незначительным потемнением. Оттенок зависит от количества химических компонентов, добавленных в состав. Замена масла по мере необходимости
Проверка целостности поддона	Демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтра, общий осмотр корпуса на отсутствие трещин. Наличие крупной металлической стружки – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов, насоса. Магнитящая стружка – фрикционы
Проверка давления масла при помощи специального измерительного прибора	Оборудование подключаем к резьбовому отверстию на заливной горловине КПП. Запускаем двигатель, работает на холостом ходу, поэтапно переводим селектор (рычаг) в положение первой и последующих передач. В этот момент прибор фиксирует минимальное и максимальное давление. По итогам, сопоставляет результаты со стандартами в инструкции по эксплуатации
Тест на пробуксовку	Нажимаем на педаль тормоза, после чего нажимаем педаль акселератора. В исправном состоянии сцепления мотор захлебывается от нагрузки, но обороты не развивает. В противном случае – пробуксовка, рев мотора

Профилактика ремонта

Чтобы реже сталкиваться с необходимостью ремонта агрегата, необходимо правильно его эксплуатировать. К неправильным условиям эксплуатации относятся:

Агрессивный стиль езды, сопровождающийся постоянными резкими ускорениями и торможением. Ездите более спокойно, поверьте, это поможет увеличить ресурс служба коробки передач.
Регулярный перегрев агрегата. Как правило, это происходит в условиях эксплуатации авто в пробках, при буксовании, а также буксировке другого транспортного средства или прицепа.
Езда на холодной АКПП. Агрегат должен быть прогрет до рабочей температуры, прежде чем вы начнете движение в зимнее время года.
Несвоевременная замена расходных материалов, в том числе трансмиссионной жидкости или фильтра.

Видео «Ремонт автоматической трансмиссии Ауди А4»

На примере Ауди А4 предлагаем вам ознакомиться с ремонтом трансмиссии.

Как проверить масло в АКПП Ауди А6 С5

Прежде чем приступить к замене масла, необходимо естественно проверить его состояние и уровень. Это необходимо сделать для того, чтобы определиться полная или частичная замена нам необходима.

Чтобы прогреть АКПП, необходимо проехаться в течение 10 мин.
Встаньте на ровное место, заглушите мотор и подождите такое же время – масло должно стечь в поддон.
Теперь, щупом, проверьте уровень масла в АКПП – он должен быть как раз между двумя насечками.
Салфеткой слегка оботрите щуп, чтобы визуально оценить качество масла в коробке.

При частичной замене (если не сливать масло из гидротрансформатора), потребуется примерно 3 л нового масла. При полной замене, нужно залить до 5.5 л масла. Когда пройдет 2-3 дня после замены, проверьте еще раз уровень масла и, если нужно восполните его до нормы

Выбор масла в АКПП АУДИ А6 С5

Выбор масла для АКПП Ауди А6 С5 обычно останавливается на желтом MOBIL LT71141 ATF. Также иногда заливают LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200 или SWAG 30914738.

Для частичной замены понадобится около 6 литров нового масла, более точно можно определить по объему слитой жидкости — сколько слилось, столько же надо и залить обратно.

Кроме этого понадобится новая прокладка поддона, новый масляный фильтр (иногда его не меняют, а лишь моют старый), новые пробки (сливная и заливная). Также может понадобится замена болтов поддона, если старые поржавели.

Замена масла в АКПП Ауди А6 С5 + фотоотчет

Надо установить автомобиль на яму, эстакаду, подъемник или т.п. для доступа к поддону. Затем подставить емкость под сливную пробку и открутить ее шестигранником на 8. Слив масло (около 5 литров), закрутить пробку обратно моментов 40 Нм.
После этого следует открутить все болты по периметру поддона звездочкой Торкс Т27. Осторожно снять поддон с остатками масла и удалить старую прокладку.
Далее надо открутить и снять старый масляный фильтр для замены или очистки. Крепится он парой винтов, которые имеют момент затяжки 5 Нм. Установить масляный фильтр. После этого устанавливается прокладка поддона и сам очищенный поддон вместе с магнитами. Момент затяжки болтов поддона — 10 Нм.
Теперь можно открутить большую заливную пробку шестигранной головкой на 17. Вытекать масло из заливного отверстия не позволит пластмассовая насадка, установленная над ним. Нужно вставить загнутую трубку сквозь отверстие в насадке, чтобы трубка попала внутрь поддона. Затем закачать новое масло с помощью специального шприца, помпы, насоса и т.д.
Закачав достаточно масла, следует закрутить заливную пробку вместе с уплотнительным кольцом моментом 80 Нм. Проверив, надежно закручены ли пробки и поддон, надо запустить двигатель и переключать коробку во все положения.
Когда поддон АКПП прогреется примерно до 43 градусов, открутить заливную пробку, не заглушая двигатель. Если отверстия полетят мелкие брызги — уровень масла в норме, если масляных брызг нет долить масло при запущенном двигателе, пока оно не польется обратно. После чего закрутить заливную пробку.

Сколько масла необходимо заливать в АКПП Ауди А6 С5

Принятая периодичность замены в автоматической коробке передач составляет примерно 60,000 км пробега.

Читайте также: