Тагаз роад партнер замена заднего ступичного подшипника
Обновлено: 05.07.2024
Тагаз роад партнер замена заднего ступичного подшипника
1) Снимаем полуоси , (лучше сразу обе делать)
2) Далее снимаем кольцо АБС (это можно сделать при помоши зубила или какой либо другой толстой железки) , отжимая от стопорного кольца, либо можно всавить полуось между 2х параллельных твердых пластин и легкими ударами по торцу полуоси сбить кольцо
3) Снимаем пружинную шайбу перед стопорным кольцом
4) болгарином с широким кругом срезаем с 2х сторон стопорное кольцо, можно помочь зубилом с молотком, так чтобы кольцо треснуло в самом тонком месте полле подрезания болгаркой.
Далее процедура сборки.
В имеющемся комплекте находятся подшипник, внешний сальник и смазка. Заводской подшипник открытого типа - в комплекте закрытого. По идее надо снимать аккуратно черные кольца с подшипника промыть его тшательно от транспортной смазки и заложить смазку из серебристого пакетика. ИМХО. Я этого делать не стал - поставил как есть 15000км полет нормальный. Эту смазку заложил перед подшипником в сальник.
Итак..
10) все моем все детали, особенно если все было в масле, особенно тормозной щиток
11) Ставим внешний сальник, предварительно смазав его рабочую поверхность на оси
12) ставим шиток
ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ надеть на полуось ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕД ЗАПРЕССОВКОЙ ПОДШИПНИКА
Для опрессовки потребуются: Горелка (продаются портативные газовые горелки с пьезорозжигом, можно и автоген конечно, но сильной температуры не нужно. Худший вариант - паяльная лампа.), труба длиной около 700 мм -+ 20 см со внутренним диаметром, чуть большим внутреннего диаметра подшипники, клещи или большие щипцы, бутылка с водой.
Итак .
15) Если кольцо АБС при демотаже не треснуло, можно поставить старое. Также опрессовать трубой, греть не нужно.
16) Далее аккуратно выковыриваем сальник (кто как умеет))) ) запрессовываем новый, На новом сальнике либо на наждаки либо болгаркой сделать фаску для более простой запрессовки.
17) Собираем все остальное
Ssang Yong Musso, TagAZ Road Partner. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию
Автомануал по ремонту ТагАЗ Road Partner в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Язык: русский
Формат: pdf
Размер файла: 487,2 Mb
электронная книга в формате pdf
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту ТагАЗ Road Partner?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике ТагАЗ Road Partner.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту ТагАЗ Road Partner.
Описание книги
Книга по ремонту ТагАЗ Road Partner
Эксплуатация любого автомобиля ТагАЗ Road Partner невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту ТагАЗ Road Partner содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту ТагАЗ Road Partner разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта ТагАЗ Road Partner);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы ТагАЗ Road Partner).
Любая из процедур ремонта ТагАЗ Road Partner приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки ТагАЗ Road Partner высококвалифицированными автомеханиками.
Книга "Ssang Yong Musso, TagAZ Road Partner. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию" необходима, чтобы диагностика и ремонт ТагАЗ Road Partner могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту ТагАЗ Road Partner Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
Замена заднего подшипника Тагаз Тагер
Задний подшипник ступицы – прочный и надежный элемент, при помощи которого задняя ступица колеса крепится на ось или вал. Срок службы доходит до 100 тыс. км. пробега. Но в условиях наших разбитых дорогах, при эксплуатации в экстремальном режиме и использовании некачественной или неподходящей смазки замену заднего подшипника Тагаз Тагер придется делать гораздо раньше.
Итак, если при езде пор дороге вы вдруг слышите стук в области заднего колеса, который усиливается при наезде на ямы и кочки, а при движении по ровной дороге вдруг возникает гул, - это первые сигналы сделать диагностику. О проблемах в этом узле, скажет появившееся подтормаживание на поворотах и быстрый перегрев тормозной системы. Для самостоятельной диагностики попробуйте проверить проблемное колесо в подвешенном положении. Колесо проверяют на люфт и наличие гула и похрустывания при вращении. Точную диагностику, приглашаем сделать в наших автосервисах. Тем более что не всегда есть условия для самодиагностики.
Стоимость:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена заднего подшипника (дисковые тормоза) | от 1500 руб. |
| Замена заднего подшипника (барабанные тормоза) | от 2000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге:
Они бывают шариковыми, роликовыми, радиальными и коническими. Тип, зависит от модели вашего автомобиля. Рекомендуется менять сразу в паре, даже если на втором колесе, нет видимых признаков дефектности. Дело в том, что износ, идет примерно равномерно, и все равно вскоре придется менять и второй.
Стоит отметить, что на срок службы новых запчастей сильно влияет качество. Поэтому советуем не экономить и приобретать детали только проверенных производителей в нашем отделе запчастей.
Мастера нашего автосервиса, проверят состояние самой ступицы и других узлов ходовой колеса, правильно смажут и установят все части. После замены нужно дополнительно прокачать тормоза и произвести регулировку стояночного тормоза.
Мы не рекомендуем без должного опыта и условий производить самостоятельную замену. Нередки случаи повреждения посадочного места ступицы при неумелой самостоятельной запрессовке подшипника, микротрещины и др.
Важно при первых же признаках повреждения заднего подшипника произвести замену. При окончательном разрушении подшипника выйдут из строя остальные узлы, придется вызывать эвакуатор и делать дорогостоящий ремонт
Тагаз роад партнер замена заднего ступичного подшипника
Опыт использования:
от 2 до 3 лет
18 october, 2012
2009, внедорожник, 2.3 л., механика
Покупку автомобиля не планировал, нужно было прикупить что- нибудь для поездок на дачу. Увидел машину у друга, съездил в салон чтобы посмотреть, решил брать, тем более, что цена у нее тогда была вменяемая — меньше 500 000 рублей. Накатал за это время уже 120 000 км, так что могу действительно объективно описать все достоинства и недостатки автомобиля. Ввиду рабочей деятельности часто приходится мотаться по различным коммандировкам. Она у меня была во всех концах России. До этого эксплуатировал Renault Megane 2, даже вспоминать страшно. В общем, что касается проблем и поломок, которые происходили в пути — у меня только лапка сцепления слетела (примерно 30 000 км тогда было на одометре). Случилось это не на трассе, а в городе, говорят, что с этим блоком у всех автомобилей какие- то проблемы, видимо на заводе так делают, может металл некондиционный. В общем, молотком и сваркой что- то там подправили, чтобы можно было немного покататься, быстро купил новую лапку, привез им, все заменили. Это и все проблемы, которые случались в дороге. Заменил короткий рычаг, на 82 000 км, на 90 000 заменял задние ступичные подшипники, плюс еще передние амортизатора, потому что морда машины во время езды начала характерно покачиваться, но я искренне думал, что могу спокойно ездить так дальше. Но на сервисе настояли, так что я согласился. Да, на официальное ТО я ездил вплоть до 30 000, потом с гарантии слетел и нашел нормальный сервис недалеко от дома (действительно повезло, потому что толкового сервиса в нашем городе не найти). Плюс источилась втулка на движке печки, так что пришлось его заменить. Впихнули не оригинальный и даже от другого автомобиля, но все работает отлично. Машины кстати собирали как- то крайне странно, такое ощущение, что сборная солянка и каждую отдельную машину собирали из тех деталей, которые были под рукой, потому что те же ребята на СТО говорят, что постоянно достают разные моторчики из печки)))) В целом машина меня радует, до сих пор в салоне тишина, нет никаких скрипов, ходовая меня тоже устраивает целиком и полностью. Движок от мерседеса 124, очень прочный, масло не съедает, нормально гоняю на трассе 130 км/ч, если выше — уже как- то не очень приятно, да и не очень надо. Можно гонять и выше, но тогда мотор будет слишком громко шуметь, конечно понимаю, что в наше время это далеко не крутые скорости, но я и не любитель погонять по натуре. Разве что по полю когда добираюсь до даче, нормальной дороги там нет, только колея, так что во время дождя можно считать, что дорога там просто отсутствует)))) проходимость отличная, друг с Тагазом катался даже по пашне, но все таки застрял)))). Машина мне подходит, конечно, не такая уж и комфортабельная, но там есть все нужное, все работает, поломок нет))) минусом для меня является то, что при моем росте 190 см даже отодвинув на максимум сидение водителя, я не могу разогнуть коленки во время езды. Из- за этого, они начинают побаливать в долгих поездках. Так что приходится постоянно останавливаться и походить немного, чтобы размять ноги))).
Многие интересуются расходом топлива, так вот в городе выходит около 13 литров, но на трассе если выдерживать 120 км/ч можно нормально вложиться в 10-11 литров. Думаю, что для подобного автомобиля это очень хороший показатель, у многих моих знакомых банальные легковушки съедают столько же. Заправляю 92м, езжу на СТО каждые 10 тысяч км, чтобы заменить расходники, конечно можно топливный менять пореже, но я не думаю, что на таком стоит экономить, меняю все и сразу, потому что часто приходится мотаться и лучше перестраховаться. Раз в 30-35 000 км обязательно меняю свечи. На 50 000 км меняю масло в коробке и колесных мостах, на сотне — только задний мост, потому что передним часто пользоваться не приходится. Всего несколько раз за всю зиму, и то при сильных снежных завалах, ну и если потом нужно парковаться в сугробе, с учетом ограниченного количества мест для парковки в нашем городе, это действительно большой плюс. Еще проблема вылазила в дальних поездках, что после остановок разгонялась машина очень плохо, тяга была отвратительная, как будто кто- то вцепился в зад. Спасался тем, что выключал зажигание, а потом снова заводил двигатель — все было нормально. Съездил на СТО, там ее проверили, какую- то ошибку исправили и все, проблема исчезла. Фильтр в салоне можно менять раз в 20 000, но летом и на сельских дорогах он забивается в момент, так что лучше менять чаще. Практически на каждом ТО. Раньше без проблем откатался на обычной штатной летней резине, никаких проблем не возникало, теперь решил поставить себе всесезонку (для зимнего периода тоже подходит, но не так выражено это на шинах).
Шумоизоляция, проходимость, расход топлива, просторный салон, большой багажник, хороший обзор
Замена подшипника задней ступицы своими руками
Задний ступичный подшипник принято считать расходником. Поэтому элемент обычно нуждается в замене каждые 80 000-100 000 км пробега. Но замена подшипника задней ступицы – несложная операция. Поэтому её можно выполнить и самостоятельно.
Признаки неисправности детали
Основным признаком скорого выхода из строя подшипника является гул при движении. Гудит с той стороны, где элемент начинает ломаться. Также может быть и люфт колеса. Правда, самостоятельно заметить его при движении сложно. Поэтому, если что-то загудело, нужно на скорости не более 15 км/ч сделать резкий поворот. Если звук пропал, неисправная деталь находится с другой стороны. В таком случае следует повернуть в другую сторону, чтобы убедиться в своих догадках.
А правильнее всего определить поломку, подняв машину на подъёмник и прокрутив колёса на каждой из сторон. Гулкий звук покажет, где именно сломалось.
В особо запущенных случаях водитель может услышать во время езды скрежет и хруст. Это говорит о том, что колесо может вот-вот отвалиться, а подшипник совсем развалился. В такой ситуации дальнейшее движение запрещено. Поэтому лучше не доводить до этого, а менять деталь гораздо раньше, при первых проявлениях гула.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы самостоятельно поменять ступичный подшипник, потребуются:
- новый подшипник;
- домкрат;
- набор инструментов;
- деревянные или иные упоры для колёс.
Порядок действий
Производить операцию можно, как в гараже, так и на улице. Главное – поставить автомобиль на ровную поверхность. Рычаг механической трансмиссии при этом должен стоять на первой передаче.
Перед началом работ следует ослабить гайки колеса и поднять авто домкратом как можно выше с той стороны, где будет выполняться замена. Под заднюю часть подложить опору, на которую затем домкратом опустить кузов, и снять колесо.
Менять эту деталь можно тремя способами:
Стандартный способ
Алгоритм его выполнения таков:
- Снять тормозной диск или барабан, а иногда – ещё и суппорт.
- При помощи отвёртки и зубила снять колпачок с центральной ступичной гайки, а также шплинт. Для удаления последнего потребуются пассатижи.
- Отсоединить прижимную шайбу.
- Удалить ступицу с подшипником, используя молоток. Также можно воспользоваться монтировкой.
Обычно метод применяют, если необходимо поменять не только подшипник, но и саму ступицу.
Метод с использованием съёмника
Он во многих случаях помогает сэкономить. Ведь он позволит заменить лишь неисправную деталь. Для этого нужно:
- Вывести полуось из отверстия кулака ударным молотком, установленным на ступичные шпильки.
- Вытащить из гнезда стопорное кольцо подшипника.
Способ с прессовочным станком
Он считается самым удобным и эффективным, если следует поменять лишь подшипник. Он заключается в удалении старой детали путём давления прессом. После этого можно запрессовывать в ступицу новый элемент.
Вне зависимости от выбранного способа, после замены, необходимо установить все снятые детали обратно на автомобиль. Работа выполнена!
Как продлить жизнь ступичного подшипника
Для того, чтобы элемент служил дольше, не стоит на большой скорости ездить по плохим дорогам. Не следует устанавливать на машину шины и диски иных размеров, чем рекомендует производитель. Нежелательно слишком резко разгоняться, если в этом нет необходимости.
SsangYong Клуб
Задний мост описания конструкция некоторые размеры
Задний мост описания конструкция некоторые размеры
MUSSOvod » Сб мар 26, 2011 1:48 pm
Задний мост на муссо ставили 2-ух типов, точнее 2-ух производителей это KSC и TONGIL.
они имеют некоторые отличия, НО они оба соответствуют мосту DANA-44 устанавливаемый на многие американские машины, считается очень надёжным мостом на средне размерных внедорожниках таких как Dodge, Ford, Jeep, Chevrolet в общем практически на всех американских внедорожниках.
Мост выглядит вот так:
разница лишь в дифференциале и подшипниках дифференциала, а точнее шейка куда устанавливается подшипник на TONGIL в диаметре меньше на 3мм, это видно из данных размеров подшипников:
Подшипник Дифференциалов KSC: 45,6180 * 82,9310 * 26,9880 № ориг: 4372905000 аналог 25590-N
Подшипник Дифференциалов TONGIL: 42,8870 * 82,9310 * 26,9880 № ориг: 4372905600 аналог 25577/20
так же разница имеется в самом дифференциале а именно толщина пальца другая и диаметр шейки шестерни полуоси:
это связанно с тем что шейка дифференциала под подшипник уже.
из вышеперечисленного напрашивается вывод что дифференциалы и главные пары можно с KSC установить на TONGIL, только вместе с подшипниками от дифференциала к которому они предназначены, то есть Дифф KSC и подшипники тоже от него.
Главные пары в OFF-ROAD магазинах в кореи продаются не зависимо от типа моста, так же блокировка ARB тоже идёт одна на оба моста. Это подтверждает о взаимозаменяемости запчастей между мостами.
теперь о том как отличить мосты между собой, есть 2 отличия:
1. по пробкам: 3/8" (10мм) у KSC, 1/2" (12 мм) у Тонгила. это имеется ввиду размер под ключ которым откручивается, или замерить внешний диаметр пробки 20 мм у KSC, 26 мм у Тонгила.
2. По фланцу крепления кардана, а именно на мосту KSC вланец в виде конуса, а на TONGIL в виде цилиндра:
Фланец KSC
Фланец TONGIL
3. Болты которыми крепится планитарка к дифференциалу у моста KSC - М10 а у TONGIL они М12
на картинках конечно не совсем хорошо видно но люди разбирающиеся хоть чуть-чуть в геометрии поймут о чём я.
теперь о разных размерах:
Основные размеры моста DANA-44:
1. Диаметр планитарки: - - - 8,5" = 21,59 см
2. Диаметр хвостовика: - - - 1.375" = 3,49 см
3. Болты планитарки: - - - - - 10 штук
4. Шлицы хвостовика: - - - - - 26 штук
5. Болты крепления крышки: - 10 штук
6. Толщина полуосей: - - - - - 33,3 мм
7. Шлицы полуосей: - - - - - - 30 штук
так же я измерил весь дифференциал от моста KSC:
НО это ещё не всё. для разных главных пар идут разные дифференциалы а именно 2 вида.
Для моста DANA-44 существует великое множество передаточных чисел:
3.07 - 43-14
3.23 - 42-13
3.31 - 43-13
3.42 - 41-12
3.54 - 46-13
3.73 - 41-11
3.92- 47-12
4.09 - 45-11
4.10 - 41-10
4.27 - 47-11
4.55 - 50-11
4.88 - 44-9
5.13 - 41-8
5.38 - 43-8
5.86 - 41-7 (чисто корейская разработка)
5.89 - 53-9
6,14 - 43-7 (чисто корейская разработка)
их можно разделить на 2 группы СКОРОСТНЫЕ и ТЯГОВЫЕ
в связи с тем что скоростные пары имеют большой диаметр хвостовика, из-за того что у него много зубцов, приходится планитарку сдвигать больше в бок, то есть уменьшать так называемый ВЫЛЕТ ПЛАНИТАРКИ (на предыдущей картинки размер 61,3)
а именно уменьшать этот вылет на 8 мм для того чтобы поставить планитарку, такие главные пары и дифференциалы в основном ставили на бензиновые версии 3,2 со старыми мерсовскими коробками так как у них 4-ая была прямая а скорость надо было повышать как-то.
Эту разницу в вылете хорошо видно на этой фотке:
итак вроде всё описал и не упустил
а теперь просто картинки:
мост до разборки
Мост после разборки
Сюда вставляется полуось с подшипниками и сальниками
Шестерня полуоси или ещё называют САТЕЛИТ, а то что он съедена это она сломана)
Это сателиты которые на пальце стоят, они очень сильно побиты из-за сломанной шестерни полуоси
Кольцо АБС
Температурное кольцо, которое зажимает подшипник чтобы он не слетел с полуоси
Хвостовик от главной пары 4,55
На планитарке есть надпись которая указывает какая главная пара точнее передаточное число
Всё что знал описал если есть вопросы или дополнения пишите буду признателен. да и кто собрался разбирать ТОНГИЛ дайте знать)
Клубная карта № 000004
Ssang Yong - Musso 2,3 TDI, АКПП, 2002г.в. ОМ661TD.
Алексардр » Пт июл 15, 2011 2:40 pm
MUSSOvod » Вс июл 17, 2011 7:22 pm
наверное помогу
вам нужен вот этот диф 4371005610 это ЛСД тонгиловский
давайте так я узнаю есть ли сие чудо и тогда вам напишу. месяца 3 назад для себя такой искал, нашёл, но так и не купил, потратил деньги вот на это:
это 35 резина)
в общем в любом случае напишу есть или нету)
Клубная карта № 000004
Ssang Yong - Musso 2,3 TDI, АКПП, 2002г.в. ОМ661TD.
alligator176 » Пт июл 29, 2011 2:34 am
BABAYKA 71 » Пт июл 29, 2011 6:45 am
Клубная карта № 000044
Musso Sport 2.9TD 2005г МКПП.
MUSSOvod » Сб июл 30, 2011 9:18 pm
Клубная карта № 000004
Ssang Yong - Musso 2,3 TDI, АКПП, 2002г.в. ОМ661TD.
Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.
Ступичный подшипник. Причины поломки
Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:
Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.
Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.
Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.
Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.
Как определить неисправность ступичного подшипника
В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Рекомендации по установке ступичного подшипника
SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации
Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.
Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.
В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.
Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.
Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.
Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.
ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.
На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА
С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.
Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.
ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.
РОДИНА ПОМОЖЕТ
Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).
Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.
Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.
КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.
На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.
На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.
Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.
Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.
Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.
И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.
Мосты, типы редукторов в мостах, аналоги.
Малые саттелиты обошлись в 10 000 пара. регулировка пятна на хвостовине не понадобилась.
Как сказал продавец, на КСЦ проблема сателлитов достаточно распростронена, на Тонгиле такого не замечено.
montero, super select, 3.0.
- Город Алматы
Rexton
Вот, Андрюха, тебе передний мост
Ssang Yong Rexton 3.2л, 2005г.в., АКПП, Part Time.
- Город Алматы
Rexton
Спасибо! Смотрю уже и поинтересовался про мост!
montero, super select, 3.0.
- Город Алма-Ата
Не скажу
Корандо 2,9ТД МКПП .С доработками методом заколхоживания.
- Город Алматы
Rexton
Вариант.
Зато хоть какое-то общение. А то расселись по углам, и в монитор втыкают.
montero, super select, 3.0.
- Город Алматы
Korando
Вариант.
Зато хоть какое-то общение. А то расселись по углам, и в монитор втыкают.
Если бы
- Город Каскелен
Musso
подскажите, собрался менять сальники переднего моста
есть какието особенности. может быть они разные на разные мосты передние?
- Город Риддер
Не скажу
разные по каталогам, тонгил и ксц
там полуоси вроде на стопорных держатся
Думаю ты первый будешь в мост лезти, ждем отчета
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Алматы
Korando
Разные тонгил\ксц, толстые\тонкие полуоси. На хвостовике тоже разные тонгил\ксц. Не, он далеко не третий даже
- Город Риддер
Не скажу
Разные тонгил\ксц, толстые\тонкие полуоси. На хвостовике тоже разные тонгил\ксц. Не, он далеко не третий даже
но на отчет все равно надо раскрутить. я бы посмотрел, для расширения кругозора
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Каскелен
Musso
ясненька, если будут дополнительные руки будет и фотки, ну а написать то напишу. чего сделал
А какие мост на рекстоне идет? Там по моему два вида!?
- Город Алматы
Rexton
у тебя КСЦ 85. другой ставился на бензине.
montero, super select, 3.0.
- Город Алматы
Korando
у тебя КСЦ 85. другой ставился на бензине.
Каталог говорит: "А вот и нэд"
- Город Алматы
Rexton
Это перед. А зад КСЦ85.
montero, super select, 3.0.
- Город Алматы
Rexton
Для пущей убедительности прочти тут, и поймешь на 100% -https://www.drive2.ru/b/272026/?page=2
montero, super select, 3.0.
- Город Алматы
Korando
Это перед. А зад КСЦ85.
- Город Алматы
Musso
Перебрал передний мост Tongil. Под замену пошли все сальники и подшипники. Не смог найти размеры всех подшипников/сальников. Снял мост, искал по образцам. Выкладываю перечень замененного с номерами и размерами, может кому пригодится.
2. Подшипник полуоси 4131605600. Подшипник 60/28 закрытый с одной стороны и открытый с другой со стопорным кольцом.
3. Подшипник редуктора 4363005600. Подшипник 13685/13620 с размерами 38.1/69.01/19.05
4.Подшипник хвостовика нар 4102605600 Подшипник m86649/m86610/ с размерами 30.162/64.292/21.432
5.Подшипник хвостовика вн 4102905601 Подшипник hm88649/hm88610 с размерами 34,925 / 72,233 / 25,4
6.Сальник хвостовика 4102505600. Размер 42.1/66.6/10 Очень сложно подобрать что то не родное.
Машина: Musso 2.9D МКПП 1997 год.
- Город Алматы
Rexton
На внедорожниках Актион, Актион Спорт, Кайрон, Корандо – Тагер, Муссо, Муссо Спорт, Рекстон ставятся главные пары с передаточным отношением 3,31; 3,54; 3,73; 3,91; 4,27; 4,55; 4,89; 5,38; 5,86. Причем 3,31 только на Рекстонах и Кайронах, а 3,73; 5,38 только на Муссо и Корандо – Тагер.
Чем же руководствуется проектировщик при расчете передаточного числа? В первую очередь тип, мощность и крутящий момент двигателя, второе тип коробки передач ( МКПП , АКПП ), третье масса автомобиля. И в конечном итоге при учете всех этих факторов высчитывается число необходимое для создания определенного крутящего момента на ведущих колесах.
Какие же неисправности характерны для главной пары? Их в общем то не так много….. В основном это износ или поломка зубьев шестерен. Износ или поломка - это как правило результат большого пробега , выхода из строя подшипников главной пары или отсутствия масла в мостах. И так как большая шестерня крепится болтами к дифференциалу, то конечно же выход из строя одной детали может провоцировать и поломку другой.
В любом случае при замене главной пары не скупитесь и поменяйте все подшипники и сальники, не забыв после этого отрегулировать пару с помощью регулировочных шайб. Они бывают четырех размеров : Т=0,08; Т=0,12; Т=0,25; Т=0,80.
B конце хотелось бы отметить, что поломка главной пары вещь достаточно редкая…. Поэтому, прежде чем собрались ее менять, тщательно проверьте состояние подшипников и шестерен.
Читайте также: