Течь масла из под масляного фильтра фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?

Обычно это происходит на старых автомобилях, в которых установлен масляный насос, не предусматривающий перепускной клапан. С новыми авто подобного безусловно случиться не может, ну разве что, если он недостаточно хорошо закручен, и тогда давит масло из под фильтра.

Основные причины и способы их устранения

Причин, вызывающих течь масла, может быть много, основных может быть несколько, их и разберем:

Исправляем неисправность

Клапан можно снять, не снимая сам насос.

Что понадобится?

набор ключей;
ветошь.

Этапы

Мы перечислили практически все возможные причины, почему подтекает смазка, если и после этого проблема не устранена, то вам следует обратиться за помощью к профессионалам на станцию технического обслуживания. Вполне возможно, что они смогут найти еще что-то и устранить течь.

Видео «Потекла смазка»

В этом видео показано, почему возникла течь смазки и что можно предпринять для ее устранения. В данном случае произошел перекос резинки из-за неаккуратных действий механика на станции технического обслуживания.

Почему двигатель работает хуже после замены моторного масла?
Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Масло течет из-под масляного фильтра: почему так происходит и что делать водителю

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители замечают течь масла из-под масляного фильтра. Данная проблема может быть актуальной как для владельцев достаточно старых автомобилей с большим пробегом, так и для относительно новых ДВС.

В первом случае течет масло в районе масляного фильтра по причине того, что маслонасос системы смазки может не иметь редукционного клапана, который не допускает превышения давления в системе. Чаще всего проблема проявляется после холодного пуска в зимний период, когда масло густеет в картере силового агрегата. Густой смазочный материал попросту не успевает пройти через фильтр, в результате чего происходит выдавливание масла.

Рекомен

дуем также прочитать статью о том, почему через сапун выдавливает масло. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах устранения такой поломки.

Что касается современных моторов, утечки по этой причине в норме не допускаются, так как наличие клапан сброса избыточного давления в конструкции современных систем исключает такую возможность. По этой причине течь масла из-под корпуса масляного фильтра является неисправностью и становится поводом для диагностики силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам течет масло с масляного фильтра, что делать, если обнаружена течь масла из-под крышки масляного фильтра или корпуса, а также как ее устранить.

Почему течет масло из-под масляного фильтра

Начнем с того, что список причин, по которым выдавливает масло в области масляного фильтра, достаточно широкий. Чаще всего виновником является сам владелец, который долго не менял масляный фильтр.

Загрязнения фильтра масла при определенных условиях могут привести к тому, что пропускная способность сильно снижается, смазка практически не проходит через фильтрующий наполнитель. При этом для защиты от масляного голодания двигателя в конструкции фильтра обычно имеется специальный перепускной клапан (позволяет маслу идти в обход фильтрующего элемента), но исключать возможность сбоев во время его работы никак нельзя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя. Из этой статьи вы узнаете о видах и типах масляных фильтров, а также какой масляный фильтр лучше всего приобрести с учетом тех или иных особенностей.

В том случае, если чистота и «свежесть» фильтра не вызывает сомнений, тогда могли быть допущены ошибки во время его установки. Если течь проявилась сразу после замены фильтра, вполне возможно, что сам фильтр недостаточно затянут или не закручен корпус (в случае разборной конструкции). Это указывает на необходимость дотяжки. Данную процедуру осуществляют от руки или при помощи специального пластикового ключа-съемника.

Обязательным условием можно считать отсутствие усилия при закручивании, так как перетяжка приводит к разрывам уплотнительной резинки и деформации уплотнительного кольца. Если такое происходит, фильтр нужно менять на новый или решать проблему путем замены поврежденного уплотнителя.

В любом случае, масляный фильтр нужно снять, проверить целостность уплотнителя, смазать резинку и установить фильтрующий элемент на место с учетом особенностей его монтажа. Еще следует помнить, что в продаже может попадаться бракованный масляный фильтр. В такой ситуации дефектным может быть сам корпус, на котором имеются трещины, уплотнитель может быть выполнен из некачественной резины, клапан в фильтре не срабатывает и т.п.

Повышенное давление масла в двигателе является второй по степени распространенности причиной утечек масла в области масляного фильтра. Рост давления в системе смазки может возникать по разным причинам, начиная от значительного загустения смазочного материала в совокупности с превышением уровня масла и заканчивая определенными механическими неисправностями.

Начнем с перепускного клапана. Указанный клапан необходим для сброса давления масла в случае превышения заданного показателя. Клапан может стоять в области держателя фильтра, а также на самом маслонасосе (зависимо от особенностей конструкции). Для проверки нужно добраться до клапана и оценить его работоспособность.

Заклинивание в закрытом положении приводит к тому, что элемент не работает. В этом случае устройство нужно почистить и отмыть. Для очистки подойдет бензин, жидкость для промывки карбюраторов, керосин и т.д. Отметим, что как показывает практика, заклинивающий клапан лучше заменить при такой возможности, особенно с учетом его относительно доступной цены.

Еще одной причиной протечек, связанных с масляным фильтром, стоит выделить проблему с резьбой на штуцере, куда накручивается фильтр. Если резьба сорвана или повреждена, тогда при установке корпус фильтра не удается нормально затянуть, в результате масло будет выдавливаться. В такой ситуации необходимо менять штуцер или нарезать новую резьбу.

Также стоит выделить, что если масло подобрано неправильно, то есть становится слишком жидким или вязким, тогда нередко возникают утечки в области прокладок и уплотнителей. Масляный фильтр не является исключением. Смазочный материал следует подбирать в соответствии с требованиями производителя автомобиля, а также учитывать особенности и условия эксплуатации.

Выход в такой ситуации очевиден – необходима немедленная замена фильтра и смазочного материала, а также может понадобиться дополнительная промывка системы смазки двигателя. Напоследок добавим, что закупорка патрубков системы вентиляции картера двигателя приводит к тому, что газы скапливаются внутри ДВС, внутри мотора растет давление и масло выдавливает через прокладки и уплотнители. Указанную систему вентиляции картера нужно проверять в процессе диагностики, а также периодически чистить в целях профилактики.

Как устранить течь из-под масляного фильтра

Итак, в большинстве случаев бывает достаточно залить качественное масло с учетом рекомендаций производителя и сезонности, сменить или правильно установить масляный фильтр.

Главной задачей является поверка пружины клапана, которая находится под заглушкой. Именно она отвечает за работу устройства, от состояния пружины будет зависеть общая работоспособность. Указанную пружину нужно извлечь из гнезда для осмотра. Наличие задиров, заломов, изгибов и других дефектов не допускается. Также пружина должна быть тугой, не прослабленной.

Если пружину удается с легкостью растянуть от руки, это говорит о прослаблении данного элемента. Также не должна быть увеличена общая длина пружины, что указывает на вытягивание. Уменьшение длины является указанием на то, что часть пружины отломалась. В подобной ситуации из гнезда клапана нужно также извлечь обломки. Обнаружение любых дефектов пружины является поводом для ее замены.

Подведем итоги

Как видно, для подтекания масла в районе масляного фильтра существует много причин. Проверять двигатель в процессе диагностики нужно поэтапно, то есть методом исключения. Параллельно во время поисков проблемы можно замерить давление в системе смазки при помощи жидкостного манометра, а также измерить компрессию в двигателе.

Напоследок добавим, что если выдавливает масло из-под масляного фильтра при запусках или смазка постоянно течет, при этом двигатель исправен и давление в системе смазки нормальное, а сам фильтр правильно установлен и надежно закреплен, тогда причиной может быть низкое качество изготовления самого фильтра. В этом случае перед углубленной проверкой ДВС лучше для начала сменить фильтр на проверенное изделие известного производителя.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Замена прокладок масляного стакана и охладителя Пассат Б6

Фольксваген Пассат Б6 приехал с проблемой течи масла. На стоянке образовывались масляные лужи под авто. Осмотр показал, что течь масла образовалась из под масляного стакана (маслоохладителя). Масляные стаканы и теплообменники на всех автомобилях устанавливаются на резиновые уплотнительные прокладки. Со временем, от перепада температур, прокладки пересыхают, лопаются и начинают пропускать масло.

Для замены прокладок масляного стакана на автомобиле VW Passat B6 2.0 FSI 2007г. потребуется снять впускной коллектор. При снятии впускного коллектора есть большая вероятность сломать направляющую масляного щупа. Направляющая щупа это больное место данного двигателя. Пока его никто не трогает всё в порядке, но как только производятся вблизи какие-то ремонты направляйка тут же ломается.

Прокладки масляного стакана и направляющая щупа

Прокладка между масляным стаканом и теплообменником

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6D117070	696
Аналоги
AJUSA	1108700	251
WILMINK GROUP	WG1195698	489

Прокладка между двигателем и масляным стаканом

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06D115441	2387
Аналоги
AJUSA	1108600	390
ELRING	897960	724
WILMINK GROUP	WG1195603	655

Направляющая масляного щупа

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6F103663J	468

Поскольку для демонтажа масляного охладителя понадобится слив ОЖ, то понадобится и свежий антифриз. Oбъём охлаждающей жидкости в Passat B6 2.0 — 8 литров. Заливаемая жидкость должна соответствовать классу G12

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 10мм рожково-накидной и головка с воротком или трещоткой;
Отвертка "-";
- Пассатижи;
Как поменять прокладки масляного стакана и маслоохладителя

Весь процесс работы состоит из нескольких шагов:
- Отсоединяем все провода и шланги от впускного коллектора.
- Снимаем впускной коллектор.
- Сливаем охлаждающую жидкость.
- Снимаем теплообменник.
- Снимаем масляный стакан.
- Меняем уплотнительные резинки.
- Собираем всё в обратном порядке.
- Заливаем антифриз.
- Доливаем масло в двигатель.
Для замены уплотнительных колец масляного стакана на автомобиле Volkswagen Passat B6 нам необходимо снять впускной коллектор.

Первым делом снимаем верхнюю пластиковую крышку АКБ.

И снимаем минусовую клемму аккумулятора.

Теперь сразу залазим под автомобиль и видим как сильно замасленный низ двигателя. Тщательный осмотр показал что течи образовались именно из под уплотнения масляного стакана.

Снизу отсоединяем электроразъемы указанные на фото. Также можно открутить два болта поддержки коллектора.

Теперь сверху от дроссельной заслонки отсоединяем электроразъем и провод идущий к этому разъему. Пасатижами сжимаем и стягиваем еврохомут гофры воздушного фильтра. Корпус воздушного фильтра находится близко от дросселя и гофра полностью сжата, поэтому для снятия гофры с дроссельной заслонки нам необходимо отодвинуть в сторону корпус фильтра.

Для этого шестигранником на 5мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра.

А с другой стороны корпус крепиться на уплотнительной резинке. Потянув вверх за сам корпус освобождаем второй кронштейн и отодвигаем в сторону воздушный фильтр.

Слева коллектора отсоединяем шланг и электроразъем с вакуумного датчика.

И отводим датчик в сторону выводя шланг с пазов обозначенных на фото.

Отсоединяем от дроссельной заслонки вакуумную шлангу и отводим в сторону ресивер впускного коллектора.

Над генератором отключаем электроразъем подключенный к коллектору.

Ключом на 10мм откручиваем поддержку коллектора с левой стороны. На эту же шпильку прикручивается трубка водяного охлаждения.

С правой стороны тоже откручиваем поддержку коллектора и отводим в сторону металлическую трубку.

Отсоединяем от клапанной крышки два патрубка картерных газов.

Впускной коллектор соединяется с двигателем с помощью резиновых переходников. Для снятия коллектора необходимо снять хомуты со стороны коллектора.

Отщелкиваем и вытягиваем в сторону все четыре хомута.

Теперь отсоединяем коллектор потянув его на себя.

Старайтесь аккуратно вытаскивать коллектор, чтоб не обломать щуп. Хотя на этих двигателях практически всегда при снятии впускного коллектора обламывается направляющая щупа.

Также необходимо еще отсоединить шланг подогрева дроссельной заслонки.

Вытаскиваем коллектор и убираем его в сторону.

Теперь приступаем к снятию теплообменника.

Биткой torx T30 откручиваем болт крепления трубки охлаждения к двигателю.

Со стороны коробки передач откручиваем болт крепления этой же трубки ключом на 10мм.

Откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы при сливе охлаждающей жидкости в системе не образовался вакуум.

Отсоединяем трубку от двигателя подставив снизу емкость для антифриза.

Пасатижами снимаем еврохомут и отсоединяем шланг от теплообменника.

С теплообменника тоже потечет охлаждающая жидкость, поэтому емкость для антифриза необходимо сместить под теплообменник.

Теперь шестигранником на 6мм откручиваем нижний правый болт крепления теплообменника.

И нижний левый тоже. Подлезть к ним удобнее снизу автомобиля.

Тем же шестигранником откручиваем два верхних болта крепления.

Поддеваем отверткой теплообменник и снимаем его предварительно подставив снизу емкость для масла.

При снятии потечет и масло и антифриз.

Теперь ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления масляного стакана.

Также как и теплообменник поддеваем маслостакан отверткой и снимаем его.

Сразу же необходимо тряпкой закрыть масляный канал на двигателе, так как канал системы охлаждения находится выше масляного канала. И если вовремя не закрыть тряпкой, то антифриз будет затекать в масло.

Оставляем на некоторое время маслянный стакан над емкостью, чтобы стекли остатки масла.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе.

Снимаем с двух сторон маслостакана уплотнительные резиновые прокладки.

Сравниваем старые и новые прокладки.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место под прокладку на масляном стакане.

Устанавливаем новую прокладку на сторону соприкосновения между стаканом и двигателем.

Устанавливаем маслостакан на место, затягиваем болты.

Устанавливаем новую прокладку под теплообменник.

Очищаем посадочное место теплообменника. Можно пройтись мелкой наждачкой.

Устанавливаем и прикручиваем его на место.

Подсоединяем все открученные и снятые шланги, трубки.

Вот, кстати, что произошло с направляющей щупа при снятии коллектора. Пластмасмаса пересыхает от температурных режимов двигателя и становиться очень хрупкой.

Сравниваем новую направляющую щупа со старой.

Переставляем верхнюю резинку на новую направляйку. На ней указан артикул и указан где вверх, для правильной установки.

Теплообменник на автомобиле VW Passat B6

Давление, подаваемое в теплообменник VW Passat b6, должно быть не более 2 атм. Находясь в воде, он не должен пузыриться, так как это свидетельствует о неисправности элемента.

Автомобили VW Passat B6 часто оснащаются высоконагруженными турбированными ДВС. Чтобы увеличить их ресурс, инженеры предусмотрели масляный радиатор. Периодически он требует обслуживания. Рассмотрим устройство, принцип работы и замену теплообменника Пассат Б6.

Устройство теплообменника автомобиля Фольксваген Пассат Б6

Элемент изготовлен из алюминия и включает в себя:
- бачок;
- штуцер с клапаном;
- масляный радиатор;
- шланги;
Для поддержки нужной температуры масла, радиатор взаимодействует с охлаждающей жидкостью. Внутри механизм состоит из оребренных трубок. Масло подается от общего насоса. Антифриз циркулирует по отдельным трубкам, забирая часть тепла от масла. Предохранительный клапан срабатывает при давлении до 1 атм. В это время (на холостых оборотах ДВС) охладитель не работает.

Замена прокладок теплообменника. Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=FfSgdUqzgqo

Масло должно работать в допустимом температурном диапазоне. Если его показатели превышены, продукт теряет свойства. Вещество меняет вязкость, выкипает, разрушаются присадки. Смазочная жидкость не создает крепкую пленку и загрязняет каналы. Трущиеся элементы не получают должную смазку, образуются задиры. Часто повреждения образуются на вкладышах и цилиндрах ДВС. Поэтому так важен данный радиатор.

Проверка теплообменника на герметичность

Деталь можно проверить на герметичность только после полного демонтажа. Потребуется емкость с чистой водой, компрессор и шланги соответствующего диаметра. Один из них подключается к компрессору, второй глушится (можно использовать ненужную свечу зажигания, обтянув конец хомутом).

Давление, подаваемое в теплообменник VW Passat b6, должно быть не более 2 атм. Находясь в воде, он не должен пузыриться, так как это свидетельствует о неисправности элемента. Таким способом можно проверить любой теплообменник на Пассат Б6 (в том числе АКПП). Ремонту он не подлежит.

Как производится замена прокладок масляного стакана и охладителя Пассат Б6
- ключи на 10 (рожковый и головку с трещоткой);
- шестигранники на 5 и 6 мм;
- головку torx T30;
- шлицевую отвертку;
- пассатижи;
- чистую емкость для антифриза;
- ветошь.
Процесс начинается со снятия коллектора.

Демонтаж коллектора

Чтобы добраться до колец масляного стакана, следует демонтировать впускной коллектор. Начинать работу следует со снятия клемм АКБ. С нижней части авто необходимо отсоединить 2 фишки проводов (см. фото) и болты коллектора.

Демонтаж коллектора. Источник фото: https://etlib.ru/Templates/storage/report/1603/640x/28619

Далее отключается разъем в верхней части дроссельной заслонки и провод, что выходит на данную фишку. Используя шестигранные ключи, необходимо открутить крепления и сдвинуть в сторону корпус воздушного фильтра. Пассатижами стягивается хомут воздушного патрубка. Далее отсоединяется шланг и разъем вакуумного датчика.

Отсоединяется шланг от дроссельной заслонки и разъем, что подключается к коллектору (расположен над генератором). При помощи ключа «на 10» откручиваются гайки с левой и правой стороны коллектора. С правой части закреплен металлический патрубок – его отводим в сторону. Затем отсоединяются патрубки ВКГ (2шт) от крышки клапанов и шланг подогрева дроссельной заслонки. Шлицевой отверткой снимаются 4 хомута, что крепят патрубки коллектора. Последний можно аккуратно извлекать.

Снятие теплообменника

При помощи ключа T30 откручивается первое крепление патрубка охлаждения к ДВС. Второе расположено со стороны коробки (закреплено гайкой на 10 мм). Далее под двигатель устанавливается емкость для антифриза. Сняв еврохомут плоскогубцами, можно оттянуть шланг от маслоохладителя. Чтобы жидкость слилась полностью, откручивается пробка расширительного бачка.

Замена прокладки. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/542634003270731137/

6-миллиметровым шестигранником откручиваются нижние, а затем верхние болты радиатора. Последний аккуратно поддевается шлицевой отверткой. При снятии может потечь немного масла и антифриза, поэтому стоит заранее подготовить емкость. Далее откручиваются болты маслостакана. Данный элемент поддевается отверткой и достается наружу.

Замена прокладок

Чистой ветошью очищаем и обезжириваем посадочные места на ДВС. От масляного стакана снимаем резиновые прокладки (2 шт). Устанавливаем новые прокладки, закручиваем маслостакан. Те же операции производятся с прокладкой теплообменника. Последний устанавливается на место, подключаются все отсоединенные трубки и шланги.

Направляющая масляного щупа и дальнейшая сборка

Материал направляющей рассыхается со временем, пластик становится хрупким. Поэтому данный элемент часто повреждается при снятии коллектора. Части направляющей достаются наружу. На новую деталь переставляется верхняя резинка (важно установить ее надписью «ТОР» к верху).

Направляющая масляного щупа и дальнейшая сборка. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/503763243571872571/

Направляющая монтируется на место. Устанавливается коллектор, все ранее отключенные разъемы, трубки и т.д. Масляный фильтр можно использовать прежний. На этом замена теплообменника Passat b6 завершена.

Как заменить охлаждающую жидкость VW Passat B6
- VAG G012A8GA3;
- TL-VW 774F;
- TL-VW 774G;
- VAG G012A8GM1.
Слив жидкости выполняется в несколько шагов:
- откручивается крышка расширительного бака;
- демонтируется защита картера;
- под радиатор устанавливается пустая емкость объемом от 8 л;
- снимается стопорная скоба;
- шланг от радиатора оттягивается в сторону и направляется в емкость;
- шланг устанавливается на место, закрепляется скобой;
- снимается хомут и оттягивается патрубок с масляного радиатора;
- после слива жидкости патрубок монтируется на место.
Новый антифриз заливается в систему через горловину расширительного бака. Концентрат можно разбавлять как отдельно, так и в самой системе охлаждения. Рекомендуется держать уровень между отметками MAX и MIN (в некоторых комплектациях бортовой компьютер автоматически передаст информацию на дисплей о недостатке жидкости в системе).

Охлаждающая жидкость. Источник фото: https://motopoland.com.ua/detail/5944797021/

После замены необходимо удалить воздушную пробку:
- закрутить крышку расширительного бака;
- запустить ДВС и включить отопитель на минимальную температуру;
- удерживать двигатель на 2000 об/мин в течение 2-3 мин;
- сбросить обороты до холостых, как только включился вентилятор радиатора;
- спустя 3 минуты выключить ДВС.
Возможно использовать старый антифриз после замены прокладок с доливкой небольшого количества при условиях:
- жидкость в расширительном бачке не имеет окислов, хлопьев и не поменяла цвет;
- владелец будет использовать такой же антифриз, который был залит в двигатель;
- была обеспечена герметичность канала охлаждающей жидкости при снятии радиатора.
Моторное масло не подлежит замене, за исключением случаев попадания антифриза в систему при обслуживании радиатора.

Стоимость теплообменника и прокладок для Passat B6

Теплообменник Пассат Б6 можно приобрести в магазине или на разборке. В первом случае стоимость составляет 5-6 тысяч рублей. Б/у маслообменник стоит порядка 3 тысяч рублей.

Оригинальный уплотнитель между радиатором и масляным стаканом (арт. 6D117070) стоит 697 рублей. Доступны аналоги (WILMINK GROUP и AJUSA) стоимостью 490 и 250 рублей соответственно.

Прокладки теплообменника. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/5080651/

Оригинальная прокладка под теплообменник Фольксваген Пассат б6 (арт. 6D115441) продается по цене 2385 рублей. Аналоги доступны по цене от 391 до 659 рублей.

Направляющая масляного щупа (арт. 6F103663J) доступна только от Volkswagen, стоимость – 469 рублей.

По заявлениям автовладельцев, аналоги имеют хорошее качество, однако стоит выбирать проверенных производителей:
- WILMINK GROUP;
- ELRING;
- AJUSA.
Не стоит переплачивать за оригинальные прокладки.

Причины и признаки неисправности радиатора

Основная причина – течь уплотнительных колец и прокладок. Виной тому является перепад температур. В результате материал усыхает, становится жестким или лопается. Ввиду повреждений, масло через теплообменник смешивается с антифризом, превращаясь в белую эмульсию. Охлаждающая жидкость приобретает масляные пятна, что отчетливо видны в расширительном баке.

В редких случаях причиной течи является густое моторное масло. Проблема актуальна преимущественно зимой. Чтобы устранить течь, достаточно заменить прокладку теплообменника Пассат Б6. При наличии подозрений на сам радиатор рекомендуется проверить его на герметичность способом, описанном в начале статьи.

Турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.

Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Добрый день. Нужен Ваш совет.

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.

Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Доброго времени суток!

Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.

Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?

Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:

1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов

Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания

Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.

Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).

Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор - не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.

2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя

В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.

В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.

Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.

3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором

Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен - затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.

Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.

4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

Очень брутальный способ проверки этой теории - скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.

Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.

Замена масла и масляного фильтра VW Passat B6

Слив масла
Замечание: Двигательное масло можно откачать с помощью зонда (диаметр 6 мм) через направляющую трубку щупа.
1. На бензиновых двигателях 1.6 л и на дизельных двигателях перед спуском масла следует снять масляный фильтр, благодаря чему в корпусе фильтра открывается клапан и масло стекает из корпуса в поддон картера.

Для этого выверните крышку (стрелка на иллюстрациях выше) и снимите ее вместе с масляным фильтром. Удалите вытекшее масло ветошью.

2. Откачайте масло с помощью зонда через трубку щупа. Если зонда нет. спустите масло из поддона картера, как описано ниже.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

4. Снимите защиту картера (см. тут) и подставьте под сливную пробку (см. сопр. иллюстрацию) емкость для сбора отработавшего масла.
5. Выверните из поддона картера (стрелка) сливную пробку и полностью спустите масло. Замечание: Не обожгите руки разогретым вытекающим маслом.
6. Проверьте состояние отработанного масла. Если в нем присутствуют в большом количестве металлические стружки и продукты износа, это указывает на наличие задиров, например, в подшипниках коленчатого вала и шатунных подшипниках. Для исключения повреждений после проведенного ремонта следует тщательно очистить масляные каналы и шланги, а также, при соответствующей комплектации, заменить маслоохладитель.
7. Вверните новую пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом с усилием 30 Нм.
8. Опустите автомобиль на землю.

Замена масляного фильтра
Замечание: В продаже имеются патроны масляного фильтра со сменными бумажными фильтрующими элементами. Их достоинством является отсутствие необходимости замены масляного фильтра в сборе. - заменяется только фильтрующий элемент. Фильтрующие элементы можно заменять независимо от производителя патрона. На корпусе фильтра некоторых производителей может присутствовать сливная пробка.

9. Масляный фильтр состоит из корпуса, крышки и фильтрующего элемента. Корпус фильтра закреплен на блоке цилиндров.

Бензиновые двигатели 1.6 л (BSE/BLF/BLP)

10. Снимите с крышки старый фильтрующий элемент (см. иллюстрацию выше). Замечание: Предполагается, что крышка фильтра снята при спуске двигательного масла (см. выше).
11. Промойте холодным очистителем и протрите ветошью уплотнительные поверхности на крышке (/ на сопр. иллюстрации) и корпусе фильтра (5).
12. Установите новый фильтрующий элемент и новое уплотнительное кольцо (2), слегка смазав его свежим двигательным маслом.
13. Очистите на крышке фильтра резьбу (3) и слегка смажьте ее свежим двигательным маслом.
14. Установите крышку с фильтрующим элементом (4) и затяните ее с усилием 25 Нм.

Бензиновый двигатель 2.0 л

15. Выверните пыльник (стрелка на иллюстрации выше) из крышки масляного фильтра.

16. Перед снятием корпуса фильтра его необходимо опорожнить. Фирменные СТО компании VW применяют для этого переходник VW-T40057 (А на иллюстрации выше).
17. Вверните переходник в корпус масляного фильтра и опустите сливной шланг в емкость сбора для масла. Замечание: При вворачивании переходника в корпусе масляного фильтра открывается клапан, а при выворачивании клапан автоматически закрывается.
18. Полностью спустите масло в емкость и выверните переходник.
19. Выверните крышку масляного фильтра и выньте фильтрующий элемент.

20. Установите новый фильтрующий элемент (4 на иллюстрации выше) и новое уплотнительное кольцо (3).
21. Затяните крышку фильтра (2) с усилием 25 Нм и от руки вверните в нее пыльник (1).

Дизельный двигатель
22. Очистите сопрягаемые поверхности резьбовой крышки и корпуса фильтра. Замечание: Предполагается, что крышка фильтра снята при спуске двигательного масла (см. выше).
23. Установите новую крышку с новым фильтрующим элементом и новыми уплотнительными кольцами и затяните с усилием 25 Нм.

Заправка двигателя маслом
Замечание: При замене следует пользоваться маслом одинакового типа и, по возможности, одинаковой марки. Для этого рекомендуется при каждой замене масла закреплять на двигателе ярлык с указанием марки и вязкости масла. Двигательные масла одинакового типа и одинаковых марок, но разной вязкости можно заливать во время соответствующего времени года.
Внимание: При первом запуске дизельного двигателя после замены двигательного масла необходимо следить за тем, чтобы двигатель работал только на холостых оборотах до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла, и только после этого можно увеличивать обороты. В противном случае из-за недостаточной смазки может быть поврежден турбокомпрессор.
24. Снимите крышку заливной горловины и залейте двигательное масло примерно на четверть литра меньше, чем указано в Спецификациях.
25. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, проверяя тем временем наличие утечек масла. Уделяйте особое внимание фильтру и сливной пробке.
26. Заглушите двигатель, выждите 5 минут, затем проверьте уровень масла и при необходимости откорректируйте его.
27. Совершите пробную поездку на автомобиле и снова проверьте сливную пробку и масляный фильтр на утечки. При необходимости, слегка подтяните их. Еще раз проверьте уровень масла, при необходимости откорректируйте его.

Читайте также: