Течь масла из под шпильки выпускного коллектора ваз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Неисправности и самостоятельный ремонт выпускного коллектора Нива

Безусловно, впускной коллектор крайне важная деталь в устройстве автомобиля. Неудивительно, что его неисправность может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому важно знать, как можно быстро восстановить данную деталь, и какие неисправности могут с ней произойти.

Все автомобили, в том числе и внедорожник Шевроле Нива, оснащены таким механизмом, как коллектор. Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья.

Основные неисправности выпускного коллектора Нива

Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде:

снизится мощность двигателя;
увеличатся шумы из-под капота;
появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе.

Видео: Выпускной коллектор Нива (Паук 4-2-1) – обзор

Пошаговая инструкция замены прокладки и выпускного коллектора Нива

Перед тем, как приступить к выполнению этого ремонта, необходимо будет выполнить следующие действия:

Снять воздушный фильтр вместе с корпусом и карбюратором
Открутить и вынуть впускной коллектор

Далее нам понадобится следующий инструмент для проведения этой операции:

Цена на выпускной коллектор ВАЗ 2121 Нивы составляет в районе 700 рублей, так что много денег при выполнения этого ремонта потратить не придется.

Как устранить течь масла в выпускном коллекторе на Нива

Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива.

Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут. Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.

Течь масла из под шпильки выпускного коллектора ваз

Крайслер Все по двигателю Крайслер

Ссылки сообщества

Социальные группы

Изображения и альбомы

Пользователи

К странице.

собственно из за прогоревшей прокладки коллектора масло бежать не может

__________________
I can hear the silence, in the dark
Closing in the distance, to my heart.

Now and than a quick glance, at the stars,
Coming of a deep trance, peace at large

Like a soothing shelter over me
I have come to love her mystery

Making me surrender, letting go
Guiding me so tender, very slow

When the night is falling
I hear voices calling
Like an aimless shooter
I'm a Twilight Cruiser

как бы это шкив

__________________
I can hear the silence, in the dark
Closing in the distance, to my heart.

Now and than a quick glance, at the stars,
Coming of a deep trance, peace at large

Like a soothing shelter over me
I have come to love her mystery

Making me surrender, letting go
Guiding me so tender, very slow

When the night is falling
I hear voices calling
Like an aimless shooter
I'm a Twilight Cruiser

Машина - декабрь 2007 Chrysler пробег 322000

при 321000 обнаружили мокрый двигатель со стороны коллектора
двиг помыли и стали крутить - обнаружили, что идет масло из винтов соединяющих коллектор и двиг - выкрутили, посадили на герметик

321500 обнаружили мокрый двигатель со стороны коллектора
поменяли прокладку на выпускной коллектор

Течь масла из под шпильки выпускного коллектора ваз

Если кольцо пропускает, буду пропуски воспламенения на этом горшке (нет необходимой компрессии для воспламенения).
И скорее всего больше на холодную.
Из-За пропусков топливо не воспламеняется и выходит в выпуск с примесью масла, которое поступило через впуск (маслосьемные или компрессионные или турбинку).
Кстати должна выскакивать ошибка по Васе по пропускам. .

Ну а саляра такая текучая, что и через прокладку начнет сопливить. .
.

sheregedh, этого ничего не будет.

Grisha.hm, под пшиканьем подразумеваю звук который похож на пробитую прокладку выпускного коллектора.
Форсунка стоит в ГБЦ по середине между впускными и выпускными клапанами, некоторая ее часть контактирует с моторным маслом, для этого и стоит резиновое кольцо, медное стоит для того чтобы газы из цилиндра не попадали в ГБЦ. Так вот в стакане ГБЦ в котором стоит форсунка сделан канал который и выходит к выпускному коллектору и когда медное кольцо начинает пропускать газы из цилиндра, этот канал выводит эти газы наружу к выпускному коллектору (а не в картер ГБЦ тем самым повышая давление в картере ДВС) и когда это происходит и кажется по звуку и чувствуется рукой что газы идут из-под прокладки выпускного коллектора и некоторые лезут ее менять, а удовольствие это очень не приятное и хлопотное, причем замена результата не дает и когда коллектор снят и видно это маленькое отверстие. Положение спасает замена уплотнительных колец форсунки Дело не очень хитрое и не хлопотное и по работе стоит на много дешевле замены прокладки выпускного коллектора.
Когда прохудится резиновое колечко которое и отделяет стакан в ГБЦ в котором стоит форсунка от картера ГБЦ где есть масло, то это масло наполняет стакан в котором стоит форсунка и по выше указанному каналу вытекает наружу к выпускному коллектору.
Личный опыт был поэтому и говорю что сначала нужно сделать более простую и менее затратную операцию, если не поможет копать дальше, чем сразу лезть в дебри когда результат лежит на поверхности.

Вот нашел фотку ГБЦ в инете и красным выделил каналы про которые я говорю.

Шпильки выпускного коллектора (ВАЗ классика)

Как они выкручиваются?
Описываю ситуацию. Прогорела прокладка приемной трубы.
поменял прокладку без замены шпилек - прогорела другая прокладка (что было и так понятно, просто надо было с дачи как-нибудь приехать домой)
выкручивал вчера шпильки - результат отрицательный. пробовал наконтривать гайку на гайку - срывается резьба. пробовал гайку и шпильку сверлить насквозь, вставлять штифтик - отломал кусок шпильки

варианты есть еще такие -

поменять выпускной коллектор не мучаясь со шпильками (не самый дешевый)
отдать ремонтникам (наверно, дешевле коллектора, но не факт)
купить шпильковерт (не знаю как работает, самый практичный и дорогой вариант)
снять коллектор (кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?) и в спокойных условиях высверлить шпильки.

Итак, вопросы: 1). Что делать?
2). не надо ли поменять приемную трубу если работала с прогоревшей прокладкой (боюсь, не прижмет свежую прокладку и прогорит снова)
3).глупый вопрос - почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Машина в ближайшее время не понадобится, есть пара недель на исполнение самых изощренных планов)

nelegal написал :
не знаю как работает

Клинит шпильку эксцентриковой шайбой с накаткой к корпусу шпильковерта.А там уже шестигранник под ключ.

nelegal написал :
почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Чтоб не сильно пригарали

Прокладку головки менять не придется, и коллектор лучше снять. Попытаться открутить шпильку, зажав ее в тисках, если не судьба, высверливать. Хуже уже не будет, по крайней мере если купите новый коллектор, сразу поставите его. А на месте высверлить не реально.

А зачем выкручивать - лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

Выкрутить шпильки из коллектора нереально, они обычно пригарают намертво. Можно срезать заподлицо, аккуратно высверлить и после восстановить резьбу метчиком, но, честно говоря, количество геморроя и риски делают покупку нового коллектора более оправданной. Одну шпильку еще можно таким макаром восстановить, но бодаться со всеми четырьмя.

Прокладка у Вас прогарает из-за того, что
а) после снятия старой прокладки надо тщательно очищать фланцы от нагара и остатков предыдущей прокладки;
б) новую прокладку нужно протягивать равномерно и хорошо. После небольшого пробега желательно сделать дополнительную протяжку.

serezhiki написал :
А на месте высверлить не реально.

В этом я уже убедился Места нет совсем

Jar написал :
А зачем выкручивать - лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

какие-то стремные там шпильки От одной отпилен кусок

1см, от другой отломан при попытках открутить (на фото - до отпилки/слома, видно что местами шпильки потеряли существенную долю сечения)

А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

Завтра займусь этой проблемой, сниму коллектор и помучаю в тисках

2nelegal Накрутить гайки, стальные, проварить с торца, полить водичкой и пробовать выкручивать.

nelegal написал :
А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает

Давление в картере высокое, или дырка в крышке маслезалевной горловины грязью забита или поршневой кирдык.

Глянте стакан на картере,скорее всего его забило грязью.Вот картер и не вентилируется правильно.Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

nelegal написал :
кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?

Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

nelegal написал :
А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

это вам еще повезло шпильки еще достаточно хорошо сохранились можно вполне их не трогать, я когда на своей копейке коей стукнуло 15лет менял - шпильки ржа съела в центре на четверть диаметра. целиком вам коллектр греть никакого смысла нет , лучше всего найдите газовую горелку с максимальной температурой пламени и нагрейте саму шпильку , можно угольным электродом и сварочником небольшим 10-15 ампер током греть докрасна. подождать когда остынет постучать по торцу шпильки молотком , облить тормозухой, керосином или трасформатроным маслом( мне больше нравится последнее) подождать полчаса, зажать шпильку в тиски и крутить за коллектор . если шпилька срезалась - рассверлить диаметром 2\3 от номинала и выкрутить остатки.
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Ферапонт написал :
Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

чтобы просто снять выпускной? а тосол-то при чем? не получится ли там аналогичная ситуация, что прокладку надо поменять а шпильки не держат?

Холостяк написал :
Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

johnlc написал :
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Опа! Питерские! кто может выточить шпильки из нержи M8х25?? В магазине только из чернухи, ну можно найти оцинковку, но нештатные, которые надо отпиливать под размер.

гайки надо ставить латунные высокие, плюс контрить их пластиной. шпильки ваши еще поработают.

nelegal написал :
Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

Там не должно быть давления-смотрите стакан.
Да,обычно если поршневая в норме дымит и ест масло из-за маслосьемных колпачков

BECHA написал :
шпильки ваши еще поработают.

я уже попортил их к сожалению отлимал от верхней 1 см и сорвал практически всю оставшуюся резьбу.
Решил делать так: сейчас еще раз внимательно исследую шпильки, восстановима ли резьба или нет. Можно конечно резать на м7 но гайки не найти, м6 боюсь не нарежу.
Делее - проверю, что тосол не надо менять, скручу коллектор (ну. попытаюсь)
Попутно сниму вентиляцию картера (шланг чертов без пламегасителя оказался) чтобы почистить.

Покопавшись, поеду сначала в магаз посмотрю цены на новый коллектор, потом на разборку искать б\у с нормальными шпильками.

О результатах отчитаюсь вечером (засниму и положу фотки текщего состояния шпилек)

nelegal
Про масло и в/фильтр

Вы верите в приметы? а я похоже начинаю верить. расскажу вечером, всетаки надо сбегать на разборку.

снял крышку стакана выгреб столовых ложки две песочка в мазуте. Прокладки не обнаружил. только герметик.

фото шпилек - вечером, но наверно одну можно на 7 пропилить, остальные может получится и на 8.

коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

Снятие впускного и выпускного коллекторов:

Аж молодость вспомнил И первую машину - четверку 11-летнюю в усмерть убитую.
Если машина не нужна каждый день - снимайте коллекторы и работайте с выпускным на верстаке. Шпильки крепления коллекторов к гбц нужно загодя, за пару дней, проливать проникающей смазкой.

nelegal написал :
коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

что его щупать, снимайте вместе с впускным пять(вроде) гаек открутить всего делов, тосол предварительно сливаете с блока в ведро( потом его можно обратно залить) две новые прокладки(менять придется) стоят копейки, заодно можно на снятых коллекторах изнутри убрать заусенцы неровности и прочие дефекты литья.

Итак, фото прилагаю (извините что с мобилы, общий план ясен - где блестит, там сорвано)

Ферапонт написал :
четверку 11-летнюю

тут покруче, двойка 75 года (это что, аж 32 года? да машина меня старше!)

johnlc написал :
что его щупать, снимайте

Твердо решил снимать.
Ошупывая, понял где тосол. Шпильки полил WD40. пусть отмокают.

Спасибо всем за ссылки, стало понятно что и где крутить.
Маслоотделитель снял (шпилька открутилась без проблем, в коллекторе бы так!) принес домой, помыл чем-то для мытья жирных духовок (отмылось хорошо, местами до чистого металла), шомполами с тряпочкой прочистил трубки.

Теперь рассказываю про приметы. После поста от 15:03 пошел я копаться в машину. Вышел на лестницу, к лифту, вспомнил что надо вынести мусор, вернулся, (не посмотрел в зеркало ) (Надо сказать, зеркало висит перед входом и обычно я всегда при возвращении смотрел в зеркала) Взял мусор. Пока ехал в лифте успокоил себя тем что в приметы не верю. И тут возникло
Первое. Вышел из лифта - порвался мешок и мусор разлетелся по лестнице. Ну ладно, собрал, подмел, выкинул. НО ЭТО НЕ ВСЕ!!
Второе. Пришел к машине, открыл, тяну за рычаг открытия капота - не открывается! (тут надо сказать капот подогнан ровненько, всегда запирался легким нажатием между воздхозаборников) Минут двадцать потратил на открывание, при этом возникло
Третье. Когда достал проволочкой через щель под капотом "шнурок экстренного открывания", при вытягивании тот зацепился за трубку стеклоомывателя (который я недавно переставил с РАФика, из-за чего трубка оказалась сверху шнурка). Нет, трубка не оборвалась, просто шнурок не открыл капот
В итоге я зацепился за конец троса под рычагом в салоне, и таки открыл (не хватало хода рычага). Трос натянул, шнурок перевязал и уложил сверху.

Съездил по магазинам, купил пламегаситель, нигде не нашел прокладки стакана вентиляции картера, узнал цены на коллекторы - 550 новый, 350 на разборке (шпильки у него были кстати на вид очень хорошие).

Итак, вэдэхой полил (гайки крепления коллекторов к ГБЦ), в следующий сеанс по плану снятие коллекторов.

Тема: Течь Масла.

Течь Масла.

Изображения

MaxCar, если пробили то что делать . менять прокладку коллектора . у меня еще масло было в зоне (2) пальцем проводиш а там масло.

--- Добавлено чуть позже ---

fibonathi, думал тоже на нее. но она сухая

--- Добавлено чуть позже ---

MaxCar, походу у меня тоже пробита. так как шпильки чутка тоже в масле

Ребята вот еще одна фотка.
Подскажите гденить есть фото отчет как снять ГБЦ .
Никак не пойму как из ВЫПУСКНОГО Коллектора может течь масло.
Если я поменяю прокладку на нем то течь не перестанет .

Да и прокладка какая то странная. посмотрите .

Изображения

MaxCar, я просто очень сильно переживаю )) извеняюсь 1000 раз.
Да блин вроде как нет. все сухо (
По хорошему нужно снять там все и точно глянуть.

MaxCar, Значит если течет из под шпильки то это полная Ж.

Сколько на ремонт придется потратиться .

ну почему сразу жопа.
Обматай шпильку фум лентой и заверни поглубже (колектор потом к ней НЕ приварачивай)
Чтоб точно определить, нужно его снять, если под ним масло то точно из под шпильки. Впринципе за день можно уложиться:
Снять корпус фильтра
открутить 3 болта турбы
и потом открутить колектор

ЗЫ но это если больше негде искать теч

MaxCar, а как же коллектор не прикручивать . он же сифонить будет

--- Добавлено чуть позже ---

MaxCar, как я понял нужно заказать прокладку коллектора и прокладку турбины для начала. патом лесть откручивать коллектор и смотреть крание шпильки

Как устранить течь масла из-под крышки клапанов

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выявить проблемы с прокладкой головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах прогара прокладки ГБЦ, а также о том, как производится замена указанного элемента.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.

Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.

Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.

В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.

Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.

Рекомендуем также почитать статью о том, как заменить прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены прокладки клапанной крышки в гаражных условиях, а также о различных тонкостях и нюансах во время проведения данной процедуры.

Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.

Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.

При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.

Течь масла из-под клапанной крышки: высокое давление в системе смазки двигателя

Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.

Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.

Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.

Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:

проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.

Полезные советы и рекомендации

Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.

Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Масло в выпускном коллекторе причины

Одной из типичных неисправностей турбокомпрессора является выброс моторного масла во впускной коллектор (или в интеркулер, если он есть) или в выхлопную систему. Но всегда ли при таких симптомах можно однозначно судить о неисправности турбины? Нет, далеко не всегда. Существует ряд причин, по которым даже полностью исправный турбокомпрессор выбрасывает масло в горячую или в холодную улитку, или в обе сразу.

Рассмотрим причины, по которым возникает такая ситуация

Первая причина (на мой взгляд, наиболее распространенная):
Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя. Система вентиляции картера любого двигателя внутреннего сгорания предназначена для устранения избыточного давления в картере двигателя, возникающего вследствие прорыва газов из камеры сгорания в картер при работе двигателя. Патрубок вентиляции картера любого ДВС подключаестя к зоне пониженного давления (т.е. разряжения). В нетурбированных двигателях это, как правило, впускной коллектор, в двигателях с турбонаддувом-это всасывающий патрубок турбокомпрессора. Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно «подпирается« в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.
Вторая причина:
Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам (закоксованность, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки, герметика). Определить и устранить эту причину не составляет большого труда.

Почему масло попадает во впускной коллектор

В большинстве случаев причиной того, что масло оказывается во впускном коллекторе, является неисправный воздушный фильтр. Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим весь процесс в подробностях.

В большинстве случаев воздушный фильтр уже загрязнён маслом. Поэтому воздух, проходя через него, захватывает с собой капельки жидкости, которые вскоре оказываются во впускном коллекторе. Естественно, это крайне негативно сказывается на работе автомобиля.

Подобные утечки возможны только на выходе из компрессора. Чтобы избавиться от масла во впускном коллекторе достаточно заменить фильтр на другой. Если же проблемы наблюдаются на входе, то способ восстановления нормальной работоспособности будет немного другим.

На выходе компрессора стоит воздушный фильтр. В процессе работы он пропускает через себя огромные объёмы воздуха. Поэтому со временем, мембраны забиваются частичками пыли. Как результат сопротивление растёт . Из-за этого падает давление.

Каким образом моторное масло оказывается в коллекторе?

Заброс происходит через систему вентиляции картерных газов, которая отвечает, как можно понять из названия, за вентиляцию, и позволяет удерживать правильное давления в картере двигателя. Давление возрастает за счет попадания в картер выхлопных газов поэтому, чтобы они не скапливались их отводят через вспомогательный патрубок (сапун) в зону разрежения. В простых «атурбовых» движков — входной патрубок турбокомпрессора.

На двигателях, оснащенных турбинами, предусмотрена магистраль, через которую происходит отвод масла в общую масляную систему силового агрегата. Как правило, магистраль имеет вход расположенный чуть ниже уровня масла в картере двигателя, в результате при малейших повышениях давления картерных газов, отвод масла от турбины нарушается. Причин такого явления может быть много, грязный масляный сепаратор, повреждение патрубка, засор и т. д. Когда сепараторная сетка-фильтр забивается, капли масла не задерживаются и беспрепятственно проникают во впускной коллектор. Выход в данной ситуации заключается в чистке или полной замене сепаратора.

Если причина в забитой трубке, то причины, как правило, заключаются в грязном масле, закоксованности или крупных частицах, которые забивают проход (куски сальников, прокладок и т. д.).

Нередко масло во впускном коллекторе из-за забитого фильтра. Происходит затрудненный забор воздуха, из-за того, что забитый фильтр плохо пропускает воздух. В результате этого возникает разрежение и происходит подхват частиц масла, которые проникают в коллектор. Реже, но как вариант затрудненная подача воздуха может произойти из-за забитого воздушного канала или перелома патрубка.

Проблемы с выхлопной также могут привести к тому, что в коллектор будет забрасываться масло. Причина в данном случае заключается в увеличении сопротивления в выпускной системе. Это может быть забитый катализатор, повреждение «банки» глушителя, загрязнение выводящих путей и т. д. Проблемы с выхлопом приводят к увеличению давления в «горячей» турбине, в следствие чего газы приникают в средний корпус турбины. Далее давление увеличивается, после чего масло забрасывается из «улитки» во впускной коллектор, фильтр и ДЗ.

Самое обидное в данной ситуации то, что «горе-мастера» довольно часто ставят неправильный вердикт, винят турбину и говорят о необходимости замены. Но, как вы понимаете, турбина здесь абсолютно не причем, она может быть полностью исправна, и являться лишь следствием, но никак не причиной того, что масло забрасывает во впускной коллектор.

Если статья пришлось вам по душе, пожалуйста, поделитесь ею с близкими, используя кнопки соц. сетей расположенные ниже. Пусть хорошие люди читают хорошие статьи! Всем добра и до новых встреч на АвтоПульсаре.

Panda

Новичок

Добрый день. Нужен Ваш совет.

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Турбина гонит масло во впускной коллектор. Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла. Проверил воздушный фильтр – чистый.

Как навсегда решить проблему

В действительности, несмотря на серьёзные последствия, связанные с попаданием масла во впускной коллектор, устранить проблему довольно просто. Достаточно установить датчик. Это устройство будет контролировать область, находящуюся между фильтром и турбокомпрессором.

Если же вы не желаете тратить средства на установку датчика, можно просто следовать рекомендациям производителя и менять фильтр по расписанию. Но стоит сделать одно важное замечание. Скорость загрязнения зависит от условий эксплуатации и нагрузок, поэтому далеко не всегда можно полагаться на мануалы производителей.

Замена масла в авто

почему гонит масло в выпускной коллектор

Масло в выпускном коллекторе часть 4 заключительная

Масло в выпускном коллекторе часть 3

Течь из под коллектора Д245

Выхлопной коллектор в масле д 245

Картерные газы привели к попаданию масла в цилиндр, Renault Megane II 1.5d, K9K По причине неправильного удаления катализатора давление сопротивления выхлопным газам превышало допусти…

Масло в выпускном коллекторе

Масло в выпускном коллекторе часть 2

Кидает ли турбина масло во впуск? Как проверить. Audi A6C5 2.5TDI V6 Привет, меня зовут Олег, я механик — любитель, свою машину обслуживаю и ремонтирую практически всегда самост…

Как турбина гонит масло. Nissan 2.2 DDTI. При износе турбины масло может попадать как во впускной, так и в выпускной коллектор. Вот яркий пример изнош…

Что кидает масло: двигатель или турбина? Подробно разбираем тему запотевания масла на впускных коллекторах, патрубках интеркулера, системы вентиля…

Д — 245 сырой коллектор Мокрый или Потеет коллектор на д 245 газ 3309. льют форсунки или гонит масло через шпильки.

Ом 602.940 утечка масла в первый цилиндр. Ом 602.940 утечка масла в первый цилиндр.

Почему у двигателя ЯМЗ 238 с одного цилиндра выпускного коллектора течет масло? Выпускной коллектор ЯМЗ 238 требует постоянного контроля несмотря на то, что этот важнейший элемент топливн…

Течь масла из под шпильки выпускного коллектора ваз

В ФАКене нашел, поэтому вопрошаю здесь.

При покупке не заметил, что сломана шпилька выпускного коллектора - самая крайняя с левой стороны.

Когда менял прокладку ГБЦ шпильку высверлил, но не очень аккуратно, сверло немного ушло в сторону.

Теперь вижу что сифонит нехило возле этой шпильки, зажать невозможно, вылазит зараза.

Можно ли ее чем нибудь приклеить (счас много всяких высокотемпературных герметиков-клеев) и будет ли от этого эффект. Может кто делал, поделитесь впечатлениями.

Ау, люди, вы где. Видать все форумчане мочат ноги и остальные части тела гдето на берегу ЮБК. Я тоже туда хочу . Эх .

Кстати, раньше и без этой шпильки не сифонило, видьмо чем то замазано было.
А до какой температуры может разогреваться выпускной коллектор? Это к тому, какой герметик покупать, в гараже остался до 300 оС, думаю маловато будет градусов то.

А почему бы и нет. Резьба там осталась, правда малость покоцаная.

Сверлить под большую резбу считаю крайним вариантом (снимать выпускной коллектор, новая прокладка и т.д.). Попробую всетаки приклеить, если эффекта не будет - тогда уж возьмемся за дрель.

Так он же ее уже пытался высверлить, но криво пошло:

Обратил внимание, что тосолу маловато. Там что, за этой шпилькой (крайней слева) канал системы охлаждения? Старую сегодня выкрутил (вернее почти вынял) а оттуда чтото капнуло чуток.

Вариант восстановления думаю такой. Понадобится

1. Мечик М7 (реально ли найти?)
2. Плашка М7
3. шпилька переходная M7 - M6 (либо заказать у токаря, либо взять шпильку М8 и доработаь слегка). либо шпилька М7 и гайка соответствующая.
4. поксипол.

Мечиком режем новую резьбу БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ. Пространство позволяет, а вот сверлить там негде, надо снимать гидроусилитель руля.
шпильку на клей ну и .

На выходных (будующих) собираюсь занятся вплотную, пока рассматриваются варианты.

Подсказали еще вариант с резьбовой вставкой, кто пользовался?

Короче, блин, за этой шпилькой точно канал системы охлаждения. Сегодня не выдержал, купил двухкомпонентную штука под названием холодная сварка и на обеденном перерыве полетел в гараж. Думаю, хуже не станет - если держать не будет, всегда можно мечиком пройтись.

Перед склеивавнием надо все хорошенько просушить. Ну вот я и стал всякими тряпочками\тампонами сушить посадочное место под шпильку - а не тут то было - тосольчик там плещется. Пришлось слить литра 2-3. Затем просушил, растворителем потер, шпильку густо намазал хренью и загнал на место. Сейчас стоит, сохнет. Надо 24 часа подождать. Так что продолжение следует .

итак на следующий день закрутил гайку на шпильку, но не очень сильно, боялся, что опять сорву, а машина надо была позарез (да и ключика динаметрического нету ). Завел - все ОК, не сечет, хотя когда немного прогрел вроде бы дымок немоного повалил из под защиты, потом правда пропал, может померещилось?защиту лень было снимать, смотреть по новой. Вот езжу пока до следующей ревизии.

Да, резьба на шпильке там М8 а не М6, ошибочка, однако.

Короче, пока буду кататься и параллельно искать шпильку М9, мечик М9 и гайку М9, а уж потом попробую зажимать с моментом 20Н, сорвется - в ход пойдет мечик. Тем более, что тосол повторно сливать не придется - когда пробка расширительного бачка стоит на месте из под польностью выкрученной шпильки ничего не вытекает, так, пару капель.

Реноман

Думаю довернуть гаечку еще, но при этом быть вооруженным новой шпилькой, мечиком и гайкой.

Не поможет, пооверено.
Если в качестве крайней меры при исключительных обстоятельствах - можно попробовать. Я пообовал - у меня герметик при первых же минутах прогрева двигателя пузырями стал вылазить вместе с тосолом. Если недалеко ехать, то лучше на шпильку намотать проволоки мягкой (например медной, многожильной)
так, чтобы она полностью перекрыла резьбу шппильки, потом все это промазать герметом (или что там под рукой- графитовая смазка, селикон) и вкрутить ее на место НЕ ЗАВОРАЧИВАЯ ГАЙКУ ВООБЩЕ. Будет сечь из по выпускного коллектора, но тосол не потечет и доедете КМ 100-200 без проблемм.

Хотя это касается наверное именно крайней слева шпильки выпускного коллектора двигателя К7М 702.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Читайте также: