Течь масла шкода рапид

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

«Никогда не слушайте официалов!»: Механик рассказал, как устранить «жор» масла у Skoda Rapid

Печально известный «ваговский» мотор неприятно обрадовал водителя уже после ТО-1.

Об этом он рассказал на своём канале «В гараже у Сандро», где механик неоднократно ремонтировал не только свой Skoda Rapid, но и многие другие популярные автомобили. У его «Рапида», после прохождения первого технического обслуживания, начались серьезные проблемы с «жором» масла, и водитель долго пытался понять, как его можно устранить.

В итоге, в ходе длительных поисков источника проблемы, механик понял, что она – характерна не только для Skoda Rapid, но и для большинства чешских авто, оборудуемых мотором 1,6 CWVA/CWVB , потому данная рекомендация будет особенно актуальной далеко не для одного лишь «Рапида».

«Если у вас Polo седан, Rapid или Octavia с двигателем от 90 до 110 лошадиных сил, то это видео вам поможет избавиться от масложора!», – уверенно заявил автор видео, объяснив, что у него автомобиль «сжирал» почти до полулитра масла на 1 000 километров, причём в инструкции к Skoda Rapid было указано, что такие показатели – вполне даже допустимы.

Изначально у водителя было залито очень дорогое масло, с которым у Skoda Rapid, до прохождения первого ТО, не было никаких проблем, но «официалы» порекомендовали водителю заменить его на аналогичное по стоимости, и очень «неожиданно», канистра именно такого масла и была у них на сервисе. «Я к ним прислушался, они там что-то поменяли, но в итоге – ситуация стала такой, как я описал, и масло уходило очень быстро».

За неимением других вариантов, автомобилист решил самостоятельно сменить дорогое масло на вариант подешевле, чтобы посмотреть, как Skoda Rapid отреагирует на это, и в результате – «масложор» прекратился: «Никогда не слушайте официалов! Либо продолжайте заливать то масло, с которым не было проблем, либо – ищите вариант подешевле, и смотрите, чтобы дилеры не залили вам непонятно что».

Выбор и замена моторного масла на автомобилях «Skoda Rapid»

Модель «Rapid» производства чешской компании Skoda вышла на рынок относительно недавно. Это недорогой автомобиль, который целиком и полностью оправдывает свою стоимость. Машина привлекает потребителей своей внешностью, высоким уровнем комфорта, надёжностью и достойными техническими характеристиками с учётом ценника на такой автомобиль.

Авто не выделяется чем-то ярким, его тяжело назвать уникальным. Но при всей своей обыденности машина обеспечивает хорошие впечатления от эксплуатации. «Рапид» недорогой в обслуживании, многие работы позволяет выполнять самостоятельно.

Автовладелец может своими руками поменять на «Шкоде Рапид» масло в двигателе, не столкнувшись со сложными или тяжело выполнимыми этапами работ. Конструкторы предусмотрели удобный доступ к сливному и заливному отверстиям, с заменой фильтра также не возникает никаких проблем. Это позволяет сэкономить деньги на услугах СТО после завершения гарантийного периода.

Периодичность замены

«Шкода Рапид» неплохо адаптирована под российские условия эксплуатации. Но это не позволяет в большинстве случаев осуществлять замену расходников с той периодичностью, которая указана в официальном мануале к машине.

Производитель считает, что при умеренной эксплуатации в двигателе допускается менять масло через каждые 15 тысяч километров пробега. На практике реальные цифры отличаются от указанных.

Сокращение периода между обслуживанием «Шкоды» обусловлено несколькими факторами:

несвоевременная доливка масла;
заправка на низкокачественных автозаправочных станциях;
плохое состояние дорог;
резкие температурные перепады;
климат;
агрессивный стиль вождения;
превышение рекомендуемой скорости движения;
регулярная езда под нагрузкой (заполненный багажник или прицеп);
использование некачественных расходников и запчастей, и пр.

Есть много причин, способных негативно повлиять на состояние масла в моторе и потерю его физико-химических свойств. Потому автовладелец «Рапида» обязан регулярно проверять уровень и состояние моторной жидкости, своевременно её подливать или полностью менять.

По мануалу период между заменами составляет 15 тысяч километров, но фактический промежуток обычно находится на уровне 8 – 12 тысяч км. Всё зависит от условий эксплуатации и отношения владельца к своему автомобилю.

Уровень и состояние

Для проверки текущего уровня или объёма масла в картере используется стандартный масляный щуп. Он находится в маслозаливной горловине в подкапотном пространстве.

Его нужно извлечь, протереть насухо ветошью без ворса, вернуть на место и снова достать. На щупе остаётся след от масляной плёнки в районе отметок минимального и максимального уровня («Min» и «Max»).

Задача владельца «Шкоды Рапид» состоит в том, чтобы поддерживать масло на уровне между двумя отметками на щупе. Это говорит об оптимальном объёме рабочей жидкости, залитой в двигатель. Когда уровень падает ниже отметки «Min», требуется обязательно добавить в картер масла.

Бывает и так, что по неопытности или случайности заливают лишнее. Оставлять избыточное количество смазки тоже нельзя, иначе возникнут проблемы с двигателем, начнутся течи. Придётся часть масла слить из картера.

Для проверки состояния жидкости можно слить её из картера, если приближается время для планового ТО, либо воспользоваться тем же щупом. Также многие используют шприц с длинным шлангом, который просовывают в маслозаливную горловину и извлекают небольшой объём смазки.

По внешнему виду можно дать примерную оценку текущего состояния смазки. Лучше сопоставить образец со свежим аналогичным маслом. Если смазка из двигателя тёмная, в ней видны следы сажи, стружки или грязи, это говорит о сильном износе и необходимости срочной замены. Обычно жидкость становится такой после длительной эксплуатации без смены смазки.

Инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно провести процедуру замены моторного масла на двигателях «Шкоды Рапид», следует сначала собрать необходимые материалы и небольшой набор инструментов.

Чешский автопроизводитель не предъявляет повышенных требований к уровню навыков людей, обслуживающих их авто в гаражных условиях. Конструкция довольно простая и понятная, что позволяет без лишних проблем своими руками поменять масло и прочие расходники.

Из инструментов понадобится взять:

ключ-шестигранник (торкс) на 10 мм;
накидной изогнутый гаечный ключ на 18;
съёмник масляного фильтра;
динамометрический ключ;
лампу для дополнительного освещения.

К необходимым материалам и расходникам относят:

новый масляный фильтр в соответствии с установленным двигателем;
новое масло;
новую пробку сливного отверстия;
уплотнитель сливной пробки;
пустую тару для слива старой смазки;
ветошь;
средства индивидуальной защиты, чтобы не обжечься горячим маслом.

По мере выполнения работ вы можете столкнуться с дополнительными задачами, потому список инструментов и материалов может расширяться.

Количество заливаемого масла

Прежде чем покупать масло, нужно определиться не только с его характеристиками, но и с требуемым объёмом. Учитывая то, сколько масла в двигателе автомобиля «Шкода Рапид», вы сумеете точно приобрести нужное количество жидкости для замены и доливки в период между обслуживанием.

Дополнительно учитывайте необходимость промывки двигателя с помощью масла. Использовать для этого специальные присадки эксперты не советуют, поскольку после их применения они частично остаются в системе, вступают в реакцию со смазкой и могут провоцировать нежелательные явления.

Оптимально промывать мотор тем маслом, которое вы заливаете в двигатель при смене рабочей жидкости. Единственный минус в том, что на эту процедуру придётся потратить больше денег, так как нужно купить большее количество смазки.

Заправочный объём напрямую связан с установленным на «Рапид» силовым агрегатом:

Загляните в технические спецификации своей «Шкоды Рапид», чтобы точно узнать, какой тип силового агрегата на ней установлен. Это облегчит вам вопрос покупки нужного количества. В каждом моторе объём масла отличается, потому при эксплуатации лифтбека или универсала «Шкода Рапид» нужно иметь представление о наиболее значимых цифрах, связанных с авто.

Для смены смазки в двигателе потребуются смотровая яма, указанный набор инструментов и некоторые материалы. Ничего сложного в работе нет, но постарайтесь строго соблюдать установленные рекомендации и придерживаться элементарных правил безопасности.

Процедура замены

Смена рабочей жидкости в двигателях «Шкоды Рапид» осуществляется примерно одинаково, поскольку расположение узлов на каждом моторе практически идентичное. Это универсальное руководство, подходящее для владельцев чешского автомобиля вне зависимости от установленного на него силового агрегата.

Старайтесь следовать инструкции, опирайтесь на официальное руководство по эксплуатации «Рапида». При возникновении проблем лучше обратиться за помощью к специалистам.

Сначала прогрейте мотор до рабочей температуры. Это придаст маслу нужную текучесть. Заглушите двигатель, откройте капот и открутите маслозаливную горловину. Она располагается обычно слева.
Переходите под автомобиль. На некоторых машинах есть защита картера, которую требуется открутить. Это откроет доступ к сливному отверстию. Если защиты у вас нет, этот пункт можете пропускать.
Под поддон установите пустую тару, куда будет сливаться отработка. Если вы планируете повторно использовать масла (слив проводится в рамках какого-то ремонта), тогда возьмите чистую ёмкость.
Аккуратно открутите пробку, чтобы горячее масло не попало вам на кожу. Временно оставьте масло стекать, поскольку на этой уйдёт около 10 – 20 минут точно. Пока переходите к масляному фильтру.
На «Рапидах» фильтр устанавливается в подкапотном пространстве перед самим двигателем. Для его демонтажа воспользуйтесь специальным ключом. Немного прокрутите его, но не извлекайте полностью. Сначала должны стечь остатки масла из фильтра.
Тем временем всё масло должно было выйти из картера. Вернитесь под машину, возьмите с собой новую пробку или новый уплотнитель. Установите пробку на место, предварительно очистив посадочное гнездо от загрязнений. Затягивать нужно динамометрическим ключом, выставив момент на 35 Нм. Иногда только уплотнитель купить не удаётся, поскольку его продают вместе с пробкой. Это недорогая деталь.
Возвращайтесь к фильтру. Вокруг него разложите ветошь, чтобы масло не попало на узлы двигателя и генератор. Снимите полностью фильтр. Восстановлению он не подлежит, потому не пытайтесь очищать его. Просто купите новый фильтр.
В корпус фильтра залейте немного масла из канистры с новой смазкой. Заполнять нужно примерно на 30% объёма. Уплотнительное кольцо также смазывается маслом, после чего фильтр устанавливается на своё законное место.
Фильтр затягивается вручную. Если рука соскальзывает или не удаётся удобно схватиться за корпус, возьмите ключ-чашку и затяните фильтр с моментом около 20 Нм, но не больше 22 Нм.
Через маслозаливную горловину влейте в мотор свежую смазку. Подождите 10 минут, пока вся жидкость стечёт. Сразу весь объём заливать не нужно, поскольку часть старой смазки всё равно остаётся в системе, что не позволяет добавить всё количество в соответствии со спецификациями мотора. Иначе придётся сливать излишки.
Доведите уровень до нормы, после чего закройте крышку и запустите мотор. Проследите, чтобы нигде не возникало утечки. Примерно через 2 – 3 минуты на приборной панели должна погаснуть лампа датчика давления масла. Когда это произойдёт, выключите мотор и подождите 3 – 4 минуты. Если уровень упал, долейте недостающее количество жидкости.
Если машина имеет большой пробег и двигатель изношен, тогда можно провести промывку. Для этого повторите процедуру смены масла 2 – 3 раза, но с периодичностью в 300 – 500 километров. Каждый раз менять фильтр необязательно. Это можно сделать при первой и последней смене рабочей жидкости в двигателе.

Процедуру самостоятельной замены моторного масла на автомобилях «Шкода Рапид» никак не назовёшь сложной. Каждый этап доступен даже новичкам, не обладающим большим опытом в обслуживании машин своими руками.

Здесь главное – придерживаться общих правил безопасности, использовать строго соответствующие требованиям производителя масла и не отходить от инструкций. Если вы всё сделаете согласно рекомендациям, тогда двигатель будет работать качественно, эффективно и легко перенесёт период между сменой расходников, включая масло.

Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Повезёт – не повезёт: ремонт и обслуживание Skoda Rapid

Чешский лифтбек, хоть и уступает лидерство в сегменте корейским и российским "бюджетникам", спрос имеет устойчивый, на что есть как объективные, так и субъективные причины. К первым отнесём хороший выбор моторов и трансмиссий, невысокую стоимость базовой комплектации и в целом неплохое качество сборки, а ко вторым – экстерьер Рапида, очень похожего на более престижную третью Октавию, что так ценят покупатели этого в общем-то скромного автомобиля. До недавнего времени самой простой версией был автомобиль с двигателем 1,2 литра и механической коробкой передач. Вот как раз про такой автомобиль мы и поговорим: стоит-то он совсем недорого, но так ли он оказывается прост и надёжен, как кажется?

Чуть-чуть истории

В от казалось бы: в переводе с английского rapid – быстрый, стремительный. Какое отношение эти прилагательные могут иметь к автомобилю с мотором объёма 1,2 л? Или даже 1,6? Оказывается, имеют. И всё потому, что название Rapid появилось у Шкоды уже очень давно, ещё в 1935 году, и тогда Рапиды были действительно быстрыми.

На фото: Skoda Rapid Convertible '1935–38

У первого Rapid Six 1935 года был кузов купе и целых 50 л.с., что для того времени не так уж и кисло, тем более что по трассе он выжимал 150 км/ч. Имя «быстрый» ему подходило идеально. Чуть позже, в 1938 году, появился Skoda Rapid OHV с куда меньшими амбициями: кузов седан, мощность 31 л.с., максимальная скорость 100 км/ч.

На фото: Skoda Rapid OHV '1938–47

Выпуск его продолжался до 1947 года, после чего производство Рапидов было свёрнуто. И только в 1985 году появилось второе поколение. Правда, от скорости и стремительности имени тут почти ничего не осталось: 58 «лошадок» в 1984 году – это как-то совсем грустно. Выпуск продолжался до 1990, а мощность мотора за это время выросла до 62 л.с.

На фото: Skoda Rapid 1984–90

Конечно, современный Рапид не имеет ничего общего с теми, что выходили с завода в 1935 или 1985 годах. В начале XXI века Шкода, как уже вы все знаете, увлеклась концепцией Vision D, к которой приложил руку ныне перешедший в BMW Йозеф Кабан. Новый Рапид, впервые показанный во Франкфурте в 2011 году, полностью соответствовал новым тенденциям, что объясняет его визуальную близость с Октавией третьего поколения.

Однако от Франкфурта до России путь тогда только начинался. Во-первых, окончательную версию показали лишь осенью 2012 года в Париже, а во-вторых, до выхода на российский рынок Рапид вывели на рынки Европы, Китая и Казахстана. А уж весной 2014 года Рапид появился в продаже и у нас.

Тогда в качестве младшего мотора предлагали как раз наш атмосферный 1,2-литровый агрегатик CGPC, с которым шла пятиступенчатая механическая коробка. Сейчас его нет, но выбор всё равно хорош: минимальный мотор — 1,6 MPI мощностью 90 л.с. и опять же только с 5-МКПП, в качестве «золотой середины» предлагают двигатель такого же объёма, но мощностью 110 л.с., который может работать в паре либо с такой же «механикой», либо с шестиступенчатой АКПП.

А самым дерзким двигателем стал 1,4 TSI мощностью 125 л.с., причём выбора коробки с ним нет – только робот DSG-7. Мы в железные дебри последней комплектации соваться не будет, а посмотрим, как себя чувствует базовый Рапид 2015 года с пробегом чуть менее 35 тысяч километров.

Двигатель

Выглядит этот моторчик, ей-богу, смешно! Атмосферный, бензиновый, но самое интересное – трёхцилиндровый. При 3 750 об/мин он выдаёт 112 Нм, блок – из алюминиевого сплава, клапанов – 12. Посмотрим, как тут с обслуживанием, и чего стоит бояться.

Начнём со второго пункта. В целом это неплохой мотор, живучий и не слишком капризный, но малый его объём висит над ним дамокловым мечом. Чтобы в крупном городе с большим трафиком держаться в потоке, такой двигатель приходится сильно крутить. Ну а чем выше обороты – тем ниже ресурс, никуда от этого не деться. Да и температурный режим у него будет чуть напряжённее, чем у более объёмных собратьев.

Зато к несомненным плюсам отнесём удобство его обслуживания. Маленький двигатель оставляет в моторном отсеке очень много места, и это хорошо. Очень легко будет открутить масляный фильтр (от 380 рублей до 600 за оригинал) и залить свежее масло. Но вот слить старое не так просто: никаких отверстий для сливной пробки в защите поддона картера нет, поэтому его однозначно надо будет снимать. А это значит, что хотя бы смотровую яму найти надо будет обязательно. Если ямы нет (смотровой, конечно, остальных у нас везде навалом), то можно заменить масло в сервисе, стоит это 590 рублей.

Воздушный фильтр можно поменять самому, но придётся поработать отвёрткой. Оригинальный фильтр стоит около 750 рублей, тут можно найти более доступный аналог — например, МАNN за 450 рублей (совсем уж что-то странное за 150 рублей лучше не ставить, хотя есть и такое). Конечно, можно это сделать в сервисе рублей за 200.

Неприятный сюрприз ожидает тех, кто попытается заменить свечи. Сначала придётся вступить в бой с пластиковой крышкой, закрывающей катушки зажигания. Отжать язычки фиксаторов очень сложно, и есть подозрение, что в мороз их будет крайне легко сломать. Но если даже крышку удастся снять, вытащить катушки без специального съёмника будет достаточно трудно. Поэтому не советуем мучиться с этой работой, а заменить свечи в сервисе. Стоит это немного – 400 рублей.

Рапид и его масложор

Давай обосную тебе за европейский турбо.
Начнем с конструктива, а точнее с низкопрофильных поршней, больше похожих на таблетку, чем на поршень, с тонких маслосъемных колец, с температуры термостатирования в 103 градуса, относительно высокой степени сжатия, которая в районе 10.5. Ну, и некоторые, допустим пса, мерседес и бмв используют цепи толщиной в цепь велосипеда, при том, что высоконагруженный мотор несет на себе еще и системы смещения фаз на впуске и выпуске на этой тонкой цепи.

Все просто: заводы льют паршивое лонг лайф масло с хлипким пао, за 15 тысяч межсервисного пробега от высокой температуры оно превращается в каку. Образуется шлам и кокс, моторы к 60 тысячам дилерского обслуживания залачены в усмерть, кольца перестают быть эластичными. И это в лучшем варианте, когда у моторов комбинация непосредственного впрыска и распределенного, у турбо моторчиков с непосредственным впрыском к 60 тысячам клапана стучат по седлам отложениями, падает мощность, растет расход бензина.

Основная проблема - моточасы современных турбомоторов, владельцы больных CDAB (до 2012 года), проживающие за городом накатывали по 100-150 тысяч пробега не замечая проблемы с поршневой группой(привет, немецкий инженер!), городские же жители ловили масложор на 30-40 тысячах и смерть мотора к 60-70, попадая на нехилый ремонт в 120-180 тысяч.

Вот тебе основной довод - низкопрофильные поршни, плохая конструкция и исполнение маслосъемных колец, нагруженный избыточным давлением мотор и очень длинные интервалы замены и без того плохого "эко" масла.

Можно еще и вспомнить о том, что большинство турбомоторчиков до 2.0 литров меняют цепь и все сопутствующее к 60-100 тысячам пробега. Тонкая цепь, установленная во имя увеличения кпд мотора растягивается, на вытянутом натяжителе цепи, цепь гремит, бьет по звездочкам распредалов(муфтам изменения фаз газораспределения), оставляя на них заметный износ, поэтому при замене цепи владелец такого моторчика попадает сразу же и на замену муфт, звездочек, успокоителей и прочего.

Добавим сюда встречающиеся проблемы гидроударов на непосредственном впрыске и прогары поршней у тех же машин, ибо во имя экономии турбинки дуют уже 0.4 на 1 500 оборотов и при езде внатяг машинка ловит нехилый такой детон, от чего эти супер технологичный мини поршня рассыпаются.

Да, это касается не всех. Но однозначно говорить можно о том, что владелец турбомотора чаще открывает капот, ибо те же резинотехнические изделия типа трубок подачи/отвода масла из турбины у всех по тихой накрываются, особенно это почувствуют те, кто меняет масло по регламенту, к концу гарантии там даже игла не пролазит от скапливающихся отложений(привет, 103 градуса!). Не держатся долго и тнвд, классически на 100-120 тысячах тнвд приказывает долго жить, термостаты теперь поголовно пластиковые, а температуры в моторе высокие(экология как никак), у людей термостаты либо бегут, либо заклинивают. А замечательные системы охлажедния турбин? Современный турбо можно глушить сразу после остановки, там всегда стоит маленький насосик который гоняет по турбине ож для охлаждения, однако насосики эти тоже из пластика и достаточно быстро сдыхают.

Ну, короче, да, турбо надежнее атмо, всего лишь надо в 2-3 раза больше тратить денег на обслуживание, на непосредственном впрыске раз в 2-3 года чистить клапана от нагара и не забывать подливать литрушку масла, как попросит, ибо к сроку в 3 года/100 тысяч маслосъемные переживают последние дни.

Подбор масла для 1.6 MPI (EA211) евро 5 - CWVA, CWVB

Доброго вечера коллеги.
Вопрос касательно замены масла, кто меняет через слив, кто откачкой. Слышал что откачкой не рекомендуют, вопрос почему?

Почему спрашиваю, посмотрел конструкцию поддона на CWVB CWVA. Сливное отверстие расположено чуть выше дна, значит при слове масла в поддоне остаётся энное количество масла, которое при замене смешивается с чистым маслом. Это не есть хорошо.

smarfoz

Новичок

Kirka126

Новичок

Всем привет.
После покупки Рапидули решил перейти на другое масло. Предыдущий владелец лил Shell Helix Ultra 5-40. Я катаюсь мало, решил лить Liqui Moly Synthoil High Tech 5w-40. Делал ТО авто в декабре 2019 года на пробеге же 15500. Сейчас пробег 23600.

Решил сфотографировать щуп

За 8 тысяч и почти год эксплуатации ушло столько масла. Моточасы масла не фиксировал.
После ТО у официалов от 5-литровой канистры осталось грамм 800-900.
Сегодня долил масла около 400 грамм.

Считаю неплохой показатель для двигателя CWVA за 8 тысяч. Пробег город/трасса 70/30.Воздух в Липецке очень нехороший, как и бенз.
P.S ещё решил сделать фото распредвала

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Конструктивно замена масла на моторах CWVA и CWVB предусмотрена именно через сливное отверстие. От того, что там останется немного старого масла - хуже не будет. Вы просто представьте сколько старого масла остаётся в скрытых полостях, на поверхности ГБЦ и в гидрокомпенсаторах - грамм 100 - 200 в зависимости от конструкции ДВС наберётся легко. Поэтому то, что остаётся в поддоне - лишь капля в море.

Касаемо откачки, я привожу всегда простой пример: откуда вы знаете, что щуп откачки попадёт в нижнюю точку поддона? Порой масляный щуп направлен вообще в переднюю часть двигателя, а слив находится сзади.

Для того, чтобы проверить наверняка, можно сделать следующее - откачайте масло через отверстие щупа, а потом откройте пробку - если потечёт ещё, то ответ очевиден =)

Замена масляного фильтра и масла в двигателе Skoda Rapid

1. Замена масла Шкода Рапид начинается с того, что нужно открутить пробку с маслосливной горловины.

Примечание:

Если автомобиль оснащен защитой картера двигателя, снимите ее для доступа к сливному отверстию. Версии и расположение болтов крепления защиты могут отличаться.

2. Подставьте под поддон двигателя емкость для сбора моторного масла. Открутите пробку сливного отверстия масляного поддона и слейте масло.

Примечание:

Масло гораздо лучше сливается с прогретого двигателя. Но, в таком случае, будьте осторожны при откручивании сливной пробки, чтобы горячее масло не попало на руки и другие части тела.

3. Слегка проверните масляный фильтр ключом и подождите пока стечет масло из фильтра.

4. После того как все масло слито, очистите резьбовую пробку маслосливного отверстия, установите новое уплотнительное кольцо и затяните пробку моментом 35 Нм. В зависимости от комплектации, кольцо может идти только в комплекте с пробкой. В этом случае заменяются обе детали.

Пробка масляного поддона VAG N90813202

Пробка масляного поддона VAG N0160276

Уплотнительное кольцо пробка масляного поддона VAG N0138492

Примечание:

Исполнение головок пробок картера иногда отличается. Они бывают и под накидной ключ и/или под шестигранный ключ. Для легкосплавных поддонов удт пробки под простой ключ, для стальных поддонов идут пробки под Torx.

5. Перед снятием фильтра прикройте ветошью генератор и остальные рядом расположенные детали. Снимите старый масляный фильтр полностью.

Предупреждение:

Недопустимо очищать и повторно применять сменяемый фильтр. При дальнейшем обращении с использованными фильтрами и моторным масло необходимо соблюдать соответствующие нормы и правила по масляному хозяйству и ликвидированию отработавших масел и использованных фильтров!

6. Заполните маслом, которое подготовлено для заливки в двигатель, новый масляный фильтр примерно на треть его объема. Смажьте маслом идущее в комплекте уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.

Масляный фильтр VAG 03D198819A, двигатели 1.2 MPI

Масляный фильтр VAG 03C115561D/H, двигатели 1.6 MPI, 1.2 TSI и 1.4 TSI

Масляный фильтр VAG 03L115562, двигатели 1.6 TDI

7. Закрутите новый масляный фильтр. Это делается рукой до полной возможной затяжки либо специальным ключом-чашкой с моментом 20+2.0 Нм.

8. Залейте в двигатель новое масло и подождите около 10 минут.

Примечание:

Используйте только масло, которое рекомендовано производителем и соответствует обозначенным допускам.

Моторное масло Шкода Рапид

9. Проверьте и доведите уровень масла в двигателе до нужных границ, как описано в этой статье.

10. Пустите двигатель. Проверьте на отсутствие утечки масла в каком-либо месте. Лампа индикатора давления масла через 3 минуты должна погаснуть.

11. Выключите зажигание и через три минуты проверьте снова уровень масла. Если меньше нормы - долейте.

10 лучших моторных масел для Skoda Rapid – рейтинг2020

Для борьбы с масложером требуется первоначально определить виновника расхода смазки. Наиболее частыми причинами являются:

залегание поршневых колец;
выдавливание масла через уплотнительные прокладки и сальники;
проблемы с маслосъемными колпачками;
общий чрезмерный износ узлов и деталей силовой установки.

Для начала следует визуально осмотреть мотор. При наличии подтеков через одну из прокладок или сальник необходимо заменить вышедший из строя уплотнитель. Если наблюдается течь через большинство или все места стыков, то следует прочистить систему вентиляции картерных газов.

При чистом внешне моторе требуется замерить компрессию. После этого принимается решение о замене поршневых колец и маслосъемных колпачков. Если пробег двигателя приближается к 250 тыс. км, то решение проблемы с масложером возможно только капитальным ремонтом.

Выбор масла для заливки в двигатель шкода рапид и его стоимость

В зависимости от того, каким силовым агрегатом комплектуется Шкода Рапид, разнится выбор моторного масла, которое требуется использовать во время технического обслуживания. Так в 1.4-литровый мотор на 122 лошадки, 1.2-литровый агрегат 105 и 86 л.с., 1.

В более мощный атмосферный двигатель на 105 л.с. объемом 1.6 литра и 75-сильный 1.2 атмосферник следует заливать оригинальное моторное масло VW Special Plus 5W-40. Стоимость фирменной смазки около 3200 рублей.

Используемое в силовых установках масло должно иметь допуски VW 502.00 или VW 504 00. При обслуживании у официального дилера в двигатель заливается моторная смазка VW 502.00. Масло с допуском VW 504 00 преимущественно используется на автомобилях, обслуживающихся по сервису LongLife.

Для Skoda Rapid используется фирменная система упорядочивания и классификации моторных смазок от компании Фольксваген. Она не имеет широкого распространения среди основных изготовителей масла. По этим причинам на многих этикетках найти искомые надписи VW 502.

00 или VW 504 00 затруднительно. При невозможности их обнаружить рекомендуется проверить наличие на канистре масла индексов ACEA, A2 или A3. Также необходимо проконтролировать вязкость. Требуемое ее значение зависит от температуры окружающей среды, времени года и поношенности мотора. Ориентировочные вязкости для силовой установки Skoda Rapid приведены на диаграмме ниже.

Помимо вышеуказанных критериев следует обратить внимание на фирму производителя или марку масла. Наиболее хорошо показывающие себя смазки в силовых агрегатах Skoda Rapid приведены в таблице ниже.

Таблица — Рекомендуемые опытными автовладельцами масла для двигателя Шкода Рапид

Заправочные объемы моторного масла для skoda rapid

1.2 (CGPC) — 2,8 л
1.2 TSI (CBZA, CBZB) — 3.9 литра
1.4 атмосферник — 3,2 л
1.4 TSI турбо (CAXA) — 3,6 л
1.6 (CFNA) — 4.5 литра
1.8 TSi — 4.6 л

Следуйте рекомендациям завода изготовителя и заливайте только рекомендованные, а главное качественные моторные масла. Тогда мотор вашей Skoda Rapid будет служить долго.

Заправочный объем

В зависимости от объема и модели двигателя существуют различные заправочные объемы моторного масла. Более детально они рассмотрены в таблице ниже.

Таблица — Заправочные объемы

Масло в двигателе шкода рапид – как часто совершать замену

Владельцы автомобиля Skoda Rapid меняют моторное масло каждые 10 тыс. км, однако при выявлении признаков ухудшения качества жидкости (помутнение, наличие осадка в виде грязевых отложений и продуктов износа, металлической стружки и т. д.) может потребоваться более ранняя замена через 6-7 тыс. км.

Моторные масла для skoda rapid

Mobil1 ESP 5W-30
Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30
Xado 504/507 5W-30
NGN Emerald 5W-30
Orlenoil Platinum Maxexpert V 5W-30
Lotos Quazar LLIII 5W-30
Motul Specific 504/507 5W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
Elf Solaris LLX SAE 5W-30
Total QUARTZ INEO Long Life 5W-30
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30
Neste City Pro W LongLife III SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Gulf Oil Gulf Formula GVX 5W-30
Eurol Syntence Longlife 5W-30
Castrol Castrol Edge 5W-30 LL
BP Visco 7000 Longlife III 5W-30
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
Redline Euro Series 5W-30

Неоригинальное

При выборе масла-аналога для двигателя Skoda Rapid важно ориентироваться не только на понравившийся бренд (Shell, Kixx, Mannol, Valvoline, Castrol, Elf, Liqui Moly), но и характеристики продукта. Речь идет о европейской классификации ACEA A/B3, а также американском допуске API – SN или SM для бензиновых двигателей. Ниже представлены лучшие моторные масла-аналоги для Skoda Rapid.

По допуску 504/507:

Mobil ESP Formula 5W-30 art 152621
Shell Helix HX8 ECT 5W-30 art 550048035
Castrol Edge Titanium 5W-30 art 15669A
Motul Specific 504/507 5W-30 art 106375.

Нормальный расход масла в двигателе skoda rapid

Официальный производитель устанавливает норму потребления масла для всей линейки двигателей в приделах 1 литра на 1000 км. Опытные автовладельцы считают такое потребление слишком высоким. Оптимальной является ситуация, когда доливка смазки не требуется от замены до замены.

Допустимым расходом масла можно считать потребление 100-200 грамм смазки на 1000 км. Если двигатель жрет масло более 250-300 грамм на 1000 км, то это является поводом необходимости уделить внимание силовой установки и устранить чрезмерный расход.

Оригинальное

Для Skoda Rapid рекомендуется оригинальный смазочный материал VW 504/507 с артикулами G052195M4 (5 л) и G052195M2 (1 л). При необходимости можно подобрать текучесть масла, которая определяется параметром SAE. В данном случае важную роль играют климатические условия.

Например, преимущественно в зимнее время года рекомендуется вязкость SAE 0W-30, 0W-40 или 5W-30, а летом подойдет исключительно 20W-40 или 25W-50. При поездках круглый год рекомендуется заливать всесезонное масло с параметрами SAE 10W-30, 10W-40 или 5W-40.

Первое поколение nh3, 2021-2021

В России модель Rapid представлена вместо хэтчбека Skoda Fabia 3-го поколения, который продается только в Европе. Пятидверный лифтбек В-класса разработан на платформе PQ25 концерна Фольксваген. Его длина и ширина составляет 4483 и 1706 мм соответственно. Клиренс достигает 170 мм, что обеспечивает хорошую адаптацию к суровым дорожным условиям.

Кроме того, Рапид обладает вместительным багажником на 530 литров, который можно увеличить до 1470 литров, если сложить спинку заднего дивана. В салоне автомобиль ассоциируется с моделями Фольксваген.

Интерьер выполнен в строгом стиле и лишен каких-либо серьезных эргономических просчетов. В России машина доступна с бензиновыми двигателями объемом 1.6 л (90-110 л. с.) и 1.4 турбо (125 л. с.). Коробки передач – пятиступенчатая «механика», 6-ступенчатый «автомат» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Проверяем состояние моторного масла

Проверить качество моторного масла в двигателе достаточно легко. Вытаскиваем щуп и капнем капельку масла на белый лист бумаги. Ждем 15 минут и анализируем. Капля масла должна быть не менее 3 см в диаметре.

Процесс замены масла на skoda rapid своими руками

Для того, чтобы заменить масло в силовой установке Шкода Рапид, требуется следовать нижеизложенной инструкции.

Слив масла выполнять на прогретом двигателе. Если мотор холодный, прогреть его 5-7 минут.
Сбросить минусовую клемму с АКБ.
Открутить пробку заливной горловины и вынуть щуп.

Подставить тару под сливное отверстие.
Открутить сливную пробку.

Дождаться окончания слива масла.

Открутить масляный фильтр.

Залить масло в фильтр.
Установить фильтр на место.
Вернуть сливную пробку.
Залить масло в мотор.

Проконтролировать уровень смазки.

Регламент замены

В странах, в которых разрешено соблюдать сроки технического обслуживания LongLife замена масла требуется каждые 30 тыс. км. Из-за низкого качества топлива производитель не рекомендует ориентироваться на данный срок отечественным автовладельцам. Для них установлен интервал замены, который составляет каждые 15 тыс. км пробега.

произошло закипание антифриза;
вода или другая техническая жидкость попала в моторную смазку;
при незнании, когда была произведена последняя смена смазки и какой расходник использовался, например, после приобретения машины.

Ресурс моторного масла

На срок службы и ресурс моторного масла влияет частая эксплуатация по городу, простой в пробках, когда двигатель работает на холостую, в этом случае ресурс масла сокращается.

Вода наносит сильный вред моторным маслам.

Попадая в него в соотношении 0,2 % вода начинает быстро разлагать существующие в ней присадки. Далее при работе двигателя с таким маслом в трубках и каналах мотора забиваются густыми отложениями. В дальнейшем это приводит — к поломкам деталей в двигателе!

Топ-9. газпромнефть premium c3

Учтено 32 отзыва с ресурсов: Отзовик, Озон

Отечественное моторное масло бюджетного сегмента для Skoda Rapid предпочитают заливать многие владельцы этого автомобиля. Несмотря на цену, смазка имеет необходимые допуски и отлично показало себя при тяжелых условиях – температура вспышки продукта соответствует 235°C. Низкая сульфатная зольность «побережет» катализатор Рапида, а вот щелочное число не самое большое (7,6), поэтому лить его следует чаще (интервалы порядка 5 тыс. км). Несмотря на доступный ценник, производитель, учитывая специфику отечественной торговли, поставил надежную защиту от подделок, и внимательный покупатель сможет гарантированно воспользоваться оригинальной продукцией.

Требуемые инструменты и материалы

Для того, чтобы заменить смазку и масляный фильтр, потребуются инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.

Таблица — Перечень инструментов и материалов, требуемых для замены моторного масла на Skoda Rapid

Читайте также:

Течь масла шкода рапид

«Никогда не слушайте официалов!»: Механик рассказал, как устранить «жор» масла у Skoda Rapid

Выбор и замена моторного масла на автомобилях «Skoda Rapid»

Периодичность замены

Уровень и состояние

Рекомендации по выбору

Инструменты и материалы

Количество заливаемого масла

Процедура замены

Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Повезёт – не повезёт: ремонт и обслуживание Skoda Rapid

Чуть-чуть истории

Двигатель

Рапид и его масложор

Подбор масла для 1.6 MPI (EA211) евро 5 - CWVA, CWVB

smarfoz

Новичок

Kirka126

Новичок

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Замена масляного фильтра и масла в двигателе Skoda Rapid

10 лучших моторных масел для Skoda Rapid – рейтинг2020

Выбор масла для заливки в двигатель шкода рапид и его стоимость

Заправочные объемы моторного масла для skoda rapid

Заправочный объем

Масло в двигателе шкода рапид – как часто совершать замену

Моторные масла для skoda rapid

Неоригинальное

Нормальный расход масла в двигателе skoda rapid

Оригинальное

Первое поколение nh3, 2021-2021

Проверяем состояние моторного масла

Процесс замены масла на skoda rapid своими руками

Регламент замены

Ресурс моторного масла

Топ-9. газпромнефть premium c3

Требуемые инструменты и материалы