Течь тнвд мазда сх7

Обновлено: 02.07.2024

Течь тнвд мазда сх7

Mazda CX-7. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Основные поломки, которые преследуют Mazda CX-7 и их быстрое устранение

Ввиду особенностей конструкции двигателей Mazda CX-7 и недосмотра инженеров, который сказался на быстром растяжении цепи и поломке натяжительного поршня. Одним из слабых мест автомобиля является ТНВД вкупе с перескакиванием фаз механизма ГРМ до пробега 100 000 км. Все это происходит на турбированном моторе 2,3 литра с непосредственным впрыском, который устанавливался на машины высшего ценового сегмента. Это становится причиной провисания цепи более чем на 5 мм, что в конечном итоге приводит к поломке поршня натяжителя цепи.

Мощность двигателя впечатляет – 238 «лошадок». Расход топлива тоже не детский, 13-15 литров на сто километров. При вместительности топливного бака в 60 литров при здоровом моторе придется заправляться очень часто, а уж при поломке и подавно.

Основными предвестниками скорого умирания ТНВД являются:

автомобиль «долго» набирает обороты
значительно повышается расход топлива
машина глохнет на горячую
снижается тяга, или авто начинает тупить
плавают обороты
появляется синий или белый дым при резком нажатии на газ.

Вообще, владельцам данной модели Мазда при появлении указанных признаков стоит сразу обратиться к мастерам и желательно официальным, ведь промедление будет стоить значительного увеличения чека за ремонт.

Чинить ТНВД, самостоятельно не рекомендуется ввиду множества регулировок и настроек при его обслуживании. Также можно подыскать б/у запчасть, которая проходит еще определённое время.

А так цена вопроса:

Ремонт ТНВД на этой модели обойдется от 3000 до 5000 рублей
Б/у топливный насос обойдется в 7-9 тысяч рублей
Новая запчасть встанет в 25 000-35 000 рублей
Замена, установка и настройка – около 1500-2500 рублей

Здесь надо отметить, что цены актуальны на апрель 2016 года.

тянуть с ремонтом при появлении неисправностей, указанных выше
делать ремонт самому или в несертифицированном центре, ибо таким уж двигателем Вам повезло владеть, который не любит самостоятельного или в «гараже у дяди Васи» ремонта.

Все вышеописанные неисправности с ТНВД можно избежать, заправляя качественное топливо не ниже АИ-95 и постоянно контролировать состояние натяжителя цепи.

Мазда CX-7 не едет назад, причины неисправности

Еще одной неприятной неисправностью, которая преследует героиню этой статьи является пропадание задней скорости на коробке разработанной, кстати, инженерами фирмы Ford и имеющей индекс FN4A-EL. У данной неисправности есть несколько причин. Однако же, все они серьезные и требуют затратного и трудоемкого ремонта.

Итак, если у вас пропала задняя скорость, то это случилось, скорее всего, из-за:

срыв стопорного кольца
сгорание пакета фрикционов реверса
дефект поршня реверса

Как видите, в любом случае понадобиться разборка автоматической коробки передач. По нынешним ценам ремонт встанет примерно в 40 – 70 тысяч рублей.

Вы можете попробовать отремонтировать ее и сами, как например в этом видео:

Если Вы хотите избежать такой неприятности, то следует выполнять простые правила:

Своевременно менять масло в коробке передач и фильтр (каждые 40-60 тысяч километров)
Постоянно следить за уровнем масла в АКПП (ввиду нахождения радиатора АКПП под бампером, его можно легко «потерять»)
Умерить агрессивную езду (не стартовать с места и не буксовать)
Не эксплуатировать машину в тяжелых условиях (полностью груженую, с прицепом, допускать перегревы)

Отсюда можно сделать вывод, что Мазда CX-7 – автомобиль, который любит бережную эксплуатацию и постоянный контроль технического состояния.

Сгорела катушка зажигания на Mazda CX-7: Причины

Следующая довольно частая проблема для владельцев указанного автомобиля является перегорание катушки зажигания, которое происходит по ряду причин:

попадание влаги(например, во время мойки или дождя)
нарушение целостности корпуса ввиду перегрева или механического повреждения
пробой зажигания

Характерными проявлениями данной проблемой становятся:

плавающие обороты
троение двигателя на холостых оборотах
при разгоне

Для этого достаточно:

Скинуть клемму аккумулятора
Открутить болт крепления катушки к двигателю
Отсоединить разъем катушки, которая сгорела
Вынуть старую катушку
Вставить новую, подсоединить разъем, закрутить болт
Накинуть клемму аккумулятора

Как видите, если сгорела катушка, то вполне можно обойтись малой кровью при ремонте. Всего замена катушки встанет в 5-7 тысяч рублей. При условии, что вы найдете б/у запчасть, который в достатке продается на Авито.

Правда есть еще один вариант восстановить старую катушку самостоятельно:

Мазда CX-7 не заводится: Что делать?

Частенько владельцы Мазды CХ-7 сталкиваются с проблемой, когда их любимая машинка отказывается заводиться. А такое может произойти по совершенно разным причинам, как безобидным, так и очень серьезным. Как уже описано выше, одной из причин может стать умирающий ТНВД или сгоревшая катушка, однако же, автомобиль может перестать заводиться и по другим причинам:

Умер аккумулятор:

Ярчайшими признаками может быть:

отсутствие признаков жизни на приборной панели при включении зажигания
вялый стартер, который крутится медленнее обычного

Что делать:

зарядить аккумулятор
«прикурить» от другой машины

Что делать нельзя:

Закончился бензин:

Признаки этой неисправности:

отсутствие «схватывания» при работе стартера, либо, авто сразу глохнет после заводки
на панели приборов горит лампочка низкого уровня топлива (загорается она к слову когда в баке осталось 5-10 литров)

Что же делать:

Чего делать нельзя ни в коем случае:

включать несколько раз зажигание, потому как это может привести к сгоранию топливного насоса, который находится в баке и попадание в него воздуха может вывести его из строя.

Вышел из строя стартер или сгорел его предохранитель

Признаки, которые сопровождают эту неисправность:

отсутствие вращения коленчатого вала при повороте ключа зажигания

Что можно сделать:

поменять предохранитель стартера
если первый пункт не помог – обратиться в сервисный центр

Сгорел топливный насос или перегорел его предохранитель:

Признаки, данной поломки:

отсутствие звука насоса при повороте ключа в замке зажигания

заменить предохранитель топливного насоса
если не помогло – обратиться в спеццентр

Следует отметить, что приведенный выше список неисправностей не является исчерпывающим, и то что японец не заводится, может быть вызвано другими причинами.

Если вышеописанные решения не помогли и присутствуют другие признаки, лучше всего обратиться к специалистам.

В конце же хотелось сказать, что в связи с конструкцией этой модели, тянуть с ремонтом – очень беспечный поступок. Промедление может привести к очень серьезным затратам.

Также надо постоянно контролировать уровни эксплуатационных жидкостей во всех узлах и агрегатах автомобиля, так как ввиду все тех же конструктивных особенностей – безобидный наезд на бордюр может привести к вытеканию масла из коробки передач и ее мгновенному выходу из строя.

0 комментариев

Течь тнвд мазда сх7

Доброго времени суток всем форумчанам. Хочу поделиться с вами своей проблемой и услышать ваши предположения.

Периодически вылетают две ошибки:

1. P2177 - бедная смесь вне диапазона холостого хода
2. P2187 - бедная смесь на холостом ходу

Машину гонял по всяким автосервисам, ни где ни чего не понимают в ней. Проверяют что то где то, все нормально говорят. Но на одном сервисе сказали поменять ТНВД. Проблема в следующем:

Машина плохо заводиться, а точнее заводиться и глохнет. Так может продолжаться до 5-7 раз. Т.е. с 7 попытки завестись. Жрет бензин, машина не тянет и очень сильно воняет выхлоп. На свечах черный нагар.

Что делалось уже:

1. Менял топливный фильтр
2. Чистили ЕГР клапан
3. Чистили дроссель
4. Поменял свечи

По данным диагностики показывает что много воздуха, но ни где подсосов нету. Показания такие

Температура жидкости - 101 градус
положение дросселя - 14.1 rpm
Лямбда интегратор B1 - 23.4%
Лямбда адаптация - 0.0%
Давление во всасывающем патрубке - 55 kPa
Угол зажигания - 10.5 kw
Масса воздуха - 4.50 г/с
Величина коэффиц. Лямбда (банк 1 датчик 1) - 1.323
Ток зонда лямбда (банк 1 датчик 1) - 0.929 mA
Температура катализатора (ряд 1 датчик 1) - 569 градусов
Напряжение на блоке управления - 13.109 вольт

Также сегодня проверил выхлоп и такие показания:

Содержание СО
Минимальная частота вращения - 0.27%
Повышенная частота вращения - 0.78%

Содержание СН
Минимальная частота вращения - 273 ppm
Повышенная частота вращения - 98 ppm
Коэффициент избытка воздуха - 1.02 доли ед

Воздушно топливная смесь показывает соотношение 1 к 18 (должно быть 1 к 14.7)

Машина на горячую работать начинает намного хуже. Топливное давление в рампе на холостых падает до 220-250 psi. При езде давление топлива подымается до 500 psi на 3500 оборотах. С другой машины на ХХ давление показывает 3000 кПа (430 psi)

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

На автомобиле применена система распределенного (на двигателе 2,5 л) или непосредственного (на двигателе 2,3 л) впрыска топлива с обратной связью. Система впрыска топлива с обратной связью позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания», с. 115, «Система управления двигателем», с. 227.

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и два датчика концентрации кислорода (один на входе, другой - на выходе из каталитического нейтрализатора) в отработавших газах, которые обеспечивают обратную связь.

Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным датчиком является управляющий датчик.

. установленный на входе в каталитический нейтрализатор, а датчик.

. установленный на выходе из нейтрализатора, является диагностическим и определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностических датчиков обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С - в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода. При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке.

1. Проверьте соединение аккумуляторной батареи с «массой» двигателя.

2. Проверьте давление топлива в системе питания (см. «Проверка давления в системе питания двигателя», с. 117).

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:

- датчик положения коленчатого вала -

полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (показано со снятым ремнем привода вспомогательных агрегатов);

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддер- живая обороты педалью управления дроссельной заслонкой, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

- датчик абсолютного давления (разрежения) во впускном коллекторе - увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения;

- пневмопривод системы изменения геометрии впуска;

- датчик пневмопривода системы изменения геометрии впуска;

- датчик детонации - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышен-

ная склонность к детонации (на фото впускной коллектор для наглядности снят);

- датчик давления топлива в топливной рампе - увеличение расхода топлива, перебои в работе двигателя;

. и диагностический датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- датчик массового расхода воздуха.

При отказе датчика повышается расход топлива, значительно ухудшается динамика, повышение уровня токсичности отработавших газов, возникают проблемы с пуском двигателя;

- датчик положения распределительного вала впускных клапанов -

снижение мощности, увеличение расхода топлива.

Видео по теме "Mazda CX-7. НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА"

Диагностика Mazda CX-7 2.3 TFSI Turbo.ошибка Р0203-00 Мазда СХ 7 увеличение мощности, радикальное снижение расхода топлива Усилитель зажигания Plazma Jet как проверить давления топлива / Mazda CX7

Мазда сх 7 не заводится

Она же на холостых стояла, чем плохо для турбины? Помогите, может кто сталкивался.

Имеется Мазда CX-7 Года, турбо. Сейчас заводится и сразу глохнет Проверили метки, все хорошо (как

Утром завели с автозапуска, машина около минуты проработала и заглохла больше не заводится. Ура, начал проверять всячески, не глохнет.

Ну по симптомам это сто процентов сначало замерзли трубы выхлопные плохо прогазовалихоть на улице и -1 этого достаточно.

Сторонее напряжение подавать в блок А я то думал так будет безопаснее , чем с дпдз.

На разьеме датчика давления топлива ,на среднем контакте постоянно висит 2.

По сканеру постоянно показывает 8. В момент когда двигатель глохнет ,давление топлива не падает.

Форд фокус 2 двигатель KKDA 1. А если он там и есть, как ее теперь завести?! Катализатор замерзнуть не должен, температура на улице 0-я Павел Катализатор замерзнуть не должен, температура на улице 0-я Оттащить в теплый бокс и отогреть выпускной тракт.

Хорошо прогазовали, это как? Вопрос еще, зачем она сутки стояла заведенной?

ТНВД / Mazda CX-7

Она же на холостых стояла, чем плохо для турбины? Заведенная была- так получилось; не специально Когда прогазовали вода вылетела и хорошо, да и теплый бокс кажется не зачем, не холодно на улице, таит все.

Статистика работы системы

Неужели вариантов нет, почему она заглохнуть могла?! Для турбины длительный ХХ плохо тем что закоксовываются масляные каналы лабиринты масло пригорает , как и сразу глушить после отжига.

Ну тогда надо проверять все. Думаю сперва надо бензонасос проверить Сколько бенза в баке было.

Ведь если он совсем не закончился бензин но и мало было то это тоже не гуд, тем более при стоянке, так как бензонасос должен охлаждаться бензином, а если он был открыт не в бензине то он мог и скончаться: Бензонасос вроде работает, слышно как качает. Может датчик какой полетел или с электроникой чего?! Ну она хоть схватывает или вообще без признаков жизни?

Наверное все таки всю ночь просидели в машине: Добавлено через 1 минуту 21 секунду colobus, ну все то не могли умереть сразу, чихать пыхать то должна, троить там Утром завела с пульта, она заглохла, пошла заводить с ключа, завелась и заглохла. Вечером попробовали прикурить, схватывало, но без результатно.

Может конечно и свечи уже залило! Но изначально она почему то же заглохла Павел Но изначально она почему то же заглохла Т.

Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.

Немного истории

В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:

спидометр в милях;
нет повторителей поворотов в боковых зеркалах;
более богатые комплектации с монитором и камерой заднего вида.

Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.

К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.

Ближайшие конкуренты по «духу» и цене — Subaru Tribeca, Nissan Murano и BMW X5 E53.

Кузов и комплектации

К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.

Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.

Двигатели Mazda CX-7

Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.

Автосервис R-P-M много лет занимается техническим обслуживанием, ремонтом и тюнингом автомобилей Mazda. Мы заботимся не только о Вашей машине, но и о Вас — нашем клиенте. Доверяясь нашему сервисному центру, Вы будете уверены, что получите профессиональное сервисное обслуживание своего автомобиля, все работы будут выполнены в запланированный срок, а конкурентоспособная и прозрачная цена поможет сэкономить Ваши средства.

СПЕПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MAZDA CX-5

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КУЗОВНОЙ РЕМОНТ MAZDA CX-5

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MAZDA CX-5

Стоимость регламентного ТО Mazda CX-5

Наименование ТО	Пробег автомобиля	Стоимость
Замена масла	3600/4350
ТО-1	1 год	или 15 000 км	5100/5850
ТО-2	2 года	или 30 000 км	7400/8150
ТО-3	3 года	или 45 000 км	5900/6650
ТО-4	4 года	или 60 000 км	7400/8150
ТО-5	5 лет	или 75 000 км	5400/6150
ТО-6	6 лет	или 90 000 км	7900/8650
ТО-7	7 лет	или 105 000 км	5400/6150
ТО-8	8 лет	или 120 000 км	11400/12150
ТО-9	9 лет	или 135 000 км	5900/6650

Все цены указаны в рублях с учетом работ и материалов.В стоимость входит комплексная диагностика автомобиля.

Цены на Т.О. указаны с использованием масла Mobil 5w30 super 3000 X1 Formula FE или MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA 5W-30 (DEXELIA) Mobil/Mazda

Дополнительные работы

Работы	Стоимость
Снятие / установка защиты картера ДВС	300
Замена свечей зажигания (не реже чем через 120 т.км)	550
Замена передних тормозных колодок,включая чистку-смазку направляющих тормозных суппортов.	1200
Замена передних тормозных дисков и колодок,включая чистку-смазку направляющих тормозных суппортов.	2000
Замена задних тормозных колодок,включая чистку-смазку направляющих тормозных суппортов.	1400
Замена задних тормозных дисков и колодок,включая чистку-смазку направляющих тормозных суппортов.	2300
Замена тормозной жидкости	900
Регулировка развал схождения колес	1600
Замена охлаждающей жидкости	900

В виду возможных изменений, уточняйте стоимость по телефону.

Наиболее распространенные неисправности Mazda CX-7 и методы их профилактики

Мазда-СХ7 – это кроссовер высокой комфортабельности, с ярко выраженной спортивной внешностью и мощным двигателем. Этот автомобиль способен показать себя на дороге, его агрессивная динамика позволяет быстро произвести обгон и набрать нужную скорость, незамедлительно останавливаться и прочно «сидеть» на дороге.

Аэродинамические характеристики позволяют максимально прижимать авто к дорожному полотну, а полный привод позволяет уверенно проходить повороты и быстро набирать скорость. Мало того, этот автомобиль всегда выделяется в потоке машин из-за своей элегантной внешности и спортивному облику.

Все эти качества японского автомобиля быстро привлекли к себе любителей быстрой и агрессивной езды.

Но мало купить автомобиль, его еще нужно своевременно обслуживать, чтоб он был в радость, а не доставлял хлопот с постоянным ремонтом.

Мазда СХ-7 поставлялись на российский рынок в комплектации с ДВС объемом 2.5 литра и 2.3 литра ТУРБО. В этой статье мы расскажем вам о самых распространённых поломках Мазда СХ-7 с двигателем 2.3 ТУРБО и способы их предотвращения. Лучше предупредить, чем ремонтировать в несколько раз дороже.

Силовой агрегат

Одно из самых «слабых» агрегатов в СХ-7 — это турбина. Ресурс турбины при правильной эксплуатации до 100 000 км пробега. Конечно не самый рекордный ресурс, но все же.

Главное предупреждение поломки турбины- своевременная замена масла, хотя по регламенту ТО указано 15 000 км, но на практике этот пробег не реален, т.к. пробег в мегаполисе по постоянным пробкам (разгон-торможение) двигатель испытывает колоссальные нагрузки , следует менять каждые 10 000 км. Обязательная рекомендация, установить турбо-таймер, что позволит продлить жизнь турбине.

Но если у вас нет турбо-таймера, перед тем как заглушить ДВС, следует дать ему поработать 3-5 минут на холостом ходу. Что это дает? Как известно турбина смазывается маслом ДВС и охлаждается антифризом.

При остановке и выключении ДВС, раскаленная турбина до высокой температуры, содержащее в себе масло, которое перестает циркулировать и просто начинает угарать в турбине, выделяя соответствующие смолы, а те в свою очередь постепенно забивают масляные каналы, предназначенные для циркуляции масла и смазки.

Со временем это может привести к выходу из строя турбины, а поломка этого узла может повлечь за собой серьезную поломку ДВС.

Из всех линеек двигателей Мазда 2.3 турбо показал себя, как самый капризный и с малым запасом прочности, двигателем внутреннего сгорания. Цепи ГРМ имеют свойство быстро растягиваться и при пробеге 75-90 следует их заменить, все зависит от стиля езды, чем агрессивней езда, тем самым износ произойдет быстрее.

Это касается всех частей автомобиля и не только этой модели, а любой машины. При растягивании цепи двигатель начинает работать нестабильно, возникают дополнительные шумы, появляются различные ошибки.

Так же стоит отметить, что вместе с цепью необходимо заменить шестерню фаз газораспределения, установленная на впускном распределительном валу.

Так же практика показала слабыми форсунки впрыска топлива. Продлить жизнь этому элементу позволит своевременная замена топливного фильтра и контроль заливаемого топлива. Не стоит заправляться на малоизвестных заправках и не заливать бензин не ниже АИ-95.

Хочется обратить особое внимание за контролем уровня масла в двигателе. При малейшем «масляном голодании» в моторе происходят необратимые процессы.

Результат «масляного голодания»

Все случается после проворота шатунных вкладышей, от нехватки масла они прилипают к шатунам и проворачиваются.

Если вы вдруг допустили критическое падение уровня масла и у вас в двигателе слышен посторонний шум, следует немедленно заглушить двигатель и на эвакуаторе доставить в техцентр.

Возможно вам повезет и ваш ремонт не включит в себя замену коленчатого вала (деталь не дешевая, если очень постараться можно найти 1200-1300 долларов США), достаточно будет заменить вкладыши плюс все затраты связанные с ремонтом двигателя.

Подвеска

Ходовая часть, так же включает некоторые недостатки, на которые следует обратить внимание и применить все необходимые меры для предотвращения серьезных поломок. В ходовке у СХ-7 «слабые» ступичные подшипники, преимущественно задние и угловой редуктор.

При неисправности появляется характерный гул при движении, что доставляет дискомфорт в вождении, а самое главное что это опасно! Если, вдруг заклинит подшипник на ходу на высокой скорости, то последствия могут быть какие угодно.

Представьте себе шоссе, вы едите со скоростью 110 км/ч, все нормально, как вдруг заклинивает, допустим правое колесо, что произойдет? Да, если вы опытный и внимательный водитель, вы успеете удержать руль и затормозить, а если нет? Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника, можно посоветовать разве что контроль балансировки колес, аккуратное вождение, поменьше «ловить» ямы на дорогах. К сожалению запас прочности у подшипников ступицы СХ-7 не большой, возможно это просчет конструкторов или же качество российских дорог, на что японцы конечно же не делали акцент. Следует сразу же при малейших шумах заменить подшипники ступицы.

Про угловой редуктор, можно отметить появление течи масла из-за слабых уплотнителей. Обязательное проведение своевременного ТО позволит предотвратить серьезные поломки «раздатки» на СХ-7.

Как показывает практика, счастливые обладатели Мазда СХ-7, не придают особого значения проведению ТО, не меняют вовремя масло и не обращают внимания на течи масла из редуктора, что приводит к поломке этого узла.

Как правило, восстановлением углового редуктора мало кто занимается, и замена производится целиком.

Система охлаждения и вентиляции

Компрессоры кондиционера показали себя очень капризными и чувствительными к перегреву. Из-за недостаточного охлаждения компрессора он выходит из строя.

Плохое охлаждение может быть из-за забитых радиаторов, но не изнутри, а снаружи. Всем известно что радиатор установлен в носовой части автомобиля, между ДВС и бампером.

При движении радиатор так же охлаждается за счет входящего потока воздуха и вместе с этим потоком сквозь радиатор пролетают мелкие частицы пыли, грязи, пуха и прочих мелких насекомых. Вся эта масса оседает в сотах радиатора, тем самым препятствуя поступающему воздуху, ослабевая эффективность охлаждения.

Периодическое промывание радиатора предотвратить перегревание или недостаточное охлаждение двигателя и вспомогательных узлов. Эффективное промывание радиатора достигается путем полного демонтажа с автомобиля.

Помимо вышеперечисленных «болячек» Мазда СХ-7 имеются так же и проблемы электрического характера. Например, выход их строя первого датчика кислорода или, как его еще называют, лямбда-зонд. Назвать причину поломки этого датчика сложно и невозможно предугадать и установить срок его службы. Скорей всего это связано с качеством топлива в России.

При отказе этого датчика на панели загорается CHEK ENGINE, машина теряет динамику, падает мощность, увеличивается расход топлива. Частенько, заменив датчик кислорода, довольный клиент, покинув СТО возвращается снова со следующей проблемой: при движении между 2000 и 3000 оборотами двигателя в минуту машина начинает «дергаться», но пройдя этот порог она едет как обычно.

Все дело в неисправности жгута проводки, его ремонт или замена успешно решает проблему неисправности.

Мы описали вам достаточно частые и характерные неисправности Мазда СХ-7. В целом хороший автомобиль, но требует особенного внимания и своевременного технического обслуживания. Если соблюдать весь регламент ТО и следить за поведением машины и работой всех систем, а так же вовремя принимать профилактические меры, тогда вам удастся избежать серьезных поломок, что влечет за собой колоссальные траты.

Течь тнвд мазда сх7

Mazda CX-7 (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Читайте также: