Течет масло из поддона ваз 2110

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Течет масло из поддона ваз 2110

Чего только не ставил: и пробку и резину и герметик - все равно, через некоторое время начинает течь.

Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.

Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.

. а потом, когда понадобится снять, применяешь лом и какую-то матерь. Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.

2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит.
Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях.
С сальниками аналогичная ситуация!
А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).

У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь:
- пробковую прокладку для поддона
- покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета)
- ацетон

Возможно. Я мазал красной "Шваброй", это - Г.

А просто бороться нужно не со следствиями, а с причиной. Система ВКГ исправна? Кольца в норме? Масло залито не выше уровня? Течет всегда в одном и том же месте? Если да -нет ли там забоин, сколов, трещин? Плоскость разъема на поддоне плоская? Точно ли течет из под прокладки? Ну и т.д.

Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.

Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.

Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?

Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите.
Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же.

Не смейся а помоги человеку. я лично справился с течью и доволен как слон, хочешь верь , а хочешь не верь. Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ - ВОТ ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. а на уазках надо бороться с течами. и как показала практика они победимы!
P.S. Езжу только на полусинтетике.

Старую прокладку?:) А с помойки вы прокладки ставить не пробовали?
Прокладка, как и презерватфф -вещь одноразовая.:D

А он несмеётся.
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!

Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.

ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло

Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись :)

Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости.
Ха. Я не верю, я знаю. Если сомневаетесь -возьмите поверочную линейку и померьте. Вообще, замечу, при такой толщине прокладки и такой величине ее усадки плоскость какой угодно может быть.
У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ
От йоптить, подвиг то какой. )
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!
Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.
Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон.
Я просто герметиком пользуюсь нечасто. Поэтому такие проблемы мне не знакомы.;)

Короче, дятько. С резиной не связывайся -вещь привередливая.
а. Воспльзуйся резинопробковой прокладкой. Резинопробка используется, например, еше на тех же вазовских движках. В которые людьми льется самое разнообразное масло. И ничо, никто не жалуется. Затягивать ее аккуратно, штоп не выдавить.
б. Попробуй прокладку из пресскартона с пробковыми полукольцами. Там стопудова ничо никада не выдавит.
Ну и банальности. Поддон, буде потребуется, подрихтовать. Плоскости разъема вытереть насухо, блок изнутри -тоже немного, штоп с него сцукомасло на плоскость не текло. В углы на полукольцах мазнуть герметиком, от которого не воняет уксусом. Закинуть поддон и аккуратно притянуть, пока масло не натекло. Усе.

Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.

Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.

Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).

Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.

Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте..
Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.

Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да ;)
Согласен. Точно так и делаем!
Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.

+ 1000. Мотор уазовский. Прокладка состоит из 4х частей. Ставил практически без герметика. В углах, где стыкуются 4 прокладки между собой выдавил по капле герметика (для успокоения совести). Поддон должен быть идеально ровным. Блок то же без забоин. гайки поддона закручиваешь крест - накрест от при помощи трубчатого ключа без воротка (т.е. одна трубка) от руки безо всякого фататизма. При этом толщина прокладки в зазоре между блоком и поддоном должна быть одинаковая и на 1 мм тоньше, чем до установки. Потом заводишь движок и смотришь, течет или нет. Если течет, то подкручиваешь все гайки на 0,5 оборота и опять проверяешь. Я два раза подтянул по 0,5 оборота и течь полностью прекратилась. Сильно затягивать нельзя. Прокладку обязательно выдавит, что у автора темы и происходит. Применение герметика так же способствует выдавливанию прокладки при затяжке.

Эт батенька не теории, а галимая практика.:D

Ну хорошо значит, главное результат. Я тоже практичекские решения выложил. У тебя не течет, у меня не течет. Все довольны - это хорошо.
Удачи!

Ну и наконец, нужно различать просто силиконовые герметики и силиконовые формирователи прокладок. Разные вещи.[/QUOTE]

Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?

масло по задней стенке поддона сочится, хрен поймешь откуда, как вы думаете, что течет - прокладка или задний сальник колен. вала?

У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.

Алёша Попович. Персонально спасибо тебе.
здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте.
Как работать с герметикам.
Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают.
С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов.
Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!

Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль.
После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов.
После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном.
Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек.
Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость.
Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть.
После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину.
Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями.
*Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика.
Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули.
Чёрным цветом нарисован герметик.
Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.

А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!

Как с этим бороться.
Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол.
Подложить под гайки шайбы потолще и пошире.
Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести.
И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.

Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2110 своими руками

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

Удары по поддону картера;
Деформация прокладки;
Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

Течет масло.
В масляной системе наблюдается снижение давления.
Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

Замена прокладки поддона на ВАЗ 2110-2111

Если при длительной стоянке вы обнаружили, что под передней частью вашего автомобиля появилось небольшое маслянистое пятно, то скорее всего масло начало уходить через прокладку поддона. Данная проблема на автомобилях ВАЗ 2110-2111 встречается крайне редко, но все же стоит об этом рассказать, так как данная беда все же имеет место быть, хоть и очень не часто!

Все это делается либо на яме, либо же подняв переднюю часть автомобиля домкратом до такого уровня, чтобы можно было подлезть под машину и выполнить требуемую операцию без особых трудностей. А для самой работы понадобится лишь головка на 10, трещоточная рукоятка и удлинитель не менее 10 см, можно даже длиннее.

Итак, когда машина поднята достаточно, то можно откручивать все болты крепления поддона, которые более или менее нормально видны на приведенном ниже фото:

Стоит иметь ввиду, что во время отворачивания двух последних болтов нужно быть предельно осторожным и придерживать поддон второй рукой, чтобы он не упал вам на голову. В результате чего окончательно снимаем его с блока двигателя:

Теперь можно снимать старую прокладку, которая уже не подлежит повторной установке и производить ее замену на новую.

Конечно желательно перед установкой протереть насухо поверхность крышки поддона, а также блок цилиндров, чтобы все было достаточно чисто и без лишних следов масла. После выполнения замены производим установку поддона в обратной последовательности, затягивая все болты его крепления равномерно.

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

Если утечка из-под трамблера

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
Обзор масла Кастрол Магнетек
Описание масла Шелл Хеликс 10W-40

замена прокладки поддона ваз 2110

Не так давно столкнулся с проблемой, двигатель со стороны радиатора начал покрываться чем то маслянистым. Определить откуда течет было нереально. Поэтому вымыл двигатель с помощью химии предназначенной для мытья двигателя и керхера. Поездив пару дней, загнал автомобиль на яму, снял защиту двигателя, так как из под капота особо не заглянешь. И увидел потеки в районе картера, а именно в районе прокладки поддона картера.

Так я и установил, что прокладка пришла в негодность. В этой статье я расскажу как заменить прокладку поддона картера ВАЗ 2110. Сразу хочу сказать, что для такого ремонта потребуется эстакада или яма. Снимаем защиту двигателя. Слейте масло. Если вы недавно делали замену масла и не хотите тратить деньги снова (так было и у меня, масло меняю каждые 10 тысяч, а после замены и до проблем с прокладкой проехал 7 тысяч км), то сливайте его в чистую посудину.

прокладка поддона

Я взял шестилитровую баклажку из под воды. Теперь нужно открутить все болты крепления поддона их 16 штук. Будьте аккуратны, чтобы не потерять фигурные шайбы под болтами. Снимите поддон. Удалите старую прокладку. 6. Поставьте новую, предварительно хорошо промазав места ее посадки герметиком. 7.

Установите поддон картера ВАЗ 2110 на место. 8. Закрутите обратно 16 болтов. Закручивать лучше от центра к краям поддона, так прокладка лучше сядет. 9. Залейте слитое перед ремонтом масло. Или если решили одним махом произвести замену масла, то следуйте инструкции описанной. 10. Установите защиту двигателя. Вот и весь процесс замены прокладки поддона картера.

Как вы видите, нет ничего сложного. Этот ремонт ВАЗ 2110 можно сделать своими руками и не переплачивать.
Ни какого герметика НЕНАДО. обезжирил в идеал поверхности блока и поддона да так чтоб аж палец скрипел при проводе по поверхности, лутше использовать универсальный обезжириватель. прикладываем прокладку на поддон и прихватываем тонкой ниточкой за отверстия в поддоне по периметру так чтоб она у тебя никуда неубегала. поддон висит на болтах,отрезаем все ниточки (можно и оставить) затяжка болтов от центра поддона крест накрест и постепенно уходим к краям поддона. тянем болты моментом 1кг неболее.

Пъем пиво и грим спасибо дяденьке Draniku за сухой поддон. Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Двигатель покрывается чёрным масляным налётом

Снизу мотора появляются капли масла

Детали КПП покрываются масляными пятнами

На корпусе двигателя появляются масляные разводы

Нижняя часть двигателя замасливается

Об утечке говорят масляные пятна под днищем авто

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

поддона картера;
впускного коллектора;
масляного фильтра;
трамблёра;
датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

Снять крышку маслоналивной горловины.
Закрыть горловину куском плотного картона.
Запустить двигатель автомобиля.
Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

Слить масло с двигателя.
Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

Снять ремень привода генератора.
Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

Отсоединяют корзину сцепления.
Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

сливной пробки;
места установки измерительного щупа (при наличии);
точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
Загрязнения системы вентиляции картера.
Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

Читайте также: