Течет тнвд ауди 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Почему течет масло в двигателе Audi

Вытекание смазки из ДВС немецких автомобилей марки Audi — тревожный признак, нуждающийся в срочных мерах со стороны владельца ТС. Рассмотрим причины, почему течет масло из двигателя Ауди и что можно предпринять в каждом конкретном случае для устранения проблемы.

Причины утечки масла Audi

Некоторые владельцы машин отмечают, что течь масла в двигателе Ауди начинается на заведенном моторе при оборотах 2000-3500 в минуту. На холостых или заглушенном ДВС утечки нет. Это явление объясняется возрастанием давления в двигателе.

Когда повышаются обороты вращения, растет и интенсивность смазки, защищающая трущиеся элементы от истирания. Когда мотор крутит на холостых или заглушен, давление минимальное и небольшая разгерметизация незаметна (смазка не может преодолеть сопротивление на пути и остается внутри ДВС).

Подтеки масла на двигателе

Причины течи масла в автомобилях Audi следующие:

Старение резиновых уплотнителей. Под действием перепадов температур, дорожных реагентов и трения сальники и резиновые прокладки теряют эластичность и перестают удерживать техническую жидкость внутри блока.
Старение прокладок. Компрессионные уплотнительные прокладки из пропитанных и спрессованных волокон с завальцовкой насыщаются маслами, разбухают и пропускают содержимое наружу.
Трещины в поддоне картера. Если на Ауди нет защиты днища, то наезды на выступы асфальта, бордюр, глыбы льда приводят к ударам по поддону картера. Он из алюминия, поэтому чаще всего остается вмятина, но могут быть и трещины, откуда появляется течь масла.
Ошибки мастеров СТО. Иногда течь начинается из-за неприкрученных элементов, снимавшихся во время ремонта двигателя Audi. Выход технической жидкости возможен из-под: клапанной крышки (забыли затянуть после регулировки клапанов), головки блока цилиндров (слабая затяжка), боковых крышек (снимают во время замены сцепления, чтобы вывесить двигатель тельфером).

Откуда может течь масло

У авто марки Ауди течь масла может быть из специфических мест, присущих только некоторым двигателям от этого производителя. Бывают и общие проблемы, встречающиеся на всех машинах. Рассмотрим все возможные случаи.

Задний фланец

Задний фланец – помечен цифрой 5

Он крепится через тонкий уплотнитель к корпусу мотора. Встречается на моделях А4, Q7 и других. В конструкции трапециевидного фланца предусмотрен сальник, который приклеен с завода. Когда резина начинает отходить от металла, возникают утечки.

Прокладка крышки клапанов

Прокладка клапанной крышки

Клапанная крышка присоединяется к двигателю через резиновый уплотнитель. Трещина в резиновом элементе приводит к точечному протеканию. Осмотрите уплотнитель на предмет разрывов — чаще всего их получают при снятии крышки, когда резина прикипела к металлу. При регулировке клапанов резинка всегда меняется на новую.

Прокладка ГБЦ

Соединение поршневого блока и головки блока цилиндров Ауди выполняется через компрессионный уплотнитель. Если прокладку пробило, начинается наружная течь масла, двигатель становится грязным, поскольку к нему прилипает песок и пыль. Протечка внутрь приводит к повышению уровня смазки, что видно по щупу. Через заливную горловину видна пена — это антифриз попал в цилиндры.

Поддон картера

Поддон картера Ауди А6

Нередко течи возникают из-под поддона. Это хорошо видно по запотевшей одной из сторон двигателя Ауди. Если от вибрации опустились фиксирующие болты, можно попытаться их подтянуть. В других ситуациях нужна замена прокладки. Но стоит внимательно осмотреть картер, поскольку трещины в блоке от удара тоже нарушают герметичность.

Масляный фильтр

Вокруг масляного фильтра на корпусе предусмотрено резиновое кольцо. Если оно вылезло при затягивании, неизбежно будет протекание в этом месте. Сам фильтр наделен тонким жестяным корпусом, который легко пробить острым инструментом при неосторожном движении. Стоит осмотреть и его.

Датчик давления

Датчик давления масла

Снизу мотора Audi вкручен датчик, измеряющий давление смазки. Именно от него показывается значок на приборной панели. Когда место его входа становится негерметичным, появляются потеки. Жирный след может немного подняться вверх по корпусу ДВС, но большая часть капель сосредоточится с правой стороны мотора.

Сальники валов

Коленвал и распредвал имеют выходы наружу для присоединения шкивов и синхронизации крутящего момента. Герметичность выводов достигается резиновыми сальниками. Поскольку шейки валов крутятся на большой скорости, трение, перегрев и время приводят к износу сальников. Их обязательно стоит проверить. При поперечном расположении двигателя потеки будут с правой стороны моторного отсека (если смотреть по ходу движения авто). При продольном — спереди, сразу за радиатором.

Как найти и устранить протечку

Чтобы устранить проблему, мотор Ауди нужно почистить. Иначе разросшееся масляное пятно не даст точно выделить место утечки.

Заведите двигатель, установив автомобиль над смотровой ямой.
Обеспечьте хорошее освещение фонарем или переставной лампой.
Для повышения точности положите на дно ямы листы белой бумаги.
Когда заметите капли масла, используйте отвес. Смазка капает строго по вертикальной линии за счет силы притяжения. Установив веревочный отвес с грузиком над пятном получится точно найти место на ДВС, откуда стекает смазка.

Если капель нет, попросите кого-то нажать на педаль газа, повысив давление технической жидкости. Найдя проблемное место, заглушите мотор и приступайте к устранению проблемы.

Проще всего заменить заливную пробку. Датчик давления можно поменять быстро, потеряв минимум технической жидкости (там конусное отверстие с малой пропускной способностью).

Установка заднего фланца тоже обходится без потерь. А вот сварка трещины поддона картера, смена прокладки поддона, сальника коленвала нуждается в сливе техжидкости. Используйте обрезанную канистру, как при сливе отработки, но подберите чистую тару, чтобы затем залить вещество обратно. Купите новый уплотнительный элемент по каталожному номеру и приступайте к установке. Если самому устранить течь в Ауди сложно, обратитесь в сервис.

Трещина в поддоне

Труднее всего заделать трещину в поддоне. Он алюминиевый и обычная сварка его не берет. Мастера используют сварку аргоном и вольфрамовым электродом на переменном токе АС, чтобы переменчивая полярность разрушала оксидную пленку и не пережигала легкоплавкий алюминий. Это дорогостоящее оборудование, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Плохой сварочный шов не обеспечивает герметичность и приведет к повторному протеканию, поэтому "на гаражах" варить не стоит.

Что будет с мотором, если вовремя не устранить течь

Течь приводит к падению уровня. Это можно заметить по щупу, где след от масла опускается ниже отметки MIN. Некоторые водители возят с собой канистру с запасным маслом и периодически доливают до отметки MAX. При внутригородской эксплуатации это становится "каждодневным ритуалом". Особенно неудобно часто доливать в дальних поездках. Приходится останавливать машину, лезть в багажник, заполненный сумками, открывать капот.

Уровень масла в двигателе

Серьезность ситуации зависит от скорости вытекания. Некоторые мирятся с утечкой 100 мл на каждую 1000 км, периодически выполняя долив. Когда скорость вытекания смазки из ДВС Ауди выше (300-500 мл), легко пропустить уровень и начнется "масляное голодание". Недостаток уровня технической жидкости приводит к плохому смазыванию коленвала, шатунов, поршней. Это содействует перегреву, металл расширяется, на стенках цилиндров образуются задиры. При ремонте силовой установки Audi придется протачивать цилиндры и заново наносить гальваническое покрытие. Возможно заклинивание коленвала на ходу, что опасно попаданием в ДТП.

Что делать, если двигатель покрылся устойчивой масляной пленкой?

Жирные следы сверху на моторе Audi портят внешний вид, поскольку к ним прилипает песок и пыль. Сильной утечки при этом не произойдет, но отмыть поверхность будет трудно, поэтому медлить не стоит. Помойте двигатель спреем и вытрите ветошью. Далее нужно найти причину выделения масляных паров. Одна из них — маслозаливная пробка. Под ней расположена плоская мягкая шайба, задерживающая выход паров. Когда она теряет герметичность, разогретые пары выходят наружу и покрывают верхнюю часть мотора желтым жирным налетом. Маслозаливная пробка Audi продается в сборе или можно купить только резиновый плоский диск.

Нужно прочистить вентиляционные каналы для удаления отработанных газов. Если они забиты, картерные газы в ДВС Ауди создают избыточное давление и пары масла выдавливаются на поверхность. Треснутая резинка под клапанной крышкой тоже создает такой эффект. Сухая снаружи силовая установка Audi имеет приятный вид и служит залогом герметичности и исправной работы.

Течет ТНВД 1Z до прогрева, ремкомплект не помогает

Всем привет! дорогие форумчаны, помогите найти где зарыта собака.

Два года назад (в первую зиму владения данной Audi A6/c4 1Z), при первом сильном морозе потек тнвд, течь была из под крышкой МУКТ и из стыка корпуса ПП. Купил я тогда р-к Bosch и поменял его сам. Течи прекратилась, машина поехала но тнвд всеровно был жирным.

В прошлую зиму появилась опять течка из под корпуса ПП маленикими каплями которая прекращалась после 5-ть минут работы двигателя (или же легком прогреве).

В этот сезон история продолжилась и я решил снять корпус плунжерной пары и проверить все ли там на месте. Обнаружил что кольцо было немного повреждено при прошлой сборке т.к. делал в холоде не снимая насос и думал что я его слишком сильно растянул когда заводил туда.

Сейчас я его снял и разобрал в вертикальном положений. Поставил новое кольцо уже на снятом корпусе и надеялся что проблема ушла. Поставил обратно насос и. обнаружил старую проблему. Опять покапал пока не прогрелся.

В чем может быть проблема? микротрещина в корпусе или в штуцере переходнике?

но фото видно что именно задний правый угол мокрый

popov2

профи

kudrik

Раздаю советы, бездвоздмездно

И тщательно чистить(от грязи) посадочные места(под кольцо).
На АЛ корпусе ТНВД, и на пояскЕ гидроголовки.

кольцо не перекручивать("винтом по сечению")

mechanik

Nik1958

Оракул

another

Постоянный участник

popov2

профи

Nik1958

Оракул

another

Постоянный участник

то кольцо которое срезано на фото я менял пару дней назад когда тему создавал, и поставив тнвд обратно снова обнаружил течь.

А про затяжку что не так, надавил рукой на крышку следя за кольцом и потом крест на крест в три этапа закручивал болты

Nik1958

Оракул

Nik1958

Оракул

patalogoanatom

Профессиональный советчик

Nik1958

Оракул

patalogoanatom

Профессиональный советчик

Nik1958

Оракул

Клапан давления взят из механических насосов. У электронных насосов давление в корпусе изначально выше. Для обеспечения нужного давления клапан забивают более глубоко. Поэтому клапан на электронных насосах "разбираются" значительно чаще чем на механических.

Сейчас есть интернет и ютуб. Там много всего есть в том числе и по замене уплотнения плунжера без снятия насоса с машины. В таком случае повредить кольцевое уплотнение значительно проще чем при замене уплотнений , когда насос лежит на верстаке.
Также если есть сомнения в качестве работ, особенно если переделываешь за кем то , а также если надо сдать насос на вынос "фоме неверующему" то глушатся все отверстия насоса и например на вход подается воздух под давлением

6-8 бар . При этом насос полностью, на несколько минут опускается в емкость с водой . Наличие выходящих из насоса пузырьков воздуха говорит о некачественной сборке. И наоборот

Я свое мнение по поводу повреждения высказал выше.
В случае адекватного поставщика ремкомплекта - повреждения указанные ТС это некоторая косорукость исполнителя работ

another

Постоянный участник

в общем, я кажись не туда куда надо смотрел.
Т.К. на моторе тнвд стоит наклоненным то когда появлялась соляра весь нижний угол становился мокрым и при быстром вытирании тряпкой казалось что солярка выходила именно из под стыка ПП с корпусом.
В очередной раз смотря на уже новый ремкомплект увидел кольцо которое не давала мне покоя - и я вспомнил что данное кольцо должно стоять под трехгранной пробкой которую я тогда даже не трогал.

Зеленое большое колечко (которое ставил после срезанного) смазал и впихнул обратно перед этим почистив хорошенько посадочное место. Пробку отшлифовал под головку на 24 чтобы открутить и поставил и новые шайбы под клапанами.

Когда я два года назад готовился к замене рк-та то начитался слишком много коментов. Это был мой первый опыт общения с тнвд. Поэтому не снимал ни насос ни саму ПП с насоса - вот и получилось немного криво, но хоть плунжер не сломался как писали некоторые.
Сейчас вроде все сухо но и погода у нас что-то пошла обратно в осень. Отпишусь когда похолодает о результате.

ЗЫ: центральный болт вместо которого вставляется микрометр должен иметь кольцо или шайбу если он конусный ? Вроде не должен из за конуса, так?

Nik1958

Оракул

Топливный насос на Ауди 100

Топливный насос

Одним из главных элементов топливной системы любого автомобиля является топливный насос. Автомобиль Ауди 100 2 3 не исключение, на нем установлен топливный насос электрического типа, то есть приводится в действие от электродвигателя, с которым он располагается в одном корпусе. Эклектический бензонасос по конструкции значительно сложнее механических моделей, а значит, и требует более пристального к себе внимания и особых условий эксплуатации.

На автомобиле Ауди 100 2 3 насос установлен в топливном баке, а все потому, что в процессе работы он довольно сильно нагревается, а топливо используется в качестве охладителя. Регулярное движение с минимальным количеством топлива в баке могут привести к перегреву насоса и даже выходу его из строя. Кроме того, вся грязь, которая имеется в топливе, постепенно оседает именно на насос. Для того чтобы эта грязь не попала под крыльчатку, на входе топливный насос имеет фильтр в виде металлической сетки. Она со временем имеет свойство забиваться, что заметно по появившемуся гудению насоса, автомобиль в этом случае работает несколько заторможено и даже глохнет и не заводится.

Топливный насос Ауди 100

Бензонасос является довольно надежным элементом конструкции, но и он может выйти из строя. В основном это происходит из-за некачественного топлива и неграмотной эксплуатации. Основными признаками выхода из строя насоса является:

Затрудненный запуск двигателя, особенно если он горячий;
Отсутствие тяги двигателя;
Повышенный шум во время работы насоса.

Замена бензонасоса Ауди 100

Итак, мы подошли к самому процессу замены бензонасоса на Ауди 100 2 3. Для проведения работ нам понадобится из инструмента:

Отвертки плоская и крестовая;
Головка на 17;
Рожковые ключи на 17/19;
Молоток;
Довольно полезным будет фонарик.

Для проведения процедуры позаботьтесь о малом заполнении бака бензином, ведь топливный насос расположен в баке и в него надо будет залезть почти до самого дна.

Не забывайте о пожарной безопасности: не курите и не пользуйтесь открытым огнем возле автомобиля, положите рядом огнетушитель, конечно же, не повредит наблюдатель, который попутно может стать и помощником.

Топливный насос AUDI 100

Снятие бензонасоса

Начнем процесс извлечения бензонасоса из бака:

Отключите клеммы аккумулятора, это очень важно ведь бензонасос погружен в бензин и подключен к электросети автомобиля;
Освобождаем багажник от всего что там есть, убираем коврик и добираемся до лючка, под которым собственно и находится бензонасос Ауди 100 2 3. Откручиваем три самореза и снимаем крышку указателя уровня топлива. С указателя уровня топлива снимите электрическую колодку;
Работать можно со стороны багажника, но удобнее будет снять спинку заднего сидения и производить все работы из салона, а не из багажника;
Очень осторожно начинаем откручивать болт крепления подающего шланг, дополнительно можно обернуть его тряпкой, ведь если гидроаккумулятор топлива в нормальном состоянии, то обязательно должен брызнуть струя топлива. Откручивать лучше в несколько приемов, постепенно стравливая давление в системе. Обратите внимание, что должно вытечь около 50-100 грамм, выливать его в бак категорически не рекомендуется, ведь туда уже могла попасть грязь. Не потеряйте уплотнительные шайбы;
Ослабляем хомуты, после чего снимаем трубки обратки и вентиляции. Все шланги, чтобы не мешали, отводим в сторону. Для снятия фиксирующего кольца рекомендуется использование специального съемника, вместо которого можно взять плоскую отвертку и чуть-чуть повозиться;
Достаем корпус указателя уровня топлива где-то на 10 см, после чего снимаем шланг обратной подачи топлива и отпускаем его в бак, впоследствии его достать будет довольно просто, а сейчас он нам будет только мешать;
Теперь работать будет не особо удобно. Одной рукой удерживаем корпус указателя уровня, а второй рукой беремся за топливный насос. Действовать надо очень аккуратно, чтобы не согнуть коромысло поплавка. Именно для этой операции и полезен фонарик, чтобы посмотреть как он крепится, тогда будет проще снимать его. Крепление топливного насоса выполнено при помощи направляющих (3 штырька) с боковыми пластинчатыми фиксаторами. Эти фиксаторы надо отогнуть, после чего снимаем фиксирующее резиновое кольцо из треугольника крепления. И так для каждой направляющей. После этого крепления бензонасоса освобождаются от фиксаторов при помощи поворота его против часовой стрелки;
Теперь можно извлечь корпус указателя уровня топлива вместе с бензонасосом.

Дальнейшую работу будет проводить значительно удобнее. Бензонасос Ауди 100 2 3 отсоединяется от указателя уровня топлива, для этого:

Отсоединяем фишку питания с крышки бензонасоса;
Откручиваем шумовой демпфер;
Снимаем подающий шланг с бензонасоса;
Откручиваем крепление электропроводки;
Ослабляем хомут крепежного кольца, которое разбирается на две составляющие.

Ну вот мы наконец уже дошли до самой замены. На что стоит обратить внимание? Обратите внимание на бензонасос, вернее на его производителя, ведь на Ауди 100 2 3 может устанавливаться двух производителей: Бош и Пирбург.

Однако они имеют разные посадочные диаметры 60 мм и 47 мм соответственно. В итоге если вы выполняете замену Бош на Прибург, проверьте, чтобы в комплекте были специальный стакан, а также гайка крепления подающего шланга.

Установка бензонасоса

Производим сборку крепления, затягиваем хомут. Электропроводку накручиваем как можно плотнее вокруг шланга подачи топлива. Шумовой демпфер накручивается на штуцер-клапан с моментом 20 Н/м;
Погружаем топливный насос в бак и сразу же туда погружаем коромысло поплавка, корпус же указателя придерживаем, ведь после того, как установите насос, коромысло уже туда будет довольно трудно засунуть, хотя возможно. Не повредите сеточку фильтра, она довольно просто деформируется;
Теперь находим в баке шланг обратной подачи топлива (как мы помним он у нас остался внутри), одеваем его на корпус указателя. Не забываем убедиться, что коромысло ходит нормально, ему ничего не мешает;
Прижимая крышку, надо наживить фиксирующее кольцо на направляющие штыри, поворачиваем по часовой стрелке;
Теперь подсоединяем все шланги (вентиляции, прямой и обратной подачи), зажимаем все хомуты и болт на подающем шланге;
Подключаем все фишки электропитания;
Подключаем клеммы аккумулятора и заводим машину;
Смотрим как работает топливный насос и нет ли протечек на шлангах. Если все в порядке, то устанавливаем крышку и закрываем лючок.

Топливный насос на Ауди 100 2 3 мы заменили, естественно, продули шланги и очистили все видимые загрязнения на фланцах и уплотнениях, и теперь можем спокойно передвигаться на автомобиле и не волноваться, что мы где-то встанем в связи с поломкой.

Замена прокладок ТНВД (самостоятельно)

Прошлой зимой обнаружил течь/подтекание ТНВД. Одним из неприятных моментов является то, что топливо попадает на блок цилиндров и испаряется, все эти испарения забирает печка и гонит в салон ! Еще прошлой зимой планировал замену по весне, но потеплело, я глянул довольно сухо, ну думаю до лучших времен. Отложил на лето, летом на осень и вот теперь перед зимой обязательно надо менять. Надо так надо, поехали.

Производил замену сам, первый раз. Главное иметь руки и голову на месте. Сейчас опишу процесс по ходу дела. Опишу личный опыт и наблюдения по работе, особенно по установки МУКТ насоса, для кого-то это по любому будет полезно. Менял прокладки МУКТ две штуки, первая находится на крышке головы, вторая между головой и корпусом насоса. Это самые распространенные места течи. 90 % если течет, то именно оттуда.

Нам понадобится следующее:

1) Сам ремкомплект с прокладками. Можно заказать прокладки отдельно. Я заказывал ремкомплект номер 2467010003
2) Компьютер (ноутбук) с Vag COM
3) Спец приспособа для снятия хитрого болта (выточил из головки на 7.)
4) Прочие инструменты торксы, ключи рожковые короч стандартный набор
5) Руки, голова, время что бы не спешить

СОДЕРЖИМОЕ РЕМКОМПЛЕКТА BOSCH 2467010003:

UPD: номерки прокладок отдельно наиболее часто заменяемые 99%
1) Bosch 2 460 210 012 — круглое зеленое колечко на блоке плунжерной пары
2) Bosch 1 461 015 303 — прокладка крышки МУКТ
3) Bosch 1 460 206 305 — прокладка между МУКТ (головой насоса) и корпусом насоса

В данной процедуре нет ничего сложного, понимание принципов работы насоса очень облегчает дело. Можно даже не имея vag com поменять резинки, примерно выставить подачу, доехать до людей с Vag COM что бы далее точно поставить подачу. Компьютерная регулировка по любому нужна.

Подготавливаем место под капотом. Протираем все, что по вашему мнению грязно около ТНВД.

Далее по списку . перед снятием:

1) Делаем насечки между головой насоса и корпусом

2) Далее можно глянуть напряжение на датчике G149 . Подключаем компьютер к машине, включаем зажигание в первое положение (не заводя машину) смотрим значение 1 — > 3 (для плохо ориентирующихся в vag com Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение в третьем окошечке )

мое значение 0,720 в

3) Следующий, очень важный шаг — необходимо посмотреть количество впрыскиваемого насосом топлива. Убедитесь в прогретости мотора до рабочей температуры — от 80 град далее смотрим группу 1-2 (Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение во втором окошке . ) запоминаем записываем. Значение не постоянно, подача слегка меняется, очень небольшой разброс, запомните или снимите лог и посчитайте примерно общее значение . Мое значение 4,7

Все далее снимаем механизм управления количеством впрыска, МУКТ, голову насоса

Выкручивание стоит начинать с хитрого болта. Для данной операции я использовал головку на 7 мм которую аккуратно набил на болт. Можно просверлить шлиц под плоскую отвертку и выкрутить, можно но ненужно высверлить его совсем и потом заменить на обычный. Болт сидит туго но не до такой степени что бы высверливать.

Откручиваем все что может мешать доступу . я снял только обратку

Если хитрый болт поддался значит само снятие уже не за горами. Снятие неизбежно, срываем 3 торкса на крышке, что бы потом при снятом МУКТ не пыхтеть над ней и не искать обо что бы опереть ., хитрого нет ничего (после откручивания болтов и перед снятием ее с тела насоса не поднимайте сразу ее, поперемещайте туда сюда голову в направлении от бампера к лобовому стеклу и обратно, запомните ход головы, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса. далее поймете зачем)

Вот оно то самое колечко с дырочкой, в которое потом надо попасть приводным пальцем

Снимаем старые прокладки. Они кстати у меня сплющенные, вровень в плоскостью. То есть функции они своей не выполняли по-любому.

Далее берем новые

под крышечкой чисто — это приятно

Далее ставим голову на место и тут ВНИМАНИЕ

Многие слышали о том, что это самый ответственный момент и для тех кто только слышал, но еще не проделывал — подобное поясню.

Я одел все это дело на место, потом опять снял (одел, снял, одел) и тд. Имею ввиду то, что пытаясь попасть пальцем в дырку кольца я проделывал это много раз. Хотя мне казалось, что попал как надо, все равно я снимал опять, вертел колечко и снова одевал. Я делал это много раз потому, что знаю по-любому я увижу какую то закономерность, которая позволит мне точно определить, что я на 100% посадил палец как надо. Я снимал и пытался попасть еще и еще. И я уже начал замечать тот момент, когда я не попадаю ! Это уже лучше чем тупо воткнул и не понятно что там случилось . Сажаю головку на место нежно я чувствую как палец упирается в кольцо, мукт до конца не садится . значит попадаю в обод кольца но не в дырку на нем.

Дальше пытаюсь еще попасть, вроде голова села полностью ну хорошо, пытаюсь сместить голову очень нежно хм . ход не тот поднимаю голову смотрю кольцо прижато максимально близко к топливным трубкам. Таким образом я понял что попал не то что мимо дырки но и мимо кольца вообще (рисунок 8 зеленые точки). Оно сместилось и при попытки сместить голову вперед назад, палец упирался в прижатое к одной из сторон колечко. Либо на максимальную либо на минимальную подучу (максимально близко к топливным трубкам, либо к шкиву соответственно. Поэтому ход головы неполноценен)

Ок, тогда понимаю, что если я посадил голову и она имеет свободный ход от топливных трубок к шкиву то скорее всего я попал. Думаю даже это 100% точно. главное знать как голова должна перемещаться .

ИТОГО получается:

1) первая ситуация когда вы аккуратно сажаете голову и прям чувствуется что палец упирается во что-то, а упирается он в кольцо точнее в ребро кольца но никак не в дырочку. Рисунок 8 точка синим цветом
2) голова вроде как села, но ход головы не тот, чувствуется, что если двигать легонько туда сюда голову с сторону от бампера к лобовому и обратно — то вы попали мимо кольца совсем, попали перед кольцом с одной или другой стороны . Рисунок 8 зеленые точки
3) Ну и ситуация когда голова села, ход головы свободен, это вы попали куда надо !)) (еще раз повторюсь после откручивания болтов и перед снятием ее в тела насоса не поднимайте сразу ее, повозите туда сюда, запомните ход, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса)
Все, зная эти нюансы Вы никак не посадите голову пальцем мимо кольца.

Далее… мне пришлось потыкать, пока я понял что к чему )) Так как этого нигде не написано, сказано просто внимательно вставьте. Внимательно можно вставить и мимо кольца совсем. Еще советуют подглядывать в щель — ничего там не видно в щелке этой. Те, кто прочитал это, тому действительно походу предстоит данная процедура !) Так что это самый важный момент.

Далее наживляем болты, чуть прихватив ставим по меткам . Хотя у мне эти метки не помогли . поставил но все равно подача ушла в меньшую сторону сильно, на столько что я не мог завести машину, причем не схватывала вообще

Так, врубаем зажигание НО НЕ ЗАВОДИМ смотрим напряжение по датчику G149, где то написано о том что колечко при неправильной установке может влиять на приводной палец и менять напряжение на G149 . ок . у меня все ок как и было до разбора.

Пробую заводить . нивкакую, ни намека даже на то что бы схватывала. еще пару раз нет. Далее даю чуть газку — начала схватывать (завелась, обороты не держит). Понимаю, что малая подача топлива, глушу.

Берем палочку, молоточек и постукиваем легонько в направлении от шкива насоса к топливным трубкам, что бы увеличить подачу. Сажусь еще раз. Пабабам как с куста, завелась моя ласточка. Ок по звуку и реакции педали понимаю, что подача все равно мала, но обороты держит.

И тут КСТАТИ к тому времени у меня сел ноут. Электричество было в 200 метрах, надо доехать да донастороить там подачу. Поехали

Тема: треск из головы тнвд и не заводится, беда!!

tail090382,может показаться странным но у товарища на ауди афн были точно такие же признаки и такие же точно ошибки, оказался фильтр намерво забит грязью, топливный конечно же, заменили и поехали
и не лезь в мукт сдуру ты его 100% сломаешь!

--- Добавлено чуть позже ---

попробуй ослабь гайку на форсунке, если будет брызгать во все стороны при заводке, то гуд, если еле еле подтекать то точно фильтр забит, или топливная магистраль.

как то ты странно неисправности ищешь. от сложного идешь к простому, надо наоборот

да забыл сказать, еще сетку на входе в насос почисти

--- Добавлено чуть позже ---

Если еще актуально, то завтра могу сделать, в гараж собираюсь.

Luka, актуально, проверял, все нормуль.

ALEX94, почитал про забитые сеточки, одна в клапане обратки, в болте, которым к крышке трубопровод крепят. Про сетку на входе не нашел ничего, про тнвд вцелом на Дизелисте и ДизельИрке пишут про японок в основном , что может быть быть или в запорном клапане или так же в болте крепления. У нас то оно где?
Еще пишут что при забитых сетках меняется внутеннее давление насоса, и уходит момент впрыска , а у меня как раз ошибка на N108 висела когда в гараж на веревке притащил, правда больше не вылазила.

УРА. завел вчера всетаки свой трактор, счастью нет предела
-попробовал покрутить стартером, при снятой крышке мукт, при включении стартера ползунок перемещается на середину и питание на запорный клапан подается . ну думаю - хорошо, ползунок рукой держать не придется
-решил сетки прочистить на входе и выходе насоса, снял обратку, клапан нашел, а сетки нет. странно. поставил на место, покрутил стартером-из обратки пошла саляра. думаю-отлично, значит сетка на входе , если она есть,не забита и лопастной насос качает в тнвд.
-долго крутил стартером (благо пускозарядник есть), вспышек нет, и вдруг запузырился шланг на топливном фильтре, стал подтягивать хомутик, а он сорван, поменял, стал дальше крутить. тишина
-подотпустил гайку на 1й форсунке, от туда фонтанчик на оборот двигателя, затянул. маслаю дальше, появились вспышки в этом цилиндре.
-подотпустил гайку на 2й форсунке, от туда фонтанчик на оборот двигателя, затянул. маслаю дальше,вспышек стало больше.
-после третьей - ЗАВЕЛАСЬ.
померял логи, 19группа 2 окно 4.5в откудато нарисовалось, было 0, клапан опережения впрыска трещать перестал, заводится с пол оборота, работает ровно.

думаю замерзший фильтр перестал пропускать топливо и насос насосался воздуха через подсорванный хомутик, внутреннее давление в насосе упало и клапан опережения впрыска, не смог его выровнять, после чего прописал в эбу ошибку. Потом он же трещал на сухую , как насос прокачал треск прекратился .
Мужики!! спасибо за советы, что убедили не лезть глубже в насос, я бы там дел натворил
Лука, тебе огромное, что логи снимаешь, что готов эксперименты на своем пасике для других ставить
Админы, добавьте в фак хотябы последний пост, как выяснилось не я первый так мучаюсь с треском тнвд и не я последний наверное. симптом реально пугающий и клапан дорогой, а дело не в бабине

у меня тоже нет хм, я думал только у меня нет, оказывается у всех

--- Добавлено чуть позже ---

нет у нас такого насоса, нет на тнвд афн вообще подкачки. или ты имеешь ввиду насос в самом тнвд?

--- Добавлено чуть позже ---

tail090382,
ну вот и славненько получается система завоздушена была? чтобы небыло таких непоняток поставь прозрачный шланг с фильтра на тнвд и с тнвд до фильтра (обратка). и не забывай сливать конденсат с фильтра, раз у вас соляра с водой.

ТНВД не качает 2,5 TDI AAT

Enatorov_PV (20 января 2012 - 11:46) писал:

alexandr_okauto (20 января 2012 - 14:18) писал:

Enatorov_PV (20 января 2012 - 14:37) писал:

Nesles (21 января 2012 - 14:34) писал:

Serega_lv (22 января 2012 - 00:39) писал:

Enatorov_PV (23 января 2012 - 18:07) писал:

Nesles (24 января 2012 - 12:34) писал:

Просто последний професионал который ползал .. отправил меня на стенд проверять тнвд . а денюшку жалко в пустую тратить,

До капиталки работал нормально? Угол точно правильный?

До капиталки работал точно также 1 в 1 - Тоесть Вялый разгон, а на 4-5 передаче больше 2.5 оборотов не выдает и скорость больше 110 не разгоняет .

Угол впрыска 200 % правильно - смотрели человек 7

Фазы выставлены правильно .

По диогностике нету ошибок ..

На диогностики уже потратил рублей 15 .. толку 0

Турбина рабочая 100 % ( но не свистит как надо) - у друзей дизеля турбовые с похожими моторами . - 1.9 и 2.5 дак там реально слышно и чуствуеться что она дует .. а у меня нечего не слышно .. Но все диогностики утверждают что она рабочяя . Я даже на всякий её откапиталил . толку - 0

У нас в городе нету спецов . и темболее стендов..

Последний диогност ( как мне показалось самый грамотный .. ковырялся 10 часов. Изменял угол, проверял датчики и фазы , короче по максимуму все делал что было в его силах .. взял 300 рублей и сказал что 90 % дело в тенвд .. типо насос даёт слишком мало топлива . - мало выхлопных газов .. и из за этого у меня всё печально . ) И отправил меня на стенд . У нас в городе нету .. не стенда не спеца .. предёться ехать кудато . Все отправляют в Ярик или в Питер. до ярика 200 км до питера 500 .. Токо страшно ехать в незнакомый город неизвестно куда неизвестно зачем .. где одни разводилы .

Да и вабше интересно может быть из за тнвд такое или нет . Устал в кладывать . очень много потратил уже на 1 проблему .

Проблема с давлением масла, нужна помощь. Audi 100 2.3 NF мех.

Заметил что на холодный двигатель все нормально (5 бар) , как только прогревается до 70-80градусов начинает загораться лампа не часто .
Причем только на холостых оборотах(

950 - 1000)/ давление меньше 2

когда едиш то 2- 2.5 бар (80*С)

В чем может быть проблема подскажите?Датчик давления или насос все-таки?

поменял фильт (почемуто он стал масло пропускать из-под резинки) ..- грешил на фильтр (но проблемка осталась при замены фильтра долил масла 1 литр .
Масло ZIG A+ .. полу-синтетика

почитал что говорят масло ггг .
масло менял недавно . 3500 тыщ не наездил

elektroexpert

почитал что говорят масло ггг .
масло менял недавно . 3500 тыщ не наездил

масло наверное с щупа как вода стекает?
попробуйте простой тест
утром пока не завели двигатель если есть остаток не залитого масла - то вашим же щупом проверьте как капает новое и уже залитое - с какой скоростью

diezelist спс
завтра гляну ..
и хочу заехать на сто давления проверить ..

В чем может быть проблема подскажите?Датчик давления или насос все-таки?

FMB2
что посоветуешь на рынке много подделок ..

elektroexpert

что посоветуешь на рынке много подделок ..

elektroexpert

и хочу заехать на сто давления проверить ..

китайский зик как раз на 3 ткм, другое барахло уже после 5 тоже самое становится, более менее фирма от 8 до 12 ткм не будет терять вязкости, но грязным уже может стать сильно - изза грязи в топливе и его каКчества

diezelist

а что зиг это китай ??

а вот теперь немного "правды" с сайтов официалов куттен и зик

сравниваем два масла
зик полусинтетика и куттен синтетика

1) МОТОРНОЕ МАСЛО ZIC A+ 10W-40
API SM/ILSAC GF-4
допуски:
MB 229.31,
VW 502.00/505.00,
BMW Longlife-04

2) Super Fully Synthetic Engine Oil 0W40 Kuttenkeuler

SAE 0W/40
API SN/CF/EC
ACEA A3, B4
допуски:
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
OPEL GM LL-B-025
PORSCHE A40
VW 502.00, 505.00

и как вы думаете кто говорит правду ?

мне кажется кто-то врет о своем масле, точнее просто хвалится? видимо эта натянутая правда у этого масла заканчивается на 3 ткм

BMW Longlife-04
Это моторное масло рекомендуется, прежде всего, для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, однако прекрасно подходит также для бензиновых двигателей. Спецификация моторного масла BMW Longlife-04 включает также характеристики масел Longlife-01 и Longlife-98.
Качественно новые присадки, добавляемые в это моторное масло, способствуют более низкому золообразованию при сгорании топлива и, тем самым предотвращают забивание сажевого фильтра частицами золы.
Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено.

Бензонасос на Ауди 100 45 кузов

Как устроен бензонасос на Ауди 100 в 45 кузове?

В Ауди 100 2.3 (а также 2.0, 2.6, 2.8) устанавливаются бензонасосы электрического типа, которые работают за счет электродвигателя, установленного рядом в том же корпусе.

Топливо в бензобаке содержит примеси, часть которых оседает на корпусе бензонасоса. Чтобы эти примеси не шли дальше и не попали под крыльчатку и в двигатель, на насосе устанавливается фильтрующий элемент, который называют фильтром грубой очистки. Этот фильтр представляет собой металлическую сетку. Сетку по мере загрязнения необходимо очищать при помощи специальных моющих средств – для этого ее вместе с насосом извлекают из топливного бака.

Где находится реле бензонасоса Ауди 100 45 кузов?

Реле отвечает за замыкание и размыкание цепи. Оно обеспечивает подачу питания к устройству под действием ЭБУ. Если после запуска двигателя бензонасос не работает (не гудит), соответственно, нет питания, и первое, что нужно сделать, это проверить реле.

Реле бензонасоса Ауди 100 45 кузов находится на кронштейне, над коленями водителя, прямо за обшивкой (стоит под номером 6). Чтобы до него добраться, нужно снять полку. Можно попробовать вытащить его из разъема и вновь замкнуть цепь. Если после этого бензонасос начнет работать, значит дело в реле. Необходимо его снять и проверить контакты. Также проблемы с работой насоса могут возникнуть в результате обрыва провода предохранителя, поэтому нужно проверить и его.

Где находится бензонасос на Ауди 100 в 45 кузове?

Устройство расположено внутри бензобака, что объясняется особенностями его работы. В результате эксплуатации насос сильно нагревается, и для его охлаждения используется горючее, которое проходит через бензобак. Если насос не будет своевременно охлаждаться, он вскоре выйдет из строя, после чего потребуется разбирать устройство, проводить его ремонт или замену. Поэтому крайне не рекомендуется ездить длительное время с минимальным количеством топлива – ведь оно не сможет обеспечить насосу необходимый уровень охлаждения.

Как понять, что требуется замена бензонасоса?

Насос, расположенный в топливной системе, ломается нечасто. Ключевыми факторами, которые снижают срок службы бензонасоса, являются использование низкокачественного топлива и неграмотная эксплуатация устройства.

Признаки неисправности бензонасоса:

проблемы с запуском мотора (особенно «на горячую»);
при работе бензонасос шумит, гудит;
пропала тяга двигателя.

Как проверить насос?

Чтобы понять, что причина возникновения признаков неисправности именно в насосе, нужно отключить шланг обратки и измерить объем вытекающего горючего – его не должно быть больше 300 грамм в минуту. Если максимально допустимый уровень превышен, вердикт однозначный – причиной неисправности стал именно насос и его следует заменить.

Но прежде чем проводить замену, нужно снять бензонасос Ауди 100. Снятие устройства с Ауди 100 вполне можно провести самостоятельно. Несмотря на то, что инструкция выглядит весьма внушительно и может отпугнуть начинающих автолюбителей, на деле все оказывается проще. Ниже приведена достаточно подробное описание процесса снятия и замены устройства.

Как снять бензонасос на Ауди 100 45 кузов?

Нужно убедиться, что бензина в системе мало – ведь придется доставать насос с дна топливного бака.

Приготовьте заранее:

набор отверток;
головка на 17;
рожковые ключи на 17/19;
молоток;
фонарик.

Важно помнить, что около топливного бака нельзя курить или пользоваться огнем. Не лишним будет приготовить огнетушитель на случай непредвиденной ситуации.

Порядок проведения работ:

Снять клеммы АКБ.
Открыть багажник, убрать из него все содержимое и снять коврик. Под ковриком расположен лючок, открывающий доступ в бензобак. Все последующие действия можно производить как из багажника, так и непосредственно из салона – второй вариант удобнее, но для него потребуется убрать спинку заднего автомобильного кресла.
Выкрутить 3 шт. саморезов и демонтировать крышку указателя уровня горючего в системе.
Снять с указателя электрич. колодку.
Аккуратно открутить крепление подающего шланга, так как после проделанного брызнет струя горючего. Наилучшим вариантом будет выкручивать болт постепенно, в несколько этапов, чтобы давление уходило. Для удобства можно обернуть вокруг откручиваемого болта ветошь.
После снятия болта должно вытечь примерно 50-100 г топлива. Важно, чтобы оно не проникло обратно в систему, так как в него могли залететь грязь и сор. На видное место нужно отложить уплотнительные шайбы.
Ослабить хомуты и убрать трубки обратки и вентиляции. Шланги отодвинуть, чтобы они не мешались.
Демонтировать фиксирующее кольцо – это можно сделать при помощи специального инструмента – съемника – или с помощью обычной плоской отвертки.
Корпус указателя вытащить из разъема на 10 сантиметров, затем снять шланг обратной подачи горючего и опустить его в бак, чтобы не мешался.
Не выпуская корпус указателя уровня горючего, захватить насос. Важно не согнуть коромысло поплавка, поэтому работать придется предельно аккуратно. Здесь пригодится фонарик – с ним можно разглядеть, как лучше снять насос.
Бензонасос держится за счет трех направляющих, на которых расположено по боковому фиксатору. С каждой направляющей нужно отогнуть фиксатор и снять удерживающее резиновое кольцо из треугольника крепления. Крепежи освободятся после поворота по направлению против часовой.
Достать корпус указателя уровня горючего вместе с насосом. После снятия старого можно установить новый насос, выполняя те же действия в обратном порядке.

Замена бензонасоса Ауди 100 45 кузов – фотоотчет

Бензонасос Ауди 100 45 кузов – цена

Стоимость на электрический насос для Ауди 100 колеблется в широком диапазоне – цена начинается от 1 и может доходить до 10 тыс. рублей, в зависимости от модификации и фирмы-производителя. Оригинальная запчасть имеет каталожный номер 8A0906091G. Лучше всего купить насос фирмы Бош или Пирбург – причем, как отмечают опытные автолюбители, Пирбург (7.21659.72) по качеству и долговечности превосходит остальные.

Из данной статьи вы узнали, где стоит, как снять и как поменять Бензонасос на Ауди 100 45. Бензонасос на Ауди 100 45 кузов при поломке, как правило, требует замены, так как из-за особенностей конструкции большинство неисправностей устранить просто невозможно.

Приступим к замене, снимаем коврик багажника, у стенки задних сидений находим лючок, откручиваем 3 болта лючка и отодвигаем его.

Теперь снимаем фишку, ослабляем хомуты на двух шлангах и откручиваем большой болт (топливный штуцер)

ВНИМАНИЕ! Высокое давление! В топливной магистрали остается остаточное давление, поэтому перед откручиванием штуцера желательно положить сверху тряпку, чтобы топливо не брызнуло Вам в лицо и не запачкало весь багажник.

Теперь нужно снять металлическое кольцо, снимается простыми ударами молотка и отвертки (отвертку упереть в одно из продолговатых отверстий кольца, само кольцо вращать по часовой стрелке).

Теперь можно приподнять конструкцию и нужно будет просунуть руку в бак и отсоединить 2 шланга и 1 провод.

Теперь нужно снять пластиковое кольцо крепления патрона бензонасоса, провернуть по часовой стрелке внутренний стакан насоса и можно вытаскивать его вместе с корпусом.

К установке можем точно порекомендовать насос Pierburg 7.18259.50.0 или Bosch 0 580 314 068.

Другие более дешевые варианты насосов тоже имеют место быть, но как правило там выше процент брака и в среднем качество запчастей хуже, поэтому сохраняйте заводскую упаковку и чек!

Более дешевые аналоги можно купить за:
1200р. (STELLOX 10-01005-SX)
1500р. (JP Group 111 520 1200)
1600р. (MAGNETI MARELLI 3130 11300 010 или JP GROUP 1115201200)
2000р. (IKA 9.6012.1)
2100р. (ERA 770038)
2200р. (Krauf KR2626P)
2600р. (Hans Pries 108819756)

Сборка производится в обратном порядке. Перед установкой нового насоса рекомендуем вычистить бак от грязи.

Читайте также: