Течет тосол газ 3110
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
- лужи и мокрые пятна под автомобилем;
- мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
- падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
- частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
- запах антифриза в салоне;
- пена в расширительном бачке;
- белый дым из выхлопной трубы.
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
Течет тосол газ 3110
Есть вопросик.
В начале лета сделали капремонт двигателя (402).
Через некоторое время после ремонта заметили, что потихоньку сочится вода между блоком и головкой - где-то на уровне середины коллектора. За ночь маленькое пятнышко на асфальте.
Решили подождать затяжки головы после обкатки.
Затянули . принципиальных изменений нет. Тысяч через 5 (по времени - где-то в середине сентября) подтянули голову еще раз. Результаты аналогичны.
Но вот снимать голову, по крайней мере до весны, ну очень не хочется.
Конечно сейчас пока еще не холодно и в системе вода, а не тосол (с ним по идее больше таких проблем), но все равно лучше зиму немного помучатся (тазик в гараже подставлять ). Все равно зимой машина эксплуатируется мало - обычно на выходных. Долить перед выездом тосола и все.
Есть варианты - попробовать заклеить эбоксидкой или "холодной" сваркой (по сути - та же смола, но с наполнителем и добавками). Кроме этого - ввиду небольших утечек - попробовать в радиатор засыпать "присадку" (не знаю как называется) для устранения течи.
Что скажете, что посоветуете, или, наоборот, отсоветуете?
Всем заранее спасибо!
_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.
_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви
По поводу головы - возни много. Машина используется мало - в год меньше 10 тыс., а возиться у нас на все про все - выйдет дня три, не меньше. Плюс при затяжке головы большие сомнения по поводу одной шпильки были - все боялись, что сорвется, так что потенциально возни еще больше.
И это все БЕЗ гарантии, что совет с газ-клуба реально поможет.
Короче если вкратце - лишнего времени нет, лучше по возможности отложить на конец весны.
Да и подливание раз в месяц (пока раз в месяц) не особо напрягает.
А присадки вы не советуете?
_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.
Это вам 3 часа. У нас такой тренировки нету.
Только снять колллектор и все что с ним три часа уйдет.
Потом снять голову, поменять прокладку, поставить голову - тоже пару часов. И еще все остальное обратно - вот полный день и потерян. (это не включая возможность обрыва шпильки). А полного дня обычно нету, так что на два дня и растянется. Потом еще голову подтягивать надо. А ключа динамометрического нет - опять идти к кому-то.
Сделать что-то близкое моей деятельности - мне тоже раз плюнуть, а голову раз в 5 лет - только при капремонте и снимали.
Насчет течет - на горячем насколько я понимаю течь не должно (при эксплуатации зимой)?
Воды то доливаем стаканчик за месяц (насчет тосола зимой - не знаю)
А вообще кривой блок - это что распространенная проблема? Голову при снятии выравнивали (отшлифовали) - может и сняли компенсацию кривизны блока
Коллектор и "все что с ним" снимать не надо! Вот уже полдня сэкономили.
_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.
_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."
Всем спасибо, что делать пока не знаю, проблема разбора, как заметил Интервент, именно в шпильке - начнешь ставить голову можно сорвать шпильку, следовательно надо ее заранее выкрутить приварив что-то. а если не выкрутится? высверливать что-ли.
Что мне непонятно, так это "прийшлось всі притирати", что притирать? Гильзы торчат над блоком и их напильником выравнивают? Так что-ли?
Т.е. асбестовая веревочка - это все ерунда - лучше гильзы постирать?
_________________
Aerodynamics are for people who can't build engines. Enzo Anselmo Ferrari
Выбрасывает тосол из расширительного бачка – ищем поломки
Одна из неприятных проблем, с которой может столкнуться каждый автовладелец, это когда выбрасывается тосол из расширительного бачка транспортного средства. Чтобы не было паники, рассмотрим, каковы причины, признаки и следствия такой поломки.
Чем наполнен расширительный бачок системы охлаждения?
Итак, прежде чем затрагивать непосредственно указанную проблему, давайте разберемся, с какой химией придется иметь дело. Что же собой представляет эта жидкость, и зачем она вообще нужна в автомобиле? Тосол является одним из видов охлаждающей среды, и отсюда, соответственно, вытекает его основная функция – защита транспортного средства. А если поточнее, то этот антифриз не дает радиатору замерзать в холодное время года и защищает систему охлаждения от перегревов в летнюю жару. Его основой является жидкость, температура кипения которой достигает 197 °С – гликоновый эфир. Но кроме него содержится и еще ряд добавок, причем отсутствие хотя бы одной из них самым негативным образом отразится на свойствах данного охладителя.
Теперь же поговорим немного и о характеристиках того, чем заполнен расширительный бачок охлаждающей системы. Как уже было сказано, тосол имеет весьма высокую температуру кипения, поэтому какова бы рабочая температура двигателя ни была, данная жидкость все равно не закипит, во всяком случае, так будет в исправной системе. Кроме того, он без изменений пройдет и через сезон очень низких температур. Также стоит отметить, что взаимодействие тосола с элементами системы охлаждения не вредит последним.
Антифриз обладает превосходной теплоемкостью и теплопроводностью, достаточно стабилен как при хранении, так и во время эксплуатации, а также не пенится и не воспламеняется.
Почему тосол выбрасывает из системы охлаждения?
Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, следует перейти непосредственно к проблеме. Что же способствует тому, что тосол стремительно вытекает из расширительного бачка? Причин подобной ситуации, в принципе, может быть несколько, но основной является естественный износ элементов системы охлаждения. Все дело в том, что все патрубки, а также соединительные шланги конструкции испытывают довольно высокое давление горячей жидкости. И, естественно, это никак не может отразиться на их состоянии благоприятным образом. Поэтому очень часто через длительное время эксплуатации целостность всех вышеперечисленных элементов нарушается, что и приводит к тому, что расширительный бак опустошается, так как тосол выбрасывает наружу.
Однако не стоит думать, что подобная проблема может встретиться только лишь у транспортных средств с пробегом, иногда неисправный расширительный бак, через который уходит антифриз, имеется и у новых автомобилей. В этом случае причиной является низкое качество комплектующих или же дефекты. Так, например, если на горловине расширительного бачка встречаются заусенцы, то крышка не будет достаточно плотно прилегать, как следствие, через этот зазор и выкидывает содержимое.
Кроме того, иногда может лопнуть и сам расширительный бачок. Причиной такого поворота события чаще всего служит недостаточно качественный пластик в совокупности с очень высоким давлением. Но это еще не все, иногда из расширительного бачка автомобиля уходит тосол и в связи с закипанием. Происходит это из-за неисправностей машины, приводящих к перегреву движка, например, может выйти из строя термостат или же проявиться некорректная работа радиатора системы охлаждения. Еще способствует подобной поломке неисправность водяного насоса или, как его еще называют, помпы. В общем, как видно, основная проблема заключается в недостаточно хорошем техническом состоянии транспортного средства.
Уходит тосол – основные и побочные признаки
С причинами теперь все ясно, а вот как же понять, что охлаждающую жидкость выбрасывает из системы? Тосол очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается застать его следы, особенно если он уходит в небольших количествах. Конечно же, когда через расширительный бочок выдавливает сразу много жидкости, то на асфальте останутся характерные лужи. Ну а вообще, необходимо просто наблюдать за поведением вашего «железного коня», оно как нельзя лучше укажет на ту либо иную неисправность.
Итак, в случаях, когда из расширительного бачка дозы тосола выдавливает аж в салон, то там появится характерный сладковатый запах. А вот когда из выхлопной трубы прут клубы белого дыма, то, скорей всего, охладитель уходит в двигатель автомобиля. Наиболее же неприятная ситуация, которая может произойти – это попадание жидкости в картер движка, в результате чего последний может выйти из строя. Признаком подобной неисправности служит образование белой эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины. Кроме того, проверяйте иногда состояние пространства под кожухом ремня, повышенная влажность свидетельствует о течи тосола под ремень ГРМ вследствие выхода из строя помпы.
Понять же, что в расширительном бачке уже кипит антифриз, можно по следующим признакам. Во-первых, стрелка температуры скачкообразно поднимется до отметки 130. Во-вторых, на заливной горловине образуется белая пена. В-третьих, движок перестанет функционировать. В-четвертых, уровень охлаждающей жидкости резко повысится. При этом из выхлопной трубы будет уходить белый дым. Все это не только должно насторожить, но и побудить принять меры немедленно. Почему? Рассмотрим ниже!
Выдавливается тосол из системы – каковы последствия?
Безусловно, даже самым неопытным автовладельцам понятно, что если тосол постепенно выливается из расширительного бачка, то рано или поздно это повлечет за собой весьма серьезные последствия. Когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже отметки «min», независимо от причины этого явления система отвода тепла не будет функционировать в полную мощь, а, следовательно, это приведет к перегреву двигателя.
Все дело в том, что при сгорании топлива выделяется очень большое количество тепла, благодаря которому и происходит запуск сердца автомобиля. Однако в дело идет далеко не все тепло, а только лишь незначительная его доля. Оставшуюся же часть берет на себя сам корпус движка – если его вовремя не охлаждать, то чрезмерная температура негативно скажется на состоянии его элементов, даже сделанных из чугуна. Кроме того, новейшие модели моторов имеют очень узкие и близкорасположенные зазоры, алюминиевые детали, накладные кулачки и прочие элементы, приходящие в негодность даже при незначительном перегреве.
Намного серьёзнее обстоят дела с забитыми каналами водяной рубашки двигателя, в таком случае циркуляция в системе затрудняется, и давление значительно возрастает. Происходит это в большинстве случаев по вине самих автовладельцев, например, при попытке сэкономить некоторые пользуются вместо антифриза обычной водопроводной водой, а так как температура кипения у неё не превышает 100 градусов, закипать вода будет часто, из-за этого в каналах образуется накипь. Если вовремя не устранить эти проблемы всё закончится перегревом двигателя и его капитальным ремонт.
Однако далеко не всегда тосол выкидывается через крышку расширительного бачка наружу, иногда жидкость выливается и внутри системы. Подобная течь весьма опасна, так как в этом случае моторное масло становится более жидким, что приводит к заклиниванию коленчатого вала либо же может стать причиной гидравлического удара. В общем, в любом случае семейный бюджет будет уходить на дорогостоящий ремонт. Поэтому весьма важно уделять достаточно внимания техническому состоянию своего «железного коня», а через длительный промежуток неактивности авто желательно изучать подкапотное пространство на наличие луж, которые образует антифриз, когда уходит через прорехи в конструкции.
Как избежать поломки расширительного бачка?
Пожалуй, данный пункт является самым важным, ведь он имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Безусловно, знать, каким образом и из-за чего выбивает тосол из расширительных бачков автомобиля, весьма важно, однако следует также и уметь устранить эти неисправности. Итак, абсолютно все элементы, которые имеют какие-либо заводские дефекты, нуждаются в немедленной замене. Б/у же деталей в системе охлаждения быть не должно.
Причем, приобретая новый элемент, например, шланг, крышку расширительного бачка либо же сам бак – да-да, на нем очень часто появляются нежелательные трещины – не стоит скупиться. Лучше один раз заплатить и потом долго ездить спокойно на своем авто, чем сэкономить и через весьма короткий промежуток времени столкнуться с подобной проблемой заново, когда расширительный бак выгоняет антифриз. При этом помните, если вовремя не обнаружить течь, то последствия могут быть весьма печальными. Если причиной служит выход из строя радиатора либо водяного насоса, то и в этой ситуации выход есть только один – неисправный элемент выкидывается на свалку и заменяется новым.
Когда необходимо обжать патрубки шлангов, то следует отдать предпочтение пружинным хомутам, так как они отлично зафиксируют данные детали, и соединение получится максимально надежным и герметичным. Что же делать, если выгоняет тосол через крышку расширительного бачка? Первым делом следует проверить –действительно ли в ней таится корень зла? Возможно, что с ней все в порядке, а жидкость попадает туда через специальные патрубки, расположенные в торце. Но, если все дело в негерметичности бака, то его следует заменить.
Течет антифриз: что делать и как найти причину
Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.
Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.
Почему течет антифриз
Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.
Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.
Откуда течет антифриз и как найти место протечки
Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
- Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
- Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.
Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.
Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.
- Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
- Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
- Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.
Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).
Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.
Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
Что в итоге
В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.
Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Система охлаждения газель 402 двс объем тосола
ГАЗ 2705 | Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости
| Название жидкости | Двигатель | Объем заправки,л | Назначение и марка рекомендованной жидкости | Интервал технического обслуживания |
| 1,2 S | 3,2 | API SL (ILSAC GF-III) | ||
| Моторное масло | 1,4S/1,4D/1,5S | 3,75 | SAE10W-30 Районы с низкой температурой: SAE 5W-30 | |
| Объем жидкости | 1,2 S | 5,2 | Етиленгликолевая охлаждающая жидкость | |
| в системе охлаждения | 1,4S/1,4D/1,5S | 7,0 | ||
| Рабочая жидкость автоматической коробки передач (АКПП) | 1,4 D/1.5S | 5,9±0.2 | ESSOJWS3309 или ISU DEXRON III | Согласно регламенту технического обслуживания автомобиля |
| Трансмиссионное масло механической коробки передач (МКПП) | 1,2S | 2,1 | SAE75W-85 | (см. Сервисную книжку) |
| 1,4S/1,4D/1,5S | 1,8 | SAE 80W при низких температурах SAE 75W | ||
| Тормозная жидкость | 0,5 | DOT 3 или DOT 4 | ||
| Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | 1,1 | DEXRON II-D или DEXRON III |
* Для обеспечения оптимальной работы вашего автомобиля всегда используйте только рекомендованную рабочую жидкость для АКПП.
Зазоры в клапанах (мм)
| Для двигателей модели 2Е* | |
| – впускные клапаны | 0,20 |
| – выпускные клапаны | 0,20 |
| Для двигателей модели 4E-FE** | |
| – впускные клапаны | 0,15 – 0,25 |
| – выпускные клапаны | 0,31 – 0,41 |
| Для двигателей модели 4А-FE и 7А-FE** | |
| – впускные клапаны | 0,15 – 0,25 |
| – выпускные клапаны | 0,25 – 0,35 |
| Для дизеля** | |
| – впускные клапаны | 0,25 |
| – выпускные клапаны | 0,30 |
* на горячем двигателе ** на холодном двигателе
| Nippondenso | NGK | |
| Для двигателей модели 2Е | W16EXR-U11 | BPR5EY11 |
| Для двигателей модели 4E-FE | K16R-U | BKR5EYA |
| Для двигателей модели 4А-FE и 7А-FE | K20R-U | BKR6EYA |
Зазор между электродами свечи (мм)
| Двигатель модели 2Е | 1,1 |
| Двигатель 4E-FE, 4А-FE и 7А-FE | 0,8 |
Прогиб ремня (бывшего в эксплуатации) при усилии 10 кГс
Для двигателей модели 2Е и 4E-FE
| А. Генератор В. Коленвал С. Привод кондиционера D. Насос гидроусилителя Е. Насос охлаждающей жидкости А. Генератор В. Коленвал С. Привод кондиционера D. Ролик натяжителя Е. Насос охлаждающей жидкости А. Генератор В. Коленвал С. Насос гидроусилителя D. Насос охлаждающей жидкости |
| 1 | 11,0 – 12,5 |
| 2. | 5,0 – 6,5 |
| 3 | 7,0 – 8,5 |
| 4 | 11,0 – 13,0 |
Для двигателей модели 4А-FE и 7А-FE
| А. Насос гидроусилителя В. Насос охлаждающей жидкости С. Коленвал D. Привод кондиционера Е. Генератор |
| 1 | 11,5 – 13,5 |
| 2 | 8,5 – 9,5 |
| 3 | 6,0 – 8,0 |
Для дизельного двигателя
А. Генератор В. Коленвал С. Привод кондиционера
Смазка двигателя Объем масла, л
| Для двигателей модели 2Е | |
| – с фильтром | 2,8 |
| – без фильтра | 2,6 |
| Для двигателей модели 4E-FE | |
| – с фильтром | 3,0 |
| – без фильтра | 2,8 |
| Для двигателей модели 7А-FE | |
| – с фильтром | 3,7 |
| – без фильтра | 3,5 |
| Для дизеля | |
| – с фильтром | 4,3 |
| – без фильтра | 3,6 |
Для бензиновых двигателей: всесезонное масло марок API (SG или SH), или ILSAC.
Для дизельных двигателей: масло марок не хуже API CD.
| Суммарная емкость, л | |
| Для двигателей 2Е | 4,6 |
| Для двигателей 4E-FE | |
| – с механической КПП без кондиционера | 4,9 |
| – с кондиционером | 4,6 |
| – с автоматической трансмиссией | 4,7 |
| Для двигателей 4А-FE | |
| – с механической КПП без кондиционера | 5,4 |
| – с кондиционером | 5,0 |
| – с автоматической трансмиссией | 5,2 |
| Для двигателей 7А-FE | 5,6 |
| Для дизелей | 7,0 |
Тип охлаждающей жидкости
Жидкость с антифризом (на основе этиленгликоля) или с антикоррозионными присадками (жидкость Radiator Conditioner фирмы Toyota или эквивалентные).
Запрещается применять антифриз на спиртовой основе.
Батарея
| Обслуживаемые батареи | |
| Плотность электролита при 20° С | |
| На бензиновых двигателях: | |
| – на полностью заряженной батарее | 1,260 |
| – на частично разряженной батарее | 1,160 |
| – на полностью разряженной батарее | 1,060 |
| На дизелях: | |
| – на полностью заряженной батарее | 1,280 |
| – на частично разряженной батарее | 1,180 |
| – на полностью разряженной батарее | 1,080 |
| Необслуживаемые батареи | не более 5А |
| Обслуживаемые батареи: | |
| – ускоренный заряд | не более 15А |
| – медленный заряд | не более 5А |
| Свободный ход педали (мм) | 5 – 15 |
| Тип жидкости | SAE J1703 или FMVSS N116 DOT 3 |
| На бензиновых двигателях | |
| Объем масла, л: | |
| – для двигателей 2Е, 4Е-FE и 4А-FE | 1,9 |
| – для двигателей 7А-FE | |
| с антиблокировочной системой | 4,5 |
| без антиблокировочной системы | 5,0 |
| Для двигателей 2Е, 4Е-FE и 4А-FE | универсальное трансмиссионное масло API GL-4 или GL-5 |
| Для двигателей 7А-FE | универсальное трансмиссионное масло API GL-5 |
| Рекомендуемая вязкость | SAE 75W-90 |
| На дизелях: | |
| Объем масла, л | 2,6 |
| Марка масла | |
| – универсальное трансмиссионное масло API GL-4 или GL-5 | |
| Рекомендуемая вязкость | SAE 75W-90 |
| Объем трансмиссионной жидкости (заправочная норма) | до 2,5 л |
| Марка жидкости | Жидкость трансмиссионная DII или DEXRON III (DEXRON II) |
| Объем жидкости | 1,4 л |
| Марка жидкости | Жидкость трансмиссионная DII или DEXRON III (DEXRON II) |
| 4-ступенчатая трансмиссия | |
| – объем жидкости | до 3,1 л |
| – марка жидкости | Жидкость трансмиссионная DII или DEXRON III (DEXRON II) |
Дифференциал заднего моста
| Объем масла, л | 0,9 |
| Марка масла | масло для гипоидных передач API GL-5 |
| Рекомендуемая вязкость | выше -18° С SAE 90, ниже -18° С SAE 80W или 80W-90 |
Тормоза
| Минимальный ход полностью нажатой педали на работающем двигателе (при усилии 50 кГс) | |
| – с задними барабанными тормозами | 55 мм |
| – с задними дисковыми тормозами | 60 мм |
| Свободный ход педали | 1 – 6 мм |
| Количество щелчков рычага ручного тормоза (при регулировке) при усилии 20 кГс | 4 – 7 |
| Марка тормозной жидкости | SAE J1703 или FMVSS N116 DOT 3 |
| Люфт рулевого колеса | не более 30 мм |
| Марка жидкости гидропривода | Жидкость трансмиссионная DEXRON II или DEXRON III |
Блок предохранителей на брызговике со стороны водителя для автомобилей с левосторонним управлением
Блок предохранителей на брызговике со стороны пассажира
Расположение предохранителей в моторном отсеке (двигатели 2Е)
Расположение предохранителей в моторном отсеке (двигатели 4Е-FE, 4А-FE, 7А-FE и 2С) за исключением автомобилей из Норвегии, Исландии, Дании, Швеции и Финляндии
Расположение предохранителей в моторном отсеке (двигатели 4Е-FE, 4А-FE, 7А-FE и 2С) для автомобилей из Норвегии, Исландии, Дании, Швеции и Финляндии
Предохранители типа А
Предохранители типа В
| 32. POWER 30 A | электропривод стеклоподъемника, электропривод системы запирания дверей, электропривод люка |
| 33. DEF 30 A | обогреватель заднего стекла |
| 34. HEATER 40 A | система кондиционирования воздуха |
| 35. AM2 30 A | система пуска двигателя |
| 36. FAN 30 A | вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 37. CDS 30 A | вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 38. AM1 40 A (бензиновые двигатели) | система пуска двигателя |
| GLOW 80 A (дизельные двигатели) | система пуска двигателя |
| 39. ALT 80 A (двигатели 2Е) | система пуска двигателя, задние фонари, предохранители STOP, ECU-B |
| AM1 100 A (двигатели 2С) | система пуска двигателя,, задние фонари, предохранители STOP, ECU-B и ABS |
| ALT 100A | (двигатели 4Е-FE, 4А-FE и 7А-FE) |
| 40. ABS 50 A | антиблокировочная система |
Система охлаждения двигателя ЗМЗ 402
Любой бензиновый мотор должен иметь охлаждение. Система охлаждения двигателя ЗМЗ 402 имеет характерное строение для времени своего производства. Циркуляция охлаждающей жидкости проводится принудительно, при помощи водяного насоса. Вся система имеет вид кольца, по которому движется ОЖ.
Схема системы охлаждения
Схема системы охлаждения 402 ДВС достаточно простая. Так, охлаждается двигатель при помощи охлаждающей жидкости, которой может служить вола, тосол, и в редких случаях даже антифриз. Схема движения жидкости — кольцевая, и выглядит следующим образом: радиатор — патрубок — термостат — водяная рубашка — водяной насос — патрубки — радиатор.
Конечно, кроме основных элементов, по которым движется ОЖ, в систему входит вентилятор, датчик температуры, элементы отопителя.
Чтобы понимать более наглядно, стоит рассмотреть непосредственную схему циркуляции ОЖ, а также элементы, которые в неё входят:
I — с одним отопителем;II — с двумя отопителями и электронасосом (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов);1 — расширительный бачок;2 — термостат;3 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;4 — радиатор;5 — сливная пробка (кран) радиатора;6 — вентилятор;7 — ремень привода вентилятора;8 — ремень привода насоса охлаждающей жидкости;9 — насос охлаждающей жидкости;10 — сливной кран блока цилиндров;12 — электронасос системы отопления;11, 13 — кран отопителя;14 — радиатор дополнительного отопителя;15, 16 — радиатор основного отопителя;17 — основной клапан термостата;
18 — байпасный клапан.
Устройство и элементы
Охлаждение мотора ЗМЗ 402 (система охлаждения) имеет простую конструкцию и состоит только с основных элементов, что делает возможным самостоятельный ремонт. Рассмотрим, основные элементы системы ОЖ, а также возможные неисправности и ремонт.
Термостат
Наиболее часто со строя выходит термостат. В первую очередь, это связано с некачественными запасными частями. Термостат выполняет роль регулировочного клапана, который контролирует поток циркуляции ОЖ по движку. Как известно, двигатель 402 имеет большой и малый круг циркуляции «охлаждайки».
При запуске мотора и его прогреве ОЖ движется по малому кругу, что даёт возможность быстрого прогрева. Когда температура достигает 60-70 градусов Цельсия, термостат открывается, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор.
Рабочей температурой работы мотора является диапазон 87-103 градуса Цельсия. Если движок не нагревается до этого показателя, или превышает его, то это означает, что термостат имеет неисправность. Зачастую, как показывает практика, это заклинивание детали связанная с износом или образованием накипи внутри корпуса.
Сменить деталь достаточно просто самостоятельно. Для этого необходимо слить ОЖ до уровня ниже расположения термостата. Затем, необходимо открутить подводящий патрубок и демонтировать крышку, в которой расположено изделие. Снимаем старую деталь, и устанавливаем новый термостат, не забыв сменить уплотнитель. Дальнейшие операции проводятся в обратной последовательности от разборки.
Водяной насос
Водяной насос играет весьма важную роль. Он обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. В движке ЗМЗ 402 — этот процесс постоянный и принудительный. Помпа имеет несколько элементов, а поэтому её можно разобрать и перебрать. Располагается водяной насос в передней части блока цилиндров и приводится в движение при помощи ремня.
Наиболее частыми неисправностями считаются — износ подшипников вала и выработка крыльчатки. Эти детали, как непосредственно и сам вал, можно найти в продаже на авторынке. Замена деталей проводится достаточно просто.
Для этого необходимо демонтировать деталь с автомобиля, а затем сменить изношенные детали на новые.
Радиатор и вентилятор
Радиатор системы охлаждения с завода устанавливается медный 3-рядный, но многие автолюбители в процессе эксплуатации меняют его на 3-рядный алюминиевый. Так, мотор охлаждается намного лучше, что обеспечивает более стабильную работу и увеличивает безопасность.
Деталь выполняет роль охладителя, которая охлаждается при помощи встречного потока воздуха и вентилятора. Вентилятор охлаждения на 402-м моторе имеет принудительную систему и работает только тогда, когда крутится коленчатый вал. Таким образом, очень тяжело перегреть мотор. Располагается крыльчатка вентилятора на шкиве коленчатого вала, и в непосредственной близости к задней части радиатора, что обеспечивает высокую степень охлаждения детали.
Патрубки и водяная рубашка
Патрубки служат соединителями между разными деталями системы охлаждения. При износе деталей происходит утечка ОЖ, приведёт к снижению уровня жидкости. Последствием станет постоянный перегрев мотора, за чем последует деформация и прогиб головки блока.
Водяная рубашка выполняет роль поглотителя тепла непосредственно внутри блока цилиндров, после чего всё выводится к радиатору для проведения последующего охлаждения. Износ, а точнее коррозия водяной рубашки приведёт к утечке «охлаждайки», что может послужить гидроударом, если ОЖ попадёт в цилиндры.
Модернизация
Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 проводится своими руками. Для более эффективного охлаждения на движок ставятся силиконовые патрубки. Термостат меняется с внутреннеблочного на наружный. Как говорилось ранее, для улучшения всей системы необходимо установить 3-х рядный алюминиевый радиатор.
Чтобы окончательно модернизировать систему, рекомендуется установить и подключить электровентилятор с датчиком системы охлаждения. Лить в систему нужно тосол, чтобы система была меньше подвержена коррозии.
Вывод
Система охлаждения 402 мотора простая и имеет только основные элементы. Поэтому, ремонтировать данный узел достаточно просто своими руками, что и делают большинство автолюбителей. В систему охлаждения входят такие элементы: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, расширительный бачок, патрубки, водяная рубашка и система отопления.
Хватит 10 л тосола в Газ 31105 402двс?
Комментарии 27
Седня залил новый, 9,5 литров ушло
Во первых тосол продаётся и измеряется килограммами а не литрами, да и лить лучше всё-таки антифриз не так жрёт алюмий, 10кг канисты хватит и ещё останется на доливку
Заправочные объемы, горючесмазочные эксплуатационные материалы
Новая модель ГАЗ 3110
Но все-таки ГАЗ 3110 – новая автомашина, и в ней было достаточно интересных новшеств. Например, полностью обновлен салон 3110 – совершенно новая панель приборов в сборе с щитком, отопитель, рулевое колесо, подрулевые переключатели и рулевая колонка.
Передний бампер на первых «десятках» в деталях так и значился – 3110-31029, но задний уже не был взаимозаменяемым. А с 2000-ого года бампера стали обтекаемой формы, и наконец-то приобрели более современные очертания. Полностью другой стала на «десятке» крышка багажника – она приобрела более обтекаемые формы. Другие изменения в задней части кузова – это фонари и крылья.
Сменилась резина и колесные диски, 14-ый радиус колес поменялся на 15-ый, шпильки и гайки – на колесные болты. Претерпел изменения и рулевой редуктор, хотя внешне он похож на «29-ый».
Читайте также: