Тнвд ауди а4 ремонт

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт ТНВД Ауди

Поломка ТНВД в дизельном автомобиле не позволяет далее эксплуатировать транспорт и требует незамедлительного ремонта. Своевременная диагностика и оценка перебоев, нехарактерной работы насоса, позволит избежать серьезных проблем с двигателем. Ремонт ТНВД Audi требует тщательной проверки всей топливной системы, начиная от бака, трубок и топливопроводов, и заканчивая тестированием насоса низкого давления.

Стоимость работ для Ауди

Наименование услуги

Признаки неисправности ТНВД

Чтобы не доводить узел до критического состояния и не увеличить стоимость его восстановления, автолюбители должны следить за его работой. Имеется целый ряд характерных показателей, на которые стоит обратить внимание:

Подтекание топлива – возможна разгерметизация.
Появление сторонних шумов при прокачке топлива.
Увеличение расхода дизтоплива.
Падение мощности ДВС.
Трудности с запуском дизеля, невозможность пуска.
Почернение выхлопа.

Не надо ждать, когда ТНВД на вашем Audi полностью перестанет работать. Если вы уже встали и не заводитесь, то позвоните нам, чтобы воспользоваться услугой эвакуатора. Визит в техцентр позволит получить точные данные о возникшей проблеме. Мы готовы выполнить полную диагностику по десяткам параметров, чтобы точно установить причину неисправности.

Этапы ремонтных работ

После оценки сложности проблемы наши опытные специалисты составят план ремонта ТНВД Ауди и точную смету восстановительных работ с указанием стоимости норма-часа.

Сам ремонт выполняется после демонтажа агрегата. Устройство устанавливается на стенд, где и выполняется его наладка и тестирование.

Наш сервис в Москве – это квалифицированный ремонт ТНВД Audi любых моделей, выполненный по демократичной цене с высоким качеством и длительной гарантией.

Рекомендуем своим клиентам проводить у нас плановое обслуживание узла через каждые 150-200 тыс. км пробега. Своевременная чистка и регулировка агрегата позволит вам сохранить ваш дизель в чистоте и исправном состоянии.

Первое знакомство с авто(ремонт ТНВД, замена ремней, обслуживание)

Привет всем!
Автомобиль покупался с одной неисправностью, за которую я хорошо подвинул в цене продавца — это поломка ТНВД. Ну как поломка, просто за время длительного простоя (за ночь например) завоздушивалась система питания. Было понятно, что проблема либо в насосе, либо в трубках обратки. Но авто после прокачки воздуха заводилось и работало, критических ошибок не было, угол в норме. Поэтому было решено реанимировать "сломанный" тнвд, а не попросту покупать другой.
Для переборки насоса был закуплен комплект прокладок Bosch 1 467 045 046.

Так-же комплект уплотнительных колец под болты обратки форсунок, шланг Гейтс обратки форсунок. Впринципе всего этого было достаточно чтобы разобрать авто, снять насос и устранить неисправность. В дальнейшем после разбора "морды" к списку заменяемых деталей еще добавились ремни навесного, обводной ролик и ремень компрессора кондиционера.
Ремни стояли контитеч, и причем ездили они у бывшего владельца особо не много, даже надписи не стерлись, а вот поперечные терщины уже появились, решено было заменить.
Ну писать как разобрать морду или снять насос я не буду, все интуитивно понятно, есть куча отчетов.

Самое сложное и неизвестное для меня было это замена сальника вала на ТНВД(по утверждению продавца проблема воздуха была именно в нем). Сложность заключалась в том, что шкив вала ТНВД сидит на самом валу просто на конусе(без шпонок и как бы то нибыло других меток), и если его снять и не посадить на свое место назад, то надо насос везти на стенд, которого в моем городе просто не существует. Также неизвестно было как насажен шкив на вал, какой съемник нужен. Но все удалось без проблем.
Процедуру замены сальника лучше делать на установленом ТНВД на моторе, ибо на снятом насосе даже гайку шкива не получится овтернуть. Вобщем открутил гайку, предварительно застопорив шкив от прокручивания в специальную дырку. Дальше пометил краской в нескольких местах а также керном поставил несколько точек на валу и шкиву, чтоб было на что ориентироваться при обратной сборке.

Фотоотчет Ремонт насоса Bosch VP44, ТНВД номер 059 130 106D, Audi 2,5 tdi и др.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Раньше на четверках предыдущего поколения была распространена проблема износа толкателя тнвд, появлялась дрож, цокот и ряд других симптомов, так как я уже почти месяц паникую от появившейся вибрации решил и я заняться этим, но сразу оговорюсь на б8 это можно назвать лишь профилактикой, причём скорее всего на любом пробеге…т.к. на наш толкатель внедрили подшипник, который сточить наверно не реально) так что жаба пытается задушить немного.
Для начала покупаем сам толкатель и прокладку на тнвд — номера соответственно 06L109311, WHT005184.
Потом остужаем машину для безопасности, и приготавливаем инструменты, а именно ключ рожковый на 18, так же на 19, звездочки на 30, круглогубцы или крючок любой, и тряпку.
Заводим авто, и вытаскиваем пред тот что на фото, машина глохнет секунд через 10… Далее не затягиваем со временем и снимаем трубку алюминиевую с тнвд, от туда чуть чуть пшикнет бензина, после откручиваем два болта под звездочку, идут туго…
Снимаем тнвд и извлекаем сам толкатель, смотрим, думаем о пользе проделанной процедуры и собираем вместе с ним все обратно.
Все)))
А теперь вернёмся к теме пропусков и вибрации. Заехал я вчера к лучшему диагносту нашего города, у которого впрочем не оказалось даже Васи… Тот сделал мне диагностику чем тот типо OBD посмотрел давление и ещё пару циферок и вынес вердикт, с мотором все идеально, пропуски которые у тебя когда то пару раз вылезли и нынешняя вибрация не связаны — меняй подушки двигателя. Эмм, дядя, вообще я менял подушки четыре месяца назад, да и вообще когда они дохнут, мотор болтает, иногда скрипит, при старте и переключениях передач его носит вперёд назад да и масло из них валит. Нет говорит, у тебя её наоборот заклинило и стоит колом, а купил ты видимо подделку. Конечно я ему не поверил, но сами знаете что такое самовнушение. Начал приглядываться…раньше при резком сбросе газа был небольшой толчек когда турба давит и потом раз и спускает давление, а сейчас его нет… Раньше как не крути когда переходишь с D на N, коробка ходила и пиночек все равно был, и после замены подушек и до, сейчас нет, почему? Кстати как видно на фото я поменял одну катушку во втором цилиндре, остальные три емекс снял с заказа, но ничего не изменилось, разве что пропусков я уже не наблюдал пару недель. И ещё — во время вибрации на холостых канал "мисфаер" тот что показывает пропуски по всем цилиндрам показывает цифру ноль… Давление тнвд на холостых отколо 3000-4000 кПа, а при 4000об. Чуть меньше 150000. Диагност говорит все окей. Копаем дальше?

Ремонт ТНВД и форсунок Ауди (Audi) в Санкт-Петербурге

Обширный спектр услуг наших СТО включает и работы по компьютерной диагностике и ремонту топливной аппаратуры автомобилей, как зарубежных, так и отечественных марок. Используя мощное оснащение цехов и личный профессиональный опыт, наши квалифицированные мастера выполняют ремонт ТНВД Audi на самом высоком уровне.

Почему возникают поломки?

Как правило, сталкивающихся с поломками элементов топливной системы, беспокоят причины сформировавшихся неисправностей, которые могут быть следующими:

Износ деталей ТНВД
Снижение натяжения или увеличение зазора между элементами
Использование бензина низкого качества
Обнаружение в топливе воды, частиц пыли, механических примесей

Гарантированно уменьшить риск формирования неисправностей в узлах автомобиля может только регулярная диагностика топливной системы Ауди, а также замена и очистка фильтров, использование топлива хорошего качества.

Первый шаг - диагностика топливной аппаратуры Ауди

Проверка топливной системы Ауди проводится для получения полных данных о функциональности системы, для дальнейшего квалитативного ремонта. Только диагностика ТНВД и форсунок Audi, выполненная на профессиональном диагностическом оборудовании ремонтным мастером, точно знающим, какие данные ему следует выявить, может считаться достоверной. Проведение в нашем автосервисе проверки ТНВД и форсунок Audi – это важный этап к восстановлению функциональных возможностей автомобиля.

Важно знать, что игнорирование диагностики ТНВД неизбежно приводит к возникновению неисправностей, которые могут провоцировать сбои в функционировании и других систем автомобиля, и даже их полный выход из строя.

Ремонт или замена ТНВД Ауди

При уже появившихся неполадках, крайне важно без промедления привлечь опытного автомеханика, который проведет ремонтные работы в точном следовании всем этапам работы.

Квалифицированные мастера нашего автосервиса ежедневно осуществляют ремонт топливной аппаратуры Ауди, строго соблюдая последовательность данного вида работ.

Демонтаж и разбор системы
Замена износившихся составляющих
Сборка системы
Диагностика на специализированном оборудовании

При наличии значительных поломок, не подлежащих ремонту, осуществляется полная замена ТНВД Audi.

Замена и ремонт форсунок

Одной из наиболее регулярно возникающих неполадок топливной аппаратуры является износ форсунок. По сути, ремонт форсунок является заменой поврежденных деталей на новые. Замена форсунок Audi производится с установкой оригинальных запчастей, рекомендованных для ремонтируемой марки авто. Также для замены форсунок можно использовать не оригинальные комплектующие, но имеющие прекрасные технические данные.

Созданные в наших СТО хорошие условия для эффективной работы, позволяющие нашим автомеханикам производить ремонт топливной системы Audi в СПб не только с гарантированным качеством, но и в заранее установленные сроки. Применяемое в процессе ремонта современное оборудование и автозапчасти делает ремонт ТНВД в нашем автосервисе надежным методом восстановления безопасности управления автомобилем.

Снятие и чистка топливного насоса на Audi A4 1.6 8E

Дело в том, что автомобиль стал заводиться с определённой сложностью, после этого мы приняли решение почистить его. Делали это мы хотя бы целях профилактики.

В начале нам нужно получить к нему доступ, а для этого мы открываем багажник. После нам нужно вытащить пол.
Чёрный люк, который расположен в правом углу нам нужно из него вытащить три самореза крепления и снять его.
После демонтажа детали мы увидели бак, а также крышку корпуса насоса.
Ну а дальше действуем так:

Две трубки топвлиные нужно отсоединить, для этого аккуратно раскрываем защёлки. Только будьте аккуратнее, потому что оттуда может брызнуть бензин.
Далее убираем разъём электрический, он тоже крепится на защёлку.
Теперь гайку чёрную пластиковую аккуратно нужно прокрутить его по направлению часовой стрелки.

Теперь крышку, которая расположена на верху бака нам нужно немного приподнять. Резинку уплотнительную нам нужно с бака снять. Мы практически уже вытащили френч.

Чтобы фильтр вытащить полностью, нам нужно его прокрутить на девянсто градусов. Теперь канал тянем вверх(немного надавите на защёлки и потяните верх).
Защёлку, расположенную на трубке мы не демонтировали.

Теперь нам нужно немного наклонить корпус в сторону. Вытаскивайте его из бака. Дело в том, что трубка длинная и не может сгибаться, её вытащить нельзя просто так пока корпус не вытащить из бака. Будьте аккуратны с поплавком.

Корпус аккуратно прокрутите, теперь сетка будет расположена внизу. Чтобы убрать сетку, нам нужно отсоединить защёлки по кругу.

Теперь подденем сетку отвёрткой, после этого она выйдет легко Мы видим, что на сетке накопилось уже много грязи, её можем убрать с помощью кисточки, можете ещё и продуть.

Электронасос аккуратно снимаем, далее проверяем его на функционирование. решили корпус установить. Теперь можете выкрутить четыре самореза крепления.

Теперь верхнюю часть немного отсоедините, также убираем провода и трубку, которая отвечает за подачу от насоса.

Надавливаем на застёжки и крышку аккуратно снимаем.

Насос из стакана аккуратно достаём.

Теперь мы видим как выглядит насос. После соберите всё в обратно порядке, только помните что насос нужно устанавливать в бак правильно.стрелка на корпусе должна совпасть со стрелкой на баке.

Система впрыска топлива дизельного двигателя Ауди А4-2000

Топливная система дизельного двигателя управляется электронной системой управления двигателя. Она имеет следующие преимущества:

Самодиагностика системы управления двигателем позволяет производить быстрый поиск неисправности.
Точное дозирование количества впрыскиваемого топлива обеспечивает сокращение содержания вредных веществ в отработавших газах и низкий расход топлива.
Регулирование оборотов холостого хода и ограничения оборотов производится автоматически.

При работе дизельного двигателя в его цилиндры всасывается чистый воздух, который сжимается до высокого давления. При этом температура воздуха поднимается до 700°С, превышающую температуру воспламенения дизельного топлива. Топливо впрыскивается в цилиндр с некоторым опережением и воспламеняется. Таким образом, свечи зажигания для воспламенения топлива не используются.

Воздух в двигатель засасывается или поступает от турбокомпрессора и проходит через воздушный фильтр. Турбокомпрессор сжимает воздух, который затем поступает в интеркулер, где он охлаждается после нагрева в результате сжатия в турбокомпрессоре. Охлаждение способствует лучшему заполнению цилиндров нагнетаемым воздухом, что в свою очередь повышает крутящий момент и мощность двигателя.

Для уменьшения доли вредных веществ в отработавших газах дизельные двигатели имеют дизельный окислительный каталитический преобразователь. Одновременно система рециркуляции обеспечивает существенное снижение в отработавших газах содержания окислов азота. Это достигается благодаря подаче отработавших газов к всасываемому двигателем воздуху, что обеспечивает снижение концентрации кислорода в воздухе, поступающем в цилиндры двигателя. Это приводит к задержке воспламенения и к более низкой температуре сгорания, что в итоге уменьшает образование NO_x . Процесс рециркуляции отработавших газов должен однако точно дозироваться, так как в противном случае возрастает содержание копоти в отработавших газах. Для этого количество засасываемого воздуха определяется измерителем, что позволяет электронному блоку управлять процессом рециркуляции.

Впрыск топлива осуществляется непосредственно в камеру сгорания.

В днищах поршней находятся вихревые камеры, обеспечивающие завихрение поступающего в камеры сгорания топлива.

Управление прогревом холодного двигателя осуществляется блоком управления двигателем. При холодном двигателе момент впрыска смещается блоком управления. Блок управления двигателем, в свою очередь, управляет работой свечей накаливания. Свечи накаливания установлены в каждый цилиндр и включаются перед запуском двигателя, работают во время проворачивания двигателя стартёром и некоторое время после запуска двигателя. Свечи значительно облегчают запуск холодного двигателя. После включения зажигания на приборной доске загорается лампа (обратитесь к Главе Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации), сигнализирующая о включении свечей накаливания. Как только лампа погаснет, Вы можете запускать двигатель. Если температура окружающего воздуха очень низкая, свечи продолжают работать ещё некоторое время после запуска двигателя. Этим достигается стабильная работа двигателя и снижение вредных примесей в отработавших газах.

Вследствие высоких пусковых качеств двигателя с непосредственным впрыском в холодном состоянии предварительный накал требуется только при температуре ниже -10°С.

Топливо проходит через топливный фильтр. В фильтре топливо отделяется от воды и загрязнений. Поэтому важно удалять из топлива воду и производить своевременную замену фильтрующего элемента.

Двигатель 2.5 л с непосредственным впрыском

Расположение элементов системы впрыска в отсеке дизельного двигателя 2.5 л

1 — Измеритель массы с датчиком температуры всасываемого воздуха в верхней части корпуса воздушного фильтра
2 — Электромагнитный клапан ограничения давления надува
3 — Разъём клеммы 50 между выключателем стартёра и стартёром
4 — 2-контактный разъём датчика хода иглы. На двигателе BCZ отсутствует
5 — 3-контактный разъём датчика числа оборотов двигателя.
6 — Датчик давления масла
7 — Датчик температуры масла
8 — Вакуумный привод регулировки давления надува
9 — Механический клапан рециркуляции отработавших газов

Топливо всасывается распределительным ТНВД из топливного бака.

ТНВД создает давление около 900 атм. и впрыскивает топливо через многоструйные форсунки в два приёма, в соответствии с порядком воспламенения. Сначала производится предварительный впрыск небольшого объёма топлива, что создает необходимые условия для последующего впрыска основного объёма топлива. Такой процесс обеспечивает более мягкое и менее шумное сгорание топлива, подобно тому, как это происходит при вихрекамерном впрыске.

ТНВД не требует обслуживания. Все подвижные части насоса смазываются дизельным топливом. Привод ТНВД осуществляется от коленчатого вала двигателя зубчатым ремнём.

Двигатель 1.9 л с непосредственным впрыском

Расположение элементов системы впрыска в отсеке дизельного двигателя 1.9 л

1 — Механический клапан рециркуляции отработавших газов с заслонкой впускного трубопровода
2 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
3 — Разъём блока насос-форсунка
4 — Датчик температуры топлива
5 — Датчик давления всасывания с датчиком температуры всасываемого воздуха
6 — Разъём датчика числа оборотов двигателя
7 — Разъём датчика Холла положения распределительного вала
8 — Коробка электроники в водосборном отсеке. Блок управления системы непосредственного впрыска с датчиком высоты

Здесь впрыск происходит посредством системы «насос-форсунка» (иллюстрация ниже). В отличие от предыдущей системы впрыска, где топливо сжимается одним ТНВД для всех форсунок, система «насос-форсунка» имеет для каждого цилиндра свой собственный ТНВД.

Таким образом, ТНВД, управляющий клапан и форсунка объединены в одном блоке.

1 — Форсунка
2 — Насос давления
3 — Блок управления (электромагнитный клапан)
4 — Роликовый рычаг
5 — Кулачок впрыска
6 — Полость высокого давления

Подача дизельного топлива осуществляется электрическим топливным насосом, расположенным в баке, а также механическим топливным насосом, подающим топливо к блоку насос-форсунка. Механический топливный насосвместе с вакуумным насосом закреплён на головке цилиндров и приводится в движение непосредственно от распределительного вала. Четыре топливных насоса блока насос-форсунка приводятся в движение дополнительным кулачком, расположенном на распределительном валу, через роликовый рычаг. Объём впрыскиваемого топлива регулируется блоком управления двигателя через электромагнитные клапаны.

Вследствие высокого давления сжатия в блоке насос-форсунка топливо сильно нагревается, что отрицательно сказывается на работе датчика запаса топлива в баке. Для охлаждения топлива в возвратном трубопроводе находится специальный холодильник.

Перед попаданием топлива в топливный насос оно проходит через топливный фильтр. Там от топлива отделяются вода и загрязнения. Необходимо обратить внимание на важность обслуживания топливного фильтра.

При работе с топливной системой необходимо соблюдать меры безопасности и особую чистоту, обратитесь к Разделу Общие сведения и меры безопасности.

Ремонт ТНВД Ауди в Москве

Стоимость работ по ремонту и замене ТНВД на автомобилях Audi

Немецкая надежность Ауди уже неоднократно подтверждала свой заслуженный статус. Но даже столь совершенная топливная система иногда начинает работать некорректно. Зачастую поломка возникает в топливной системе высокого давления, особенно при длительной эксплуатации автомобиля. Рекомендуется систематическое обслуживание ТС.

Признаки неисправности ТНВД

К основным признакам относятся появление свистящего звука, проблемы с запуском двигателя, ухудшение рабочих характеристик двигателя или даже невозможность запустить двигатель.

Практически все современные автомобили, работающие на двигателе внутреннего сгорания, оснащены топливными насосами. Топливный насос отвечает за подачу топлива из топливного бака в двигатель под соответствующим давлением, позволяя достичь необходимых рабочих характеристик двигателя. При повороте ключа в замке зажигания происходят активация и нагнетание давления топливным насосом, что сопровождается в некоторых автомобилях жужжащим или рокочущим звуком.

В современных моделях Ауди используются ТНВД c электронным управлением. Но в определенных моделях можно встретить магистральный или механический насос. Поскольку топливный насос предназначен для подачи топлива в двигатель и обеспечения его работы, любые неисправности насоса приводят к значительному снижению продуктивности дизельного двигателя и ухудшению ходовых характеристик автомобиля. Существует несколько признаков неисправности или выхода топливного насоса из строя, предупреждающих водителя о потенциальной опасности.

1. Свистящий звук в зоне топливного бака

Громкий свистящий звук относится к одним из первых признаков, говорящих о проблеме с топливным насосом. Старый или изношенный топливный насос во время работы может издавать достаточно громкий свист или рев. При нормальной работе большинства топливных насосов может доноситься слабое жужжание, но сильный свист, исходящий из зоны топливного бака, как правило, является признаком неисправности топливного насоса.

2. Проблемы с запуском двигателя

Вторым признаком, указывающим на проблему с топливным насосом, является сложный запуск двигателя. В связи с условиями эксплуатации топливного насоса (постоянная работа при включенном зажигании) со временем неизбежно происходят его износ и снижение мощности. Маломощный насос способен подкачивать топливо, но в связи с недостаточным давлением могут возникнуть сложности с запуском двигателя. Вследствие снижения эффективности работы топливного насоса может понадобиться многократное проворачивание коленвала, а в более серьезных случаях водителю придется несколько раз повернуть ключ в замке зажигания, прежде чем попытка запуска двигателя увенчается успехом.

3. Пропуски зажигания, снижение мощности, ухудшение характеристик ускорения и увеличение расхода топлива

Снижение мощности двигателя также может свидетельствовать о неисправности топливного насоса. Поскольку топливный насос обеспечивает подачу топлива для его последующего сгорания, любые неисправности насоса могут повлиять на качество подачи и вызвать серьезные проблемы. При низком давлении топлива, что связано с повреждением топливного насоса, нарушается соотношение компонентов воздушно-топливной смеси, в результате чего снижаются эксплуатационные характеристики двигателя. Помимо сложностей с запуском двигателя могут возникать пропуски зажигания, снижаться мощность, ухудшаться характеристики ускорения, увеличиваться расход топлива, а в некоторых случаях двигатель может просто заглохнуть.

4. Двигатель не запускается

Более серьезным признаком неисправности топливного насоса является невозможность запустить двигатель. Если топливный насос окончательно вышел из строя или же стал неспособным обеспечить подачу достаточного для работы двигателя объема топлива, двигатель может попросту не запуститься. При повороте ключа в замке зажигания коленвал будет прокручиваться, но по причине недостатка топлива двигатель никак на это не отреагирует. Следует заметить, что двигатель может не запуститься по многим другим причинам, поэтому настоятельно рекомендуется провести диагностику автомобиля.

Топливными насосами того или иного типа оснащены все двигатели на Ауди. Большинство топливных насосов имеет прочную износостойкую конструкцию, однако со временем, когда накапливается приличный пробег, нередко возникает необходимость в замене насоса. Кроме того, топливные насосы более склонны к выходу из строя, если топливный бак автомобиля регулярно заполнен менее чем на четверть. При появлении описанных выше признаков неисправной работы топливного насоса или при подозрении, что он вышел из строя, обратитесь к нам. Мы документально распишем нуждается ли ваш автомобиль в замене или ремонте этого важного компонента.

Нуждаетесь в регулировке ТНВД автомобиля «Ауди»? Обратитесь в сервисный центр «Автодизель». Наши специалисты предложат квалифицированную помощь в диагностике, профилактике и ремонте вашей дизельной силовой установки. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для компьютерной диагностики, поэтому восстановление ТНВД не является проблемой. Работаем только с оригинальными запчастями и комплектующими.

Автосервисы по ремонту тнвд Audi A4

Ремонт ТНВД Ауди A4 в сервисах Москвы - цена рублей, средняя в прайс-листах наших партнеров, специализированных или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Audi A4 B5, B5 [рест.], B6, B7, B8/8K, B8/8K [рест.], B9, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер, приготовьте его.

На последнюю модификацию A4 устанавливаются двигатели: (1.4 TFSI MT (150 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (190 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (252 л.с.), 2.0 TDI S tronic (150 л.с.), 2.0 TDI S tronic (190 л.с.), 3.0 TDI tiptronic quattro (272 л.с.), 1.4 TFSI S tronic (150 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (190 л.с.), 2.0 TFSI S tronic quattro (252 л.с.), 2.0 TDI S tronic (150 л.с.), 2.0 TDI S tronic quattro (190 л.с.), 3.0 TDI tiptronic quattro (272 л.с.), 2.0 TFSI S tronic quattro (252 л.с.), 2.0 TDI MT (122 л.с.), 2.0 TDI MT (150 л.с.), 1.4 TFSI S tronic (150 л.с.), 2.0 TFSI MT (190 л.с.), 2.0 TDI S tronic quattro (190 л.с.), 1.4 TFSI MT (150 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (252 л.с.), 2.0 TFSI MT (190 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (249 л.с.), 2.0 TFSI S tronic quattro (249 л.с.), 2.0 TDI MT (150 л.с.), 2.0 TDI MT (190 л.с.), 2.0 TFSI S tronic quattro (249 л.с.), 2.0 TDI MT quattro (190 л.с.), 2.0 TDI S tronic (190 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (249 л.с.), 2.0 TDI MT (122 л.с.), 2.0 TDI MT quattro (190 л.с.), 2.0 TFSI quattro S tronic (249 л.с.), 2.0 TFSI MT (170 л.с.), 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (170 л.с.), 2.0 TDI S tronic (122 л.с.), 3.0 TDI S tronic (218 л.с.), 3.0 TDI S tronic quattro (218 л.с.), 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.), 2.0 TFSI MT (170 л.с.), 2.0 TDI MT (190 л.с.), 2.0 TFSI S tronic (170 л.с.), 2.0 TDI S tronic (122 л.с.), 3.0 TDI S tronic (218 л.с.), 3.0 TDI S tronic quattro (218 л.с.))

Читайте также: