Тойота авенсис плохо заводится после простоя

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Тойота авенсис плохо заводится после простоя

Toyota Avensis (2011 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Решение проблемы долгого запуска раз и навсегда!

Здравствуйте.Решил я поменять топливный фильтр и началась эпопея.

Все знают о том, что при замене фильтра нужно греть трубки, снимать, ставить вазовские, греть и всё такое…
Я не буду подробно рассказывать как менять фильтр-всё интуитивно и понятно.

Я снял модуль, в первый раз так, как не имею спец ключ для откручивания большой пластиковой гайки я взял
резиновую киянку, отвертку и аккуратно постукивал, чтобы не дай бог не прошла игра и я не улетел в космос.
Позже был задействован самодельный нехитрый ключ

Был приобретён топливный фильтр тонкой очистки, на нём так, же был установлен фильтр грубой очистки.
Артикул Narichin NFT4109 цена на 29.03.2020 514 рублей.

Заехал в автомагазин, купил как обычно трубочки говрированные на ваз самую длинную, среднюю и короткую.

Я начитался отзывов, того как все это делают, скажу сразу ЗРЯ!Создал себе лишний геморой, не советую так делать.

Снял я значит топливный модуль, снял сетку, она на удивление была чистая

В общем поменял, собрал, накачал я бензин, машина завелась.Утром произошло то, чего я не ожидал.

Тут к бабке не ходи-где-то травит бензин и всё это дело утекает в бак, давление не держит.

Я переосмыслил всё это, поехал в магазин.
Купил топливный шланг ваз 1 метр (использовал только 0.5м).
Купил хомуты болтовые и одноразовые под него несколько штук,
Купил чудо трубочки ещё раз-зачем не знаю.
Купил тонкое колечко (в вазовских запчастях, оно меньше кольца форсунок и тоньше).
Купил колечко примерно 30мм на всякий случай и оно пригодилось.

Я не знал где травит, поэтому затарился, вышло от силы рублей 200.
Итак.Как я нашёл утечку.
Я взял компрессор, подал давление на подачу (трубка, по которой топливо идёт в рампу) и увидел чудо-фонтан.

Я убрал всё это извращение, нарезал топливный шланг и собрал на нём.

Шланг налазит на все штуцера с трудом, плюс закрепил хомутиками.

Те участки, на которых не придётся снимать шланги я посадил на одноразовые хомуты, они лучше

Плюсом ко всему у меня лежал вазовский насос, фото сравнение с нашим

Можно и вазовский поставить, но придётся паять фишку (у нас они уже)

Так, же я поставил манометр.Вазовский качает 3.3, мой качает 3.5.Я оставил свой насос.

Итак, для чего я брал колечки… Я у нас установлен регулятор давление в топливном модуле (так, как рампа у нас без обратки) и есть вероятность утечки на нём.Я установил дополнительные колечки (смысл есть).

Заводится со второго раза. Heeeelp!

Неделя как уже со второго раза заводится как постоит 30 мин. И утром на холодную. Я как понял давление в форсах не держит. Прочистил их а толку 0, вот хочу добраться до бензонасоса и посмотреть как там обстоят дела. И если есть кто сталкивался и излучил этот недуг поделитесь со мной. Всем заранее спасибо)))))

Toyota Avensis 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2003

Toyota Avensis, 2006

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2005

Комментарии 47

Обратный клапан травит, находится на крышке корпуса бензонасоса

Дом него то я добрался фильтра поменял трубки поменял, а вот снять его не смог. Есть видео как именно его снять? Ищу не могу найти. Скоро выложу пост о замене комплектующих

Султан, он там впаян, отдельно не меняется, только крышку менять или сам корпус, у меня была такая ситуация, заводилась плохо после небольшого простоя, потом вообще минуту постоит и плохо заводится!У нас устроено так, что бензонасос начинает качать только после того как стартером начинаешь крутить, клапан на крышке спускает давление и насосу приходится всю систему заново заполнять, вот и заводится со второго раза-ты прокрутил стартером, насос накачал и потом она заводится так как давление в системе уже есть, проверить можно так:1.под капотом перед топливной рейкой подсоединить самодельный манометр на быстросъёмах, там есть соединение, поймешь, завести, заглушить и посмотреть как падает давление
2. вынуть стакан с насосом и дунуть в обратку, если хоть чуть травит, то все, причина ясна, дальше будет только хуже, надо менять
Понятно объяснил?

Понятно спасибо))) а есть вариант сделать все как у людей, зажигание включил — сработал насос сразу? Такого рода переделку уже хочется сделать чтоб дальше не возится

Да, я когда читал кто то делал, не помню как, думаю, хороший электрик замутит нефиг делать!

И ещё хотелось бы уточнить))) а может падать давление в районе форсунок? Может там резинки прохудились и дело не в обратке?

Туда мои руки не успели залезть)не слышал, чтоб такое у кого то было, это вряд ли, советую проверить этот клапан, думаю дело в нем, а там решишь…может и можно его поменять, с жигулей воткнуть, там давление такое же держит или сделаешь пуск насоса при включении зажигания, если дорого стакан найти в сборе…

Ты сначала точно причину установи, у тебя двигатель какой, на 1.8 это редкость, вот на 2.0 сервисная кампания была по замене этого клапана, может и сейчас она есть, разузнай по вину на сайте тойоты

До этой проблемы я за пару недель свечи поменял не дорогие поставил по 150 за штуку хотя и были по 300-500р . На тот момент и денег не было вот и поставил дешевые. Может в них проблема тоже быть?

Ставлю свечи денсо и нжк по 100 рублей за штуку, проблем нет, меняю почаще на всякий случай, тысячах на 15-20, дело не долгое и полезное, это фигня все, у нас родные денсо вроде бы, те же, что по 100 я ставлю, дело не в них, да и двигун подтраивал бы…

Короче для начала: садись в веника, вставляй ключ, маслани стартером оборот и отпусти, как насос закончит гудеть, поворачивай опять, должна сразу завестись, а так ты и с первого раза её сможешь завести, только стартером придется крутить секунд 5-6, пока там насос нагонит

Последнюю неделю так и завожу. Уже за стартер переживаю как бы он меня не стал потом подводить. Короче завтра поеду к электрику пусть делает все как у людей((()))

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

platon2

Двигатель "не схватывает" с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и "страшно" троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально "стартовать" двиг., но вот где копать уже не знаю.

Не заводится машина - 10 ПРИЧИН!

Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему -
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
"болезнь" начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи - не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст - . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку "кольцо замка-чип ключа", смена ключей не чего не дала - чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил - выключил - вытащил, опять в замок - заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где "ловить" блох"? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать "забить" "подольше крутить" "допускается до 3-4 попыток" "педаль в пол" - http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: - Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% - это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего - замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

Тойота авенсис плохо заводится после простоя

Тише едешь - дело мастера боится

Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк

Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными

Первый вопрос, где заправляешься и марка бензина
Второй вопрос, каково соотношение работы на холостых ( в пробках ) и реально пробега
Третий вопрос, греешь двигатель?
И четвертый вопрос, каков расход был летом?

Добавлено спустя 33 секунды:

Движка я как понимаю D4?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Третий вопрос немного некорректный, уточняю, прогреваешь ли двигатель перед началом движения?

Federal , форсунки помой,но маловероятно,тнвд скорее всего,еще может быть что катализаторы.
У меня такая же фигня была на Галанте,тнвд моросил,комп видел что давления нехватает и перестраивал работу под аварийный режим,больше 4 тыш не ехала и жутко тупила.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Federal , еще посмотри в инете сколько должно быть рабочее давление насоса

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Federal , обычный насос должен давить 6,а тнвд(топлевный насос Высокого давления)давит намного больше.

Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:

TAXI , вот это помощь, вот это я понимаю ТНВД дак ТНВД, а не скажешь что за марка у него ? думаю вместо своего дизельного поставлю, ведь больше 10 очков давит
klevcov , круто где вы такие насосы берете на бензинках?

Истей , щас окажется что это тот самый веник

нормальное давление для 2.0 это 3.6-4.4, стабильное это 4.0.4.2 при нагрузках на манометре не должно быть ниже 3.6, если ниже то подгорел насос и скорее всего его кто-то крутил на "пустую"
проверка
вставьте манометр в магистраль данными в лобовое стекло(лучше иметь помощника) заведите двигатель и газуйте до 4.5-5 оборотов, давление должно быть в пределах 3.9-4.2, если разброс от ниже 3.6 то проблема 100% с насосом, вполдне вероятно что просто забиты фильтра насоса.
рекомендация
разберите корпус топливного насоса, достаньте/промойте 3 фильтра, поставьте наместо и проверьте работу насоса с помощью манометра

Признаки нехватки давления это при резком нажатии на газ машина как бы начинает тормозить двигателем, потом если газ отпустить то идет толчек

ПС бояться замены насоса не стоит если нет денег то подойдет насос от ВАЗа бошевский вроде он додавливает до 3.9 чего вполне достаточно для нормальной езды, но если будете вжаривать то он быстро кончится )))) а в целом неплохой насос для такого рода заморочки.

Тойота авенсис плохо заводится после простоя

не правильно собран топливный фильтр

Было такое, топливо уходит обратно, не нерметично собран фильтр, у меня шланг высокого давления старый поставили который между бачками в фильтре, его нужно тоже менять, его концы нагревают и вставляют.

без уплотнительного резинового кольца значит собрал

между эд и фильтром находится. если в комплекте его не было, надо вытаскивать при помощи длинной проволоки и собрать с кольцом

не герметично собрали, возможно прокладку закусили

Видимо ты забыл обратно вставить резиновые колцьца уплотнители, по идее их менять надо, но можно впринципе и со старого фильтра переставить

у нас этот уплотнитель был со скрытой порвашкой и сифонил туда

его тоже лучше менять, в японце по 200 рублей продают

xotabi4, признаюсь, один раз было такое на премке чуть стартер не сгорел но второй раз на грабль наступать?

не герметичное соединение шлангов. Топливо не сразу подается. либо насос мелкий

Удивляюсь, так много мастеров по замене масла и фильтров, сам меняет, жуть, автосервисы ребята вмиг вместе сделают, и зарплату им пойдёт от нас.

а где в деревне мастерские есть ? у нас нету , каждый сам все делает

Всё верно выше сказано. Либо не поставил (забыл, выпало и не заметил) колечко уплотнительное, либо оно старое, с дефектом, либо с перекосом стоит.
Они копеечные, надо брать сразу все и менять.
Давления нет, заводится со второго раза поэтому.

4A, а как лучше ставить эту резину?на сам фильтр?или сначала на насос потом в фильтр?

succeed-taax_uol, да я уже не помню. Менял тоже, поставил старое колечко, его перекосило немного и началась еб..та. Не заводится с первого раза и всё! Купил новые колечки, снова залез, всё разобрал э, поменял и стало как с Японии

Проблема в самом фильтре тонкой очистки,было,старый поставил норм.

Вчера ставил новый,сегодня в обед заглох..поставил старый собрал..вот опять заглох ,стою на дороге(

Забыл уплотнители и заени шланги концы или отрежь старые концы и все.

Такая же керня была на Филдере давно очень,со старого фильтра если не выбросил уплотнительную резинку вытащи и вставь.

Я бы поменял и бензонасос впридачу

А, дороговато будет) да и машина прет как надо)

succeed-taax_uol, хазе я брал корейский за 1100 по моему. Дешевле фильтра кароч стоило

В общем в сборе 3к

затащили буксиром, завтра еще раз посмотрю резинку)

а регулятор давления(который стоит на фильтре) или как его там называют ,ставится в любом положении же?

succeed-taax_uol, нет, в определенном, возможно кстати он виноват, заводится с трудом когда машина долго простоит да? РДТ - регулятор топливного давления не позволяет стечь бензину и сохраняет постоянное давление в магистрали, можно проверить выдуванием, должен с одной стороны пропускать а с другой не пропускать, если дуется в обе стороны значит мембрана внутри порвана

Toyota Carina E

_________________
Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!

Toyota Harrier 2.2 FOUR S package 4WD, SXU15, 1998г.в., белый дерижабль.

SkyRider
имхо у нас так устроено реле насоса что он крутить начинает после поворота ключа в положение стартера.

судя по всему у тебя завоздушивание системы, смотри ригулятор давления (редукционный клапан), он же клапан обратки.

Либо снимай и дуй лбо по остаточному давлению в рампе.

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

имхо у нас так устроено реле насоса что он крутить начинает после поворота ключа в положение стартера.

Либо снимай и дуй лбо по остаточному давлению в рампе.

Не совсем понял про "по остаточному давлению в рампе.
Предпологаю, что еслиб было завоздушивание, то эффект задержки запуска был бы дольше и периодичность его была нерегулярна.
А тут на какую-то долю секунды надо крутить стартер больше, чтоб завелась. Такое ощущение, что что-то подзасралось самую малость, по сравнению с периодом 10 месяцев и 24 тыс км назад.
Забыл уточнить, что эффект только на холодную наблюдается. На прогретом движке автозапуск с первого раза схватывает. Т.Е. проблема именно в небольшом ухудшении работы двигателя.

_________________
Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!

Toyota Harrier 2.2 FOUR S package 4WD, SXU15, 1998г.в., белый дерижабль.

SkyRider
ну смотри фильтра.

Остаточное давление в рампе - это давление которое остается в течении длительного времени после того как мотор заглушен.

Причиной образования сего давления является закрытый клапан регулятор топлива, ибо вакуума нет и открывать его нечем.

Так вот если клапан плохо закрыт, или протекает внутри (и по обратке в бак), давление в рампе если не резко, а при малом дефекте постепенно падает, что и дает определенную задержку при старте, ибо давление надо прежде нагнать

так вот на горяцуюю как ты говоришь и смесь другя нежели на холодную, и стравить давление не успевает. нежели на холодную когда машина дольше стоит.

Таже тесть датчик ОЖ на мозги.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

_________________
Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!

Toyota Harrier 2.2 FOUR S package 4WD, SXU15, 1998г.в., белый дерижабль.

SkyRider
нет проблем

на машинах где насос отрабатывает при повороте ключа легко проверяется, если 2 раза ключ крутану, и потом с пол тыка, значит точно он))

Ну а на нашей надо поисьепыватся)

Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.

Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.

Кузов и салон.

К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.

Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.

Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.

Двигатели и их недостатки.

Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.

Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.

Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.

Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.

Дизели.

Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.

Слабые места трансмиссии.

Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.

Слабые места подвески.

В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.

Рулевое управление.

В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.

Заключение.

Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.

В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.

Тойота авенсис плохо заводится после простоя

Доброго времени. Такая же проблема. Замена свечей и замена топливного фильтра положительного результата не дали. Если долго крутить стартером, то заводится на 5-10 секунде. Приходится прокручивать кратковременным включением стартера по 2-3 раза и тогда заводится хорошо. При работающем двигателе обороты не скачут, динамика разгона не страдает, расход не увеличился.
Стартер в порядке, мотор проворачивается бодро, просто не заводится сразу ))

Может быть проверить давление топливного насоса?

Такая же проблема. Но у меня ещё стартер в холостую иногда крутил. Стартер обслужил, бендикс заменил. Топливный фильтр недавно заменил(аналог), но проблема не ушла. Грешу на регулятор давления. В Exist стоит около 4500 р., я нашёл на Али за 680 р. На неделе должен прийти.
Свечи менял в мае(вместе с кольцами и МСК), но делал зазор на 0,1 мм меньше( у меня ГБО, где-то вычитал что для газа зазор надо меньше). Хотя при родном зазоре так же заводилась.
Отпишусь тогда.

_________________

Функция регулятора давления топлива – поддержание давления в форсунках при разных рабочих режимах. Регулятор – это мембранный клапан, на одну сторону мембраны давит топливо, по другую сторону — пружина впускного коллектора, как только двигатель выходит из нагрузки, клапан открывается и невостребованное топливо идет обратно в бак, т.е регулятор создает постоянное давление топлива.

Так что вряд ли это он!

Почему врят ли? Так там же и написано :
- Клапан не держит давление – пружина клапана просела, перестала создавать усилие. В этом случае, он возвращает бензин обратно в бак – двигатель поэтому и не заводится легко, с пол-оборота.

_________________

Читайте также: