Тойота авенсис замена линек
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
Почему Тойота Авенсис 2004-06 годов стоит так дорого и есть ли смысл ее покупать, обзор авто
Я хочу сделать небольшой обзор или даже скорее отзыв на автомобиль Тойота Авенсис.
Мне всегда было интересно, почему за машину 2004-06 года в хорошем состоянии люди хотят почти 500 тыс.р? Это довольно много за такую старую машину, не правда ли? Я понимаю, что можно и за 300 найти, но я говорю про хорошие экземпляры!
Так вот, пару лет назад, я приобрел себе Авенсис 2005 года, 2.0 АТ 147 л.с. За 450 тыс.р.
Экземпляр попался действительно стоящий. Красились только бампера, пробег родной 127 тысяч.
Владел машиной почти год и продал за те же 450 тыс.р, при этом, за год из вложений только замена масла и двух шаровых.
Очень понравился комфорт, для такой достаточно невыразительной машины, очень приятный салон, у меня был кожаный, но ткань так же отличная(у друга тканевый салон). Отличная шумоизоляция, почти как у машин премиум класса.
Места в салоне не прям много, но вполне легко помещаются 4 человека и едут с комфортом. Я ездил за 1500 тысячи километров и поездкой все остались довольны.
Багажник так же достаточно просторный. Один раз запихал всю зимнюю резину на дисках р15. С трудом но влезли все 4 колеса!
Мотор не очень резвый, кажется что 147 сил для этой машины мало, но в целом на трассе, при обгонах показывает себя нормально, просто он начинает "жить" с 3500 оборотов.
По утрам на холодную, может быть такая незначительная вибрация, которая проходит во время прогрева. Не обращайте на это внимания, так как это из-за конструкции мотора.
АКПП совершенно обычная 4 передачи. Радует ее надежность, у меня к ней претензий не возникло за 35 тыс.км пробега. А на форумах читал, что она без проблем и 300 тыс.км проходит.
Понравилась и ходовая часть, она достаточно мягкая. На много мягче чем у Рио или Солярис, но при этом дорогу держит прекрасно. Так что за ходовую часть конструкторам отдельное спасибо.
Плюс ходовка почти "неуязвима" . Как я уже сказал, я после покупки только шаровые поменял и все. А когда разбирал машину замечал, что многие детали ходовой части еще родные!
Аудиосистема достаточная приятная, но не сказать, что отличная. В стандартный магнитофон нельзя вставить флешку, но проблема решается за 1500 тыс.р.
Двух зонный климат контроль работает отлично. Много дополнительных приятных функций вроде омывателей фар, подогрев регулируемый сидений. Зеркала с подогревом и функцией складывания. Подогрев лобового стекла. Линзованные фары. Светят достаточно ярко.
Подведу такой итог. На вид машина не выразительная, но она действительно качественная. В салоне тихо и удобно. Качество сборки в те года еще было на высоте, да и качество запчастей. Машина беспроблемная, главное найти "живой" экземпляр. Но это не сложно, их много.
Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.
Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.
Кузов и салон.
К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.
Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.
Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.
Двигатели и их недостатки.
Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.
Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.
Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.
Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.
Дизели.
Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.
Слабые места трансмиссии.
Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.
Слабые места подвески.
В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.
Рулевое управление.
В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.
Заключение.
Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.
В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:
На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.
Ремонт и замена датчиков на Toyota Avensis III (T270)
Подвеска оказалась хорошо подготовленной для эксплуатации на Российских просторах. Поводов «проверить ходовую» до 200 000 км практически не возникает, разве что износ втулок стабилизаторов может стать причиной стуков при пробеге более 80-120 тыс. км.
На первых партиях Avensis имелась вероятность поломки передних пружин. А автомобили, собранные до января 2011 года, попали под отзывную кампанию. Всему виной незатянутые гайки регулировки схождения колес задней оси из-за чего со временем развивалась коррозия, и возникал износ резьбовой части, что могло привести к отсоединению рычага задней подвески и ДТП.
Стуки в рулевом могли появиться всего лишь после 15-20 тыс. км. Одна из причин – люфт в шлицевом соединении, устраняемый набиванием смазки. Официальные сервисы при выявлении проблемы нередко брались менять рулевую колонку в сборе, но и после этого зачастую стуки появлялись снова.
После 15-20 тыс. км нередко начинали стучать передние суппорта. Следуя рекомендации Тойота, в официальных сервисах меняли втулки направляющих и закладывали больше смазки. Но проведенных мероприятий хватало на все те же 15-20 тыс. км, а затем все начиналось снова.
Встречаются случаи отказа блока электро-ручника: на дисплей выводится надпись «проверь стояночный тормоз», а ручник не реагирует на нажатие кнопки управления. Внутрь блока попадает влага, что приводит к коррозии. Стоимость нового блока около 50 000 рублей. Механизм стояночного тормоза может закиснуть после 150-200 тыс. км.
Трансмиссия
Бензиновые модификации Тойота Авенсис оснащались двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой «механикой» и бесступенчатым вариатором. Дизельные версии шли с «механикой», а турбодизель 2,2 л мощностью 150 л.с. мог агрегатироваться 6-скоростным «автоматом».
Механическая коробка передач получила немало нареканий от владельцев из-за «воя» на первой передаче. Позже некоторые замечали появление воя или гула и на других передачах. Переборка коробки позволяла наслаждаться тишиной лишь некоторое время, позднее шум появлялся вновь. Но «вой», как правило, не прогрессирует, а случаев выхода из строя коробки не встречается. Гул – особенность данной коробки. Так же нередко владельцы отмечают нечеткую работу «механики» (плохое включение передач). Некоторые автомеханики склонны винить в этом рабочую жидкость трансмиссии, но не всегда замена масла приводит к улучшениям.
Одной из причин плохого включения передач при небольших пробегах был выжимной подшипник. При этом после отпускания педали сцепления появлялся шум. Впоследствии производитель модернизировал выжимной. Визг сцепления в момент страгивания – еще одно распространенное явление на бензиновых Авенсисах, собранных до февраля 2012 года. В таком случае официальные сервисы по рекомендации Toyota меняли сцепление вместе с корзиной. Проблемы со сцеплением встречаются и на дизельных версиях.
Кузов и салон
Кузовное железо Тойота Авенсис к коррозии не склонно. После пары зим покрывался пятнами хром внешних элементов декора. С приходом морозов многие владельцы замечали, что передние двери начинали задевать пластиковую накладку порога возле крыла. С потеплением проблема отступала. Причина – большой коэффициент температурного расширения пластика порога и, как следствие, ощутимая деформация. Та же причина и в другом интересном явлении: появление щели между бампером и фарой (чаще левой) с приходом летнего тепла.
Спустя 4-7 лет многие владельцы были неприятно удивлены, обнаружив трещины металла передних дверей в районе ограничителя. Производитель осведомлен о просчете и в 2015 году усилил проблемные места. Но после 2012 года Авенсисы в России не продавались, а устранять дефект по гарантии дилеры отказываются. К счастью, недуг не прогрессирует.
Передняя оптика нередко потеет. Из-за поломки защелки зимой может «отстрелиться» форсунка омывателя фар. С приходом холодов существенно снижается эффективность омывателя стекол: напор слабеет из-за недостаточной мощности насоса.
Временами начинает поскрипывать пластик салона. Многие владельцы отмечают низкую устойчивость к внешним воздействиям передней панели: после случайных контактов часто остаются царапины. Кожаная оплетка рулевого колеса нередко начинала облазить уже после 20-25 тыс. км. После замены картина зачастую повторялась снова. Порой встречались случаи отслаивания хромового покрытия с рычага МКПП. В морозы нередко лопалась обивка сидений из эко-кожи.
Штатная магнитола иногда перестает «брать» диски: «каприз» лечится выниманием предохранителя на несколько минут.
На дорестайлинговых Авенсис отмечены случаи появления «перхоти» из воздуховодов из-за окисления испарителя кондиционера. «Осадки» устраняются только его заменой.
Иногда владельцы Toyota Avensis сталкиваются с «глюками» климат-контроля. Он перестает правильно распределять потоки воздуха и начинает «морозить» ноги. После 100-150 тыс. км могут возникнуть сложности с точностью выставки температуры воздуха (показания скачут). Для устранения недуга необходимо почистить и подогнуть пружинные контакты поворотных регуляторов.
Некоторым владельцам пришлось столкнуться с загоранием сигнализатора неисправности подушки безопасности. В большинстве случаев проблема заключалась в плохом контакте разъема под пассажирском сиденьем. Реже, приходилось прибегать к замене подушек безопасности.
Toyota Avensis II – дуализм
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Тойота Авенсис второго поколения получил заводской индекс Т250. На автомобильный рынок Avensis вышел в 2003 году, где продержался до 2008 года. Он собирался в трех кузовных исполнениях: седан, универсал и хэтчбек. В 2006 году модель подверглась незначительному рестайлингу. Авенсис пользовался хорошей популярностью, во многом благодаря привлекательной внешности, просторному салону, хорошим ходовым качествам, высокой безопасности и… надежности. Хотя с последним не все гладко - есть серьезные оговорки.
Двигатели
Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.
Многие владельцы Toyota Avensis с бензиновыми моторами отмечают ощутимую вибрацию двигателя, работающего на холостых - после 50-100 тыс. км. Иногда виной тому становятся «подушки» двигателя. Но в большинстве случаев установить причину вибраций так и не удается. Хозяева прибегают к чистке дроссельной заслонки, замене свечей, катушек зажигания, кто-то пытается «перешить» программу настройки работы двигателя. Но все тщетно.
Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.
«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.
Бензиновый двигатель 2,0 л считается более требовательным к качеству топлива, но на деле проблем с ним возникает немного. Серьезная беда этих моторов - срыв резьбы болтов головки блока цилиндров и их вытягивание. Правда, подобные случаи немногочисленны. Суть проблемы – из-за вытягивания болтов головка начинает прилегать к блоку неплотно, что приводит к утечке охлаждающей жидкости, перегреву мотора и т.д. и т.п. Стоимость ремонта от 50 до 100 тыс. рублей.
Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.
Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.
Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.
При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).
Коробка передач
В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат», за исключением бензинового 2,4 л, который сочетался только с 5-диапазонной АКПП.
«Механика», вопреки привычному, оказалась крайне ненадежной. Как правило, все начинается с появления гула при пробеге более 60-100 тыс. км на скорости 60-80 км/ч. Это подшипники первичного и вторичного вала, а иногда и дифференциала. Тянуть с ремонтом не стоит, иначе какой-нибудь из обгонов может закончиться печально. Случаи заклинивания коробки на скорости тому подтверждение. Комплект новых подшипников обойдется в 3-5 тыс. рублей, а работа по их замене – в 7 000 рублей.
Владельцы Авенсисов с МКПП после 100-150 тыс. км так же отмечают плохое (затрудненное) включение нечетных передач и задней, а так же закусывание рычага на первой скорости. Замена сцепления проблему решает ненадолго. Новый комплект сцепления стоит около 9 000 рублей, а его ресурс около 150-200 тыс. км.
«Автомат» гораздо надежней «механики» и, как правило, проблем не доставляет, а случаи непредвиденного ремонта единичны.
Ходовая
Подвеска Тойота Авенсис хорошо справляется с Российскими дорогами и при этом не «сыпется». Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 20-40 тыс. км, заднего – более 60-100 тыс. км. Передний и задний ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км (6-7 тыс. рублей в сборе со ступицей). Дело до рычагов и амортизаторов при пробеге менее 180-200 тыс. км, как правило, не доходит. Рулевые наконечники ходят более 100-120 тыс. км.
При пробеге более 50-100 тыс. км нередко начинает греметь передний суппорт. Для устранения «бряков» необходима замена направляющих.
На Toyota Avensis с двигателем 1,8 л используется электроусилитель рулевого управления, на остальных – гидроусилитель. После 30-50 тыс. км в рулевой Авенсиса с ЭУР могут появиться щелчки или пластиковый треск при повороте руля. Причина - люфт в червячной паре из-за износа пластиковой шестерни. Для устранения недостатка достаточно переставить шестерню на угол более 90 градусов.
Кузов и салон
К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.
Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.
Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.
На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.
Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.
Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.
При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.
Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.
При пробеге более 150-200 тыс. км встречается отказ компрессора кондиционера. Чаще происходит обрыв демпферной пластины шкива из-за подклинивания компрессора. Причина «клина» - утечка фреона и соответственно смазки из системы.
Одновременное высвечивание ABS, TRC OFF и VSC может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумуляторной батареи. Но чаще причина в блоке ABS фирмы Bosch - обрыв массы на плате. Стоимость нового блока около 80 000 рублей, на авторазборках можно найти блок за 5-8 тыс. рублей. Любой мастер, занимающийся ремонтом электрооборудования, сможет найти место обрыва и перепаять дорожку за 1-2 тыс. рублей.
Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.
Заключение
Toyota Avensis второго поколения оставляет после себя неоднозначное впечатление. Здесь привычная надежность соседствует с нелепыми конструктивными просчетами и недостатками. Идеальным выбором будет Тойота Авенсис с двигателем 2,4 л. Данные автомобили имели только автоматическую коробку передач и высокий уровень оснащения.
Тойота авенсис замена линек
Анатолий Сухов
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1997 год.
На смену «Тойоте-Карина» приходит «Авенсис»: седан, лифтбек (5-дверный хэтчбек) и универсал. Бензиновые рядные 16-клапанные двигатели: 4A-FE 1,6 л, 74 кВт/101 л.с. и 81 кВт/110 л.с.; 7A-FE 1,8 л, 81 кВт/110 л.с.; 3S-FE 2,0 л, 94 кВт/128 л.с. Турбодизель Р4: 2C-TE 2,0 л, 66 кВт/90 л.с.
2000 год.
Рестайлинг (передняя часть кузова, светотехника, приборная панель). Новая линейка бензиновых двигателей: 3ZZ-FE 1,6 л, 81 кВт/110 л.с.; 1ZZ-FE 1,8 л, 95 кВт/129 л.с.; 1AZ-FSE 2,0 л, 110 кВт/150 л.с. (с непосредственным впрыском топлива). Дизельный двигатель с системой «коммон рейл» и изменяемой геометрией турбины: 1CD-FTV 2,0 л, 81 кВт/110 л.с. Также продолжается выпуск «авенсисов» с двигателем 3S-FE.
2003 год.
Смена поколения.
 |
| Мощности даже самого слабого «дорестайлингового» мотора 1,6 л, 101 л.с. для спокойной езды «Авенсису» вполне хватает: разгон до сотни за 12,1 с, «максималка» – 185 км/ч. Это самый распространенный мотор на машинах, проданных в России.
«Тойота-Карина» сошла со сцены на гребне популярности. Ее преемника «Авенсис» знатоки приняли настороженно: сохранит ли новый автомобиль европейской сборки надежность предшественника? Первые партии машин и вправду оказались с доселе неведомыми болезнями. Потом это еще долго вредило репутации модели, хотя основные недостатки устранили в течение года после запуска, а в ходе рестайлинга (см. Историю модели) «Авенсис» избавился почти от всех «блох». Сегодня автомобили 2001–2003 годов стоят в Москве 13–15 тыс. долларов. Это привлекательное предложение: запас «жизненных сил» еще приличный, а основной резерв снижения цен уже исчерпан. Впрочем, и дорестайлинговые машины покупать можно без особой опаски: проблемные узлы наверняка уже заменили или отремонтировали; основное внимание – естественному износу и возможным следам ДТП. Но есть и нюансы. Замена втулок стабилизатора тойота авенсисToyota Avensis › Logbook › Замена втулок и стоек стабилизатора, а также лопнувшей шпилькиПо материалам : стойки стабилизатора производства CTR, втулки стабилизатора TOYOTA, шпилька TOYOTA . каталог предлагает следующие варианты : Тоже самое и по задним суппортам : Понятно, что на оригинал конский ценник…но он отработал 10 лет.и из 4 резинок на цилиндрах потрескалась только одна (!), с другой стороны предлагаемый ремкомплект от Seinsa манит меня ценой))), но про него нет отзывов…, хотя именно сегодня товарищ на работе показал такой ремкомплект для Ниссана Кашкай.внешне вполне качественно. Прошу откликнуться тех, кто уже ставил продукцию компании Seinsa, на коробке написано сделано в Испании, есть сайт.все чики .пуки на первый взгляд, но хотелось бы реальных отзывов. Toyota Avensis Намечтал › Бортжурнал › Замена втулок переднего стабилизатораДоброго утра друзья! Данная запись будет интересна наверное только владельцам авенсисов, т.к. толкового описания этой процедуры я искал и не нашел, а оно бы очень пригодилось! Ну, ближе к делу: Первым пунктом мы вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса. Можно, и наверное наиболее удобно, поднять автомобиль на подъемнике но я вывешивал используя подкатной домкрат, поднимал так чтобы удобно было залезать под машину. Следующим пунктом будет освобождение балки стабилизатора от нагрузки, для этого я просто откручивал верхнюю гайку стойки стабилизатора с обоих сторон (недавно менял амортизаторы и эти гайки легче открутить в принципе) предварительно поддомкратив один из рычагов. Отводим стойки стабилизатора немного в сторону чтобы не мешали. Ну а дальше начинается самое интересное, нам понадобится трещотка с шарниром, очень удобный инструмент! К передним болтам хомутов втулок добраться не трудно, выкручиваем этим ключом следующим образом: Рука туда пролезает свободно, места достаточно! Далее лезем под машину и видим следующую картину: Места здесь маловато, но на помощь опять же приходит ключ! Накидываем следующим образом и не спеша откручиваем! Будет немного мешать регулятор тормозных усилий но открутить реально. Справа будет проще, там места больше! Вот в принципе и все, если туго пойдет то отверткой поддеваем металлический хомут, снимаем его и после этого снимаем старую втулку, одеваем новую и собираем также но в обратном порядке! Вот и все! Вывод — поменять втулки без снятия подрамника вполне себе реально! Хочу выразить огромнейшее спасибо Сергею ( SERD210T ) за любезно предоставленный огромный, теплый, чистый гараж и кофе и подсказки! Без него бы не справился 😉 Также спасибо тем кто осилил, будут вопросы — спрашивайте! Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 96700 км Toyota Avensis 2007, 129 л. с. — своими рукамиМашины в продаже
Toyota Avensis, 2006
Toyota Avensis, 2006
Toyota Avensis, 2005
Toyota Avensis, 2005Смотрите такжеКомментарии 54Нет времени читать все отзывы, спрошу автора. Затигивать можна как хочешь он просто прокрутятся и все ты ни хрена не шаришь Та ну хер его знает, сколько я их переменял проблем не было смазал ликвимоли все ок заменил на новые оригинал появился скрип при проезде полицейских Смазывал изнутри втулку при установке ?! Привет! Подскажи втулки какого производителя ставил?! Тоже использую накидной ключ на 12, только с трещёточным механизмом. А болт, который рядом с регулятором тормозных усилий заменил на более удлинённый и завернул на него под самую головку гайку. Соответственно головка болта стала выше и подрамник не мешает его выкручивать( закручивать). На сколько головка на болте, т.е. какой ключ нужен. Друзья дайте партнамбер втулок. Закажу в автодоке. От души за инфо, завтра предстоит такая же процедура, попробую использовать твой метод )))) 6. Подитожив: Без спешки и прочего заняло часа 3, с учетом того, что час я пытался все это хозяйство демонтировать маленькой трещеткой с кучей замысловатых насадок и прочее. Я не домкратил) если пол ровный, стаб стоит без напряга и поставить его назад нет проблем. 6. Подитожив: Без спешки и прочего заняло часа 3, с учетом того, что час я пытался все это хозяйство демонтировать маленькой трещеткой с кучей замысловатых насадок и прочее. Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)Опции темыПоиск по темеОтчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)
Итак, начнем краткий технический очерк о замене относительно недолговечных узлов ходовой части автомобиля ИПСУМ коими являются линки и резиновые втулки переднего стабилизатора. Работы производились на автомобиле в 10 кузове, поэтому все описание и порядок работ, фото соответственно относятся к нему.
Специально для и по просьбе МИХИ 70 из Томска. По цене линков может приврал , но самую малость.
Тойота авенсис замена линекПро веерные форсунки стеклоомывателя. Можно поставить в цвет от Windom/Lexus ES300. Масло в МКПП C250 (ставится с двигателем 1.8 1ZZ-FE): В коробку по книге заливается 1.9 литра, но если залить обе банки полностью - ничего страшного не произойдет. Интервал замены - раз в 60 тыс км. При заказе контракта будьте внимательны и уточните - с какой машины они снимались, ибо стойки с европейского или японского Веника ниже на 2 см, как и многие аналоги. Такие стойки лучше брать в сборе с родными для них пружинами и менять парами во избежание перекоса, опоры одинаковые везде. Есть еще комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGM1029T, информации о ходе штока нет. Есть комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGS1016T. Про опорные подшипники. Все опорники по размерам подходят Авенсис Т25. Рычаг передний: 2 - Sidem 845637 Рычаг задний: Полумесяц и по нему сайленты Сайлент рулевой: 75731-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед правый. (ТОЙОТА). 75732-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед левый. (ТОЙОТА). 75741-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад правый. (ТОЙОТА). 75742-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад левый. (ТОЙОТА). 8346AGNH — Стекло лобовое (BENSON), заводской Китай. Без зеленой полоски сверху. Без места под датчик дождя, с подогревом зоны покоя щеток. 90541-03078 — Резиновый отбойник крышки подлокотника.(ТОЙОТА). AGA220 — Клипса крепежная подкапотного пластика. Не хуже оригинала. Россия. (AUTO-GUR). 6785840010 — Резиновый уплотнитель задней левой двери. (ЛЕКСУС). 6785740010 — Резиновый уплотнитель задней правой двери. (ЛЕКСУС). 8994405010 — Лента для датчика дождя. (ТОЙОТА). 120601 — Брызговики передние, 2 шт. Польша. (Rezawplast). 120602 — Брызговики задние, 2 шт.Польша. (Rezawplast). 90269-06013 — Заклепка лючка бензобака. (ТОЙОТА). 96412811 — Ящик для хранения солнцезащитных очков. (General Motors). 85292-12020 — колпачок поводка стеклоочистителя от авенсиса Т22, но подходит и на Т25.(ТОЙОТА). 1068002010 — Пистон упора капота, подходит на Авенсис (Geely). ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 535016410 — Шкив генератора (INA/LUK) от БМВ, подходит на 2 литровый двигатель. 0 580 453 453 — Насос топливный электрический от ВОЛГИ САЙБЕР. (Bosch). 058030F001 — Насос топливный электрический от ВАЗ 2110. (Bosch). 0 580 453 484 — Насос топливный электрический от Тойоты Авенсис 1.8 Т22. Подходит на Авенсис Т25 без переделок. (Bosch). 23300-0D020 — Фильтр топливный погружной в бак, для всех бензиновых двигателей, (ТОЙОТА). EFP128290 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1az-fse. (Aisan). Аналоги без переделок, один в один. bosch 0986AG1301 , Blue Print ADT36848 (кстати по фото, это тот же aisan, на нём так и написано один в один с нашим), ASHUKI T81016, Masuma MPU105. Всем удачи. 1660128050 — Гидронатяжитель для ролика. Сам цилиндр на 2,0 и 2,4. (ТОЙОТА). K90913-02101 — Колпачок маслосъёмный впускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK). K90913-02112 — Колпачок маслосъёмный вЫпускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK). 9043012031 — Прокладка под сливн. пробку. (ТОЙОТА). 058030F001 — Насос топливный электрический (модуль) 4.0bar toyota: avensis 2.0 03-. (Bosch). 27093 — Шланг топливный погружной 8mm x 305mm, бензостойки. Для тех, кто собирается менять топливный фильтр. (Gates). ST-TY47-395-0 — РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА toyota premio//allion//wis. (SAT) Подходит на АВЕНСИС с небольшими доработками. 90919-11009 — Наконечник катушки зажигания. Подходит без переделок. (ТОЙОТА). 96350327 — Ремень навесного, 6-и ручейковый, на двигатель 1ZZ--FE, длина ремня 1725 мм. (General Motors). 000180 — Обманка катализатора. (FortLuft). 166200H020 — Натяжитель ремня навесного от праворульного АВЕНСИСА с пружиной, для 1AZ, 2AZ. (Тойота). ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 90980-11069 — Разъем мамка к блоку розжига фар.(ТОЙОТА). 12767661 — Патрон лампы фары под d2s/d4s. (GENERAL MOTORS) T118107110 — Мотор вентилятора отопителя с крыльчаткой. (Chery). SHG0005 — Щетки отопителя меднографитовые 8х8х21 мм. В коробке 2 штуки. (Krauf) PL5 — Щётки мотора отопителя меднографитовые 8x8x21 мм. Идут по 1 штуке. (Cargo) 9098011885 — Черный разъем под катушку зажигания. (МАМКА). (ТОЙОТА). 9098012176 — Серый разъем под провода катушки зажигания.(ПАПКА). (ТОЙОТА). 90560 — Насос омывателя стекла ветрового. (Mapco). 90919-11009 — Наконечник резиновый катушки. (ТОЙОТА). BR2011888N — Стекло противотуманной фары L=R. TOYOTA CAMRY (XV40) 09.06 — 09.11. Подходит на Авенсис рестайл. (АСТЕРА). 1017000657 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ с птф. Подходит на Авенсис. (Geely EMGRAND). Без автосвета. От Geely MK 1017000657 с автосветом 1017000636 без автосвета 28920-JN00A — насос омывателя фар, подходит без переделок. (Ниссан). CHERY T113732050 - Кнопка противотуманных фар МАСЛА. ТЕХ. ЖИДКОСТИ 0888080375GO — Масло моторное Toyota 5л, 5w40, пластиковая канистра. (Пр-во Бельгия). DD6584 — Набор для ремонта ветровых стекол 1,5г (Done Deal). 1845-004 — Масло моторное синтетическое "Zepro Touring 5W-30", 4л, ж/б, (Idemitsu). LG380 — Смазка — спрей литиевая "Литол", 283мл, (Abro). 08885-81001 — Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л, (ТОЙОТА). 1503 — Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600", 100гр. (РОССИЯ, поддержим отечественного производителя). 08813-00820 — Средство для очистки форсунок Д4, (ТОЙОТА). KU9100 — Обезжириватель (антисиликон) 520мл аэрозоль (KUDO). 0888509109 — Смазка кондиционера nd-8. (ТОЙОТА). 4036021955629 — Медная паста 50гр. (MANNOL). WS904 — Герметик для фар. (ABRO). D23RU — Устранитель неприятных запахов, дымовая шашка для очистки салона. (Carmate). LK0503 — Защита от сколов и царапин (жидкий чехол) черн. 400мл. Россия. (LEKAR). LN2504 — Раскоксовка двигателя ml-202 anti coks fast, 330мл. Россия. (LAVR). 320492 — Profoam 4000 пенный очиститель интерьера (780ml) (Kangaroo). LN1493 — Очиститель карбюратора и дросселя Лавр спрей 400мл. (LAVR). 411040013 — Очиститель карбюратора спрей 400мл. (Felix) LN1615 — Антидождь распылитель 185мл. (LAVR). Про бензонасос и топливный фильтр. Номер фильтра: TOYOTA 23300-0D020; Masuma MFF-T116 Номер насоса: Потребуется: Сдёргиваем с силой сидушку вверх на седане, поднимаем обивку, находим люк с 4 саморезами, откручиваем, пластину в сторону аккуратно. Под ней будет с серая крышка с тремя краями, нажав которые можно будет снять крышку и отключить фишку. Штуцеры аккуратно по краям прижимаются, можно отвёрткой и стягивается, будет небольшая потеря бензина. Оптимально предварительно убрать всю пыль. На чёрном кольце есть выступы, упёршись в который отвёрткой можно при помощи молотка сдвинуть его и открутить. Можно с напарником в две отвёртки это провести. После снятия кольца можно вынуть блок из бака, аккуратно с каплями. В процессе разбора блока бензонасоса будет выливаться в районе литра бензина и он будет выливаться из каждого шланга и щелей. Отключите фишки и срежьте хомуты если мешают, поплавок съёмный. Стакан так же снимается. Моторчик выбивается из фильтра через проставку внизу, в новый фильтр моторчик вставляется до упора и так что бы нижние отверстие совпадало с отверстием в фильтре. Шланги в системе можно резать, если у вас есть новые. Они продаются в автомагазинах и бывает(не всегда) идут в фильтром МАСУМА. Если трубки нагреть феном их можно снять и одеть по новой. Для надёжности хомутом обжать слегка. Вместо фена можно использовать кипяток или источник огня (осторожно рядом с парами бензина). Читайте также:
|
