Тойота дергается при движении

Обновлено: 16.05.2024

30. Проблемы с дерганьем и троением машины (уже решена)

Привет всем!
В начале мая мне сняли ГБО и через время начали появляться затупы при разгоне, троение. Симптомы были следующие: машина набирает скорость более менее ровно до 2,5-3 тыс. оборотов, потом ощущение как будто кого-то тянешь на тросе и он при этом тормозит, а после отпускает. Если удерживать скорость, то начинает дергать, а на холостом заметны редкие пропуски зажигания с хлопками в выхлоп. Самодиагностика скрепкой ничего не показала.
Не зная точно причину, возможно совпадение поехал в мастерскую, где нашли надломанный один из штуцеров газового фильтра-клапана на датчик абсолютного давления, который находится на обратной стороне впускного коллектора. На скорую руку был починен клеем и пластмассовой трубкой меньшего диаметра. В течение 2-3 дней наступило затишье, только остались редкие пропуски зажигания.
В итоге позже пришлось заказать новый клапан, так как данная временная мера начала разваливаться. Заказан новый 90917-11023 по цене около 23 долл. Хочу обратить внимание, что это не просто клапан, а к тому же и фильтр, так как внутри есть какой-то ворсистый материал. В старом внутри было много грязи.

Одна проблема решена, осталось решить вопрос дерганья.
По наблюдениям они усиливались в дождливую погоду и на холодный двигатель были более сильными. Попробовал изначально поменять свечи (Denso K20R-U11 по акции 3 долл./ед.), помогло, но ненадолго.

Далее начал смотреть высоковольтные провода. На одном из старых заметны трещины на изоляции свечного наконечника и еще на одном появилась какая-то проблема — не до конца вставляется в свечной колодец.
Из доступных в городе нашел провода Seiwa 50012 (35 долл.), качество не сильно понравилось (свечной наконечник не закреплен на проводе и легко разбирается). При попытке установить его выяснилось, что не подходит — слишком длинный свечной наконечник. Что-то непонятное, то ли внутри коробки засунули провода от другой машины, то ли настолько … подделка. Вернули деньги.
На всякий случай — на наконечнике выбит номер "0-5B002", а на его изоляции "U-5C01S", сами провода с надписями "Seiwa High Power Resistance Cord NS-5S-AITP Made in Japan". Ну да)

В другом магазине купил за +- ту же сумму чешские провода производства Tesla Blatna T983P с индуктивным сердечником. Понравились больше, очень мягкие, добротно собраны. На проводе маркировка "5mm . Inductive Silicone Cable . High Power . 18", наконечник немного другой формы. Есть щелчок как на оригинале при надевании на свечи. Правда немного страшновато было их брать, так как их технология изготовления другая в отличие от обычных родных резистивных проводов. Пока что нареканий в их сторону нет.

Тойота дергается при движении

Mikeraz Просмотр профиля

Активный пользователь

rav4driver Просмотр профиля hik Просмотр профиля Реклама партнёров Mikeraz Просмотр профиля

Активный пользователь

h i k, а вот и не угадал

перелопатив весь форум, пришел к верному выводу, что не работает одна из катушек зажигания. Еще вчера пытался это проверить, переставил две подозрительные катушки местами. Сегодня выкрутил все свечи и снял катушку. Две свечи, как раз из тех, на которых менял катушки оказались с черным нагаром. Внимательно осмотрел катушку - действительно на одной пробой пластмассы обнаружился, рядом с резиновым наконечником. Замотал изолентой, все собрал - троение пропало проблема найдена и временно устранена. Буду заказывать катушку.

kav860 Просмотр профиля Mikeraz Просмотр профиля

Активный пользователь

Эпопея продолжается
В общем радость была недолгой. На следующий день все началось сначала Перелопатив инет еще раз, выяснил, как ремонтируют катушки. Ремонт достаточно прост. Находишь место пробоя - точечка или дырочка. Мелким сверлом рассверливаешь, заливаешь герметиком/лаком для ногтей/эпоксидкой, сушишь, обматываешь фум-лентой (сантехнической), крепишь витком изоленты или скотча термостойкого и ставишь на место. Кто-то пользует вместо ленты термоусадочные трубочки.

Сегодня приехал на стоянку и по-очереди отключал катушки и наблюдал за работой двигателя. Три катушки, в том числе и та, на которую я грешил, очень сильно сказались на работе двигла - сразу загорался чек и двигатель захлебывался на холостых. Скинув клемму с четвертой катушки (если слева считать), двигатель работу практически не изменил, ну чуть-чуть сильнее подтраивать стал. Достал свечу - вся в маслянистом нагаре, почти влажная. На самой катушке вроде никаких следов, но колпачек резиновый при сгибе его в мелких трещинах.
вот теперь я и задумался. два варианта - свечи сдохли либо колпачки рассохлись, все-таки уж 11 лет им. завтра попробую аналоги поискать, может найдется что-нибудь. На форуме Хонда Фит ребята выяснили, что им от Газелей подходят колпачки мож и нам что-то подходящее подвернется.

Кстати, еще как вариант - все-таки катушка моск плавит, т.к. троение немного ослабло с приходом менее влажной погоды. Чую, что проблема зарыта где-то в районе свечных колодцев

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Тойота дергается при движении

[quote="Faritovich"]Здравствуйте. Купил ардео д4. Есть такая же проблема на небольшой скорости в режиме эконом есть подергивание. Двигатель контрактный, наездил всего 8 тыс. С ЧЕГО НАЧАТЬ.

недавно задергалась моя машинка в этом диапазоне скоростей(50-70 км\ч),а через пару дней вообще толком перестала работать. появился звук как будто пробило прокладку под выпускным колектором.в итоге выяснилось,что забит напроч 2 ой катализатор,выхлоп.газы в трубу не шли,а выбивало их через соединение колектор-приемная труба. удалил оба каталика машинка перестала дергаться,а стала рвать из под себя. с самого начала владения ею,ее динамика меня не устраивала,до нее была sv32 2 литра ито лучше перла,а сейчас без катализаторов просто супер. НА 3S-FSE УДАЛЯЙТЕ ИХ СМЕЛО И ВЫ ОЩУТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ! тем более у кого на одометре 299999 км как и у меня. ЕГР не глушил

Приветствую!
Не знаю как объясить, но это не те подергушки на скорости 50-70км/ч. Суть проблемы вот в чём, например едешь по трассе ровно 70-90км(не важно какая скорость, главное ровно держишь газ) на дисплее мнгновенный расход показывает 15-16км/л и тут происходит что-то, шкала мнгновенного расхода падает до 9-10км/л и чувствуется будто машину схвадили за жопу, но дерганья нет. Длится это примерно 3-4 сек. и все нормализуется, так и продолжается постоянно когда ровно держишь(шкала прыгает туда-сюда). ЕГР не заглушен.. ECONO горит постоянно и в эти моменты не тухнет.

Сегодня прокатился, заглушил ЕГР, такого ощущения будто машину хватают за зад практически незаметно, но по шкале расхода выглядит все также.

Что это может значить, неисправен ЕГР или моторчик SCV когда отгорают щётки.
Самодиагоностика ошибок не показала..
Клапан ЕГР вычищен, во вторую часть коллектора давно не заглядывал.
Клапан ЕГР постоянно глушить не хочу, с ним машина едет по моему мнению значительно веселее. может он неправильно работать? т.е. открываться больше чем нужно какбы-душить двигатель а потом прикрываться? но почему такая постоянная периодичность?

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

Последний раз редактировалось makarai 20 окт 2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.

На моей машине при езде 80-95км, причем не проскакивая этот диапозон а именно ехать, появляются кратковременные толчки как будто машину за жопу хватают. Длится это 1-2 секунды с интервалом в пару минут. Когда подъезжаеш к светофору или ставиш на парковку, обороты резко подскакивают до 800 и плавно снижаются. Данная херня происходит не постоянно. Причем началось это без каких либо вмешательств под капот. После этого были заменены свечи. катушки, БДЗ, термостат, вычещен нижний коллектор и заменено масло в АКПП. Вот где еще копать?

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
И ЕГР заглушен

_________________

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

_________________

Всем доброго вечера. Хочу добавить своих наблюдений за подергушками при50-85 км час. Машина Корона премио правда,но зато 3S-FSE.Значит купил случайно ,вроде как повезло. Дергание уловил километров через 10, перегонял домой машину ,за 300 км.Причем ощущение такое, как буд то пропадает искра в одном из цилиндров ,но с другой стороны не так резко, похоже что форсунка отключаеться ,а не свеча.Даже не так ,не отключаеться форсунка, а внезапно начинает плохо распылять: газку подкинешь- пробьет ,держишь газ ровно- дергает. В общем по приезде домой прочитано все что можно и сделано следующее: ЕГР задушен, коллектор всасывающий весь снят, два дня потрачено на очистку, и как смог очистил так сказать околоклапанное пространство ГБЦ, БДЗ промыт ,заменены свечи ,наконечники катушек зажигания.КАКИ было ООООчень много итог работы :увеличилась приемистость ,стала резче, отзывчевей, и дергаться стала четче.

Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
Да,еще чистил форсунки и одна из них ориентирована была слегка не так как остальные, видимо она разбиралась, Тогда я это заметил ,но значения особого не придал теперь понимаю что зря!! Неделю назад решил сменить АЗС посмотреть как авто себя поведет. Сменил. И вы не поверите ,подергушки постепенно километров через 50-80 пробега сошли на нет. ИХ НЕ СТА ЛО!! А также уменьшилась тяга приемистость и появился звук как будто под капотом вырываються клубы пара под высоким давлением ,газ отпустишь, тишина! Придавишь- шипящий звук. Странный думаю бензин. ну зато не дергает ВОООБЩЕЕ СУПЕР. Только. динамика заметно хуже и звук стал сильно напрягать.. до тех пор пока машинка не встала ,совсем.. Запускаеться ,на нейтральной ,можно погазовать ,услышать этот шипящий звук ,а ехать не может- сразу глохнет. Итог таков :высыпался один из верхних катализаторов забил собой тот который под днищем ,а звук был от сочленения, где после катализаторов труба переходит под днище машины.Катализаторы пришлось удалить. машина едит быстро ,хорошо и очень четко ДЕРГАЕТЬСЯ при 50-80 когда как кто то выразился "..легонько гладишь ногой пидальку . " Надо вновь снять форсунки думаю проблема там. Но почему при забитом катализаторе пропали дергания.

Тойота дергается при движении

Если бы катушки то чек бы выдавал.

У меня на V30 чек не загорался при выходе катушек из строя,подергиваний на холодную не было,как только двигатель нагревался(соответственно и катушки) начинал подергиваться.Сейчас ссылку найду.

Вот бензонасос по-моему здесь совсем не при чем

и зря! тоже фильтра менял и чистил все что можно, диагностику сделал все датчики и сенсоры в норме!
осталось только насос заменить и усе! дальше только машину менять!!

И в дождь подергивание пропадает.

Если так то не коробка это! Кузовной ремонт недавно был?

А как насчет сетчатого фильтра в топливном насосе.

Вот катушка мне тоже кажется существенной проблемой, тем более на дилере про нее была речь. На "шестой голове".

Если так то не коробка это! Кузовной ремонт недавно был?

Кузовни вообще последние 3 года никакой.
Пробег 160 000

Вот катушка мне тоже кажется существенной проблемой, тем более на дилере про нее была речь. На "шестой голове".[COLOR="Silver"]

катушки но мой взляд вообще слабое место,т.к. они находятся в довольно суровой среде(большой перепад температур и сама температура очень высокая),у меня в 1997 году на ниссановском СА18 такое же было,а в те годы запчастей вообще не было,чуть было не пришлось двигатель целиком покупать,отдельно не продавали.На этом моторе 3 катушки с периодичностью 2 месяца из строя выходили.Ну и на 1AZ-FE имел опыт по замене 2х катушек.

ИМХО все равно электрику смотреть надо.
Можно поконкретней??

Сегодня по КАДу дал гари за 200 перевалил, легко идет.
Потом решил проверить 70 еду и не дергает.
Обрадовался, думал дал просраться машинке и все прошло.
Ан нет по дворам пополз опять задергала.

Поддерживаю тему, у меня тоже дергается 60-70 кмч. Делал много чего за последние 2 тыс.км (менял свечи, топливный (оба), чистил форсунки, воздушный, салонный, антифриз, тормозуху (перебирал суппорта), масло в двигателе и автомате (с фильтром), маф, бдз, радиаторы даже помыл все 3, стойки и втулки стабов), все равно дергается.
м.б. с приводами такой трабл?

я тоже седня 200 по киевке попробовал. дергается (на 60-70)

я тоже седня 200 по киевке попробовал. дергается (на 60-70)
А катушки не пробовал.

Спасибо, Федот, хоть как то помог :cw:

Так ты приезжай! А это секс по телефону получается!:)

Да я бы с радостью, но долековасто получается :cx:
Может подскажите куда у нас можно обратиться?

может кто знает в чём причина, у меня небольшая вибрация на руле, именно при разгоне после 90км.ч балансировку 2 раза делал непомогло, на СТО говорят может быть подушки двигателя. С уважением.

Посмотрите на 2-й минуте
http://www.youtube.com/watch?v=pQ7wBQyU6Vs

HELP:dg:
А/м 2005г.в V6 Подергивания на постоянной скорости 60-70км/ч.
При нагрузке все нормально, коробка переключается плавно без рывков.
В чем проблема не ясно??
На дилере сували датчики куда только могли, и ездили с ними. Результат все работает ошибок нет.
Кстати во время диагностики с датчиками ездили на L-передачи около 30км/ч также дергает.
Поменяли топливный фильтр, проблема осталась.
Один мозг :cw:выдвинул версию что проблема в коробке, а именно в соединении с двигателем.
Помогите разобраться.:gw:

Судя по дате я раньше поднял эту тему, но это не суть как важно.
Почитал-полезно, но исчерпывающих данных я не нашел, только мнения и предположения.
Каков итог, Вы решили эту проблему или нет.

Я в предвкушении решения! Судя по последнему ответу в той теме - это катушки - в понедельник выхожу в отпуск и загоняю машинку одним хорошим кустарникам - и не отходя от кассы, они мне все проверяют - вот и будет известно катушки это или 53000 рупиев!

Добрый день.У меня сканили машину и официалы и в других сервисах.Цепляли кучу датчиков,а в итоге помогло пиво и эксперимент. И еще проверь провод массы на двигателе и аккумуляторе.Тоже влияет.На предыдущей камрюхе было.

Внимательно осмотри шины на наличие грыжи,перед и зад.Возможна не грыжа,а небольшие впадины.Определить можно проводя рукой по корту.Затем лучше снять каждое колесо медленно прокатывая наблюдать за протектором.Скорее всего на одном из них увидишь увод протектора.Это и есть причина вибрации. И еще при движении в ползущем режиме отпусти руль и понаблюдай за ним.Если увидишь периодические, пульсируюшие движения руля в сторону то определишь с какой стороны снимать колеса.

С официалами вообще все ясно.:cd: Провода в порядке. Проблема остается :(

Про катушки в этой теме речь тоже была. Сам хотел ими заняться вплотную, проверить, но сейчас времени нет. Займусь может к концу августа. Если Вы сможете решить данную проблему, плз отпишитесь.

отпишусь в обоих темах

600 руб + 3 часа в выходные. Владельцам 2,4 вообще за 5 минут можно сделать

У меня одно время очень часто дергала.
Сейчас редко но бывает.
Даже не знаю что делать, оставить как есть или заморочиться с катушками :(

Предлагаю заморочится и рассказать всем помогло или нет ) А в ответ огромное спасибо получим )

Простых путей вы не ищете, вам сложные подавай, да? :) Выньте вы любую катушку и посмотрите на колпачок, если трухлявый, то в них дело, а не в катушках! Дел на 3 минуты.

У меня руки-крюки.:hn: Можно поконкретней как выкручивать и куда смотреть. ck:

У меня руки-крюки.:hn: Можно поконкретней как выкручивать и куда смотреть. ck:
Дорогу осилит идущий (с) :)
двигатель вот так выглядит сверху (фото просто в инете нашел)

2,4,6 - это катушки передних свечей. Ключиком на 10 откручиваете болтик и катушка просто вынимается вверх. Если хотите, можно снять разъем, сжав сверху фиксатор. На другой стороне катушки, который одевается на свечу будет резиновый наконечник, осторожно сожмите пальцами, если результат как на фото, хотя бы небольшие трещинки и наконечник потерял эластичность, стал жестким, то именно наконечники и являются причиной всех подергиваний.

Оригинальных наконечников на эти катушки toyota отдельно не выпускает. Бюджетный выход, как я уже писал - покупаем 6 шт 90919-11007, стоят около 100 руб каждый, обрезаем юбку канцелярским ножом и надеваем вместо старых.

С тремя передними катушками справитесь сами, если хотите. С тремя задними сделают в сервисе или кто знакомый с прямыми руками :) вуаля!

Всем привет! Это одна из катушек! В крайнем случае свечи фальшивят! 100% испытано, встречал эту беду на пути!

Особенное внимание обращайте на резиновые наконечники!

На моей недавно появились такие же симптомы. Но у меня нет катушек зажигания. Подскажите, что может быть.
Дизель?

вы можете сказать как давно у вас менялись свечи?

Меняла зимой. Какие свечи - точно не знаю. За это время накатала тыщ примерно около 50 может больше

Уважаемый ALI, подскажите пожалуйста, у вас поддергивает только на 60-70км/час? дальше допустим если надавить газу или наоборот отпустить то перестает? и как оно проявляется(через руль, педаль газа)?
Просто у меня тоже проблема после 60(или 40 миль/час) начинается то ли вибрация, то ли подергивание(не знаю как даже назвать)), и усиливается по мере увеличение скорости , а если отпустить то пропадает. Кстати чувствуется через педаль газа, в руль почти не отдает.
был на разных сервисах, никто толком не смог выявить проблему, некоторые даже склоняются к АКПП(( , балансировку делал, литые диски новые(кстати на старых было также), резина в норм состоянии.
уж не знаю как дальше быть:(

Любезный, CaseyStoner. Постараюсь ответить по-порядку :gp:
Дерганье не только на 60-70км/ч, но и на 110км/ч было, и когда у оф.дилера тестили на L-передаче дергала на 30-40 км/ч. Когда стоял на границе с Финляндией, периодически глушил машину, затем заводил чтобы немного проехать, тогда вообще ярко выражено дергала. Просто первые симптомы были обнаружены в диапазоне 60-70 км/ч.
Если добавить газ или наоборот сбросить, все пропадает. Через руль и педали совсем не проявляется. По ощущению на скорости, как будто кто то слегка схватил машину за зад и тут же отпустил :dt:
Так что сомневаюсь, что у Вас похожая ситуация, судя по Вашим симптомам.
К тому же у меня это то есть, то нет.
А те кто в сервисах грешат на коробку, скорее всего хотят на Вашем горе заработать :dz:негодники.
Если масло в АКПП по цвету, консистенции и запаху нормальное то значит все гуд.

Легких путей не ищем, да? :) Проверьте электрику сначала, это быстро и недорого. Вероятность того что это катушки или наконечники катушек гораздо выше.
Мне кажется это вообще топливный фильтр или насос :gx:
Но в любом случае надо начинать с меньшего :cx:

Тем более раз вибрация на педали газа, а не на руле.:)

65км/час ( а на остальных режимах АКПП не проверял). блин у нас просто нет толковых мастеров которые определили бы причину точно =(
кстати на последнем СТО, когда машина была на подъемнике заметил вокруг вн. гранат пятна свежей густой смазки . такое ощущение какбудто, они вытесняются при вибрации из гранат, спросил у мастера он ответил что это с рулевой рейки течет. вообщем не понятно буду разбиратся дальше!
кстати ALI как у вас дела, нашли все таки причину?

ДД! Сергей,
подскажите пожалуйста, у вас вибрация(дергание) была только при разгоне или.
я заметил что у меня вибрация(дергание) идет с 60км/ч и далее, а когда сбавляю скорость то вибрация(дергание) тоже присутсвует но менее заментна, допустим разогнался до 120км/ч, при этом до 60 нормально а начиная с 60 до 120 есть, и когда сбавляю скорость вибрация(дергание) тоже есть только со 120 до 60км/ч а ниже 60км/ч все как по маслу, у вас так же было.

сегодня был еще во одном сервисе, опять не нашли причину((( у нас как всегда никто ничего не знает( при этом еще и берут деньги за диагностику(

+1.Отличный позновательный ролик

ALI, только сейчас заметил тему.Перечитал все с самого начала.у меня сразу подозрение было на АКПП.То к чему Вы сейчас и пришли.Со всей этой бредятиной по замене фильтров и наконечников.Для конкретно Вашей ситуации- прямолинейное движение на определенной скрости без НАГРУЗКИ.А дальше только имхо. скрость 60-70 км/ч мозги в замешательстве переключения очередной передачи, видимо к ним поступает переменная информация(в следствие какой то неисправности в АКПП, возможно и дилеры правы), мозги пытаются переключить другую передачу и тут же к ним поступает сигнал на отмену переключения ввиду увеличения нагрузки на коробас(что там в ее чреве происходит одному богу известно).те. сигнал на переключение прошел, а вмомент переключения увеличилась нагрузка и мозги отработали обратноПотому и скорость именно такая 60-70 и как Вы говрили 100-120.Скорее это именно тот диапазон переключения передач для мозгов.Вот вам и тупость и дергание на постоянной скорости.Все дело в АКПП и тут ужо ничего не поппишешь.

Vладимир, Вы не правы, если проблемы были бы в АКПП, то загорелась бы ошибка, в данном случае, компьютер ошибок не показывает. По мнению дилера проблема в ГИДРОТРАНСФОРМАТОРЕ, а в чем там конкретно проблема, сказать они не могут, так как он не разбирается! Просто идет вибрация при блокировке гидрот-ра, причем блокировка работает, судя по тому что расход топлива не увеличился, ведь она только для этого и нужна. На дилере предлагают поменять его, а заодно и еще пол машины :bd:
К тому же я уже писал, что подергивания также происходят на L, 2, и О/D следовательно это не может быть вызвано переключениями АКПП.
Исследования продолжаются.

вообще то это бензонасос, а каое отношение он имеет к равномерному движению без нагрузки? Сами ведь говорите. что под нагрузкой авто ведет себя уверенно, не упирается (недостаточное количство горючего/недостаточное давление/недостаточная производительность насоса, кстати может и из-за загрязнения фильтров, но фильтра то вы меняли).
и вообще недостаточное количество топлива/низкая производительность очень легко проверяется без всякой аппаратуры.Достаточно тапку в пол и так проехать неск мин.как только коробас уйдет на высшую передачу, авта начнет тупить!т.е. требуется добиться максимального расхода горючего.

Причины по которым автомат дёргается на ходу

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Часто АКПП бьется при включении режима D, подобный дефект может возникнуть как на прогретом, так и на холодном автомобиле. В двух таких случаях причин много и все они разные.

1. Первым делом смените масло и фильтр в коробке передач. Такие меры зачастую полностью или частично устраняют проблему.

2. В случае если акпп продолжает пинаться, то необходимо провести полноценную диагностику. Для этого необходимо посетить специализированный технический центр.

3. Если же коробка начинает пинаться на прогретом двигатели, то, скорее всего, износилась гидроплита. Это значит, что блокировка трансформатора не срабатывает.

Чаще всего автомат дергает при включении задней скорости. И тут, есть сразу множество причин. Банально, возможно, не срабатывает датчик, который меняется за полчаса. А также проблема, может, заключаться в механическом повреждении. Как правило, в таком случае помогает смена масла и фильтра.

Бывают случаи, когда автомат дергается при переключении одной скорости на следующую, эти советы могут помочь:

1. Замените масло, причем смените его на оригинально. Промойте поддон и произведите замену фильтра.

2. Прочистите клапана АКПП. Для этого необходимо разобрать коробку передач полностью.

3. Промойте АКПП с помощью специального средства. Благо, в автомагазинах таких уйма.

Дело в масле

На форумах высказывают мнение, что КП совершенно не нуждается в обслуживании. Это неверно. Как правило, такого мнения придерживаются специалисты СТО. Они преследуют определенную цель — коробку, которую никогда не обслуживали, скоро придется заменить, и водитель принесет им свои деньги.

Вместе с трансмиссионным маслом надо сменить еще и фильтр. В нем содержится стружка, которая может попасть в новое масло. Кстати, из-за замусоривания масла давление в системе понижается, поэтому фрикционы не могут остановиться вовремя.

Внимание! Если вы заменили трансмиссионное масло, первые 500 км не перегружайте коробку передач. Лучше избегать езды по скользким дорогам, потому как пробуксовки также нежелательны.

Проблема во фрикционах

Трансмиссионная коробка содержит диски, отвечающие за работу определенных шестерней. Когда давление понижается, фрикционы начинают проскальзывать, чернеют, при разборе коробки чувствуется запах гари. Шестеренки могут и не остановиться в нужное время, если фрикционы прогорели.

Тестируйте состояние фрикционов так:

машину паркуете на прямом участке;
скорость ставите на «нейтралку»;
педаль тормоза отпускаете;
если после этого машина приходит в движение, это явный признак прогорания дисков.

Проблемы с радиатором

Пинки автоматической коробки могут происходить и из-за радиатора охлаждения. Если его работа будет некорректной, это обязательно приведет к перегреву масла. Во время некорректной замены масла забиваются патрубки. Происходит это из-за того, что обычно трансмиссионную жидкость меняют под высоким давлением, что приводит к оседанию мусора в патрубках. Поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать решение о смене ATF масла под давлением.

Чтобы свести риск замусоривания системы к минимуму, во время смены масла нужно поменять фильтр и как следует промыть поддон. Соблюдайте такой порядок, чтобы избежать появления толчков в КП:

радиатор снимите и тщательно прочистите;
поменяйте фильтр;
залейте новую ATF жидкость.

Проделайте эти несложные действия, и проблема больше о себе не заявит.

Датчики двигателя

Ощутимые пинки могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Скажем, датчика положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Иногда после таких пинков загорается лампа Check Engine и в память записываются ошибки, которые многие сервисмены трактуют. как неисправность «автомата», хотя на самом деле с ним все в порядке.

Электроника

Меньше всего проблем бывает у ЭБУ коробки. Провода электронного блока управления ломаются или разрываются в результате механического повреждения. Контакты окисляются. Сигналы от электронного блока теряются и клапаны вовремя не открываются или делают это с промедлением.

Толчки при переключении АКПП водитель может замечать при выходе из строя датчиков ЭСУД. Редко ломается сам электронный блок управления автомата.

На мерседесах из серии 722.9 установлены семиступенчатые автоматы GMT6T30 и на шестиступенчатых АКПП той же модели на поддоне располагается электронная плата. Она называется мехатрон. Управляет клапанами соленоидами. Выход из строя этой платы тоже может сигнализировать водителю толчками и рывками коробки передач.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Загрязнился гидроблок

Большое давление при смене жидкости ATF приводит к засорению гидроплиты — главного узла трансмиссии. Забивание каналов узла неминуемо приведет к понижению давления в коробке. Оно может прийти в норму лишь после прочистки каналов. И лишь при том условии, что остальные узлы исправны.

Проблемы с клапанами и с проводкой

На гидроплите находятся клапаны для подачи жидкости в каналы. Работают они от электричества, поэтому причина их неисправности может быть в проводке. Иногда клапаны просто ломаются, когда срок их эксплуатации заканчивается. В КП сейчас стали применять соленоиды с пластмассовыми корпусами. Они могут деформироваться под воздействием высоких температур.

Устранить поломку клапанной системы можно, только разобрав гидроблок. Если соленоиды неисправны, их меняют. При поломке КП брыкается на определенной передаче, что означает заклинивание клапана. Клапан теряет способность открываться.

А вот какие неисправности могут привести к отсутствию импульса в проводке:

контакты окислились;
произошел обрыв;
на контактах образовался нагар.

Фрикционные диски

Фрикционные диски – это шестерни, которые сцепляются друг с другом посредством зубьев для передачи крутящего момента и сцепления. Со временем зазоры между зубьями дисков увеличиваются. Чем больше зазор, тем больше времени понадобится для сцепления и запуска следующей передачи. Если зубья в одном из пакетов фрикционов пришли в негодность, то эту скорость автомат будет игнорировать при переключении передач АКПП.

Водитель обычно чувствует эту неисправность как толчок, когда авто набирает скорость. Например, на мазде 6, созданных до 2009 года, водитель чувствовал ощутимый толчок во время переключения с 3 на 4 передачу. Когда АКПП мазды дергается – это свидетельствует об износе посадочного штока тормозной ленты именно на этой модели.

Перегрев

Если радиатор коробки передач долго не чистить и не менять рабочую жидкость, то после долгого толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии. От этого тоже появляются рывки при движении.

Масляный насос

Имейте в виду, что пинки АКПП могут быть вызваны поломкой масляного насоса. Правда, это случается редко. Проверяется насос только после смены фильтра и очистки радиатора. Насос может находиться за гидроблоком или на поддоне.

Пинается «автомат»: что это значит

Автоматическая коробка передач – сложный узел, состоящий из большого числа механизмов. Конструктивно эта трансмиссия не схожа на механическую коробку, вариатор и уж тем более на «робот». Это отдельный, независимый агрегат со своими особенностями. «Автомат» делает процесс управления автомобилем максимально простым, но требует к себе повышенного внимания. Ремонтировать АКПП значительно тяжелее и накладнее в финансовом плане, чем «механику». Наверное, это единственный фактор, который отталкивает потенциальных покупателей авто с АКПП. Также «автомат» нуждается в особенном уходе. Если водитель не будет следить за состоянием трансмиссионного масла, то гарантированно столкнется с проблемами в работе коробки передач.

Различные поломки «автомата» серьёзно ухудшают комфорт или вовсе препятствуют дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Обычно о неисправностях трансмиссии автомобиль сигнализирует рывками, толчками, реже возникает пробуксовка или одна из передач совсем не включается. Нередко водители отмечают именно пинки АКПП, которые на практике выглядят так:

с переводом селектора КПП из положения P в положение D (или в любой другой режим) ощущается значительный рывок машины, чего не было замечено ранее;
прямо во время движения автомобиля с переходом на повышенную или пониженную передачу коробка пинается, то есть, ощущаются толчки в задний бампер, после которых машина резко устремляется вперед.

Диагностика и способы решения

Диагностировать почему дергается АКПП при переключении можно несколькими методами:

тестирование транспортного средства во время езды;
тестирование на заторможенном транспортном средстве;
тест на качество жидкости и ее уровень в автомате;
тест гидравлической системы;
тестирование ЭБУ на присутствие неисправностей.

Тест АКПП не показал присутствия неисправностей в ней, но коробка продолжает дергаться, следует проверить, как работает двигатель на больших и маленьких оборотах. Возможно неисправны узлы мотора.

При разгоне дергается

Во время движения вперед, когда автомобиль набирает скорость, АКПП может дергаться из-за проблем с механическими узлами.

Пинается на холодную или горячую

Автомат дергается при разгоне, а также мелко подергивается при старте на холодную или горячую, когда:

коробка не прогрета;
засор фильтрующего устройства;
засорен гидроблок.

Вибрация при включенной задней

Бывает коробка дергается при включении задней передачи. Понадобится тест АКПП посредством компьютера.

Толчки при переключении

Дергается АКПП, когда водитель переводит кулису передач в положение «d» в случаях, когда:

произошла поломка гидроплиты;
изнашиваются фрикционные диски.

Когда авто притормаживает АКПП дергается из-за неисправности соленоидов. Подробно в следующем блоке.

Что делать, если пинается коробка автомат?

Если корень проблемы находится в неисправности фрикционных дисков, их лучше заменить, для чего потребуется полный разбор АКПП. Вручную выполнить эту процедуру не так просто.

Если толчки происходят из-за недостаточного прогрева трансмиссионной жидкости, это проблема сезонная. С наступлением тепла она исчезнет сама собой. Но все же не следует злоупотреблять ездой с непрогретой системой, так как это может привести к износу узлов.

Проблемы с неисправной проводкой решаются путем устранения обрывов, если таковые имеются, или чистки окислившихся контактов. При обнаружении неисправности в понижающем резисторе его следует сменить.

Если масляный насос не создает должного давления, эту проблему решают доливом рабочей жидкости в бак. Также можно попробовать сменить манжеты на крышке.

Вероятных причин образования рывков коробки автомат множество. Главное — вовремя проводить обслуживание АКПП, и тогда работать она будет долго и без неприятных толчков.

Проверил все причины – не помогло

Если автовладелец полностью продиагностировал АКПП, а коробка дергается, то нужно искать неисправности в других узлах транспортного средства:

топливо низкого качества;
неполадки с аккумуляторной батареей или системой запуска;
проблема в двигателе.

Внимание! Чтобы правильно диагностировать из-за чего не стабильно работает АКПП необходимо иметь под рукой специальное оборудование.

Советы и рекомендации

Как видно, если коробка автомат толкается, причин может быть несколько, начиная от поломок самой КПП или неисправностей датчиков ЭСУД и заканчивая порванными подушками (опорами коробки передач).

Другими словами, если при переключении АКПП машина дергается, виновником может оказаться вовсе не коробка, а плохое топливо, проблемы с системой питания или зажигания.

Если же все проверки были выполнены, при этом причина сбоев так и не была установлена, тогда следует проверять саму трансмиссию. Дополнительными признаками проблем именно с автоматом является то, что коробка уходит в «аварию» (АКПП падает в аварийный режим), толчки АКПП постоянные и заметны на холодную/ горячую, коробка автомат буксует и т.п.

В подобной ситуации следует незамедлительно посетить СТО для проведения углубленной диагностики, так как вероятна поломка самой коробки передач. В этом случае пинки и рывки могут говорить о проблемах с фрикционами, ГДТ, гидроблоком и другими элементами АКПП.

Также некоторые водители, особенно те, у кого нет большого опыта эксплуатации машин с автоматом, сразу принимают легкие толчки АКПП за неисправность. Следует помнить, что «классический» автомат не является бесступенчатой трансмиссией (в отличие от вариаторов CVT), то есть переход с одной ступени на другую в большей или меньшей степени ощущается.

Это значит, что для коробок автомат легкие толчки при переключениях, особенно на холодную, зачастую являются нормой. Более того, для многих модификаций АКПП (причем независимо от страны производителя) характерны более сильные толчки в определенных режимах.

Например, коробка может сильнее толкаться при слабо нажатой педали газа при переключении вверх с 1 на 2 передачу. При этом таких толчков при переходе выше (со 2 на 3 и т.д.) может не быть. Также толчки не будут ощущаться даже с 1 на 2, если разгоняться более интенсивно, то есть сильнее нажимать на педаль акселератора.

Так вот, такие легкие толчки АКПП принято считать особенностью работы агрегата. Простыми словами, сами официальные дилеры разных марок и опытные мастера по ремонту АКПП часто не считают это неисправностью и, тем более, поводом для проведения ремонта. Сами коробки в этом случае также нормально выхаживают свой заявленный ресурс.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается при переключении передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах пинков и рывков АКПП, а также какие элементы автоматической коробки могут выйти из строя в этом случае.

Напоследок отметим, что так называемые адаптивные АКПП подстраиваются под манеру езды конкретного водителя. Это значит, что автоматика «запоминает» определенные параметры.

Если же за руль садится другой человек, переключение передач определенное время может быть «жестким», сопровождаться толчками и т.д. В этом случае можно ждать, пока ЭБУ самостоятельно перестроится под нового водителя или же обнулить сохраненные в памяти параметры работы адаптивной АКПП.

Читайте также: