Тойота функарго замена прокладки глушителя

Обновлено: 03.07.2024

Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120

Появилось время и место для замены прокладки глушителя, скорее всего это делалось для профилактики, чем по каким-либо внешним признакам и проявлениям нештатной работы выхлопной системы.

Bosal 256-305 прокладка системы выхлопной

В первый раз когда менял не получилось открутить гайки, только как оказалось никаких гаек там и нет, хотел уже болгаркой отпиливать и новые болты заказывать (ещё больше проблем бы создал с высверливанием остатков болтов), да и неудобно было без ямы. Как оказалось болты крепления глушителя нужно откручивать а не гайки, они вкручиваются в трубу задней части глушителя, где приварены гайки с резьбой. Так что при выполнении каких-либо работ необходимо в первую очередь изучить конструкцию, чтобы не создавать себе лишних проблем.

Крепление трубы выхлопных газов

Так любят делать на СТО 76 Экспресс г.Чита, ул. Ленина, 149, они ничего не знают про конструкцию автомобилей, но благополучно берут деньги за работу которую потом приходится переделывать.

Болты и пружины крепления глушителя toyota

Болты открутились относительно просто, предварительно побрызгал WD40 и всё легко открутилось. Состояние болтов 90901-05026 и пружин 90501-35035 крепления глушителя хорошее, немного ржавчины, так что замене не подлежат.

Старая прокладка

Далее вычищаем остатки старой прокладки, для удобства я снял глушитель с одного крепления, со второго просто неудобно снимать было.

Труба глушителя выхлопных газов конечного

Вычищал прокладку стамеской, она как бы припаялась к стенкам трубы глушителя, видимо в составе прокладки присутствует олово, под воздействием температуры выхлопных газов оно подплавляется (я так предполагаю), потом прошёлся немного напильником.

Почищенная труба
Примеряем новую прокладку
Прокладка глушителя на месте

После того как всё очистил поставил прокладку на место и затянул болты крепления, смазав их графитовой смазкой чтоб в дальнейшем по необходимости их легко можно было открутить. Запустил машину, всё работает штатно, нигде ничего не пробивает и не дымит, всё герметично. По времени замена прокладки заняла где-то 30-40 минут.

Для интереса посмотрел стоимость данной процедуры на СТО, дерут от 1000 до 4000 рублей, ужас.

Раскоксовочка ОГОНЬ!)замена прокладки глушителя, наконечников катушек и замена маслица)

И снова дратути!)
И так было две проблемы)
первая — это секущаю прокладка глушителя, которая конечная)
Второй трабл- это туповатый разгон и вибрация с 20-40 км при плавном разгоне!
Было заказано: раскоксовка XADO прокладка глушака оригинал, коробка масла Uzautooil 5w30, промывка Лукойл, фильтр для промывки(самы дешман😄), фильтр нормальный Vic c113, ну и наконечники катушек 1100 рублей за комплект(крос будет на фотке).
Ну начну с прокладки глушака, ничего там сложного нет, как говорится снял поставил!

Далее наконечники катушек:

Далее самое главное!)
Делаем раскоксовку двигателя:

Система проста, даем движку остыть до теплого состояния, выкручиваем свечи, заливаем по инструкции (распыляем в каждый цилииндр по 5 секунд), закручиваем свечи, ждем пол часа при этом переодически вращаем коленвал туда сюда, чтоб жижа охватила побольше какашек на кольцах, поршнях и тд.

И вот мы подождали пол часа, выкручиваем свечи, накрываем тряпкой и взрываем (предварительно ВЫДЕРНИТЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
Вот что было на тряпочке:

Я повторял это процедуру 4 раза! И каждый раз оттуда вылетали ошметки кокса!
Далее заводим движок, прогазовать хорошенько чтоб оставшаяся кака упала в поддон. Ну а потом сливаем маслецо, заливаем промывочку, вкручиваем дешман фильтрец и погнали промывать 15 минут на холостом. Далее сливаем опять черноту😄 ну и наконец заливаем норм масло)

Вывод: короче проехал я 500км! Это *** товарисчи)не узнать тачку, не тупит-едет дай боже)короче рад до одури))
Вот как то так))
И как я говорил ранее, данную процедуру провел на 5 тыщ) ведь частая замена масла-залог живучисти ващего агреата)

И кстате любители поорать, что такой нагар изза лука и тд, так вот он там был и раньше(вот такой контракт, ладно хоть масло не хавает), когда еще ездил в япии, так что узлук тут не при делах))

Toyota Funcargo 2000, engine Gasoline 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 27

А топик стартер не шахид случаем? Что постоянно взрывает)

Раста)) косяки взрывает.

Ну лучше уж так, а то прикинь, налил полные горши жижи, вкрутил свечи, крутанул стартер, и реально взорвал мотор)

А топик стартер не шахид случаем? Что постоянно взрывает)

Воу воу, ты про шахидов то аккуратней, ФСБ не дремлет😄

Все правильно. только что у тебя абс то горит на приборке? И ещё. Как она у тебя заводилась без свечей? Насмешил однако

Как машина без свечей заводится?

(И вот мы подождали пол часа, выкручиваем свечи, накрываем тряпкой и взрываем (предварительно ВЫДЕРНИТЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!)) из текста. отсюда и вопрос

К кстати, никто и не говорил, что мотор нужно заводить! Крутится стартером, именно без свечей! А реле бензонасоса снимается, чтобы бензин в цилиндры не лился

А с АБС у него хня какая-то. Не разбирался он еще

Лентяй, зима покажет ему, как нужен АБС в поворотах и в каше)

Не хочет же само диагностику сделать даже

Видимо нравится, что лампочка по шарам ночью светит)

Че доебались до моего абс)нормально же горит)

"взрываем" — это в смысле вставляем в замок зажигания ключ и крутим?) И опиши пожалуйста еще 2 момента: реле насоса где (судя по всему оно возле аккума) и как там выставить цилиндры. Думается мне совсем не лишняя процедура будет сделать, перед следующей заменой масла.

Взрываем- это значит крутим стартером секунды 3) так реле бензанососа вообще находится в монтажном блоке под рулем, не помню какой из них, но релюшек там не много, да можешь просто загуглить)но почему то мне это не помогло, машина заводилась правда работала как будто на 2х горшках)поэтому я полез в подкапотный блок и выдернул реле всей топливной системы, там 3 или 4 релюхи стоит, вроде 2 слева. Тоже лучше загугли)и все норм, кручу не заводится, можно заливать жижу)

А на счет выставить цилиндры: я взял масленный щуп и сувал в каждый цилиндр, сразу видно что разное положение поршней, берем ключ вроде на 19 или 21 и крутим гайку шкива генератора, с помощью приводных ремней ген крутит коленвал, ну и собственно таким образом и выставляешь! Покрутил — померил щупом, вообщем там не ошибешься, и так каждый раз при заливки раскоксовки в цилиндре! После того как взровал, опять нужно выставлять

Тема: Замена прокладки выхлопной системы 1745122070!

Ну и последнее, что я сделал в отпуске, это заменив давно "подсекающую" прокладку выхлопной системы. В замене нет ничего сложного, подъемник или яма, вдшка и ключ. Вопрос возник лишь в запчастях родная 1000+, неоригинал от 170+. Взял для сравнения за 450р "p186 AUTOPARTNER" и 178р "771991 FISCHER". На вид обе сделаны хорошо, та которая дешевле даже показалась качественнее, но тяжелее точно! В итоге решил поставить подороже =), долго сомневался какую ставить, но подумал, что менять не больше часа,и проблем в этом не будет.

Советую брать болты, так как старые сильно поедены ржавчиной 90109W0005 TOYOTA - 112р за шт.
В усилии пружин разницы не ощутил, так что можно не менять 105902 FISCHER - 108р.

Пользователь сказал cпасибо:

857 100 6 0 857 100 6 0 857 100 6 0 3,296 2,261

Парни, только не сритесь ))) Только этого нам и не хватало
Теперь по существу сабжа
Всю эту хрень лучше заказывать в оригинале ибо всё бюджетное (как глаголит Спокойный во Вселенной ;-)) недолговечно. Термостойкость оригинального "кольца" в разы превосходит даже самых разфуфыренных заменителей и по наруже диаметра его, термоусадочная плёнка есть ))) А по сему. если уж и довелось прибегнуть к опрометчивости финансовой, то и стало быть в подспорье ему учитываем всякие мази термитермические в виде медной пасты и герметика керамического. Вот тогда может кольцо и поживёт ;-) А ещё все фланцы вычистить как яица котовьи, что бы не на гарь ржавую кольцо садить ))) А пружины (как и болты) всё таки нужно брать новые. Они хоть на ощупь и упругие (молчать сволочи гусары), но всё равно подверглись термической обработке и по любому потеряли свою первозданную красоту

Так что. Будем посмотреть сколько простоит заменитель ))) Авось протянет нормально ;-)

Замена прокладки коллектора Тойота ФунКарго

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Тойота ФунКарго необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Тойота ФунКарго пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Тойота ФунКарго в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Toyota FunCargo производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Тойота ФунКарго как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

На представленном отчете с фотографиями показана трудоемкий процесс ремонта автомашины - смена опоры движка, которую еще называют «подушкой». Процесс покажем на примере авто Toyota Funcargo.

Для смены сломанной либо оборвавшейся опоры потребуется такие предметы для работы:

комплект головок, из которых потребуется на 10,2 на 14 одна простая и длинная, на семнадцать;
вороточек;
удлинители;
ключ на двадцать два;
подкладка из дерева;
домкрат;
молоточек;
подставка;
две плоские отверточки, 1 небольшая узенькая и удлиненная узенькая;
стамеска;

На изображении видна разорванная подушка движка.

Перед тем, как сменять опоры движка, понадобилось сменить прокладки посередине выпускного коллектора и глушителя. Но наша беда заключается в другом, - в согнутых и прилипших болтиках.

Поэтому мы решили, что прежде чем сменять заднюю опору нужно раскрутить эти болтики. Если быть кратким, то болты нужно обмотать тряпочкой, залить WD-40 и оставить отмокать сутки. После, когда движок холодный, на яме с помощью сильной головки на четырнадцать, удлинителя и длинного воротка на 65 см, сперва слабо крутанув в бок закручивания, после наоборот.

Авто спереди нужно поднять и поставить на опоры (полено подойдет). Снять нужно только колесо с левой стороны.

Снять датчик лямбда-зонд ключом на двадцать два.

Датчик отсоединить от трубы глушителя и разъема электричества, толкнув удлиненной тоненькой отверточкой рычаг на разъеме.

Отсоединить разъем электричества от крепящего элемента на опоре задней.

Поддеть коротенькой тоненькой ровной отверткой рычаг.

Отверткой отсоединить защелку с проводком разъемчика датчика лямбда-зонда от опоры сзади.

Попытаемся оборвать болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Потребуется головка на четырнадцать, пару удлинителей и вороточек. Резьбу этого болтика следует почистить и опустить в раствор WD-40. Гаечку с противоположного бока ключиком держать не обязательно, на ней имеется «ус» боковины, который удерживает ее от прокручивания.

Этот болтик хорошо открутить с боку колеса с левой стороны.

Сделать эту работу вам поможет такой ключик с сильной головкой, которую можно соорудить самому. Чем удлиненнее, тем лучше.

Этот болтик нужно сорвать, слегка прокрутив, но до конца не откручивать.

После открутить 2 гаечки, которые держат болтики опоры с помощью головки на четырнадцать и воротка.

Резьбу этого болтика также нужно обработать WD. С помощью молотка осторожно выбиваем эти болтики.

Так для чего нам выбивать эти болтики. С ними подушку не вынуть, они мешают из-за длины. Болтики крепятся на шлицах в опоре движка.

При возникновении проблемы с болтиками, пользуемся стамеской, острым краем ставив ее посередине шляпки болтика и стального основания крепления опоры.

После ставим домкрат внизу ребра, где соединяется движок и слегка поднимаем. Домкрат остается также, в это время поставить подпорки под движок. Поставить его ручкой для подъема в бок колес сзади так, чтобы после, когда залезете под авто, вы смогли поднять или спустить движок с помощью домкрата.

Затем до конца открутить болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Открутить оставшийся болтик, держащий опору с помощью головки на четырнадцать и воротка. Болтик будет немного зажатым, поэтому поиграете домкратом и сравняете дыры кронштейна движка и опоры.

Это болт, держащий кронштейн движка на опоре, и гаечка.

Что станет с ней при шевелении.

Увидите тотчас же разрывы на ней.

Сравним старенькую и новенькую. Из новенькой выбить болтики (их поддели с помощью стамески и отвертки за шляпки, чтобы не нанести повреждений резьбе).

Установить новенькую опору. Если дыра на кронштейне движка и новенькой опоре не сходятся - поднять движок, вставить болт и закрутить рукой. После притянуть опору внизу болтиком и вставить наверху болты, которые остались, при прокручивании попытаться соотносить шлицы и закрутить гаечки. Затянуть гаечки и болт, крепящий опоры, и болт, крепящий кронштейн движка к опоре с помощью момента 80 нм. Убрать домкрат.

После заменить опору справа. Часть движка справа закрепить домкратом.

Опора справа закрепляется 3 болтиками к лонжерону машины, и 2 болтиками и 1 гаечкой к кронштейну справа движка.

Следует заметить, что гаечку нужно накрутить на шпильку, находящуюся на опоре и с противоположного бока кронштейна опоры движка. Следует откручивать внизу.

Для откручивания используется самая длинная головка на четырнадцать и пару удлинителей с воротком. Остальные болтики открутить с помощью головки на четырнадцать, штока и воротка.

После откручивания гаечки с болтиками, посмотреть на опору.

Слегка пошевелить ее.

На ней есть трещинки.

Шевелим еще чуть-чуть.

Трещинки есть и здесь.

Отогнуть в бок и увидите большие трещины в виде кругов. Трудно судить о ситуации, если опора установлена. Все огрехи не увидишь, нужно для полного обзора вынуть ее и крутить.

Изображения новенькой опоры.

Вот она новенькая опора.

Две опоры, видите шпильки?

Тут находится ее место установки.

Поставить новенькую шпильку. Болтики на кузове затянуть с помощью момента 45 Нм, болтики и гаечки на опоре движка с помощью момента 52 Нм.

Займемся опорой движка с левой стороны, которую нужно сменять в последнюю очередь. Потребуется сделать: 1). Снять минусовую клемму аккумулятора, снять раму фильтра воздуха совместно с гофрой воздушного заборника и трубу подачи воздушных масс из пластмассы. Поэтому: 2). Открутить болтики гофры из пластика воздушного заборника на 10; 3). Разжать хомут, отсоединить шланг от трубы подачи воздушных масс из резины; 4). Отсоединить шланг от заслонки дросселя; 5) разжать хомутик, отсоединить шланги вакуума от клапана пневматики; 6) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемы от датчика расхода воздуха; 7) пониже - клипсу проводки разъемчика датчика расхода воздушных масс; 8) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемчик клапана пневматики; 9) с помощью головки на 10, удлинителя и воротка ослабить хомутик, крепящий труду подачи воздуха из резины на заслонке дросселя и отсоединить его; 10) снять крышечку сверху корпуса фильтра воздуха, при этом отщелкнуть защелки.

Вынуть фильтр, а для этого открутить три болтика на 10, внутри внизу рамы фильтра воздуха из пластика.

Вынуть часть рамы фильтра воздуха из пластика внизу совместно с гофрой воздухозаборника из пластика. Вот что выйдет.

Таким же образом снять защиту внизу. Открутить два болтика, 2 самореза и гаечку.

Делать это нужно для того, чтобы раскрутить кронштейн движка от опоры и достать опору.

Когда убираем защитный механизм, увидим гаечку болтика, крепящего левую опору к кузову. Ее не нужно трогать, она крепко сидит. Осторожно чистим резьбу, которая выступает, и смочить ее ВД-40. Опоры с левой стороны особая, сложно разобраться в ее виде, придется ее снять, она расположены под кожухом из стали. Для ее снятия открутить и снять опору и кронштейн.

Зафиксировать движок и коробочку передач на стойке иди домкрате, после открутить болтики, крепящие опоры к кронштейну движка.

С помощью на 17, удлинителя и воротка открутить болтик, крепящий левую опору к кузову, испытаете неудобства из-за нехватки места.

Крутить осторожно, дабы не нанести повреждения воротом трубочки, шланги, проводку, части из пластмасс.

Открутить три болтика (1), крепящий кронштейн движка от коробочки передач и болтик (2), крепящий массы на кронштейне движка на четырнадцать. Открутить все же нелегко. Если не удается сорвать, снимаем заслонку дросселя, освобождаем местечко под вороток. 3-й болтик кронштейна опоры снизу скрыт за проводкой массы.

Кожух из стали опоры с левой стороны.

Изображение старенькой опоры с левой стороны.

При небольшом шевелении может выйти, что опора с левой стороны оборвана сильнее и часть внутри неисправна и оборвана еще сильнее, чем у опоры сзади.

Сравнить старенькую и новенькую опоры.

С обратного бока.

Поставить новенькую опору, наперво установить опору туда же, где было, и вкрутить болтик. Опору нужно ставить противовесом из стали в бок коробочки передач, колеса и т.д. поставить кронштейн движка и прикрутить болтиками к коробке. После кронштейн слегка прикрутить к опоре, дабы у нее был маленькой проход. Докрутить болтик, крепящий опору к кузову и болтики, крепящие кронштейн движка к опоре.

Делать нужно это так из-за одной причины. Дырочки для крепления опор в кронштейне движка овальной регулировочной формы. Для этого сперва опору прикручивают болтиком, после кронштейн движка (коробки). Выровнять плоские стороны соединения опоры и кронштейна движка, вживив болтики, докрутить болтик опоры и закрутить болтиками кронштейн к опоре.

Чтобы опора не уходила в бок, посередине стального основания опоры и кузова поставить ограничитель (можно воспользоваться кусочком дерево подходящего размера). После докрутить болтики. Затяжные моменты: 49 нм - три болтика, крепящие кронштейн движка к коробочке, плюс два болтика, крепящие кронштейн к опоре, болт, крепящий опору движка к кузову - 64 нм. Затем мы заменили прокладочку посередине выпускного коллектора и глушителя и болтики с пружинами.

TOYOTA FUNCARGO. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда) на Тойота Фанкарго. На все виды работ предоставляется гарантия.

Катализатор

снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
резкий ядовитый запах из системы выпуска
из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём диагностику. По мере необходимости произведём замену катализатора на пламегаситель Тойота Фанкарго любого поколения модели.

Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.

Пламегаситель

Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120

Довольно распространенная ситуация, особенно для владельцев иномарок, когда выходит из строя, а точнее попросту разваливается старая прокладка системы глушителя, а новую достать, просто так не получается. Особенно такая ситуация характерна для соединений коллектор – приемная труба, или резонатор – глушитель, а также в других местах выхлопной системы автомобиля. Как соединить две трубы глушителя при помощи самодельной прокладки? Здесь речь пойдет скорее об этом, какие есть решения, ведь это способ сэкономить и решить проблему.
Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

Мы предлагаем вам вариант прокладки, вырезанный из прессованного или армированного асбеста. Такой вариант довольно долго сможет прослужить вам, от 30 до 50 км. пробега, а возможно и более. Сразу стоит оговориться, что родная фирменная прокладка будет значительно лучше, но если у вас возникла проблема ее достать и купить, то такой вариант замены вполне подходящий. И еще, если закрутить соединение труб глушителя без прокладки, то будет сильный скрип и шум, а также износ металла в месте соединения, поэтому наличие прокладки обязательно.
Как сделать прокладку глушителя:

отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
затем, зачищаем место будущего соединения;
устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Соединение готово, можно на время забыть о проблеме. Чтобы прокладку было проще устанавливать, вы можете предварительно обработать ее термоустойчивым герметиком. Герметик также поможет зафиксировать прокладку во время состыковки двух труб глушителя. Есть варианты установки двух труб только на герметике, который следует наносить в несколько слоев, но этот вариант может привести к появлению скрипа. Такой скрип станет результатом трущихся двух металлических поверхностей во время движения авто на кочках или ухабах.
Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Прокладка выхлопной трубы от 100 рублей
Замена (работа мастера) от 500 рублей

Благодаря ей происходит уплотнение в месте соединения труб выхлопной трассы. Она влияет на такие факторы как:

Устранение шума
Уменьшение вибрации выхлопной системы
Не даёт просачиваться выхлопным газам через выхлопную систему

Если вовремя не поменять прокладку в выхлопной системе, то может произойти разъединение в месте неисправной прокладки или уплотнителя.

Как выбрать прокладку выхлопной системы?

Установка и замена прокладок выхлопной трубы в Москве

Еще больше фотографий выхлопных систем и их тюнинга Вы можете посмотреть в нашей галерее!

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120

Прокладка системы выхлопной Bosal 256-305 была приобретена за 117 рублей 88 копеек, это было ещё мае 2014 года, сейчас стоимость составляет 276 рублей, только вот зачем то название запчасти поменяли, теперь она называется «кольцо уплотнительное выхлопной системы». Как обычно покупал через интернет на экзисте. Стоимость оригинальной прокладки запредельная для такой запчасти, что-то около 1000 рублей с копейками.

Bosal 256-305 прокладка системы выхлопной

Крепление трубы выхлопных газов

Болты и пружины крепления глушителя toyota

Труба глушителя выхлопных газов конечного

Почищенная труба Примеряем новую прокладку Прокладка глушителя на месте

Для интереса посмотрел стоимость данной процедуры на СТО, дерут от 1000 до 4000 рублей, ужас.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
Производится наложение материала прокладки.
Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Когда применяется герметик

Выхлопная система работает при множестве разрушающих факторов:

Высокая температура, которая может достигать 1300 °С, создавая риск прогара;
Агрессивная газовая среда с разрушающим воздействием электрохимических веществ;
Постоянные колебания и вибрации, приводящие к износу;
Возможные механические повреждения от удара о препятствие на дороге.

Состояние системы также зависит от качества предыдущего ремонта, если такой производился. Все эти факторы негативно влияют на глушитель, превращая его в расходный материал, который периодически нуждается в осмотре, ремонте или замене.

Распознать поломку системы просто — симптомами является изменение звука выхлопа или попадание в салон газов отработки. На ранних стадиях развития неполадки можно воспользоваться герметиком. Это доступное и простое в использовании средство справляется со многими проблемами глушителя. Состоит подобная масса, как правило, из различных синтетических (акрил, силикон и прочее), металлических и керамических (повышающих прочность соединения и термостойкость) компонентов.

Фильтр акпп тойота эхо платц функарго замена

Замена производилась на: Toyota FanCargo, 2000 г.в., пробег 100 ккм, 1NZ-FE, коробка Shift-Matic, модель коробки U340.

[quote]Приветствую всех ФанКаргистов! :)))

Произвел тут недалече замену жидкости акпп на мамином фунтике, о чем собственно и хочу вам поведать!

Для замены нам понадобятся:

1. Ключ на 10, лучше трубку или головку (узкую)

2. Шестигранник примерно 8 мм (точно не помню) ОБЯЗАТЕЛЬНО! чтобы открутить пробку на поддоне акпп.

3. новую прокладку поддона

4. новый фильтр акпп

5. жидкость Toyota T-IV

6. мерный стаканчик

8. бензин или что-нибудь типа растворителя, чтобы обезжиривать.

9. тара, например, 3х литровая банка (удобнее считать сколько жидкости слилось).

10. возможно плоская отвертка, для отсоединения поддона от акпп.

1) Покатаемся на машине, чтобы акпп была прогрета.

2) Залезаем в яму и взяв трубку на 10 откручиваем 5 болтов, крепления левой половинки брызговика, снимаем его совсем.

3) Отворачиваем пробку поддона акпп шестигранником и подставив банку начинаем сливать жидкость акпп, осторожно ГОРЯЧО!

просто открутив пробку сразу сливается где-то 2,6-2,8 литра.

4) Закручиваем пробку на место, начинаем отворачивать болты по периметру поддона акпп, той же трубкой, выкручиваем и убираем их в сторонку

5) далее нам нужно снять сам поддон, я его просто подцепил руками (ногтями) и он у меня почти легко отлип, главное осторожно в нем еще около 100 грамм жидкости, не облейтесь!

6) когда сняли поддон сливаем жидкость которая в нем оставалась в банку, она у нас теперь полная до самых краев.

7) отворачиваем 3 болта на 10 на фильтре акпп и снимаем его, НО ОСТОРОЖНО т.к. опять побежит жидкость порядка 200-300 грамм, подставьте что-нибудь.

8) вылазием из ямы, берем поддон в руки 🙂 перво-наперво отдираем с него старую прокладку, она у меня отошла почти целая, но главное не торопиться в этом деле и у вас все получится.

10) отмыв поддон переходим к фильтру акпп, со старого снимаем резиновое кольцо-уплотнитель и переставляем на новый.

11) монтируем фильтр акпп обратно, прикрутив 3мя болтами на 10.

12) ставим на место поддон с новой прокладкой, затягиваем болты по периметру, легонько! тянуть не нужно ибо башку им можно свернуть очень легко и тогда подтеков жидкости вам не избежать.

13) заливаем жидкость через щуп, при помощи мерного стакана и воронки, я влил сначала примерно 3,6 литра, учтите что жидкость будет при нагревании расширяться, так что не переусердствуйте. потом в течение 2х дней я подлил еще 200 грамм, за уровнем еще слежу.

Отчет: О замене жидкости акпп на Toyota Funcargo 1NZ-FE (Bosss_Krasnoyarsk-26)

Опции темы

Поиск по теме

Отчет: О замене жидкости акпп на Toyota Funcargo 1NZ-FE (Bosss_Krasnoyarsk-26)

Приветствую всех ФанКаргистов! :)))

Произвел тут недалече замену жидкости акпп на мамином фунтике, о чем собственно и хочу вам поведать!

Для замены нам понадобятся:

1. Ключ на 10, лучше трубку или головку (узкую)
2. Шестигранник примерно 8 мм (точно не помню) ОБЯЗАТЕЛЬНО! чтобы открутить пробку на поддоне акпп.
3. новую прокладку поддона
4. новый фильтр акпп
5. жидкость Toyota T-IV
6. мерный стаканчик
7. воронка
8. бензин или что-нибудь типа растворителя, чтобы обезжиривать.
9. тара, например, 3х литровая банка (удобнее считать сколько жидкости слилось).
10. возможно плоская отвертка, для отсоединения поддона от акпп.

Тойота Витц: инструкция замены масла в АКПП

Как и любая деталь в машине, коробка переключения передач нуждается в периодическом техническом обслуживании. В частности — в замене масла и масляного фильтра. Настоящая статья о том, как провести процедуру, каков список инструментов для замены масла в АКПП на Toyota Vitz, и о возможных поломках, если проигнорировать необходимость проведения данной процедуры.

Поломки и утечки масла из АКПП

Последствия несвоевременной замены масла в АКПП на Тойоте Витц могут быть катастрофическими, приведя к аварии из-за потери управления.

Наиболее распространенная поломка автоматической коробки переключения передач является стирание фрикциона блокировки в гидротрансформаторе (на водительском жаргоне его еще называют «бубликом», за специфическую форму). Он приводит к сильным вибрациям на кузове машины в районе АКПП.

Главные признаки того, что пришло время для процедуры замены масла в АКПП на Тойоте Витц — рывки при переключении скоростей и усилившаяся вибрация при езде. В свою очередь, утечку трансмиссионного масла можно определить визуально — посмотрев под машину в гараже или после длительного пребывания на стоянке на предмет соответствующих следов.

Также для диагностики поломок в АКПП можно использовать считывание кодов системы самодиагностики, встроенной в коробку передач. Это непросто, но возможно. Описание процедуры:

Включить зажигание и установить тумблер повышающей передачи трансмиссии в положение «on». Силовой агрегат не запускать при этом;
Закоротить выводы 13 и 4 на штекере Dlc3;
Считать и выяснить код дефектов по количеству миганий индикатора. При повторении двух вспышек в секунду все работает нормально и диагностика не требуется. Если же индикатор начал мигать спустя 4 секунды — есть проблема, «прочитать» которую можно по вспышкам. Далее — краткая инструкция:
1. Код каждого дефекта состоит из двух цифр. Чтобы определить первую, нужно сосчитать первоначальную серию вспышек. Когда наступит 1,5 секундная пауза — это переход ко второй цифре и, соответственно, второй серии вспышек;
2. Если кодов дефектов более 1, то между их вспышками будут 2,5 секундные паузы;
3. После считывания кода и определения дефекта коды сбрасываются посредством отделения штекера блока управления АКПП и двигателем.
Для определения утечек трансмиссионного масла нужно периодически заглядывать в двигатель и осматривать его на предмет пятен.

Процесс смены масла в автоматической коробке передач

Теперь непосредственно к процедуре замены масла в автоматической коробки передач Toyota Vitz.

Сначала нужно разобраться с подготовительным этапом, а именно — со списком инструментов, требующихся для смены трансмиссионной смазки. Перечень включает:
- Новое масло (подробнее о марке и артикуле — далее в статье);
- Ветошь;
- Воронка;
- Набор ключей и отверток;
- Вакуумный насос;
- Поддон на 3-5 литров.
Процедура замены масла в АКПП в Тойоте Витц проходит в два этапа. На первом все проходит без слива трансмиссионной смазки из поддона.

Сначала вытаскивается щуп АКПП. На его место устанавливается трубка от вакуумного насоса, посредством которого нужно вытянуть отработанное трансмиссионное масло. По объему обычно выходит около 2-2,5 литров.

Затем нужно залить новую смазку для АКПП Тойоты Витц (объем — равный или на 0,1-0,3 литра меньший по сравнению с залитым) и установить на место щуп. Завершив эти манипуляции, требуется завести двигатель и прогнать коробку передач во всех доступных для нее режимах, и чтобы разогреть двигатель, и дать маслу распределиться рабочим образом. После прогона машину нужно установить над ямой, на эстакаду или на подъемник, поскольку придется лезть под нее.

Попав под машину, нужно открутить сливную пробку и крепления поддона на АКПП, после чего дождаться, пока из емкости в подставленный поддон сольется все трансмиссионное масло. Это займет 10-15 минут, редко больше.

В процессе нужно очистить с помощью бензина две детали — новую прокладку поддона и магнитную крышку дифференциала (ее тоже надо открутить и снять).

Когда завершится процесс слива смазки, требуется открутить три болта, благодаря которым крепится масляный фильтр. Для этого используется ключ на 10. Фильтр можно оригинальный, хотя специалисты рекомендуют устанавливать продукцию фирмы AIKO марку T-104, продающуюся в комплекте с прокладкой. Последнюю лучше заменять оригинальной прокладкой, которую можно приобрести в фирменных торговых точках концерна или заказать через интернет.

Фильтр устанавливается и закручивается на место, поддон и посадочное место протираются (с первого, возможно, потребуется слить набравшуюся трансмиссионную смазочную жидкость), после чего нужно установить прокладку и долить новое масло. В завершение процедуры — еще раз завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, в процессе переключая АКПП во все возможные режимы.

Разница смены масла в АКПП на других моделях Тойоты

Но у владельцев машин марки Тойота может возникнуть вопрос — имеются ли нюансы и отличия при замене масла в АКПП других моделей, включая Тойоту Витц, Платц, Функарго и Пассо? Ответ неоднозначен.

Если говорить про частичную замену трансмиссионной смазки, описанную выше, то все одинаково. Базовая процедура (детали описаны выше) включает следующие этапы:
1. Откручивается сливная пробка, сливается старая смазка;
2. Откручивается поддон АКПП;
3. Фильтр АКПП меняется или промывается бензином или керосином;
4. Для сбора накопившейся металлической пыли и стружки используются магниты на дне поддона, которые тоже нужно очистить и затем протереть насухо вместе с поддоном;
5. Установить на место фильтр АКПП;
6. Установить на место поддон АКПП. Если есть необходимость — поменять прокладку поддона;
7. Закрутить сливную пробку и заменить ее прокладку;
8. Залить новое масло через технологическое заливное отверстие, расположенное там же, где находится измерительный щуп АКПП. Измеряется уровень масла дважды — на «холодную» и уже в разогретом состоянии 10-20-километровой поездкой.
Как уже было упомянуто выше, на Тойоте Платц замена масла в АКПП в целом аналогична таковой для моделей Витц, Функарго и Пассо, если говорить о частичной процедуре. В полной есть различия, но проводить ее самостоятельно настоятельно не рекомендуется. Настолько сложные процедуры должны выполнять профессионалы, работающие на станциях технического обслуживания.

Когда нужно менять масло в АКПП?

Замена масла в автоматической коробке переключения передач Тойоты Витц происходит достаточно редко. По стандартным правилам и в соответствии с рекомендациями опытных водителей ее нужно проводить каждые 100 тысяч километров пробега или раз в три года активной эксплуатации. Также на это могут указать «внешние» признаки необходимости замены трансмиссионной смазки, включая вышеперечисленные (тряска, заклинивание рычага переключения скоростей и т. д.).

Рекомендация: ориентироваться не на пройденный километраж, а на консистенцию масла, наличие/отсутствие в нем инородных элементов и т. п. Для этого нужно проводить еженедельную проверку щупом АКПП.

Следующий вопрос: какое заливать трансмиссионное масло для Toyota Vitz? Ответ — только фирменное Toyota Type 4, с артикулом 08886-01705 трансмиссионное ATF TYPE T-4 Toyota. По поводу объема рекомендуется консультироваться у сервисных мастеров, поскольку это зависит от ряда факторов, которые непрофессионалу трудно сопоставить и вывести правильный результат.

Читайте также:

Тойота функарго замена прокладки глушителя

Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120

Раскоксовочка ОГОНЬ!)замена прокладки глушителя, наконечников катушек и замена маслица)

Toyota Funcargo 2000, engine Gasoline 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 27

Тема: Замена прокладки выхлопной системы 1745122070!

Пользователь сказал cпасибо:

Замена прокладки коллектора Тойота ФунКарго

Стоимость замены прокладки коллектора :

Где заменить прокладки коллектора Тойота ФунКарго в Санкт-Петербурге:

Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

TOYOTA FUNCARGO. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120

Прокладка на глушитель своими руками

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Как избавиться от проблемы

Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120

Какие прокладки лучше использовать

Когда применяется герметик

Фильтр акпп тойота эхо платц функарго замена

Отчет: О замене жидкости акпп на Toyota Funcargo 1NZ-FE (Bosss_Krasnoyarsk-26)

Опции темы

Поиск по теме

Отчет: О замене жидкости акпп на Toyota Funcargo 1NZ-FE (Bosss_Krasnoyarsk-26)

Тойота Витц: инструкция замены масла в АКПП

Поломки и утечки масла из АКПП

Процесс смены масла в автоматической коробке передач

Разница смены масла в АКПП на других моделях Тойоты

Когда нужно менять масло в АКПП?