Тойота хайлюкс не развивает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

3VZ-E — план лечения от симптомов плавающих оборотов, и отсутствия тяги

Приветствую всех кто читает данный пост.
Хочу рассказать о своих переживаниях, задокументировать это для потомков, ну и спросить совета у сообщества. Мозги кипят.

===Напомню что было.
Машина с двигателем 3VZE работала с повышенными оборотами на холостых, выше 2000 и работала с провалами оборотов.

===Первая компьютерная диагностика
Диагностика по компьютеру выдало ошибку 21 и 52.

===Что сделано с валюметром (ДМРВ)
Валюметр, насколько я понял так называют датчик ДМРВ, был оживлен — почищена лопата с заменой подшипников, а также восстановлена микросхема.
Микросхему после пайки, мастер производивший ремонт прозвонил, согласно инструкции от СирМагнума. Поскольку были непонятны значения через слэш в таблице, прозвонили так как было понятно.
По 3-4-ем значениям сняты параметры и последний параметр выдал звук на измерительном приборе. Вроде все хорошо. Машина завелась с установленным валюметром, и у меня получилось регулировать обороты.

=== Как я регулировал обороты
Вот тут целая песня. Поскольку четкой схемы нет, то исходил я из логики, вставил все так, как подходили пазы, и на свою метку не совмещал сразу, просто одел, посмотрел как на рисунке у СэрМагнума находится зубчатое колесо, и увидел что если мое привести к этому же положению, то пружина начинает натягиваться, и моя метка оказалась приблизительно на своем месте, с малыми отклонениями. Зафиксировал регулировочные болты шестигранным ключем, и второй под ней детальку при помощи пассатижей с длинными губцами.
Установил на машину. Завел. Работает, с повышенными оборотами.

1) глушу мотор, выворачиваю винт в среднее положение.
2) Завожу мотор, смотрю обороты, и начинаю добиваться выравнивания оборотов к 900, передвигаю зубья и пытаясь понять при движении в какую сторону повышаются обороты.
Совсем не понял в каком положении при такой настройке должен быть винт на дросельной заслонке помеченный мною под номером 2. Но он в моем случае завернут до упора.

Именно он "винт холостого хода", или винт под номером 1?

===Что необходимо сделать исходя из изучения форумов.
1) Дорегулировать ДМРВ, и именно выставить значения по показаниям циски.
Эти значения необходимо описать в данной статье, поскольку они тонко позволяют компьютеру работать при подаче воздуха.
Для 3VZ напряжение VS= 3.19-3.20V;
Для 3VZ-FE (данные на оборотах 700), напряжение (плюс в разьем, минус на массу) VS= 3.19-3.20V;
Вот тут необходимо крутить винт, пытаясь выставить напряжение, выкручивая повышаем, закручивая понижаем напряжение. Не забываем следить за оборотами.
По книге форанер-сюрф в одной из таблиц указано значение 2,3-2,8 вольт. С примечанием что это привел Ustinoff ссылаясь на эту книгу.

2) Согласно ошибке 52, под сомнения попадают лямда-зонд, который стоит до бочки глушителя. Надо тут отметить, что глушитель тоже в аварийном состоянии, и он гнилой, на самой первой бочке есть множество дыр миллиметровых. т.е. необходимо варить глушитель.
А лямбда зонд первый (у меня он единственный) регулирует вторичную коррекцию по стихеометрии (отношение топливо/воздух) стоит он у меня сразу после выпускных коллекторов, до основной трассы глушителя и до банок выхлопа. Вот тут бы, желательно приатачить фотку для наглядности. Может быть у кого нибудь есть?
ПРЕЖДЕ чем приступать к смене лямбда-зонд, необходимо проверив его методом прозвона циской, для того, чтобы исключить обрыв провода к этому датчику.

3) Согласно ошибке 52, под сомнение попадает ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.
На форумах пишут, что у многих провод, он кстати экранированный, часто обламывается, и многие его часто меняли, тем самым убеждаясь что датчик у них рабочий. На форумах есть описания и тех людей, кто продает купленный датчик, по мере отсутствия необходимости в нем.

При наличии сигнала после прозвонки, менять ДД смысла нет.
Но если ДД, подлежит замене, то его стоит крутить строго динамометрическим ключем, и выставлять конкретные значения, иначе он будет работать некорректно.
Значения для затяжки, строго – 20-25Hm и не больше ни меньше, в противном случае загорается Джеки Чан.

Сразу о плохом, датчик детонации стоит на блоке в развале, под впускным коллектором. Поэтому к нему чтобы добраться, необходимо снимать много всего что мешает. И вот тут необходима тут ссылка на инструкцию по конкретному корректному разбору для смены датчика. Может кому попадалась? Ссылка нужна.

При разборка впускного коллектора, для того чтобы добраться до датчика детонации, понадобятся прокладки, и один наш собрат Олег Гаманюк, который кстати катается на сюрфе и из города Ижевск, советует сажать на герметик.
Герметик, Олег советует из своего опыта, брать «DON DEAL» серый, или «PERMATEX» черный. Поводов недоверять Олегу нет, поскольку Олег работает автомастером в своем городе, и я думаю можно довериться опыту профессионала.

4) Разборка и очистка детали с дроссельной заслонкой.
Именно с дросселем описано много симптомов, такие как плохая тяга машины, и именно после очистки дросселя эти симптомы проходили.

5) Некоторые просто советуют кроме этого, дополнительно проверить зазоры на клапанах и отрегулировать их в необходимые значения.

Для регулировки клапанов необходимы следующие шайбы: 3ВЗЕ 1РЗЕ, промерять зазор, доставать шайбу из стаканчика, промерять толщину, заказывать по таблице. Необходимо еще найти таблицу и тут ее дополнить.

6) Замена свечей зажигания. Есть такие советы, поменять их которые многим помогало.

7) Настройка трамблёра по стробоскопу. Именно с трамблёром, а именно его износу, были у некоторых проблемы, поэтому необходимо, перед тем как принимать решение о его покупке, проверить на этом самом стробоскопе.

8) Проверка зубьев ГРМ есть ли совмещения по указателям, и в моем случае замена его на новый.
У некоторых ребят, было так что в правом распредвале (я так понимаю их два), как они пишут – был перевернут шкив, стоял бортиком наружу.

9) Очистка форсунок и убедится в том что они чисто работают.
Где находятся форсунки и как их снимать, в данную публикацию требуются точные ссылки на материал, а также приатачить фото. Есть у кого такое?

9) Поменять воздушный фильтр. Мой в моем случае весь грязный, в масле, и явно просится на замену. Пока я его пропылесосю, и обязательно поменяю. Как вы считаете, не стоит сейчас заморачиваться на это, перед тем как наладить тягу машины?

===Что у меня есть из купленного
1) Прокладка дроссельной заслонки — 22271-65020
2) Прокладка клапанной крышки (2 шт.) — 11213-65010
3) Клапан — 12204-65010
4) Резиновое кольцо для клапана — 90480-18001
5) Прокладка впускного коллектора — 17176-65020
6) Шланг вентиляции картера — 12261-65010 – бывает что может задубеть и превращается в эбонит.
7) Ремень ГРМ

===И я так понимаю, ещё нужно будет докупать.
1) Резинки под форсунки, верхние и нижние. Их толи шесть штук надо, то ли каждая их них с шестью отверстиями. Тут нужно уточнить.
2) Алюминиевые прокладки в топливную рампу под форсунку холодного впуска и клапан ЕГР, под обводной патрубок Охлаждающей Жидкости (ОЖ)
3) Если сломается вакуумный клапан код его детали 90925-05047, может сломаться при снятии шланга.
4) Высоковольтные провода, они на экзисте идут по отдельности, и стоимость их разная, есть такой провод, который стоит как все провода вместе взятые. Поэтому вот номера этих проводов:
90919-15026 Провод высоковольтный
90919-15028 Провод высоковольтный
90919-15030 Провод высоковольтный
90919-15030 Провод высоковольтный
90919-15029 Провод высоковольтный
90919-15031 Провод высоковольтный
Можно купить провода от российского автопрома, они хорошо подходят на двигатель 3VZE, провода от газона или зила бензинового V8, у них там такой же крепеж как на 3VZE, самый лучший вариант зайти в магазин с своим проводом снятым с автомобиля.

Тойота хайлюкс не развивает обороты

Toyota Hilux (2012 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Toyota Hilux – оправдывая легенды

Появившееся в 2005 году новое поколение Тойота Хайлюкс получило много существенных технических изменений. В классе внедорожных пикапов большой конкуренции нет. Требования потенциальных клиентов к пикапам довольно четкие. Они рассчитывают на долгую и безпроблемную эксплуатацию даже при полном использовании возможностей транспортного средства, что в действительности случается довольно часто. Кроме того, владельцы уповают на хорошие внедорожные способности и возможность тюнинга.

Так что? Новый Hilux это эксклюзивный «ватовоз» или настоящий практичный джип? Готов ли он удовлетворить все требования? Девиз Toyota - объединяя надежность и комфорт. Поэтому пикап не получил ни динамичных двигателей, ни сложного оборудования. Однако такой подход оказался проигрышным. Конкуренты предлагали гораздо более развитые технологии. В итоге Toyota пришлось внести ряд изменений. Прежде всего, увеличить мощность двигателя и повысить уровень оснащения.

Новое седьмое поколение пикапа было построено на усовершенствованной раме. Toyota уверяла, что благодаря ей, значительно возросла жесткость кузова. Что в свою очередь повлияло на устойчивость кузова и снизило уровень шума в салоне. Площадь поперечного сечения бокового лонжерона увеличилась на 75%: высота увеличилась на 2 см, а ширина на 3 см. Инженеры также поработали над уменьшением числа сварных швов.

Новый кузов существенно подрос, стал более практичным и обтекаемым. Значительные обновления коснулись и шасси: появилось реечное рулевое управление.

Двигатели

Двигатель достался пикапу от предшественника без изменений. Это турбодизель с современной системой впрыска «Common Rail». Но мощность его не впечатляет – всего 102 л.с. Даже в 2005 году этого было очень мало.

2,5-литровый турбодизель мощностью 102 л.с.? Звучит малопривлекательно! Водителям, предпочитающим динамику и проводящим много времени в разъездах по трассам, данной версии лучше избегать. До 100 км/ч такой пикап разгоняется за бесконечные 18 секунд! Гораздо приятнее динамика у более поздних модификаций с 120-ти и 144-х сильными версиями мотора.

Но 2,5-литровый турбодизель имеет и свои достоинства. Например, он очень экономичный. На шоссе вполне можно добиться результата 6,5-7 л/100 км. Мотор также радует своей эластичностью. Передачи можно спокойно включать, даже если обороты упали ниже 1500 об/мин. Но для более динамичных передвижений лучше использовать версию с 3-литровым турбодизелем. Такая модификация первоначально комплектовалась 4-ступенчатым автоматом, а позже 5-ти.

Тем не менее, многих владельцев пикапов больше интересует надежность. В этом плане двигатели Toyota показали себя достаточно неплохо, но не идеально. Много агрегатов (в основном 120-сильной модификации с интеркуллером) были оснащены дефектным турбокомпрессором. Часть из них была заменена в рамках гарантийного ремонта. В случае выхода турбонагнетателя из строя гораздо дешевле его отремонтировать. Стоимость нового турбокомпрессора у официальных дилеров переваливает за 100 000 рублей. К счастью, форсунки не доставляют много проблем. Зато, довольно часто сцепление изнашивается уже после 50 000 км.

Неплохо себя зарекомендовал себя Hilux с бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,7 и 4,0 литра. Последняя версия с компрессором (TRD, Австралия) развивает 306 л.с.

Трансмиссия

Жестко-подключаемый передний мост – один из главных недостатков автомобиля. Систему полного привода нельзя задействовать на дорогах с твердым покрытием, например, на асфальте. Электронная система помощи VSC устанавливалась только в дорогих комплектациях. Любители Тойота Хайлюкс могут воспользоваться предложением немецкой марки Nestle, которая за 3400 Евро предлагает комплект для установки центрального дифференциала с полной блокировкой.

Немногочисленные проблемы с трансмиссией встречаются в автомобилях, владельцы которых злоупотребляли полным приводом на твердых поверхностях, например, на асфальте. Автоматически подключаемая муфта – привилегия более дорогих модификаций.

Ходовая

В плане управляемости и устойчивости Hilux достаточно сносный, но в области комфорта он немного отстает от конкурентов. Один из условных недостатков шасси – скрип задних рессор. Стойки стабилизатора и рулевые тяги достаточно выносливые. Благодаря большому ходу подвески пикап достаточно уверенно чувствует себя на бездорожье.

Интерьер и оснащение

Внутри Тойота Хайлюкс может быть разным. Достаточно перечислить возможные виды обивки кресел. Базовая версия обшита винилом. В более дорогих комплектациях материалы немного лучше. А в версии SR5 на сиденьях велюр. Топовые вариации могут похвастаться кожей. Так же обстоят дела и с оснащением. Базовые версии имеют 2 подушки безопасности и ABS. Всего может быть 6 подушек. Есть также экземпляры без комфортных дополнений.

Тем не менее, чаще встречаются прилично оснащенные экземпляры с полным электропакетом и кондиционером воздуха. Климат-контроль появился только после рестайлинга в 2008 году. Количество посадочных мест зависит от кабины. Некоторые из них имеют рядом с водительским креслом широкое сиденье, предназначенное для двух человек. Но вдвоем на таком сиденье будет тесно. В увеличенной кабине на задние сиденья сильно рассчитывать не стоит: там тесно и неудобно. В двухрядной кабине задний диван уже достаточно комфортный.

Грузоперевозки

С точки зрения грузовых способностей Hilux относится к среднему классу. В кузове он способен перевезти до 800 кг груза и потянуть прицеп массой до 2250 кг. На самом деле – это не очень много. Еще меньше берет на борт заднеприводная модификация 2WD. Но рассчитывать на нее не стоит, так как она плохо приспособлена для наших условий.

Типичные проблемы и неисправности

У кузова есть один неприятный недостаток – невысокая коррозионная устойчивость. Очаги коррозии обнаруживаются вокруг окон, на дверях и крышке грузового отсека. При частых поездках по бездорожью следует дополнительно защитить от коррозии и раму.

Среди других неисправностей можно отметить проблемы с генератором (от 13 000 рублей), перетирание трубок системы кондиционирования, износ опор и крестовин карданного вала. Утечки масла через сальники переднего моста встречались порой уже через 20-30 тыс. км. Со временем начинает подтекать и раздаточная коробка.

Заключение

Toyota оправдала надежды. Hilux - добротный автомобиль. Но лучше его не рассматривать в качестве альтернативы внедорожнику или кроссоверу. Это настоящий грузовой пикап.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

проблема "check" загорелся и машина не тянет. тойота сурф.турбодизель 93 год. обьем 2.5

у меня проблема такая до ближайшей СТО с компьютерной диагностикой примерно 250 км. и времени тоже нет туда гонят.

на тойота сурф загорелся "ЧЕК", это произошло после ремонта аппаратуры (топливного насоса), теперь не горит "турбо" и машина не тянет. что подскажите. поменял фильтр топливный и воздушный не помогает. по моему ему не хватает воздуха. турбо проверил работает.

А после ремонта все трубочки и фишки правильно соединили?

под капотом есть диагностический разьем, в нем есть контакты ТЕ1 и Е1 замыкаеш их проволочкой включаешь зажигание и считаеш ,сколько раз моргнет лампочка чека такой код неисправности и будет, например два раза моргнет потом пауза потом один раз моргнет то это будет код номер 21 т.е. две вспышки пауза одна вспышка, результат пиши здесь или ищи в нете

Многие автовладельцы знают, что на современных машинах на панели приборов присутствует желтая лампочка "check engine" – что означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что блок управления обнаружил какой-то сбой в работе.
Когда вы заводите автомобиль, нормальным явлением является то, что сигнал сначала загорается, а после запуска сразу гаснет. Но если лампочка начинает вам докучать во время движения, это первый сигнал к действию.
Этот сигнал является самым непонятным, так как может означать много разных вещей: от потери крышки бензобака до серьезных проблем с двигателем.

Многие водители сталкивались с подобной проблемой прямо во время движения и не знали, что делать. Конечно, вам не стоит при данном сигнале парковаться у обочины и звать на помощь встречный грузовик. Самым простым решением является, безусловно, обращение в сервис. Однако попытаемся разобраться, что же может означать этот сигнал?

Еще с начала восьмидесятых годов автомобили стали оснащаться микрокомпьютерами, которые вначале управляли карбюраторами, а затем их применение значительно расширилось. Теперь блоки управления контролируют не только состав смеси, но и обороты двигателя, момент зажигания, а также многими другими параметрами вплоть до момента переключения передач в автоматических трансмиссиях. Таким образом, причин может быть достаточно много.

Если вы являетесь владельцем нового автомобиля и у вас загорелась лампочка "двигателя", при этом автомобиль нормально функционирует, то, вероятнее всего, это связано с пропуском зажигания в одной из свечей. Эта неисправность сильно распространена именно в Бишкеке , так как качество бензина оставляет желать лучшего.

Так, недавно один друг позвонил мне и сказал, что на его новом Hyundai Accent зажегся "check engine". Я предположил, что это, возможно, связано с пропусками зажигания, так как он заливает только 95 бензин. Как известно, у нас это "высокооктановое" топливо.

получают из 92 путем добавления присадок, содержащих свинец и марганец. Далее мы выкрутили свечи, и все мои предположения подтвердились: на свечах был равномерный красный нагар, который и свидетельствует о марганце. Рекомендация была самой простой - поменять свечи и не заливать 95 бензин. Кстати, машина прошла только 8500 тысяч километров, а замена свечей предусмотрена ТО только на 20 тысячах. После замены свечей лампочка благополучно погасла и больше не докучала своим желтым светом.

Вышеописанная история является самым простым случаем, в котором проблема устраняется, как говориться, "малой кровью".
Другие случаи оказываются сложнее: "умерший" катализатор, ослабший ремень ГРМ, засорившиеся форсунки. Очень редко - сам блок управления, так как это весьма дорогостоящий узел, и его делают с большим коэффициентом запаса.
Если визуальный осмотр, вроде выкручивания свечей, не дал результатов, самым верным методом будет обратиться в сервис. Любой специалист-электрик, подсоединив диагностический разъем к блоку управления, в течение нескольких минут укажет на неисправность. В этом смысле электронные блоки очень удобны, так как он сам указывает на поломку, и нет необходимости разбирать пол автомобиля в ее поисках.

Что делать при возникновении подобной неисправности? По возможности сразу остановитесь, затем проверьте уровень масла. Прислушайтесь, не издает ли двигатель каких-либо посторонних звуков, нет ли визуальных повреждений? Если все в норме, двигайтесь до ближайшего сервиса, не давая двигателю высоких оборотов.

Двигатель глохнет на холостых Toyota

Остановка работы двигателя Toyota на холостых оборотах проблема достаточно распространённая. По сути, с ней может столкнуться любой владелец машины с пробегом, но и совершенно новенького экземпляра. Что интересно, запуск холодного мотора при этом может быть серьёзно затруднён, а может протекать без сложностей.

Узнать причину, по которой двигатель Toyota нестабильно работает и глохнет на холостых, можно обратившись в специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и работают по его регламенту. В их арсенале имеется всё необходимое, что позволит вернуть функциональность ДВС.

Почему двигатель глохнет на холостых?

Существует ряд причин, способных спровоцировать отключение мотор на холостых оборах. Проще всего разделить их на три большие группы, ознакомиться с особенностями которых можно в нашей таблице, представленной ниже:

Нередко самопроизвольное выключение двигателя внутреннего сгорания бывает связано с поломками следующих электронных элементов машины:

электронный блок управления ДВС;
датчик холостого хода;
датчик положения коленчатого вала;
датчики положения дроссельной заслонки;
датчик массового расхода воздуха.

Если имеет место некорректная регулировка угла зажигания, двигатель будет глохнуть не только на холостом ходу, но и в других режимах работы. Что касается других причин выключения, то они заключаются в следующем:

необходимость замены свечей зажигания;
неисправность проводки;
сбои в работе аккумулятора.

Забитый инжектор или карбюратор;
Засорение дроссельной заслонки;
Поломка вакуума системы подачи топлива;
Ослабление цепи ГРМ.

Сколько стоит ремонт двигателя в нашем автосервисе?

Заказывайте диагностику и ремонт двигателей Toyota в «Тойота Дубровка»!

Тойота хайлюкс не развивает обороты

VITZ 1nz-fe 1.5L 2009

Симптомы:
Туго (не совсем прям но чувствуется) набирает обороты когда газуешь на хх
Когда на ходу дашь газу провал а потом набор оборотов (подзахлебывается а потом начинает разгоняться,) Приходится давать пинка чтобы ехала.
В общем состояние как за жопу держат при езде, особенно заметно в горку

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Давление насоса мерили 3.3 давит (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Диагностика - ошибок нет
Было подозрение на Б.насос - поменял фильтры в баке. В баке чистота мусора нет.
Форсы чистись год назад со снятием самостоятельно. Свечи стоят новые иридиевые.
Воздушный заменён не так давно + чистилась дроссельная заслонка со снятием
Почистил МАФ - улучшений нет

P.S.:
залито Масло зимнее 0W20 totachi (оно то думаю не при делах)
на холостых не троит, заводится хорошо
Масло в вариаторе было заменено год назад

SilverStone Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Тойотофил

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Причин может быть всего 4:

1 - Система подачи топлива (уплотнения, изношенность) и в частности Бензонасос, его как я понял не меняли (меняли только фильтр).
2 - Подсос воздуха
3 - Забитый катализатор
4 - Зажигание (но думаю это не Ваш случай, т.к. двигатель не троит даже)

Масла тут ни причем.

В начале нужно поискать подсос воздуха.
Если подсоса нет, то похоже на умирающий бензонасос.
Если заменить бензонасос - дорого, то многие говорят, что можно его промыть, погоняв в смеси бензина и очистителя.
Сам не пробовал, но люди говорят что чуть ли не смолы из него выходят.

Тойота хайлюкс не развивает обороты

ну вот их всех возможных оставшихся причин осталось попробовать выбить каталик и фильтр vvt-i почистить)) буду пробовать сегодня)) дальше отпишусь)) я добьюсь причину))

Vechij Просмотр профиля

73 регион Просмотр профиля одна из причин.

ДМРВ хрупкая штука, поэтому лучше не лезть туда ничем, а промыть струей очистителя карбюратора.
monah45rus Просмотр профиля

как проверить? не хочется покупать новый, не убедившись в работоспособности старого

Vechij Просмотр профиля

tren on Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля

на диагностике показывает 2 грамма на ХХ. топливная коррекция в -7% уходит. maf-датчие проверили, в порядке. вариантов нет больше. мысль в голове заменить акпп

Vechij Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля

был промыт, я же написал. да, был загажен. терморезистор в пыли, но после чистки толку все равно нуль.

Vechij Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля niknos Просмотр профиля Vechij Просмотр профиля

Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.

Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.

ДМРВ - Капризный датчик- потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Описанный в мануале способ (снять показания при ХХ и 3000 rpm) не дает удовлетворительных результатов. Реально при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

действовать "методом тыка" - смотреть что изменится при установке заведомо исправного ДМРВ.

. автомобиль стал постоянно тупить. Ясно, что при подобном поведении виноват, скорее всего, ДМРВ. Под это дело без колебаний надо найти и установить новый датчик.

1) ДМРВ все же не поддается диагностике сермяжными методами Диагностика "CE" при выходе ДМРВ из строя - скорее исключение, чем правило.

Метод, рекомендованный мануалом, не гарантирует исправность ДМРВ. Единственный способ при подозрении на ДМРВ - ставить заведомо исправный датчик и смотреть, что изменилось.

2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что часто обсуждаемая тут проблема: глохнет двигатель - во многих случаях вызвана неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ нужно беречь. Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самогО фильтра внутри корпуса. Hу и, понятно, важно качество фильтра. Если с подсосом воздуха все благополучно, то считается, что он дает правильные показания на протяжении примерно 20 тыс.км. После чего начинает врать - ухудшается динамика, растет расход, наблюдается затрудненный пуск. Второй враг - картерные газы, добирающиеся до ДМРВ.

Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-нибудь сэкономить время, нервы и деньги.

Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.

А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ чудесно будет обнаружен контроллером самостоятельно. Более того, он сделает это лучше: измерить напряжение прибором можно один раз, а контроллер это делает (условно) постоянно, поэтому способен "поймать" и кратковременный дребезг, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения , и снятием показаний диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ - большая редкость. ИHОГДА вызывает диагностику "CE", в основном автомобиль не едит и плохо заводился.
В реале неисправный ДМРВ доступными способами чаще всего не диагностируется.

Слабые стороны и основные неисправности Toyota Hilux 7 с пробегом

Toyota Hilux в России и странах СНГ занимает лидирующие позиции по продажам среди пикапов. В последнее время спрос на пикапы среднего класса резко вырос, хотя совсем недавно мы в большом количестве могли их наблюдать только в Америке. Так как данная модель довольно популярна в нашей стране, мы подробно разберем болячки и недостатки Тойоты Хайлюкс 7 поколения, которые имеют автомобили на вторичном рынке.

Сегодня разговор будет идти именно о 7-го поколении Toyota Hilux, дебют которого состоялся в 2004 году. По сравнению со своими предшественниками, обновленная версия обзавелась более внушительными габаритами и интеллектуальной системой доступа в автомобиль. Следующие изменения произошли в ходе рестайлинга в 2011 году, когда авто получил обновленный экстерьер, а именно улучшенный капот и бампер, более стильную решетку радиатора и современные фары.

Слабые места Toyota Hilux Pick Up 2004-2015 гг. выпуска

Автомобиль не лишен болячек, что особенно остро проявляется с увеличением пробега, поэтому следует крайне внимательно выбирать автомобиль на вторичном рынке. Основные слабые места Тойота Хайлюкс:

двигатель;
трансмиссия;
ходовая часть;
сборка;
климатическая система;
экстерьер.

Разберем теперь подробнее:

В Россию данная модель начала официально поставляться только в 2011 году, до этого на российский рынок машины поставляли с Европы или США. Здесь мы остановимся на силовых агрегатах именно «официальных» версий – это были модификации с турбинами объемом 2,5 (144 л. с.) и 3.0 (171 л. с.). Данной мощности для машины явно недостаточно, так что о динамичном вождении не следует мечтать. Тяги для езды по городу вполне хватает, но если выехать на бездорожье, то становится печально.

Намного меньше проблем с дизелем – за исключением шума и постоянного тарахтения, в нем практически нет недостатков. Главный плюс – низкое потребление топлива.

Купить Тойоту Хайлюкс можно как на «ручке», так и на автомате. Обе коробки отличаются своей долговечностью – при условии правильного и регулярного обслуживания срок службы АКПП составляет 300-350 тыс. км., у механики ресурс работы чуть меньше.

Больше всего проблем может возникнуть с механикой. В первую очередь в глаза бросается неудобное положение педалей – чтобы дотянуться до сцепления нужно сильно вытянуть ногу, в то время как педали тормоза и газа находятся на комфортном для человека со средним ростом расстоянии. Самая большая проблема трансмиссии – низкий ресурс работы сцепления. Постоянная эксплуатация в жестких условиях может привести к его поломке уже после 50 тыс. км. пробега. Также на МКПП иногда случаются проблемы с включением 3 передачи, автомат же работает безукоризненно.

При покупке б/у авто следует уточнить у владельца, как часто он включал полный привод. Дело в том, что постоянное включение привода уменьшает срок службы коробки примерно вдвое. Также могут наблюдаться такие проблемы, как течь раздатки и сальников переднего моста.

Здесь проблем больше всего! Владельцы регулярно жалуются на такие неисправности:

регулярно вырывает нижние шаровые опоры (по отзывам их нужно менять каждый сезон во избежание более серьезных проблем);
часто требуется замена ступичных подшипников;
скрип задней подвески, требуется смазка рессор;
если автомобиль не нагружен, то подвеска не поглощает неровности дороги;
при экстремально низких температурах на ходу замерзает рулевая рейка.

Хоть автомобиль стоит недешево, производители сэкономили на отделочных материалах. Особенно сильно брякает бардачок. Наблюдается интересная тенденция – чем проще комплектация, тем больше неприятных скрипов в салоне можно услышать.

Мультимедийная система хорошо синхронизируется со смартфонами Apple, однако Android и USB флэш-карты воспринимает через раз. Положительные стороны – множество полезных опций, многими функциями можно управлять с руля.

автомобиль долго прогревается;
плохо работает подогрев сидений;
часто запотевают стекла;
отсутствие подогрева руля даже в топовой комплектации;
примерзание дворников.

Еще одно из слабых мест Toyota Hilux 2004-2015 гг. – очень тонкий металл и слабое лакокрасочное покрытие. Железо крайне неустойчиво к коррозии, особенно часто ржавчина появляется на колесных арках, порогах, уголках дверей, стыках между лобовым стеклом и кузовом.

Недостатки Тойоты Хайлюкс 7-го поколения

Владельцы японца отмечают следующие минусы от эксплуатации авто:

дорогие оригинальные запчасти и техническое обслуживание;
большой расход топлива в зимний сезон;
неудобный и тесный салон (особенно задний пассажирский ряд), низкие сиденья;
плохая шумоизоляция;
неудобства при открывании пятой двери;
слабые двигатели для езды по бездорожью.

Заключение.

Если вы не слишком привередливый водитель и при выборе пикапа ориентируетесь на высокую проходимость, надежность и неприхотливость, то Toyota Hilux – один из лучших вариантов, представленных на российском рынке. Большинство вышеперечисленных поломок можно избежать при условии своевременного технического обслуживания по регламенту.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Рост цен на бензин побуждает автовладельцев задумываться об альтернативных видах топлива. Пока электромобили остаются в высоком ценовом сегменте, а. - Приобретение личного автомобиля – это в первую очередь поиски. Часто ограничением вступает бюджет, но это не критично. Многие недорогие машины на. - Корейские автомобили начали появляться на рынке России в 90-х годах. Их базой выступали в основном автомобили от более знаменитых производителей, но.

У меня такое чувство!, что данную статью писал какой нибудь юзер лэ200.
У меня эта машина 8 лет, сука, я ее и в хвост и в гриву, ничего! на 80ти тыс поменяли накладки с дисками, лампочка первая сгорела на 7-м году жизни. Расход сука 5,8 при 60, 6,4 при 80, 7,2 при 100 и на 110 км/ч расход 8,5 литров. заткнитесь нахер. Ездию по болотам, озерам, песку и просто в городе, на трассе 140 комфортно идет, выше нет потребности, 160 стабильно, на любых скоростях фуры обходит не напрягая мой мозг.
Естественно, спринцевание, замена масла и всего остального строго по регламенту, и промывка топливной системы (форсунки родные, движок журчит, тарахтения видать не слышали.
Думаю если ей 8 лет не менять ничего, тож протянет.
Эта машина разрабатывалась для трудных условий.
Ездию на тойотах уже 17 лет (Карина 2.0, авенсис 1,8, теперь хай) Это чрезвычайная надежность!
Остальным производителям этим не похвастать.
Автор точно не имел таких машин.

Читайте также: