Регулировка двери skoda yeti
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Руководство Снятие, установка и регулировка передних дверей Шкода Карок
Детали и узлы двери Skoda Karoq
Выкрученные винты крепления дверных петель подлежат обязательной замене на новые.
1 - Дверь
2 - Винт с внутренним многогранником
Момент затяжки 40 Н·м.
после выкручивания винты подлежат обязательной замене.
3 - Дверная петля петля состоит из двух частей.
верхняя часть петли соединена с нижней при помощи винта -4-
4 - Фиксирующий палец петли
для снятия двери вывернуть из дверной петли этот винт
Момент затяжки 10 Н·м.
5 - Винт с внутренним многогранником устанавливается со стороны салона
Снять нижнюю часть облицовки стойки А
Момент затяжки 30 Н·м.
после выкручивания винты подлежат обязательной замене.
6 - Дверная петля петля состоит из двух частей.
нижняя часть петли соединена с верхней с помощью винта -4-
7 - Винт с внутренним многогранником
Момент затяжки 30 Н·м. после выкручивания винты подлежат обязательной замене.
8 - Ограничитель открывания двери
9 - Винт
Момент затяжки 32 Н·м.
для снятия двери этот винт необходимо вывернуть
10 - Винт
Момент затяжки 9 Н·м.
11 - Винт с внутренним многогранником
Момент затяжки 30 Н·м.
после выкручивания винты подлежат обязательной замене.
12 - Дверная петля
нижняя часть петли соединена с верхней с помощью винта -16-
петля состоит из двух частей.
13 - Винт с внутренним многогранником
момент затяжки: 30 Н·м
после выкручивания винты подлежат обязательной замене.
14 - Винт с внутренним многогранником
Момент затяжки 40 Н·м.
после выкручивания винты подлежат обязательной замене.
15 - Дверная петля
верхняя часть петли соединена с нижней при помощи винта -12-
петля состоит из двух частей.
16 - Фиксирующий палец петли
Момент затяжки 10 Н·м.
для снятия двери этот винт необходимо вывернуть из оси петли
Снятие и установка двери Skoda Karoq
Снятие
– Нажав на фиксатор -стрелка a-, разблокировать гофрированный чехол -2- и отсоединить его от стойки A.
– Повернуть рычаг фиксатора -3- вниз -стрелка b- и отсоединить электрический разъём -4- от колодки.
– Ослабить винты -7- на петлях -стрелка d-.
– Выкрутить винты - 9 - ограничителя открывания двери - 8 -.
– Снять дверь -1- с петель -5- движением вверх -стрелка e-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Выставить зазоры по периметру передней двери
Снятие и установка ограничителя открывания двери Skoda Karoq
Снятие
– Выкрутить винт -2- из стойки А.
– Вывернуть винты -3- и извлечь ограничитель открывания двери -1-.
Установка
– Вставить полотно ограничителя двери.
– Затянуть винт -3- моментом 9 Н·м.
– Затянуть винт -2- моментом 30 Н·м.
Регулировка двери Skoda Karoq
Для выполнения регулировки дверей автомобиль должен стоять на колёсах.
Дверь отрегулирована правильно, если она плавно переходит в другие панели кузова, не утоплена внутрь и не выступает наружу, и имеет по всему периметру равномерный зазор.
Для контроля зазоров см:
FAQ - Померочные размеры, размеры зазоров кузова Шкода Карок
После регулировки произвести антикоррозионную обработку петель и винтов.
Регулировка зазоров
Для правильной регулировки зазоров ослабить винты -2, 5, 7, 12, 14, 15- на стойке A.
– Для доступа к винту -12- необходимо снять нижнюю облицовку стойки A.
– Для доступа к винту -5- необходимо снять переднюю панель.
Указание:
Прочие способы регулировки, например сдвиганием двери вверх, не дадут результата.
Впоследствии дверь всё равно просядет под действием собственного веса.
Отрегулировать положения скобы замка
Регулировка скобы замка
Чтобы сдвинуть скобу -2- при ослабленных болтах -3-, потребуется приложить больше усилий.
Дверь должна при закрывании без приложения дополнительного усилия полностью запираться и не иметь люфта.
Опускать или поднимать дверь за счёт изменения положения скобы замка запрещено.
Изменением положения скобы замка можно отрегулировать когда передняя дверь находится не заподлицо с задней дверью или боковиной
Выполнить следующие работы:
– Ослабить крепление скобы -1-, отпустив винты -2- на стойке B.
– Регулируя положение скобы -2- добиться, чтобы передняя дверь в закрытом положении была заподлицо с задней (для снижение аэродинамических шумов).
– Затянуть винты - 2 - крепления скобы - 1 -.
Бортовой журнал Skoda Yeti 1.8 (2012 г.)
Итак ноябрь 2017 года. У меня такая проблема, сегодня собрался до магазина, открыл машину брелком, доехал, сходил в магазин и о чудо двери правые передние и задние со штатного брелка не открываются как снаружи так изнутри, пипец. Кнопки стеклоподъемника правой стороны двух дверей тоже молчат не реагируют, машина превратилась типо в купе, работают в штатном режиме две двери левой стороны, передняя и задняя плюс крышка багажника. Ключем ЦЗ открывает две левых двери, правые не реагируют -заблокированы, самое интересное стеклоподъемники зеркало боковое правое и поворотник расположенный в зеркале молчат не признают признаков жизни.
Первое проверил предохранители-все целые.
Второй самый популярный диагноз- это пипец проводке в гофре между дверью и кузовом! Но как вскрыть обшивку дверей? заднюю правую вскрыл а перед правую мешает парприз при условии, что дверь заблокирована.
Третье причиной глюка который может быт это неисправность блока комфорта который отвечает за освещение в автомобиле, за открывание-закрывание замков, корректную работу стеклоподъемника, а также регулировку зеркал и обогрев стекол. Стоит он кстати рядом с рулем под торпедой на Шкоде ( плоская прямоугольная коробка с 2-3 фишками). Все сухо,при включении при включении блок щелкал как ему и положено.
Вскрыли верхнюю часть обшивки подали принудительно питание на блок управления расположенный в двери. Все заработало. О мама мия! В последствии все открыли разобрали, окислился провод подающий питание на блока управления дверью.
Вскрытие показало, что предыдущий хозяин делал электрику передней правой двери т.к. жгут проводов был заизолируемый между передней дверью пассажира и стойкой авто. Отзывы показали что обрыв проводов между дверью на шкода -частое явление. Кстати осмотрел все двери, обрывов других нет. Нарушений оплетки проводов нет.
Вывод слабое место Шкода проводка в дверях. Немцы (чехи) в отличии от япошек не научились делать нормально по человечески проводку, за ними надо что то переделывать.
1) багажник открывается самопроизвольное,
2) плохо закрывается багажник Шкоды,
3) у Шкоды НЕ открывается багажник.
Собственно, вот вам простые подсказки.
1. Отрегулируйте и смажьте петлю. По сути багажник закрывается своим весом.
2. Посмотрите, может надо ввернуть глубже два резиновых отбойника, те что по углам 5-й двери с торца.
3. Проверьте два резиновых упора на боковых частях крышки багажника.
4. Возможно тупо залило водой контакты кнопки багажника, проверьте на предмет сухо/мокро там.
Это может быть проблема в контактах (проводке, разъемах), заканчивая блоком комфорта.
Снимите пластик (у меня есть на сайте, как это сделать).
Затем головкой на 10 открутите гайку, которая держит кнопку открывания.
Одна половина осталась внутри, вторая упала на руки, здесь надо быть осторожнее.
Ну вот и водичка.
Хорошо, если ничего не окислилось.
Набейте смазки в корпус кнопки.
Закройте всё обратно.
Кратенько инфа для тех, кто соблазняется поставить пружины для автоматического открывания багажника шкоды.
Почему ненадо устанавливать пружины.
После установки автовладельцы прибывают в некоей эйфории, эффект радует глаз, чего уж там говорить. Только со временем наступает разочарование — после установки появляются зазоры и проблемы с петлями. Многие их потом снимают.
Через полгода пружинкам хана.
В морозы открывается медленнее или до половины.
Тем, кто все же не смотря ни на что хочет поставить такие пружинки, вот номерочки:
— синие CM 19×51,
— красные CF 16×51.
При нажатии на кнопку 5 ой двери тишина, замок не подает признаков жизни.
Где смотреть?
1. Проверяйте начиная с жгута проводов, который идет к пятой двери ( обычно перетирается в районе гофры).
Второе — проверьте микрик, либо сам замок.
2. Слева в багажнике, есть разъем или клемник.
В разъеме очень тонкие контактики. Зимой там скапливается влага, контакт окисляется.
Решение проблемы — замена клеммы, или — просто кусок провода.
Решение от шкодовода Владимира
В общем опытным путем я нашел причину. Дело в том, что моторчик, открывающий багажник находится не на крышке в замке, а на самой петле, его видно при снятии обшивки возле петли, которая попросту сидит на шести защёлках (тянем аккуратно вверх, болты возле запаски откручивать не надо).
Далее мы откручивания два торкса и снимаем саму петлю, предварительно отсоединив штекер с моторчика, который откручиваем ( два саморезов). Он сам не разборный, типа, ковырнув отвёрткой аккуратно, снимается его прозрачная часть. Я залил там все смазкой с баллончика, интуитивно все поймёте, внутри несколько шестерен, моторчик как с детской машины и возвратная пружина. После того как все смазал, накинул фишку, отвёрткой сэмитировал типо замок закрыт и микрик утоплен, нажал на кнопку открытия багажника, моторчик заработал.
Собираем все в обратном порядке, я на клей не садил, там все зажимается саморезами крепления, смазки не жалейте. Петлю выставляйте по верхней точке( натяните при затягивании вверх)! А то багажник не закроется!) Послу установки проверил много раз, все работает) Всем удачи! Кстати цена его порядка 50 руб. В РБ.
Подборки по теме:
13 комментариев
Если «что-то с замком» ,трудно советовать заочно.У меня с замком — норма,но при всех закрытых дверях приходится шлепать крышкой 2-3 раза.Приоткрыв одну дверь,крышка закрывается под собственным весом
Добрый день я ночью открыл багажник , а на второй день опять хотел открыть багажник а там тишина. НУ подумал что то там замерзло все таки на улицы -40 ,одного спросил другого на СТО поде хал вынесли вердикт что надо поменять замок.Замок в наличие нет надо заказать,подумал и решил сам что то делать.Заехал в теплый гараж опрокинул спинки сидении залез в багажник нашел язычек и открыл багажник ,и свет в багажник загорелся в открытом положение замок открывался то есть заработал.Я сперва подумал что теплый гараж творит чудеса,закрыл снова багажник открывать а там тишина,залез в багажник а там темно открыл опять ,Снова загорелся свет и все работает снял левый плафон освещение багажника отсоединил его чуда не произошло .Закрепил наз ат и снял правый плафон и вы не поверите все работает .Проверил диод который на плафон и он был пробит заменил другой диод поставил плафон на месте и все окей уже месяц катаюсь ни какие проблемы
Столкнулся с такой проблемой, багажник не открывается ни с ключа ни с кнопки, моторчик привода замка признаков жизни не подает (не жужжит), микрик работает. Прочитав все возможные форумы ни нашел ни одного упоминания, все только микрик ремонтируют)) багажник открывал через салон, залазил в багажник и под крышкой ниже есть лючек, под заглушкой, отводим его в право). в общем опытным путем я нашел причину. Дело в том, что моторчик, открывающий багажник находится не на крышке в замке, а на самой петле, его видно при снятии обшивки возле петли, которая попросту сидит на шести защёлках (тянем аккуратно вверх, болты возле запаски откручивать не надо). Далее мы откручивания два торкса и снимаем саму петлю, предварительно отсоединив штекер с моторчика, который откручиваем ( два саморезов). Он сам не разборный, типа, ковырнув отвёрткой аккуратно, снимается его прозрачная часть. Я залил там все смазкой с баллончика, интуитивно все поймёте, внутри несколько шестерен, моторчик как с детской машины и возвратная пружина. После того как все смазал, накинул фишку, отвёрткой сэмитировал типо замок закрыт и микрик утоплен, нажал на кнопку открытия багажника, моторчик заработал. Собираем все в обратном порядке, я на клей не садился, там все зажимается саморезами крепления, смазки не жалейте. Петлю выставляйте по верхней точке( натяните при затягивании вверх)! А то богажник не закроется!) Послу установки проверил много раз, все работает) Всем удачи! Кстати цена его порядка 50 руб. В РБ.
Владимир, спасибо за полезное дополнение.
Добавил в саму статью и к нам в группу Вконтакте.
Ровных дорог!
masterok
Четвертый год передвигаюсь на Шкодах (Йети и Кодиак) и был просто уверен, что кнопка блокировки дверей (или автоматическая блокировка дверей после начала движения авто) блокирует двери как от проникновения снаружи, так и от детей, чтобы они не открыли двери изнутри во время движения. Поехал, замки щелкнули, двери заблокировались, едешь спокойно.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что.
. заблокированные двери спокойно так открываются изнутри. Т.е. машина поехала, замки щелкнули, а двери открываются без проблем.
Сначала я подумал, что это какая то у меня неисправность. Почитал форумы - да нет, люди пишут, что у Шкоды именно все так и есть, двери блокируются только от внешнего проникновения.
Может я выдумал себе проблему и на других машинах тоже все точно так? Вроде как почитал другие форумы и автомобилисты говорят, что блокировка дверей для открытия изнутри присутствует у других производителей.
Почему же Шкода поступила именно так? Может это связано с какой то безопасностью, типа во время аварии чтобы двери не были заблокироваоы. Почему тогда другие производители проигнорировали это?
При всем при этом блокировка открывания окон все же есть:
И мне было бы как то спокойнее, если бы я знал, что ребенок не дернет ручку двери на полном ходу автомобиля и она не откроется.
Помните, раньше в машинах были такие пимпочки на дверях, опускаешь их и дверь просто так не откроется. Этого вполне хватало для блокировки от детей. Теперь на дверях ничего похожего нет.
А в вашей машине есть блокировка дверей от внутреннего открывания?
АПД: в комментариях советуют посмотреть на торец двери, там должен быть рычажок. Буду проверять.
Skoda Yeti (2017 год). Руководство - часть 1
В этом разделе вы найдёте важную информацию, рекомендации и указа-
ния по теме пассивная безопасность в автомобиле.
Мы собрали здесь вместе все, что вам нужно знать, например, о ремнях и
подушках безопасности, детских сиденьях и безопасной перевозке детей.
В этом разделе содержится важная информация для водителя и его
пассажиров по обращению с автомобилем.
Дополнительную информацию по вопросам, касающимся вашей без-
опасности и безопасности ваших пассажиров, можно найти в следую-
щих разделах этого руководства по эксплуатации.
Вся бортовая документация должна всегда и полностью находится в
автомобиле. В особенности это важно, когда автомобиль передаётся
кому-то или продаётся.
Перед каждой поездкой
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 8.
Для собственной безопасности и безопасности своих пассажиров перед
каждой поездкой выполняйте следующее:
Убедитесь, что освещение и световая сигнализация исправны.
Убедитесь, что стеклоочистители работают нормально и щётки нахо-
дятся в безупречном состоянии.
Убедитесь в том, что все стёкла обеспечивают хороший обзор обста-
новки за бортом автомобиля.
Отрегулируйте зеркала заднего вида, чтобы обеспечивался достаточ-
ный обзор сзади.
Убедитесь, что обзор через зеркала ничем не перекрыт.
Проверьте давление в шинах.
Проверьте уровень масла в двигателе, тормозной и охлаждающей
жидкости в бачках.
Надёжно закрепите перевозимый багаж.
Не превышайте допустимые нагрузки на оси и разрешённую макси-
мальную массу автомобиля.
Закрывайте все двери салона, капот и дверь багажного отсека.
Убедитесь в том, что никакие предметы не затрудняют доступ к педа-
лям.
Для защиты детей необходимо использовать подходящие детские си-
денья и правильно пристёгнутые ремни безопасности
опасная перевозка детей.
Примите правильное положение на сиденье
Безопасность движения
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 8.
Как водитель вы несёте ответственность за себя и за своих пассажиров.
Пренебрегая безопасностью движения, вы ставите под угрозу себя, своих
пассажиров и других участников дорожного движения.
Поэтому обратите внимание на следующие указания.
Находясь за рулём, не отвлекайтесь на разговоры с пассажирами или
по телефону.
Никогда не садитесь за руль, если ваше состояние не позволяет без-
опасно управлять автомобилем, например, после приёма медикамен-
тов, алкоголя или наркотиков.
Соблюдайте ПДД и не превышайте скорость.
Скорость движения всегда соотносите с состоянием дороги, а также с
дорожной обстановкой и погодными условиями.
При длительных поездках делайте регулярные остановки для отдыха –
не реже чем раз в два часа.
Безопасность
Системы безопасности
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 8.
Ниже перечисляется только часть компонентов системы пассивной без-
опасности в вашем автомобиле.
Трёхточечные ремни безопасности для всех сидений.
Ограничители натяжения ремней безопасности для передних сидений.
Преднатяжители ремней безопасности для передних сидений.
Регулировка высоты крепления передних ремней безопасности.
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.
Боковые подушки безопасности.
Верхние подушки безопасности.
Точки крепления детских сидений системы ISOFIX.
Точки крепления детских сидений системы TOP TETHER.
Регулируемые по высоте подголовники.
Регулируемая рулевая колонка.
Все названные компоненты системы пассивной безопасности работают
вместе, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту для вас и ваших
пассажиров.
Эти компоненты системы пассивной безопасности не могут выполнить
свою функцию и защитить вас и ваших пассажиров, если вы или ваши пас-
сажиры занимаете неправильное положение на сиденье, или если эти
компоненты неправильно отрегулированы или используются не надлежа-
щим образом.
Если ремень безопасности пристёгнут неправильно, пассажир может полу-
чить травмы при срабатывании подушки безопасности.
Правильное и безопасное положение на сиденье
В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:
Правильное положение на сиденье водителя
Регулировка положения рулевого колеса
Правильное положение на сиденье переднего пассажира
Правильная посадка пассажиров на задних сиденьях
Примеры неправильной посадки на сиденье
Для максимально эффективной защиты пассажиров передние сиде-
нья и все подголовники должны быть отрегулированы в соответствии с
ростом сидящих, а ремни безопасности должны быть всегда правильно
пристёгнуты.
Каждый находящийся в автомобиле должен правильно пристегнуться
ремнём безопасности на своём сиденье. Дети должны быть пристёгну-
ты с использованием специальных удерживающих систем
Принимая на сиденье неправильное положение, водитель или пасса-
жир подвергает себя риску получить опасные для жизни травмы, полу-
чив удар от раскрывающейся подушки безопасности.
Если пассажиры на заднем сиденье сидят неправильно, они больше
рискуют получить травмы из-за неправильного положения ремня без-
опасности.
Во время движения спинки сидений не должны быть слишком сильно
отклонены назад, так как это отрицательно влияет на эффективность
работы ремней и подушек безопасности – опасность травмирования!
Пассивная безопасность
Правильное положение на сиденье водителя
Илл. 1 Правильное расстояние от водителя до рулевого колеса/Пра-
вильно отрегулированный подголовник
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 9.
Ради собственной безопасности и чтобы уменьшить риск травмирования в
случае аварии, соблюдайте следующие указания.
Отрегулируйте сиденье водителя в продольном направлении так, что-
бы педали выжимались до конца слегка согнутыми ногами.
Спинка сиденья водителя должна быть отрегулирована так, чтобы до
верхней точки рулевого колеса можно было достать немного согнуты-
ми в локтях руками.
Отрегулируйте рулевое колесо так, чтобы между ним и грудной клет-
кой оставалось расстояние
Настройте подголовник так, чтобы верхний край подголовника нахо-
дился по возможности на уровне верхней части вашей головы
Правильно пристегнитесь ремнём безопасности
Отрегулируйте сиденья и подголовники
Перед поездкой примите правильное положение на сиденье и сохра-
няйте данное положение во время движения. Попросите также ваших
пассажиров принять правильное положение на сиденье и сохранять
данное положение во время движения.
Поддерживайте расстояние между грудной клеткой и рулевым коле-
сом не менее 25 см, а между ногами и передней панелью (в области ко-
ленной подушки безопасности) не менее 10 см. Если не соблюдать это
минимальное расстояние, система подушек безопасности не сможет
вас защитить – опасно для жизни!
Во время движения держите рулевое колесо обеими руками за внеш-
нюю часть обода в точках, соответствующих «9 часам» и «3 часам» на
циферблате. Не следует держать рулевое колесо в точке, соответству-
ющей «12 часам», или другим способом (например, за середину или за
внутреннюю часть обода). При таком положении рук в случае срабаты-
вания фронтальной подушки безопасности водителя возможны тяжё-
лые травмы рук и головы.
Следите за тем, чтобы в пространстве для ног водителя не было ника-
ких предметов, поскольку в процессе манёвров или при торможении
они могут попасть в педальный механизм. В этом случае они могут по-
мешать нажать педаль сцепления, затормозить или прибавить газу.
Регулировка положения рулевого колеса
Илл. 2
Регулируемое рулевое колесо:
рычаг под рулевой колонкой
Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика.
Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить.
До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью.
И вдруг. удар, толчок, проламывается лобовое, левую стойку крыши разрывает напополам задний усилитель грузовика.
В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела.
Представили ? А теперь откройте глаза и представьте себя на месте перчаток.
На мой взгляд, ангелы-хранители тоже ехали в этой машине, т.к. все пассажиры автомобиля отделались только царапинами.
автомобиль они посчитали счастливым, спасшим жизнь и решили не продавать
В таком виде шкода и приехала к нам
Интересно, что справа автомобиль практически цел, только двери чуть выпучило
А слева - вот, когда мы сбросили все пленки, которыми он был укрыт на эвакуаторе
Заломило даже заднюю левую форточку
У задней двери теперь можно рассмотреть невооруженным взглядом всю начинку из замков-стеклоподъёмников-динамиков (забегая вперёд - замок задней двери мы починили)
Потолок внутри поломанный.
Вот так разорвало среднюю стойку и именно в этом месте разрыв металла, слава богу, остановился
Вобщем, жесткое но счастливое торможение
По запчастям йети - это последний автомобиль, который можно бить в дтп, если ты по национальности не чех.
Найти на неё запчасти - это нереальная лотерея
В итоге - целый месяц мы собирали по всем разборкам Москвы, Белоруссии, магазинам новых запчастей и частникам детали
Усилители собрали по крупицам
На что похоже ? Правильно - форточка задняя (усилители крыла заднего левого)
А как же фары, молдинги, элементы салона, заглушки, ручки, резинки, стекла и т.д. и т.п. .
Отвечу, кратко, сжав зубы: "это было не просто".
Что изображено на этой фотке ? Коллаж, фотошоп, волны ?
Это крыша, вид изнутри, когда мы сняли битую обшивку
Снимаем сиденья, осколки везде, и на карпете, и в воздуховодах, и в обшивках - здесь в первую очередь нужен долгий пылесос
Далее разбираем пол, крышу, всю левую часть салона, - для подготовки к проведению восстановительных работ
Вот пучек проводов торчит - он проходил внутри стойки, которую как раз разорвало ударом
Электрику будем после ремонта восстанавливать.
Ну а пока демонтируем аккуратно всю проводку по левому борту
По левому борту побило все салонные элементы
Даже в ногах водителя - разбитый пластик
Ремни безопасности сработавшие - выкручиваем
У потолочного ремня, который в районе багажника находится - погнулась даже посадочная площадка
Скинули с крыши молдинг и рейлинг по правой стороне - а там сварные точки аж повырывало
Первым этапом - вытягиваем мятое полотно крыши и остатки всех усилителей обратно
Для этого - крюком зацепляем левую среднюю стойку автомобиля, зафиксированного на платформе
Потом хватаемся за обрывки левой стойки крыши
И её тоже вырываем со скрипами
Но полотно крыши нам очень мешает все усилители на место вернуть.
Берём вот такое сверлышко. Не ищите его в леруа-мерленах
И высверливаем все сварные точки крыши (сверлышко и предназначено именно для таких целей)
После чего полотно крыши скидываем
Таким же чудо-сверлышком проходимся по всему левому борту шкоды
Далее - болгарочкой оттяпываем наружную замятость левого крыла
И отрываем эту замятость эдаким рулончиком (металл наружный тонкий и мягкий)
Очищаем левый порог от металлолома
И левую переднюю стойку.
Вот левый борт облегчённый
Вид изнутри с мятыми усилителями крыши
Так можно было бы и оставить левую заднюю четверть - но очень сильно замяты и закусаны усилители в районе средней стойки
И форма форточки только на глаз кажется вернувшейся, на самом деле, заднюю левую четверть хорошо повело (поэтому будем заменять её)
Отрезаем левую четверть всю
Далее - убираем болгаркой всю левую стойку крыши
Но на этом не остановимся - отрезаем к чертям всю среднюю стойку
И вот преобразился левый борт - его практически не стало:
Смотрим внимательно на остов кузова.
И понимаем - что хорошей проблемой является закрученная левая передняя стойка:
Заменять нам эту стойку ровным счётом не на что (вспоминаем чешские запчасти)
Поэтому - цепляемся за неё стапельным крюком
И с нелитературными словами вытягиваем и рихтуем кувалдами
Каменный цветок получался в долгих муках
Теперь дело за малым - берём боковину кузова и прикладываем
И дверь накидываем для пущей убедительности и проявления зазоров
Смотрим как ложится боковина по зазорам в разных частях
Вот проём двери левой задней, например, далёк от идеала
Стапеля ему не хватает.
Сверху целое полотно крыши набрасываем
Изнутри набросили усилители заднего левого крыла
Закрепили сварочной точкой
Вот проём передней двери
Вот стойка левая, с которой мы долго работали
Хорошо если дверь будет ещё и закрываться. А это не факт, далеко не факт.
Вроде, не выпирает дверь.
Навешиваем всё остальное - и фонарь, и крышку багажника, и вторую дверь, и крыло
И долго боремся с зазорами
Задней двери петлю навесили и регулируем, чтобы задняя дверь тоже закрывалась приемлемо.
В чём проблема когда работаешь с целым бортом - в том, что в одном месте кузова подтянешь металл, чтобы подогнать его - а в другом месте в это время металл может также потянуться
Когда уже всё дотянули - прихватываем заднюю четверть в районе форточки и финально проверяем все зазоры по левому борту
Навешиваем вообще всё навесное на левый борт - смотрим как это всё закрывается, где торчит
Чтобы два раза не переваривать потом
Когда всё ок, разбираем, фиксируем крокодильчиками положение
Завешиваем брезентом всё, что не должно участвовать в сварке
И аккуратно точечно провариваем весь борт
Места стыка усилителей - промазываем герметиком
Вот так это выглядит в районе средней стойки
Зачищаем швы, готовим кузов к покраске
Капот отрихтован и также готовится
Двери у нас были с разборок - и не фонтан
А вот уже остов у нас загрунтован
Все навесные детали относим на покраску в камеру
Лачим (лаком покрываем)
Мелочовку всю открашиваем (ручки, зеркала и тому подобные крышки)
Сам кузов открашен
Изнутри и снаружи решено весь кузов покрыть антикоррозийным составом
В том числе потолок
Когда высох антикор - клеим виброизоляцию и сплен
Делаем шумку всех полостей кузова
Клеим лобовое стекло и форточку
На мойке всё отмываем, делаем капитальную химчистку
Салон теперь чистый
И вкушаем долгожданный результат
Вобщем, хорошо всё, то хорошо кончается.
А всё лишнее оказывается в куче металлолома
И клипом проиграть можно тоже самое:
Ссылка | Обсудить
Comments
+1
from: pumbars
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка
Дааа, вот это действительно круто! Из такого катыша восстановить.. сурово!
ЗЫ А про белого омериканчега (крайслероподобного, с фото с потолочным креплением ремня) рассказ будет? :)
Установка задних электростеклоподьемников (ЭСП) на Skoda Yeti рестайлинг
Привет!
Ну что же, не смотря на то, что задние электрические стеклоподъемники, конечно, не являются предметом первой необходимости, они всё-таки доставляют массу удобства, особенно при наличии детей на заднем ряду сидений. В принципе, есть определённый способ установить задние электростеклоподъёмники в пустую Йети, и даже так, чтобы это выглядело практически оригинально (я имею ввиду внутреннюю проводку)))
Итак, нам понадобятся:
1) Нужно заменить старый разъём блока кнопок на новый 1K0 972 776, а для этого нужно вытащить провода из старого разъёма и переставить в новый. Из старого разъема кнопок выбираем по очереди все 4 провода и сразу, чтобы не перепутать, вставляем их в новый разъем:
из 1 пина вставляем в 4 пин;
из 2 пина вставляем в 3 пин;
из 3 пина вставляем в 5 пин;
из 4 пина вставляем в 6 пин.
2) Затем необходимо добавить провода в 32-пиновый разъём блока управления водительской двери. Для этого нужно взять провода 000 979 009 и соединить 32-пиновый разъём с новым разъёмом блока кнопок водительской двери в следующей последовательности:
из 32-х контактного разъема 30 пина – в разъем кнопок 8 пин,
из 32-х контактного разъема 29 пина – в разъем кнопок 7 пин,
из 32-х контактного разъема 12 пина – в разъем кнопок 2 пин,
из 32-х контактного разъема 27 пина – в разъем кнопок 1 пин.
3) Теперь нужно увеличить отверстие в обшивке двери для нового блока кнопок. Замеряем, на сколько, новый блок длиннее старого (ширина одинаковая), размечаем и вырезаем лишнее. Вырез делается вперед по ходу движения. Вдоль линии выреза сверлим отверстия, а потом вырезаем и ровняем края обойным ножом, периодически примеряя блок кнопок, чтобы не переборщить (можно также использовать мини дрель Dremel, у кого она есть), пластмасса режется легко.
4) Теперь собираем водительскую дверь в обратном порядке и не забываем подключить все отключенные разъемы. Если подключить АКБ, то передние стеклоподъемники уже будут работать, как и раньше (это на случай, если вы будете производить все эти работы поэтапно).
5) Переходим непосредственно к монтажу недостающей проводки внутри автомобиля. Для этого накидываем вот такую схему, по которой будем производить монтаж:
6) Снимаем крышку предохранителей на торпеде слева, накладку над переключателем света и снимаем нижнюю панель. Провод 000 979 227 E разрезаем пополам и, отжав розовый фиксатор блока предохранителей отверткой, вставляем оба провода на место номер 24
Далее немного разматываем изоляцию проводов блока предохранителя и там находим толстый красный провод, ни к чему не подключенный, сечением 6 мм2. К нему подключаем один провод из блока предохранителей, как показано на схеме. К второму проводу подсоединяем в одной точке два провода сечением 1,5 мм. – эти провода потянем к разъемам задних дверей, поэтому длина проводов будет около 3-х метров на левую заднюю дверь и около 5-и на правую. Далее снимаем бардачок и протягиваем под блоком климата наш новый плюсовой провод (тот, что 5 метров) на правую сторону.
7) Теперь нужно подключить по одному проводу в разъемы передних дверей - провод 000 979 020 E.
Для этого нужно: снять гофру разъема передней двери, отключить разъем передней двери. В кузове разъем крепиться на фиксаторах ( как отключите разъем – фиксаторы будут видны), сжимаем их и разъем провалиться во внутрь. Со стороны кузова этот разъем прикрыт поролоновой заглушкой – ее отгибаем и выбираем разъем. Далее провод разрезаем пополам, сдвигаем розовый фиксатор разъема двери и вставляем провод на место под номером 19. Далее сдвигаем розовый фиксатор обратно и удлиняем это провод, проводом, сечением 0,5 мм2 и длиной около 3-х метров. Теперь ставим разъем передней двери на место. Сразу предупреждаю — чтобы разъем защелкнулся на свое место, потребуется приложить заметное усилие, а со стороны пассажира – еще и немного изворотливости. Далее подключаем наружный разъем двери, одеваем гофру. Такую же операцию проделываем и с другой дверью.
8) Теперь у нас на каждой стороне есть по два провода и их нужно притянуть к разъемам задних дверей. Для этого снимаем порожки передних дверей, верхнюю и нижнюю часть облицовки средней стойки, чтобы получить доступ к разъему задней двери, и тянем провода с средней стойке, попутно крепя их пластиковыми стяжками к имеющийся проводке. Далее вынимаем разъем задней двери. Все по аналогии с передней – снимаем гофру, отключаем разъем и вталкиваем его в стойку двери. Разрезаем пополам провода 000 979 160 E (LIN) и 000 979 226 E (плюс) и подсоединяем их к проводам, которые притянули. Теперь провода с контактами вставляем в разъем задней двери — плюс (провод 000 979 226 E) – в контакт 8 и второй провод (000 979 160 E) – в контакт 7. То же самое проделываем и с другой стороны.
7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]
Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.
Что хотела сказать Skoda, назвав свой компактный кроссовер Yeti? Что автомобиль здоров и крепок, как снежный человек? Возможно, ведь отзывы владельцев показывают, что модель действительно получилась надежной. Но и она оказалась не без изъянов – кое-какие проблемы первое время давали о себе знать. О том, насколько эти проблемы серьезны и что предпринял производитель для их устранения, - расскажут сами владельцы, которым довелось лечить своих любимцев.
Большой расход масла
Неисправность натяжителя цепи ГРМ
Если ваш бензиновый Yeti вдруг неожиданно стал рокотать, словно возомнил себя дизельным, - самое время навестить сервисный центр. Странное тарахтение, если вовремя не обратить на него внимание, может перерасти в скрежет, и для мотора все закончится печально. Проблема кроется в неисправном натяжителе, который может и сам умереть, и цепь ГРМ растянуть. Судя по отзывам, с этой неисправностью владельцы обычно сталкиваются при пробеге 20 - 50 тысяч километров, причем наибольшее количество случаев - на моделях с мотором 1,2. Дилер производил гарантийную замену цепи и натяжителя. На моделях двух последних годов выпуска проблема устранена. Производитель стал устанавливать новую крышку распределительного механизма, предотвращающую проскакивание цепи.
"Не один я такой… Точно такой же звук появился неделю назад. Явно проблема. На холодную завожу - все ок, за бортом плюс два. Еду 17 км до магаза, затариваюсь в течении 30мин. Завожу, темп двигла около 60 гр, 3-4 сек жуткий металлический скрежет с правой стороны под капотом… Обороты падают до ХХ - звук проходит. Глушу - завожу с выжиданием, еще и еще. все тоже самое. Проезжаю те же 17 км до дома, завожу – глушу, все в норме. Волшебная машина, на носу первое ТО, а проблем типичных с движком 4 штуки накопилось. Потихоньку наступает разочарование. и опасение, с карапузом катаюсь..", - делится kanon7, пользователь форума club-yeti.ru
"Вот и меня постигла эта участь. Как я понял, почитав интернет - это я еще легко отделался, что не пришлось менять впускные клапаны и прочие головки.. На форуме писали, что, собственно, в данном моем случае нужно заменить только натяжитель", - рассказывает пользователь panchoa на форуме skoda-club.ru.
Слабое уплотнение шахты топливопровода
Выход из строя турбонагнетателя
Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.
Слабый прогрев салона
"Двигатель очень плохо прогревается зимой при отрицательных температурах. Очень плохо! Надо проехать пару десятков километров в хорошем темпе, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры! В условиях города — при стояниях пробках и поездках на небольшие расстояния, машина не успевает прогреться и нагреть салон. Про холод в салоне можно и не говорить! Холодно!", - жалуется пользователь zlobiman на сайте avtomarket.ru.
Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый "мозг" и дополнительный отопитель РТС.
Визг диска сцепления
Наледь на крышке багажника
Из-за особенностей конструкции крышка багажника требует особого внимания в холодное время года. В полостях в районе петель и в щелях между кузовными панелями может образоваться наледь, и багажник будет открыть не так-то просто. Да и закрыть тоже – приходится хлопать дверью несколько раз, что замку явно не идет на пользу.
"Если наледь образуется на заднем бампере и в щели между крышей и багажником - в багажник залезаю через заднее сиденье:) Мне не напряжно, а слушать жуткий звук ломающегося льда крышкой багажника не хочется. Руки длинные, сзади до любой точки багажника достаю", - делится Zanzus на форуме club-yeti.ru.
"Да, не супер. Раза 2 за зиму не получается нормально багажник открыть. В течение всей зимы постоянно смотрю за этим местом и сразу же сметаю налетевший снег.", - подтверждает эти слова одноклубник с ником dik33.
Все ли "детские болезни" снежного человека успели обнаружить и устранить чехи – узнаем очень скоро, ведь новое поколение Yeti уже поступило в продажу. Но в целом этот зверь прижился и ведет себя прилично: с момента запуска в серию в 2009 году количество проданных Yeti приблизилось к 300 000 автомобилей.
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась (кстати, мы уже познакомились с детскими болезнями Nissan Qashqai и Renault Duster), означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались. Но скоро доберемся: ознакомимся с жалобами владельцев на форумах и потребуем ответа от российского представительства той или иной марки. Следите за новыми выпусками "кафедры детских болезней".
Yeti 2013
В данном случае регулировка сход-развала на Шкода Йети 2013 года выпуска выполняется после замены передних амортизаторов. Все остальные элементы подвески находятся в более-менее нормальном состоянии.
Выгнав машину из слесарного цеха и проехав около километра, чтобы просадить подвеску, заезжаем на сход-развал. Проверяем давление в колесах и выравниванием его в соответствии с рекомендациями производителя. Самое главное, чтобы на одной оси оно было одинаковым. Проверяем багажник на отсутствие каких-либо особо тяжелых предметов, вроде запасных аккумуляторных батарей и приступаем к измерению.
Устанавливаем на колесные диски измерительные мишени и блок-камеры. В программе стенда выбираем интересующую нас модель. Теперь очередь самого ответственного момента, от которого очень сильно зависит точность измерения – компенсация биения колес. Данная процедура служит для учета стендом погрешностей от кривизны колесных дисков и захватов с мишенями. Наш стенд 3D сход-развала позволяет выполнять данную процедуру методом прокатки, без вывешивания колес автомобиля и соответственно разряжение подвески, что наилучшим образом сказывается на точности (во время всей процедуры измерения углов развал схождения подвеска находится в нагруженном, дорожном состоянии).
Измерение завершено и мы видим результат. В данном случае необходима только регулировка переднего и заднего схождения. Все остальные параметры находятся в пределах допуска.
На задней оси имеются регулировки развала (1) и схождения (2) с помощью болтов-эксцентриков. Регулировка развала требует некоторой сноровки, т.к. поворот болта осуществляется за конец с помощью маленькой шестигранной головки. Попытка повернуть его ключом приведет в большинстве случаев к слизыванию граней.
На передней оси возможно отрегулировать схождение, развал и кастор, однако регулировка последних двух параметров имеет ряд ограничений о которых будет рассказано ниже. Схождение (1) регулируется по стандартной схеме, путем изменения длины рулевых тяг за счет вкручивания или выкручивания их из наконечников. Фиксация осуществляется контргайкой.
Регулировка развала и кастора выполняется исключительно смещением подрамника. Для этого необходимо ослабить 6 болтов, крепящих его к кузову и с помощью монтажки выполнить смещение. Производитель категорически не рекомендует смещать подрамник для регулировки кастора, однако на практике, при сильных повреждениях подрамник сам смещается назад и странно отказываться от возможности вернуть его на свое место.
Выполняем повторное измерение и видим результат. Он нас вполне устраивает, поэтому можно распечатать отчет и отдать машину клиенту.
Читайте также: