Тойота калдина менять правый привод

Вопросы и споры по вынесенной в заголовок теме возникают с завидной регулярностью. Попробуем кратко пояснить, что же на самом деле представляет собой полный привод Caldina второго поколения.

Итак, калдины в 210-х кузовах с августа 1997 года выпускались в комплектациях:

Нужно пояснить - технический английский все самоблокирующиеся дифференциалы называет единым понятием LSD (Limited Slip Diff. - ограниченного проскальзывания или повышенного трения), однако на самом деле они разделяются, как минимум, на блокирующиеся с "закрытой" вискомуфтой, с "открытой" вискомуфтой и механические. "Закрытая" вискомуфта начинена силиконовой жидкостью или LSD-маслом, но ее внутренняя полость не сообщается с картером редуктора. В "открытой" - диски и пластины муфты работают непосредственно в среде рабочей жидкости дифференциала, где в этом случае и применяется LSD-масло. Дифференциалы Torsen работают вообще на совершенно другом техническом принципе и используют обычное трансмиссионное масло.

На 215W схема построения полного привода традиционная и полноценная, с блокируемым межосевым дифференциалом, размещенным в картере КПП (хотя блокировка теперь, увы, только с помощью "закрытой" вискомуфты). Момент передается карданом непосредственно на вход редуктора, где установлен обычный свободный дифференциал (на версии с автоматической коробкой) или же самоблокирующийся дифференциал Torsen (на машине с механикой).

Что и куда заливать?
Что стоит и чего не стоит использовать в наших условиях, мы уже неоднократно писали, а вот так, по крайней мере, предписывает производитель:

В вискомуфте подключения заднего моста залито "LSD-масло", но на самом деле пытаться ее разбирать и выковыривать заглушки не стоит.

Как оказалось, для части владельцев ST215G такая схема построения 4WD стала открытием и, похоже, неприятным. Так что пройдемся по основным возникающим вопросам.

"И чем плох V-Flex?"
1) Чтобы муфта начала работать, по определению необходима пробуксовка передних колес. Только при этом появится ощутимая разность частоты вращения между ее дисками, начнется разогрев и "затвердевание" рабочей жидкости. Но вот машина может "закопаться" быстрее, чем ее успеют стронуть задние колеса.
2) Блокировка вязкостной муфтой никогда не бывает стопроцентной и при максимальном усилии диски все равно будут проскальзывать.
3) Перегрузку легче переносят массивные элементы настоящего 4WD с жесткими связями, чем элементы довольно нежной муфты.
4) Подключаемый вискомуфтой задний привод потенциально опасен при быстрой езде, особенно в повороте - поэтому во избежание случайного подключения моста (с забросом машины и всеми вытекающими последствиями) муфту делают с "мягкой характеристикой", чтобы она реагировала только на достаточно большую и длительную разницу в частоте вращения - что совсем не идет на пользу проходимости.
В общем, по своей функциональности V-Flex хуже полноценного 4WD, который стоял на 195-й Caldin'е, но тем не менее лучше, чем ничего - просто "полный привод на всякий случай".

"Машину на подъемнике заводили -
так задние колеса тоже крутятся? Почему?"
Если запустить промороженную зубилку и бросить сцепление, то машина даже не нейтрали покатится вперед - потому что масло в коробке густое. Вот также и через муфту, за счет внутреннего трения в жидкости, минимальное усилие передается постоянно. Для реального применения его не хватит, но вращать свободно висящее колесо удастся без труда.

"Какие болезни у V-Flex?"
1) Самое неприятное - когда машина сколь угодно долго буксует одним из передних колес, но задние и не думают подключаться. Если речь не идет о попытке преодоления экстремального бездорожья, то с большой вероятностью пришел конец самой вязкостной муфте (41330D). Но новая (p/n 41330-12020) стоит в районе 1100$, так что остается или пройтись по разборкам (здесь весь задний редуктор в сборе

400), или смириться с "моноприводностью". По счастью, эта проблема достаточно редка.

2) Значительно более распространена другая - свист (или скрежет) опорных подшипников вискомуфты (на рисунке - 41330G и 41330F). Но ничего страшного, эти подшипники (p/n 90363-95003 и 90363-65002) съемные и вместе стоят в пределах 30$ (менять лучше оба - "чтоб два раза не ходить"). При неудачном раскладе могут еще потребоваться другие пылеотражатели подшипников (на рисунке p/n 41252).

Дополнительно вопрос 4WD рассмотрен в материале "Полный привод Toyota"

Замена правого и левого приводов, передних колодок;

Ну вот наконец то, вчера приехала посылочка с правым и левым приводами и тормозные колодки. Отложив все дела, сегодня с утра первым делом поехал на СТО к друзьям. Сам ни разу не сталкивался с заменой привода, поэтому рисковать не стал и доверился профессионалам. Как оказалось — сложного в этом ничего не было — правый привод — подвесной (две гайки), шаровая (три гайки) и одна большая гайка ступичная на 36, левый привод еще проще — шаровая и ступичная. Демонтаж и монтаж привода — еще проще. Вообщем времени где то пол часа заняло.

Ну и заодно сразу же заменил колодки тормозные, хотя у старых был износ где то 30%, не больше. Но в свое время решив с экономить приобрел китайские (по моему тогда, года два назад они мне в 500 руб обошлись), и буквально через месяц эксплуатации стал слышаться свист во время торможения, который со временем все усиливался и ужасно раздражал. В итоге потратился и приобрел, так же на заказ, японские оригинал. Вроде пока свиста не слыхать. )))

Машины в продаже

Toyota Caldina, 2003

Toyota Caldina, 2005

Toyota Caldina, 2002

Toyota Caldina, 2005

Комментарии 35

Привод от аллиона подходит на Калдину ?

Если 1 zz, то подходит точно.

(((( ну тут скорее всего Костя — коробка. Если бы сам вал ходил, а так корпус гранаты болтается… (( хотя надо смотреть в живую, но скорее всего готовься снимать и разбирать коробку, менять корпус. но опять же — как мне сказали ребята — это на свой страх и риск, я конечно в этом не силен так глубоко, но ремонт корпуса сложноват, и фиг знает на сколько его потом хватит. Но опять же — надо чтобы спец посмотрел!

скажи а привода зачем менял? у меня лавая внутрения граната бережся зс нее а она вверх вниз болтается замена поможет?

Потому что новая внешняя граната стоит около двух с копейками рублей, а внутреннюю вообще фиг на рынке найдешь, а если и найдешь — цена тебя приятно удивит. Привод же целиком (конечно б/у — с Японии с распила, в отличном состоянии, без пробега по РФ) стоит, за левый я отдал — 2000 руб, за правый — 2500. Я решил выгоднее поменять привод. Хоть он и б/у, но как сейчас запчасти делают — не факт что новая граната будет долго ходить, или что еще хуже внутренняя не захрустит через неделю — а тут однозначно — замена привода.

На счет твоего случая Костян… если сам корпус гранаты болтается — беда… ремонт может дорого встать, это в коробке проблема (у многих это херня встречается), надо по хорошему коробку снимать и смотреть, а если сам вал ходит внутри гранаты — то замена привода 100% поможет! Гранату внутреннюю очень тяжело найти, практически не возможно!

у меня болтается сам корпус гранаты и проворачивется немного, так стало после аварии, боюсь что в коробке что то провернуло

Привода где брал?

Знакомый с Красноярска отправил. А там он их на разборках нашел — с японских распилов, без пробега по РФ. По ним реально видно, что они не по Русским дорогам ездили )) левый — 2000, правый 2500

Понятно. а то думал может новые приобрел.

не, новые дороговато стоят. Да и как брать новые в наше время сейчас — фигня! Все подделывают! А тут хоть небольшая гарантия — во первых с Японии, во вторых все равно в эксплуатации была и по ней видно что удачно!

Это тебе повезло что так быстро)))) у меня центральную гайку откручивали 3 ключами… 2 сломали… и пипец был))))) часа 2 откручивали только))

Ну да… правую гайку быстро с пистолета сняли, а вот левая долго не хотела поддаваться. Пришлось в ручную с рычага. Да тут еще вскрылось одна неприятность — сняли диски, а где ступичная гайка — вода. Видать машину помыл вчера, и вода попала туда через два небольших канальчика и получился посредине диска за декоративной крышкой R/R — аквариум. Теперь придется в крышках с логотипом на диске сверлить небольшие дырки чтобы вентиляция была, иначе — ржавчина не заставит себя ждать, и тогда в след раз при демонтаже, чувствую ключа 4 сломаю! )))

литолом смажь да и все))) ничего не будет)) диски при торможении греются на ура, так что влага будет испаряться почти моментально))

Так дело в том, что там вроде вакуума образуется. Мы если честно долго искали через что вода в сердцевину диска попадает — грешили на декоративную крышку в середине диска, так как диск вроде плотно прикручивается, а потом заметили два небольших, не знаю короче как их правильно обозвать — канальчика в болтами. Как я понял они нужны для того, что если диск "прикипит" к ступице, эти болты закручиваешь, они упираются в ступицу и отрывают диск. Вроде так. Так вот через них вода и попадает в середину диска, и получается что ступичная гайка в воде. А вода испарятся долго не будет, так как ей некуда, дырочки эти очень малы. Это я день почти ездил, а воды прилично вылилось.

хы… если я тебя правильно понял, то эти дырки на ступице диска… это действительно, чтобы закручивать туда болты и снимать диск… так вот, эти дырочки закрываются резиновыми фиговинами)))) они в комплекте идут)) странно… по экзисту пробил, они не бьются отдельными номерами))) так что можно заехать тебе в автозапчасти, купить с классики заглушки на задние барабаны)) они думаю такие же))

В точку! )))) хоть я и коряво объяснил, но ты меня понял. ) Да я тут уже подумал — может герметиком силиконовым замазать — надо будет, в любое время легко отковыряется?! Как думаешь? или бесполезно?

герметиком силиконовым ни в коем случае… у него в составе уксус… соответственно сам понимаешь к чему приведет)) заедь купи резиночки, они стоят копейки, хотя бы одну примерь)) и вытаскиваются они элементарно))

Логично. что то я не подумал про состав! Одну проблему чуть другой не накрыл ))))) деятель б****… ))))) а как эти резиночки правильно называются?

а ты так и скажи, заглушки резиновые в барабаны задние у ВАЗа… если не поймут, скажешь, что их там две резиночки, чтобы туда болты вкручивать и барабан снимать)

))))) разберемся! Спасибо большое за идею! )) обязательно ею воспользуюсь, а то не дело так ездить, точно потом комплект ключей изведу. )

Замена переднего ступичного подшипника в Тойота Калдина, фото и видео урок

На ремонте у нас находится автомобиль Тойота Калдина (Toyota Caldina), 2003 года выпуска, с двигателем 2 литра. У владельца загудел правый передний подшипник, решено было заменить сразу два, так как второй обычно летит сразу после первого. Покажем вам подробный фото и видео урок, как произвести замену своими руками.

Отогнём завальцовку при помощи молотка и керна:

После этого откручиваем гайку привода, она под головку на 19, предварительно в вентиляционное отверстие тормозного диска мы вставляем крепкую металлическую отвёртку:

Руками снимаем шплинт и откручиваем наконечник рулевой тяги, делаем это при помощи головки на 17:

Головкой на 10 откручиваем датчик ABS и вытаскиваем его, рекомендуется сразу провести чистку. Откручиваем суппорт от цапфы, два болта под головку на 17:

Руками снимаем суппорт. Снимаем тормозной диск, в нашем случае он сильно прикипел, чтобы его легко снять, на нём есть специальные отверстия для болтов, закрутив которые вы легко сможете его демонтировать. Ключом на 22 откручиваем центральную гайку шаровой опоры:

Головкой на 22 выкручиваем болты крепления стойки:

Снимаем цапфу. Подбираем оправку по размерам и выбиваем ступицу:

Обстукиваем и снимаем стопор:

Выбиваем старый ступичный подшипник.

Смазываем посадочное место силиконовой смазкой и запрессовываем новый подшипник, у нас он оригинальный, артикул для заказа 90363-T0018.

Со ступицы срезаем старую обойму. Запрессовываем.

Собираем всё в обратной последовательности, в ролике показано как это сделано по шагам.

Видео замена переднего ступичного подшипника в Тойота Калдина.

Резервное видео как заменить передний ступичный подшипник в Toyota Caldina:

Замена правого внутреннего ШРУСа — Toyota Caldina, л., года на DRIVE2

Наконец то мне удалось выделить целый день, на то чтобы наконец то решить вопрос с передними и задними стойками отремонтировать старые или все же искать деньги на новые и поменять внешний пыльник на замена гранаты тойота калдина приводе с правой стороны.

К сожалению вместить всю информацию в один бортжурнал не получится, поэтому я решил разбить их на два.

В этом бортовике расскажу о быстром методе замены внешнего пыльника без разборки переднего привода. Чувствуется, что человек готовился, старался. Roman Janke 3 недели назад В общем то не замена гранаты тойота калдина ступичную гайку под весом автомобиля ни срывать ни затягивать так как есть вероятность повреждения ступичного подшипника.

Подскажите про тойота кариб ае Требуется заменить передниго внешнего шруса пыльник.

Ох уж эти детки 1 week ago Респект за видео! Лаконично, всё по делу и без лишней болтовни! Чувствуется, что человек готовился, старался.

Roman Janke 3 weeks ago В общем то не рекомендуется ступичную гайку под весом автомобиля ни срывать ни затягивать так как есть вероятность повреждения ступичного подшипника. Снимаем пыльник.

Выпрессовываем подшипник из кронштейна, убрав стопорное кольцо, находится со стороны стакана. Запрессовываем новый ШРУС в кронштейн подвесного подшипника, можно смазать подшипник для более гладкой запрессовки, я смазал teroson vr Очищаем все от грязи и пыли, набиваем смазкой стакан, трипод, пыльник, собираем привод. замена гранаты тойота калдина

Вставляем привод в сборе в коробку, закручиваем два болта, скрепляющие половинки кронштейна подвесного подшипника, коробку можно поставить на нейтраль, чтобы отцентровать половинки кронштейна. Собираем оставшиеся узлы в обратной последовательности.

Приводы передних колес Тойота Королла, Замена шрусов

Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6

Приводы передних колес Тойота Королла: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 - шлицевой наконечник; 2,22 - внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 - хомут; 4,9,16,20 - чехол; 6 - динамический демпфер; 7,18 - вал привода; 11,14 - наружный шарнир

Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.

3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 30», ключ для гаек колес, отвертки с плоским и крестообразным лезвием и пассатижи.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Срежьте хомуты бокорезами

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.

4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира

5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами

7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

8. и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также:

  
• Ремонт двери опель зафира а
  
• Замена реостата ваз 2107
  
• Снять стекло задней двери форд фьюжн
  
• Рено дастер педаль газа тупит
  
• Замена резонатора ниссан альмера н16