Тойота королла неравномерный износ задних колодок

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

В чём причина неравномерного износа колодок?

Износ колодок – это нормальный процесс. Ненормально, когда они стираются чрезвычайно быстро или неравномерно. Это свидетельствует о наличии каких-то проблем с тормозной системой. И если не обнаружить их вовремя, простой заменой колодок уже будет не отделаться, а стоимость восстановительного ремонта может «не порадовать».
Какие основные неисправности тормозной системы?
На самом деле к этой системе относится большое количество компонентов, включая непосредственно педаль тормоза:-) О том, что влияет на эффективность торможения, равномерность износа и ресурс, я уже писал несколько раз:
ЕГЭ по тормозам
Или
Профилактика тормозов? Не, не слышали.
Но сегодня не будем обобщать, а рассмотрим основные неисправности исполнительных механизмов передних тормозов и сделаем это для наглядности на живом примере:

Владелец этого VW TIGUAN обратился с жалобой на скрежет при торможении и даже «принёс» свой диагноз: направляющие суппортов! Скорее всего, прежде в его владении были машины других марок, или же он много «читает интернета» :-)
Беглый взгляд на состояние дисков и колодок через колёсный диск не обнаруживает какого-либо криминала.
Разве что…

Диск имеет явно синюшный оттенок, что говорит о перегреве. И вряд ли виноват стиль вождения. А значит – пора снимать колёса.
На что смотреть при диагностике тормозов?
Даже не успев снять колёса, а просто подняв машину на подъёмнике, обнаруживаем причину скрежета:

Колодка стёрта до железа. Бывает, и само по себе это не криминал. Но вернёмся к осмотру. Левое колесо:

Очевидно, что с правой стороны колодки изнашиваются интенсивнее. Вот это уже криминал. Ищем проблему. Помните, с каким диагнозом приехал клиент: грешил на направляющие. Вот они:

И впрямь хочется на них всё и списать. Мол, столько грязи, вот суппорт и не может свободно перемещаться, колодки постоянно поджаты. Но это ошибка. Да, так называемые «направляющие открытого типа» подвержены воздействию агрессивной внешней среды: и зимние реагенты, и грязь внедорожья и грязь городских улиц – всё «оставляет след». Разве что курс евро сюда не приплести. Но нюанс в том, что при установке суппорта на новые колодки эти направляющие практически полностью скрыты в чехлах и на свет божий появляются по мере износа колодок, а грязь никак не влияет на свободу перемещения.
Откручиваем их и снимаем суппорты, смотрим на колодки с нового ракурса:

Неравномерный износ между колёсами указывает, с какой стороны проблема. Неравномерный износ колодок на одном колесе подталкивает на поиск причин.
Почему колодки изнашиваются неравномерно?
Ну, вообще-то это не так уж и ненормально. Внутренние колодки всегда изнашиваются чуть больше, ввиду большей нагрузки от внешней среды. Проще говоря, с внутренней стороны больше грязи попадает. Но разница между внешней и внутренней колодками не должна быть существенной.
Небольшое отступление: на поголовном большинстве автомобилей устанавливается однопоршневой суппорт с плавающей скобой. Но сжимаются- то две колодки! Равномерность возможна за счёт свободного перемещения корпуса суппорта относительно тормозного диска. И, что логично, если колодки изношены неравномерно, значит, проблема с ограничением этой самой свободы перемещения. Причём не только при сжатии под воздействием давления, но и при отпускании педали тормоза.
Итак, причина первая: грязь. Набиваясь на те части скобы, по которым перемещается колодка, в теории (а зачастую и на практике) она может существенно затруднять свободу движения:

Иногда колодку даже приходится выбивать молотком!
Но – не в нашем случае.
Направляющие? Смотрим:

Да, грязь есть, но неисправными надо признать только те направляющие, на которых повреждено покрытие и видна ржавчина.
Тем не менее, суппорт может с трудом перемещаться на направляющих, если проблема с самими чехлами.
Если втулка повреждена, то внутрь попадёт грязь, вот и «тормоз». Можно заглянуть внутрь:

Но, если внутри чисто, не факт, что проблемы нет. Вполне возможно, что из-за естественной коррозии корпуса втулка сжата снаружи, одновременно зажимая и направляющую. К этому моменту ещё вернёмся. Что ещё?
Смотрим внимательно на чехол, который защищает непосредственно поршень суппорта:

Ведь если он повреждён или неплотно посажен, внутрь может попасть влага и спровоцировать появление коррозии на поршне. Но нет, внешне всё красиво. Однако это не повод опускать руки. Даже наоборот, их надо поднять и заглянуть ПОД пыльник:

Как же влага попала под внешне целый пыльник? Скорее всего, это просто конденсат. Заглядываем под пыльник второго суппорта:

Ну что ж, причина неравномерного износа колодок обнаружена, теперь необходимо вернуть работоспособность тормозной системе. Оптимальное решение — замена всех повреждённых элементов на новые. И если ваш бюджет позволяет приобрести новый суппорт ( 5N0615124 — около 10 000 р или аналоги от 5000 р), могу только порадоваться. Есть и более бюджетные решения.
Переборка переднего суппорта
Для этого потребуется:
— сам поршень:

— ремкомплект, состоящий из манжеты и пыльника ( 8K0698471 );
— ремкоплект направляющих втулок ( 8V0698647 );
— смазка для сборки суппорта.
Зачастую проблемы начинаются на стадии разборки. Из-за коррозии поршень не вынуть руками, не выдавить и воздухом. Приходится пользоваться специнструментом:

На следующем этапе надо определить, стоит ли бороться за этот конкретный суппорт, не повреждён ли он ржавчиной больше допустимого. Для этого необходимо тщательно очистить все рабочие поверхности:

Допустим, перспективы есть. Начинаем монтаж. Вставить манжету в корпус, нанести смазку:

Кстати, о смазках: для монтажа общепризнанно лучшим вариантом считается продукт Ate bremszylinder paste.
Правда, говорят, он исчез изо всех магазинов, да и объём его пригоден для практикующих механиков (или СТО), а для разовой работы есть вполне себе годные заменители.

Возвращаемся к переборке:
— после очистки корпуса необходимо установить пыльник:

— нанести смазку на всю поверхность нового поршня:

— аккуратно вставить поршень, не повредив пыльник:

— утопить поршень в корпус до упора:

-убедиться, что пыльник не соскочил с корпуса суппорта и держится на поршне и что на нём нет несимметричных складок;
Всё? А вот и нет.
Замена втулок под направляющие
Тема "мазать или не мазать направляющие" вызывает горячие споры на всех ресурсах:-)
Разработчик тормозных систем, бренд ATE, регулярно проводит технические тренинги в Академии ЕвроАвто и на этот вопрос даёт однозначный ответ: направляющие открытого типа не только не надо мазать, скорее наоборот — их НЕЛЬЗЯ смазывать. И вот почему: как обозначали ранее, на большинстве автомобилей устанавливаются однопоршневые суппорты с плавающей скобой. В них НЕТ механизма, обеспечивающего отведение колодок от диска после отпускания педали тормоза. И свобода "обратного хода" во многом зависит от резиновых элементов. В самом суппорте роль возвратной пружины исполняет манжета. Деформируясь при выдвижении поршня, после пропадания давления она стремится принять начальную форму, попутно возвращая и поршень. А в "плавающей скобе" аналогичные функции выполняют резиновые втулки, в которых прячутся направляющие. Если заглянуть внутрь (см. одно из первых фото), а лучше — разрезать старую втулку, можно обнаружить в ней несколько "гребней". Вот именно они-то и работают как возвратная пружина. Следовательно, при наличии смазки на направляющих резина просто не сможет зацепить за поверхность и "тянуть назад", а как результат — неравномерный износ колодок при исправном суппорте. К подобным последствиям приведёт и естественный износ этих "гребешков". Отсюда вывод: при любом ремонте суппорта необходимо менять и резинопластиковые втулки. Да-да, я не оговорился, они не просто резиновые, а именно резинопластиковые. Именно смолы, входящие в состав пластиковой составляющей, при нагреве суппорта работающих тормозов и обеспечивают необходимое количество смазки в подвижном элементе. "Откуда дровишки"? С тех самых тренингов от ATE.
От теории к практике:
— извлечь старые втулки;
— тщательно очистить поверхность корпуса суппорта:

— нанести на новые втулки монтажную смазку:

— вставить новые втулки в корпус суппорта;
— очистить направляющие от грязи;
— вставить во втулки и попробовать перемещать:

Направляющие не должны проваливаться, но и перемещаться должны с небольшим усилием, развиваемым двумя пальцами. Безусловно, втулки направляющих желательно менять одновременно на обоих суппортах, даже если перебирался только один.
Вот теперь переборка переднего суппорта окончена. Но устанавливать его на автомобиль ещё рано. Остался ещё один узел, требующий внимания.
Чистка скобы суппорта
Одна из наиболее частых причин неравномерного износа — большое количество грязи на скобах:

Неравномерный износ тормозных дисков: причины и последствия СТАТЬИ

Как и колодки, тормозные диски тоже нуждаются в регулярной замене — просто через несколько больший промежуток времени и пробега автомобиля. Это, конечно, если машина эксплуатируется «как надо», согласно рекомендациям завода изготовителя. Диски в таком случае вполне могут отъездить 80-100 тысяч километров. Но бывает, что диски изнашиваются быстрее и менять их приходится намного раньше, а удовольствие это не из дешевых. Почему так происходит, нам и предстоит разобраться именно сейчас.

Первые признаки

Заметить неравномерный износ по каким-то косвенным признакам достаточно сложно, ведь они могут указывать и на проблему с, например, колодками или «закисшими» направляющими. Но обратить внимание на такие неисправности однозначно стоит! Вы ведь не хотите где-то на серпантине, на подъезде к Сочи, остаться без тормозов? Таких признаков, которые могли бы хотя бы отдаленно намекнуть на неравномерный износ тормозных дисков на самом деле немного:

Вибрации либо рывки при торможении.
Вибрации на руле при торможении с большой скорости.
Нехарактерные звуки при работе тормозов.
Частичный провал педали.

Заметив хотя бы намек на что-то подобное лучше перестраховаться и провести ревизию тормозных механизмов в целом!

Виды неравномерного износа тормозных дисков

Второй пункт нашего сегодняшнего экскурса — виды износа и их проявления. Скажу сразу — ручки придется замарать, ведь лучше всего определить состояние тормозных дисков и причины неправильной работы тормозов можно банально взглянув на них! А для это придется поддомкратить машину и снять колесо с интересующей вас стороны. А там и все видно будет.

Всего видов неравномерного износа не так много и заметите вы их сразу:

Оставленные борозды на внешней или внутренне стороне диска.
Наличие явных следов износа с одной стороны диски при отсутствии таковых с другой.
«Волна», т.е. искривление осевой плоскости диска.

Борозды, конечно, самый явный след. Выглядит это как будто кто-то камнем царапал диски, оставляя глубокие следы:

Могут быть и сколы, даже вкрапления материала от колодок, трещины и т.д. Односторонний износ тоже заметить легко, ведь диск будет с одной стороны сильно изношен, а с другой нет. Тут это, как говорится, будет заметно «невооруженным взглядом». «Волну» заметить несколько сложнее, ведь искривление диска может исчисляется десятыми миллиметра. О ней будет говорить вибрация при езде.

Почему тормозные диски изнашиваются неравномерно?

Идем дальше. В чем причина наших проблем? Тут как в том старом автомобильном анекдоте: «причин может быть множество, а последствия могут быть разными». В первую очередь, могут быть установлены некачественные детали. Дешевой «китайщине» даже не нужно подвергаться каким-то серьезным нагрузкам, их может «повести» после нескольких торможений со 100 км/ч.

Также устроить такую проблему может и банально закисшая или перекошенная направляющая. В этом случае суппорт застрянет в каком-то положении, и одна колодка будет прижиматься к диску, а вторая — нет. Это будет тот самый неравномерный односторонний износ. Машина при этом даже будет передвигаться и тормозить, хоть и плохо. Иногда заклинивают колодки в каком-то положении. Такое бывает из-за неправильной установки или поломки поджимающих пружин в суппорте.

А может и заклинить поршень в суппорте, если его давно не обслуживали, не меняли манжеты, не смазывали и не отчищали грязь. В этом случае нарушается равномерность распределения тормозных усилий на колодки, и как следствие — тот же неравномерный износ дисков! Еще одна причина — старая тормозная жидкость, склонная к кипению, или завоздушивание одного из контуров тормозной системы. Неравномерный износ тормозных дисков в таком случае обусловлен недостаточной передачей усилия на тормозные цилиндры, что также чревато и плохим торможением автомобиля в целом.

Как избежать проблем?

Хотелось бы мне сказать здесь что-то принципиально новое и уникальное, но нет. Ничего нового тут не скажу. Просто следите за своими тормозами, обслуживайте их своевременно, не игнорируйте малейшие признаки неисправностей и забудьте про китайские детали, если вам дорога жизнь! Не забывайте регулярно смазывать направляющие суппортов, менять тормозную жидкость и правильно относитесь к выбору тормозных колодок.

Не малую роль тут играет и стиль вождения. Если вы «городской гонщик», трогаетесь со светофора с педалью газа в полу и также тормозите, то неравномерный износ тормозных дисков для вас в целом и не проблема, а следствие манеры управления автомобилем. Придется или пересмотреть свое поведение на дороге или смириться с необходимостью частой замены дисков.

Если же автомобиль эксплуатируется в горной местности, то здесь нужно стараться использовать торможение двигателем и трансмиссией, чтобы не перегревать тормозные диски на затяжных спусках. Многие игнорируют такие способы замедления автомобиля, хотя водители старшего поколения еще помнят, как этому учили в автошколах. Торможение двигателем и трансмиссией достаточно эффективны, не стоит их игнорировать, это поможет продлить жизнь тормозным дискам.

Что делать если уже «попал»?

Мой вердикт однозначен — снять испорченные диски, закинуть их в ближайший мусорный бак, купить и установить новые. Но давайте я объясню почему я так думаю. Многие на этом моменте подумали: «Вот дурак, можно же сэкономить и просто проточить начавшие «бить» искривленные диски!». Как бы не так.

Станок для проточки действительно может выдержать ровность плоскости с точностью до 0,0005 мм и диски действительно будут практически идеально ровными после проточки. Но не забывайте, что «ведет» их чаще всего от перегрева, пусть и вследствие разных технических причин. Изготавливаются тормозные диски из чугуна, который не любит перегревы и быстро меняет свои свойства вследствие этого. Проточка снимет поверхностный слой металла, но буквально 1-2 хороших торможения и диски снова можно будет снимать и нести на проточку. Стоит ли оно того?

К тому же, если у вас установлены заведомо некачественные диски — это отличный повод их поменять. Да, удовольствие не из дешевых, но лучше купить опыт таким образом, нежели потом попасть в серьезное ДТП.

Неравномерный износ колодок (справа или слева) - в чём причины?

Ключ к коррекции неравномерного износа колодок находится в точной идентификации неисправности, которая несёт ответственность за такой неравномерный износ колодок. На самом деле, несмотря на относительную простоту работы дисковых тормозов, таких причин может быть много, и все эти причины могут исходить из самых разных узлов автомобиля.

Давайте посмотрим на принцип работы простейшей системы дисковых тормозов:

Мы подобрали для Вас кое-что ещё интереснее: Когда нужно проверять тормоза? 5 явных признаков

Внутри суппорта, который представляет своей формой букву "П", крутится тормозной диск, и по бокам диска с небольшим зазором находятся колодки в специальных держателях от суппорта. С одной стороны этой буквы "П" суппорта также расположен поршень, который от нажатия на педаль тормоза двигает сначала одну колодку к диску, а затем, за счёт продолжающегося движения поршня, и весь суппорт двигается так, что внешняя колодка также прижимается к диску. А когда Вы отпускаете педаль тормоза, специальные направляющие отодвигают колодки обратно от диска, чтобы те не изнашивались от трения и не изнашивали тормозной диск.

Итак, почему же тормозные колодки изнашиваются неравномерно - каковы причины неравномерного износа колодок? Давайте по порядку в виде чеклиста рассмотрим неравномерный износ разных типов и перейдём от самых распространённых причин к наиболее редким.

На фото две внешние колодки с двух сторон задней оси - неравномерный износ вследствие пробелмы в гидравлике тормозной системы

Во-первых, очевидно, что на передних колёсах тормозные колодки изнашиваются намного быстрее, нежели на задних; это физика торможения - при торможении автомобиль кренится вперёд, и его основная масса начинает давить на передние колёса, отчего на них при торможении приходится львиная доля работы. Передние колодки могут изнашиваться от 30 до 50% быстрее, чем задние, и зачастую меняют только две пары колодок: на передних или задних колёсах, а не все четыре сразу, если замена второй пары не требуется. В этом ничего страшного нет, главное - это менять все 4 колодки на одной оси одновременно.

Неравномерный износ колодок: где искать причину?

Если износ деталей автомобиля происходит «не по правилам» (слишком быстро или неравномерно), это сигнал. Важно выяснить, что привело к возникновению нарушений в отлаженной работе механизма, и устранить проблему.

Неравномерный износ колодок – явный признак того, что некорректно работают привод или тормозная система. Мы расскажем, как выяснить причину точнее.

Неравномерный износ двух колодок на одном колесе

Причина проблемы - попадание грязи, пыли и других посторонних частиц на направляющие или поршень и в цилиндр. «Виновниками» являются изношенные или поврежденные пыльники. Кроме заклинивания системы из-за грязи можно ожидать и того, что от влаги и дорожной соли на деталях появится ржавчина. Результат – неравномерный износ тормозных колодок после заклинивания и прижатия к диску с неодинаковой силой.

Внутренняя стирается гораздо быстрее из-за того, что грязь, попавшая через поврежденный уплотнительный элемент, мешает поршню «ходить» должным образом.

Основную опасность представляют песок, вода, соль и пыль.

Если внешняя колодка стирается быстрее, это верный признак того, что на направляющие суппорта попала грязь. Виноват износившийся или некачественный уплотнитель.

Чтобы устранить проблему, придется:

снять направляющие и тщательно их очистить от загрязнений;
смазать специальным составом;
установить на место;
заменить старые уплотнительные детали на новые.

Смазывать направляющие (или «пальцы») необходимо при каждой замене.

Неравномерный износ пар колодок на одной оси

Если неравномерно изнашиваются передние колодки, причин может быть несколько. Чаще всего проблема возникает из-за «пальцев». Так как суппорт ходит по направляющим, важно, чтобы они были хорошо смазаны. Если смазка высохла, потерялся или вышел из строя уплотнитель, работа системы нарушается, что и приводит к неравномерному износу колодок.

Чтобы этого избежать, вовремя меняйте уплотнители, проверяйте направляющие на наличие посторонних примесей и загрязнений, смазывайте специальными составами. Использовать для «пальцев» смазку для колодок нельзя – они имеют разные рабочие характеристики. Смазка на направляющих должна быть специальной.

Вторая распространенная причина неисправности – повреждение тормозного шланга. Он расположен таким образом, что регулярно подвергается внешним воздействиям, например, ударам от летящих из-под колес камней. Как следствие, снижается герметичность тормозной системы, нарушается ее работа, меняется интенсивность прижимания колодки к диску в процессе торможения. Плюс к тому, при повреждении шланга происходит утечка тормозной жидкости. Шланг необходимо поменять.

Проблемы с гидравликой также влияют на естественный износ – торможение происходит с отклонениями от нормы. Гидравлическая пробка – распространенная проблема. Поршень перестает двигаться как положено, колодки не прижимаются с должным усилием к диску, нагрузка распределяется неравномерно.

Дополнительный симптом гидравлической пробки – автомобиль уводит в сторону после того, как нажали педаль тормоза. Для устранения проблемы необходимо отогнать машину на СТО.

Нетипичный износ возможен, когда искривлен тормозной диск. Такое чаще всего случается при интенсивном торможении, когда система резко охлаждается (к примеру, авто проезжает через лужу с холодной водой). Резкий перепад температур — и диск деформируется. Обычно такое происходит только с одной стороны.

Почему задние колодки изнашиваются быстрее передних?

По законам физики все должно быть наоборот – при торможении максимальная нагрузка приходится именно на переднюю часть машины, так как задняя как бы накатывается на нее. Поэтому передние тормоза подвергаются намного большей нагрузке, чем задние. Этим обусловлена редкая замена задних элементов тормозной системы – на одну замену задних колодок приходится 2-3 замены передних.

Но случается с точностью до наоборот.

Если задние стерлись быстрее передних, причины может быть две – неправильно отрегулирован стояночный тормоз (перетянут ремень) или точка входа тросика подверглась интенсивному загрязнению, вследствие чего трос подклинивает.

Вот мы и рассказали об основных причинах нетипичного износа колодок. Своевременное техобслуживание, установка качественных запчастей и регулярная диагностика избавят от типичных проблем неравномерного истирания компонентов тормозной системы. Но если вы уже столкнулись с неполадкой, не затягивайте с ремонтом - иначе проблемы будут расти как снежный ком!

О чем говорит неравномерный износ тормозных колодок

Тормозные накладки – расходник тормозной системы автомобиля. Их нужно своевременно обновлять, чтобы сохранять работоспособность тормозной системы автомобиля. Стирание колодок – это нормальный процесс, но он сопровождается некоторыми особенностями. Естественным является синхронный износ накладок на оси, но это часто происходит не так.

Опытный водитель при замене тормозных колодок обращает внимание на равномерность их износа. Обычно это заметно невооруженным глазом. Дальше речь пойдет о том, чем объясняется неоднородное стирание колодок, и как его можно предотвратить.

Жидкость тормозной системы как главная причина неоднородного износа накладок

Техническая жидкость тормозной системы важное рабочее тело тормозов автомобиля. Ее важно всечасно добавлять, или менять, чтобы с гидравлическим механизмом тормозов не произошло беды. К тому же важно применять именно предусмотренную заводом изготовителем жидкость, тогда как на рынке представлено множество вариаций, классифицированных системой DOT.

Некачественная жидкость в системе провоцирует множество неисправностей и ухудшает синхронность износа колодок.

Изношенность суппорта

Самая частая причина разного износа всех колодок. Ее провоцирует, как правило, несвоевременная замена жидкости в системе. Наличие конденсата и влаги в жидкости пагубно влияет на работу поршня, который поражается коррозией и, как результат, он некорректно работает.

Когда выжимается тормоз, поршень прижимает колодки к диску. При отпускании тормоза, он обязан ослабить давление. Но, в случае, когда поршень поражен коррозией, то при ослаблении действия на педаль он может продолжить давить. Отсюда и получается, что от степени изношенности каждого из поршней зависит износ примыкающих к нему колодок.

Деформация или закисание направляющих

Суппорт при своей работе перемещается по специальным направляющим, которые еще именуют «пальцами». Если они залипают грязью, ржавчиной, на них образуются сколы, раковины или иные машинальные повреждения, то появляется вопрос с их клином.

Чтобы аналогичная ситуация не тревожила, необходимо не просто следить за состоянием жидкости и менять ее своевременно, но и непременно смазывать пальцы при установке тосолом.

Повреждение пыльников

От целостности пыльников, зависит, сколько влаги, камней и иного мусора, попадет на узлы системы тормозов автомобиля.

Когда пыльник пришел в негодность, тормозной механизм не выдержит и месяца эксплуатации. Стоит незамедлительно менять их, для профилактики повреждения более важных узлов.

Закисание и клин суппорта

Последняя причина, которую нужно иметь в виду, это закисание суппорта. Оно может быть вызвано, множеством факторов – от пересыхания смазки на пальцах при длительном простое транспортного средства до попадания влаги в механизм.

Если заклинивание суппорта произошло в силу закисания, тормоза не будет корректно выполнять свои функции, что приводит к неравномерному стиранию накладок.

Где бы ни таилась причина некачественной работы тормоза автомобиля, важно в кратчайшие сроки ее выявить и устранить, иначе существует риск выхода тормозов в момент движения, что является одной из самых распространённых причин ДТП.

Проверка степени износа тормозных колодок и дисков Toyota Corolla

В тормозных механизмах колес установлены механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок.

Рисунок 1

Они представляют собой закрепленные определенным образом на внутренних тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки края пластинки и диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это является сигналом о необходимости замены колодок. После появления звука эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Вам потребуется штангенциркуль или линейка.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

Рисунок 2

2. Снимите переднее колесо.

Рисунок 3

3. Проверьте через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок тормозных механизмов передних колес. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой, замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес»).

Таблица. Размеры тормозных колодок и дисков рабочей тормозной системы, мм

Параметр	Передние тормозные механизмы	Задние тормозные механизмы
Толщина тормозного диска	22	9
Минимальная толщина тормозного диска	19	7,5
Максимальное биение тормозного диска	0,05	0,05
Толщина накладки тормозной колодки	12	9,5
Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки	1	1

Рисунок 4

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.

Рисунок 5

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. Таблица), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса»).

Поверхность диска изнашивается неравномерно. На наружной окружности диска остается буртик, поэтому более правильно измерять толщину диска микрометром.

Рисунок 6

5. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

Рисунок 7

6. Для проверки степени износа тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса снимите колесо и проверьте через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой, замените тормозные колодки.

7. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой, замените тормозной диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После окончания проверок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

Неравномерный износ колодок. Разберем передние и задние – основные причины

Иногда ко мне на блог приходят такие вопросы – «недавно менял передние тормозные колодки, получается очень странно, одна из них стерлась практически до металла, а вот на другой есть еще достаточно большой фрикционный слой. Подскажите, пожалуйста, почему такое происходит? Какие причины такого неравномерного износа?» И таких вопросов достаточно много, поэтому сегодня я решил осветить этот вопрос подробнее, будет интересно, так что читайте …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Стоит отметить, что неравномерный износ может быть как на передней, так и на задней оси, там где установлены дисковые тормозные системы, потому как принцип работы у них одинаковый и реально мало чем отличается.

Гидравлика наше все

Сейчас большинство автомобилей имеют именно гидравлические тормоза, то есть работают на специальной тормозной жидкости, которую нужно обязательно менять через определенный промежуток времени. Также хочется отметить, что эти составы имеют классификацию по DOT (общепринятому стандарту) сейчас уже насчитывается пять классов от DOT1 до DOT5.1, некоторые уже сняли с производства другие используются. Кстати вот здесь писал, какие можно смешивать, а какие нельзя.

Так вот, почему я начал именно с «тормозухи», да потому что она имеет непосредственное участие в этом процессе, именно она провоцирует неравномерное изнашивание фрикционных накладок.

Поршни суппорта

ИТОГ! Банально ВОВРЕМЯ меняйте тормозную жидкость. И тогда стенки не будут ржаветь изнутри.

Направляющие

МЫ с вами знаем, что основная часть суппорта ходит по специальным направляющим или в простонародье «пальцам». Они всегда должны быть чистыми, ровными и желательно иметь специальную смазку для направляющих (банально не должно быть никаких «залипаний»). Кстати здесь НЕЛЬЗЯ применять смазку для самих колодок, они не одинаковы!

ЧТО ДЕЛАТЬ? При смене тормозных колодок, смазываете смазкой эти «пальцы», и проверяйте их работоспособность, КЛИНОВ быть не должно!

Небольшое видео в тему.

Пыльники

Это косвенная причина и всегда противная, однако, за этими резинками стоит многое. Так что следим за ними, при необходимости меняем.

Закисание

Вроде и пыльники целые и не порванные, и суппорт вроде бы в порядке. Но «блин» клинит, его и все тут! В чем может быть дело?

От времени, особенно если вы долго не пользуетесь автомобилем (стоял зиму на стоянке), смазка на направляющих может банально высыхать или закисать. Тогда получаем такой же эффект, клин суппорта, опять же возможен не равномерный износ.

Это основные причины, конечно бывает дело и в некачественных колодках, и в течи сальников, и в завоздушивании системы. Но это очень редкие причины, основные кроются все же суппортах и его подвижных частях.

Думаю, вам было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

(10 голосов, средний: 3,60 из 5)

Мануал по замене задних тормозных колодок Toyota Corolla

Тормозная система отвечает за безопасность любого автомобиля, по этой причине ей необходимо тщательно уделять внимание, своевременно производить технический осмотр и ремонт. Замена тормозных колодок Тойота Королла требуется при проведении технического обслуживания в плановом режиме.

Бывает несколько способов замены колодок:

самостоятельная замена;
замена в автосервисе.

По замене колодок в автосервисе все понятно. Автомобиль отправляется в сервис, и в назначенное время владелец с деньгами приходит забрать свой обслуженный автомобиль.

Безусловно, в сервисе опытные мастера, знающие свое дело, произведут быстро и качественно замену колодок, но это будет стоить немалых денег. Желая сэкономить средства при обслуживании своего автомобиля, многие владельцы предпочитают сами менять тормозные колодки.

Для самостоятельной замены требуется лишь желание и стандартный набор инструмента, а именно:

баллонный ключ;
домкрат;
монтировка;
щетка по металлу;
вороток с набором головок.

Процесс замены передних колодок на Toyota Corolla 2008

Колодки, расположенные на передней оси автомобиля, изнашиваются гораздо быстрее, чем на задней оси. Если при отмораживании прослушивается неприятный скрип в районе колес, – это первый признак износа тормозных колодок.

Для замены передних колодок необходимо поднять свой автомобиль и снять колесо. После снятия колеса можно увидеть суппорт, тормозной диск и непосредственно сами колодки.

При помощи воротка и головки на 14 выкручивается нижний и верхний болт крепления суппорта, при этом суппорт необходимо придерживать.

Выкрутить болты, придерживая суппорт

Снять суппорт

После откручивания суппорт аккуратно выводится в наружную сторону автомобиля. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного натяга в тормозном шланге, идущем к штуцеру тормозного цилиндра.

Подцепить колодку отверткой

Проверить состояние тормозного диска

Установить на место новую колодку

Далее извлекаются колодки с двух сторон. Если они прикипели к тормозному диску, то при помощи отвертки их можно отковырнуть. Главное – не повредить тормозной диск.

Затем производится осмотр состояния тормозного диска, и устанавливаются новые тормозные колодки на место старых. Использовать необходимо только оригинальные колодки с номером 0446502390.

После установки сборку производят в обратной последовательности.

Процесс замены задних колодок на Тойоте Королле

Снять колесо

Ослабить верхнюю направляющую

Открутить нижнюю направляющую

Для замены задних колодок необходимо поднять автомобиль и снять колесо. Далее при помощи воротка и головки на 12 откручивается нижняя направляющая на суппорте, прижимная скоба отводится вверх и извлекаются негодные колодки.

Внимание: откручивать необходимо лишь нижнюю направляющую. Извлечь тормозные колодки при открученной верхней направляющей невозможно.

Далее колодки при помощи щетки по металлу очищают от грязи и снимают противоскримные пластины. Производители тойоты рекомендуют устанавливать новые пластины при замене колодок, но можно оставить и старые. Финальным процессом является сборка, которая происходит в обратной последовательности.

Необходимо помнить, что при нажатии на поршень тормозного цилиндра уровень тормозной жидкости в расширительном бачке может увеличиться. По этой причине перед установкой новых колодок необходимо тщательно, при помощи щетки по металлу, очистить от грязи и ржавчины посадочные места колодок.

Замена тормозных колодок Тойота Королла – процедура не сложная. Самостоятельное решение этой задачи не только сэкономит денежные средства, но и повысит опыт в обслуживании автомобиля.

Какие могут возникнуть проблемы?

Если действовать чётко по инструкции, то никаких нюансов возникнуть не должно. По крайней мере, у меня точно не возникло. Но, как показывает практика, проблемы всё же могут возникнуть.

Чаще всего автолюбители сталкиваются с такими последствиями после своей работы:

тормозные колодки оказались в смазке:
перегревается тормозной диск;
наблюдается неравномерный контакт с тормозной колодкой;
наблюдается утечка тормозной жидкости;
забивается трубка тормозной системы;
в тормозную систему попадает воздух;
наблюдается быстрый износ возвратной пружины педали тормоза;
забивается возвратный канал главного тормозного цилиндра;
нарушается правильная работа регулятора давления и др.

Причём, нередко данные проблемы могут привести к повторному заклиниванию колёс, и последующей замене колодок.

Когда ставишь новые колодки, самое главное – не перепутать, где верх и где низ. Колодки ставятся скосом вверх, и никак не наоборот!

В целом, замена тормозных колодок – дело не сложное. У меня на всё про всё было потрачено порядка 40-50 минут (учитывая, время на перекуры).

Обязательно, после сборки колеса нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. При первом нажатии педаль может «провалиться». Пугаться этого не стоит. Это объясняется тем, что суппорт подводит поршень и колодки на привычные места после съёма.

В первое время езды с новыми тормозными колодками я чувствовал, что эффективность торможения несколько снижена. Но, как мне сказали на СТО, это вполне нормально, так как они должны просто «притереться». Через пару дней – то ли колодки притёрлись, то ли я уже «притёрся» к ним.

Замена тормозных колодок Toyota Corolla подробная инструкция, много фото

Замена тормозных колодок Тойота Королла обычно требуется после 30-50 тысяч пробега. Такой большой диапазон связан с большим количеством факторов, начиная от манеры езды и заканчивая состоянием тормозного диска.

Конструкция тормозов спереди Toyota Corolla представляет дисковый механизм, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском с подвижной скобой. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом.

Естественно замену колодок Toyota Corolla необходимо проводит сразу на обоих колесах, при замене тормозных дисков колодки так же требуют замены. Процесс замены колодок на Тойота Королла мало чем отличается от такой же процедуры на других аналогичных машинах, хотя и имеет свои особенности.

Вывешиваем переднюю часть машины и снимаем колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр. Это поможет нам легче вынуть старые колодки.

Накидным ключом или головкой отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу удерживая другим ключом гайку. Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца. Вынимаем колодки из их направляющей.

Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

Для этого вынимаем палец из отверстия направляющей колодок и снимаем чехол.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки (специальная высокотемпературная смазка для тормозных пальцев) в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца. Если палец покрыт ржавчиной, то обязательно очищаем его.

Еще один важный момент, это обязательная смазка пластинки (которую ставят на колодку и закрывают накладкой) специальной термостойкой смазкой. В оригинальных колодках смазка идет в комплекте. Далее на фото можете рассмотреть эту пластинку, которая призвана не допускать скрипа колодок при торможении.

Необходимые инструменты

Инструментов нужно немного:

рожковый ключ на 12 или головка с воротком;
плоская отвёртка;
плоскогубцы;
молоток;
жидкость «очиститель тормозов»;
болты для демонтажа барабана.

Последние три пункта понадобятся только при замене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.

Замена колодок на Тойота Королла Е120, 110 – процесс, подвластный абсолютно каждому автомобилисту. Для начала следует приобрести новые детали.

Стоит отметить, что желательно покупать их у официального дилера, если же нет такой возможности, то можно присмотреться к качественным аналогам. Не следует покупать бывшие в употреблении.

Кроме того, надо помнить и о том, что слишком дешевые запчасти достаточно быстро износятся. Средняя стоимость комплекта колодок составляет 3500 тысячи рублей.

В сети Интернет можно найти множество видео, рассказывающих о том, как поменять детали, однако и текстовое описание процесса будет не лишним:

Сначала следует открутить колесо.

Далее стоит выкрутить руль максимально влево, ключом и головкой на 19 нужно открутить болт. Дальше просто остается поднять суппорт.

Следующим шагом станет вдавливание поршня. Осуществив эту операцию, можно без особого труда отжать скобки и вытянуть колодки. Важно не повредить тормозные диски.

Перед установкой новой запчасти ее антискрипичную накладку следует смазать термоустойчивой смазкой.

Лучше поменять как задние, так и передние детали, кроме того, замена задних колодок, также как и передних, осуществляется на одной оси.

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Королла 150

Тойота Corolla Е140 смена тормозных колодок

задних колес и дисков.

У нас на плановом техническом обслуживании находится автомобиль Тойота Corolla Е140, где нужно произвести смену тормозных колодок

задних колес и дисков. Покажем для вас подробную фото и аннотацию как это сделать на дому.

Поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, помним подставлять под другие колёса кирпичики либо противооткатные пластинки. Используя сразу головку на 14 и ключ на 17 откручиваем направляющие:

Снимаем суппорт, вытаскиваем старенькые колодки. Откручиваем два болта скобы суппорта (для смены дисков):

Снимаем скобу и демонтируем старенькый диск тормоза, зачастую они намертво прикипают к посадочной поверхности, при таких обстоятельствах, потому что мы всё равно производим их смену, конечно сбить с помощью нескольких хлёстких ударов молотка по тыльной поверхности.

Посадочную поверхность очищаем с использованием щётки с железной щетиной, по способности обрабатываем её медной по другому графитовой смазкой, чтоб при предстоящей подмене у нас небыло заморочек с прикипанием.

Устанавливаем новый диск тормоза, делаем это в перчатках:

Замена задних тормозных колодок Toyota Corolla

Не большой обзор по замене задних тормозных колодок

на автомобиле
Toyota Corolla
.

Какие выбрать?

На сегодняшний день существует множество различных производителей. Наиболее качественные колодки производит Германия, Франция, Испания и Япония. Помимо производителя, важно выбрать колодки своего размера, под свой суппорт колеса. Как и любая запчасть – они делятся на: оригинальные и не оригинальные. Здесь выбирать вам. Оригинал – ходит значительно дольше, чем не оригинал. Цена таких колодок, как правило, в два раза выше. В общем, решать как всегда вам самим – выбирать качество или стоимость продукта.

Подводим итоги

Замена колодок Тойота Королла E120 – процесс, доступный большинству автолюбителей. Его нужно проводить предельно точно и аккуратно. Ведь каждый незатянутый болт может привести к фатальным последствиям. После того, как поменяли колодки тормозные на Тойота Королла Е120, необходимо учитывать, что поменянные детали нужно обкатать. Поэтому первые после установки новых деталей 200–300 километров надо придерживаться мягкого и размеренного стиля езды, стараться избегать резкого, а уж тем более экстренного торможения. Не стоит экономить на покупке, также важно обращать внимание, какая толщина у металла. Чем дороже запчасти, тем выше ресурс их износостойкости. Не следует покупать бывшие в употреблении изделия.

Высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем

Долго искал и читал про смазки для элементов тормозной системы. Многие по незнанию смазывают направляющие при помощи смазки которая идет в комплекте с тормозными колодками, но она предназначена совсем для других целей, и не предназначена для тех температур, при которых работают направляющие суппорта. И в итоге приобрёл для пробы на экзисте: Vmpauto 1502 Смазка для суппортов, универсальная «Мс 1600» стоимостью 312 рублей 82 копейки. Тюбик 50 грамм, хотя можно было брать сразу 100 грамм, разница в цене не значительная.

Покупаем расходные материалы для задних тормозов

На задних направляющих, как и на передних одна направляющая имеет резинку. Только разница в том, что на передних суппортах направляющая с резинкой стоит вверху, а на задних внизу. У меня этих резинок не было на направляющих, старый владелец авто куда-то их дел или СТОшники сняли при обслуживании тормозной системы. Отдельно резинки не продаются, только в комплекте с направляющими, на перед я покупал ремкомплект, а на задних направляющие у меня в хорошем состоянии.

Втулка направляющая суппорта 47769-05020

Зато резинки для направляющих заднего тормозного суппорта отдельно продаются на Toyota Avensis, которые я и приобрёл: 47769-05020 Направляющая суппорта. Две резинки за 157 руб. 52 коп. Они на миллиметр длиннее, канцелярским ножом подрезаем и сидит как родная.

Как поменять передние

Передние тормозные накладки меняются очень просто. Во второй раз процедура у вас займёт не более 10 минут на одно колесо. Устанавливаем упоры под колёса и ставим машину на ручник. Колесо, на котором вы будете менять колодки, поверните наружу, так легче будет работать с суппортом.

Фиксаторы помогут в регулировке

Они не позволять неправильно разместить накладки.

Новые расходники на месте

Отожмите тормозной цилиндр

Если остались вопросы, смотрите видео.

Как заменить: видеогид

Как видите, дисковые тормоза меняются гораздо проще барабанных. Эффективность торможения у них сравнимо одинаковая, но барабанные склонны к перегреву (зато ресурс у них в 2–3 раза больше).

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Конструктивные особенности тормозной системы

В Corolla на всех четырех колесах установлены дисковые тормоза, поэтому замена тормозных колодок Тойота Королла на передней и задней оси не сильно отличается и не составляет особой сложности. Однако некоторые особенности при замене этих деталей, все же, следует учесть.

Для того чтобы смена колодок на Королле была произведена в соответствии с рекомендациями производителя, не следует самостоятельно подбирать эту деталь. Тормозные колодки, предлагаемые производителями, различны по форме и толщине, местам крепления, наличием и отсутствием электронных датчиков износа. Колодки отличаются в зависимости от объема двигателя, а также способа крепления. При изготовлении используются разные основы. Например, они могут быть:

органическими;
керамическими;
металлическими (полуметаллическими).

Приобретайте тормозные колодки, используя каталожный номер детали, а при выборе производителя отдавайте предпочтение известным сертифицированным изготовителям, таким как, TRW, Kashiyama, Nisshinbo.

Читайте также: