Тойота королла робот вылетает на нейтраль

Обновлено: 30.06.2024

Вылетает на нейтраль робот Toyota Yaris

Проблема такая случилась, загорелась шестеренка,неисправность двигателя, на ходу, скорость слетает и загорается нитраль. Датчик горит, звуков нет и не издавал. вынул ключ, минуту подождал, вставил ключ, зажигание, датчик тухнет, завел и поехал. Через километор повторяется в точности и так три раза. Потом вроде, слава богу, нормально отйездил часа два. Что это может быть? сцепление новое меньше 1000 отходило.

to Ironman: Доброго времени суток. Первое, что приходит на ум - прочитать сканером чек, сделать диагностику желательно на сервисе, оттуда будет видно - из-за менянного сцепления ли ошибка или из-за чего-то еще. Думается, что первое.

Какой общий пробег и год выпуска авто?

По какой причине менялось сцепление?

2008год, пробег 130 000, вырабатало ресурс.

фицалы аожали плечами,ошибка в памяти не осталась, мол прогревай дольше. Хотя трогаюсь всегда после того, когда погаснет температурный датчик. Диагностика ММТ обошлась в 480 руб.

to Ironman: Проблема осталась? Может, подискать других мастеров?

Прогревать приходится долго, и начинать ездить с (+-), потом потом переключаться на автомат.

Это не дело, конечно.

Думаю, что проблема в самом блоке, если до этого грамотно провели все процедуры инициализации привода и нет заеданий в актуаторах.

to Ironman: так же будет интересно прочитать данную тему.

проблема может быть в уровне тормозной жидкости?

Обратил внимание, что это обычно происходит при переключении передачи, или нажатии на тормоз, есть ли рабочий цилиндр у роботов, или сам актуатор выжимает?

Уровень не ниже минимума, но долить стоит.

Может ли компьютер перестрахавываться и не давать разогнать машину, включая принудительно нетраль?

Какой датчик сигнализирует о нехватке тормозной жидкости?

кстати передачи включаются при этом нормально. И еще, по моему педаль тормоза после появления ошибки какая - то "ватная" нет жесткости в конце хода.

Жидкость долил почти до мах. не помогло.

Нет, нету. Выжимает сам актуатор.

Это симптомы перегрева сцепления. Срабатывает датчик перегрева и компьютер включает нейтраль.

Все указывает на неправильную работу именно со стороны сцепления. Скорее всего, причина в самом блоке. Вам будет интересно почитать это .

лампа не мегает, а загарается на минуту гдето, зумер не издает сигнала. Перегрева думаю нет.

иногда при горящем индикаторе включив скорость, трогаясь, индикатор гаснет, но не на долго, потом опять загарается.

При прогретой машине - это постоянность. когда трогаешся с длительной стоянки "холодная" можно проехать до 5-7 км

И после этого Вы считаете, что нет перегрева?

ПЕрегрев катушки актуатора, эбу, сцепление - что именно может грется, если сцепление, то оно не сигнализирует звуковым зумером?

to Ironman: Должно сигнализировать. Но это в нормально работающей системе.

А именно может грется само сцепление из-за неправильной работы механизма выключения.

Подскажите, электродвигатель актуатора от Yaris отличается от Corolla вского?

to Ironman: Смотря какое поколения, отличия есть.

Четвертое сканирование у офицалов всетаки родило ошипку P0900. тсутствие сигнала с актуатора, хотя я к ним приехал своим ходом. вердикт неутешителен - замена актуатора - пипец.

Говорю проверьте напряжение на катушке ( должно быть не менее 20А), скорость хода вилки, по их реакции было видно что я первый клиент, каторый просит это сделать, выясняем, за 77000 пробега стерлись щетки, фото позже выложу, так как менять их на моторчике они отказались. Скжу сразу идеально встали щетки от генератора нашега ВАЗа, пришлось только длино откорректировать ножовкой по металу и напильничком. Потратился на 12 руб, 6 рублей каждая. старые держались на точечной сварке пришлось оторвать. Припаять не смог - у меня паяльник слишком большой, начал плассмас плавить,. Просверлил в пяточках отверстия, благо пяточки позволяют это сделать и изнутри провода зафиксировал саморезиками от жеского дика компьютера. собрал и отдал офицалам, поставили и я уехал. Проверю временем отпишусь.

Роботизированная коробка в новой королле, проблема, помогите!

Ребят привет! Такая ситуация приключилась - с утра не могу перевести селектор с Е на нейтраль (ручка сопротивляется, боюсь сломать) и соответственно завести, при этом в салоне пищит что-то.

П.С, Ночью резко похолодало с -1 до -15, может что то примерзло? Езжу первую неделю на машине.

Fokinea

Старожил

zONavets

Участник

П.С, Ночью резко похолодало с -1 до -15, может что то примерзло? Езжу первую неделю на машине.

bippu

New Member

Участник

П.С, Ночью резко похолодало с -1 до -15, может что то примерзло? Езжу первую неделю на машине.

Не совсем понятен сам процесс. Проблема возникает, когда завели машину, переключили селектор на Е, поехали, потом не дает на нейтраль переключиться? Или селектор был на Е, чтобы завести машину, переключаете на нейтраль, а не переключается?

На роботизированной коробке машину желательно глушить на нейтрали. На задней передаче глушат, если стоит мультилок, тогда селектор на заднюю передачу переключается, глушится мотор, мультилок замыкается на ключ.

bippu

New Member

bippu

New Member

zONavets

Участник

ASPeeDHeaD

Участник

По всем вопросам об ошибке 0810 можете обратиться ко мне.

Цены лояльные . Запчасти в наличие . Только Оригинал

ValeriY-S

New Member

Добрый день! Вы глубоко ошибаетесь.
По пунктам!!

1. ЭБУ при нажатии педали тормоз через 3 сек. отпускает сам сцепление ( исключение, если Вы гонщик - не забываем---коробка адаптивная и соответсвенно сцепа не отпускается, комп думает, что Вы сейчас рванете со светофора) по этому выжимать N нет смысла. Если светофор горит например 60 сек или более. тогда имеет смысл.
В пробках все иначе.. газ тормоз. Постоянно ходит актуатор сцепления и жжет его! Управляет им ЭБУ , кот. не самый удачный.

ValeriY-S

New Member

Если говорить в целом о коробке и сцеплении!

1. Это машина не для мегаполисов - почему, . Т.к. не очень любит режим газ-тормоз, шток актуатора ходит туда-сюда, мотор греется , смазка со временем теряет свои свойства и как следствие износ актуатора сцепления. Плюс в мегаполисах грязь, химия и т.д. И все это влияет на ресурс актуатора.
2. Актуатор в свою очередь неполноценно гоняет выжимной подшипник, тем самым диск сцепления быстро изнашивается.
3. ЭБУ тоже не самое лучшее средство, для управления сцеплением.

Какие жалобы?
1. Выбрасывает в N мигает или загорается шестеренка.
Решение: выкл. авто через некоторое время ошибка уйдет!
Если ошибка долго не уходит можно снять клеммы аккумулятора, постоять мин. 10 ошибка улетит! Ошибка как правило сигнализирует о пробуксовке сцепления. Либо перегрев. Все логично.
Выкинуло хотя бы раз в , можно смело начинать искать корзину, диск, выжимной подшипник. Задуматься о покупке актуатора. Многие замечают, что все проблемы начинаются зимой - логично, масло замерзает, что в коробке, что в актуаторе, пробуксовка ожидаема!

В общем ---- с данной коробкой нужно ездить в схеме: плавный газ, плавное притормаживание. Не гонять, не буксовать. сама по себе очень интересная, но к сожалению потребляет слишком много

Не забывайте о едали Газа - если сильно быстро бросите педаль, ЭБУ считает,что Вы собираетесь тормозить - кидает передачу, а Вы при этом давите газ в пол, естественно не понимая друг друга появляются пинки и тупизм коробки! ЭТО не автомат! При плавном отпускании педали газа ,примерно в половину, ЭБУ считает, что Вы набираете скорость - переключает передачу вверх, Вы при этом тормозите - тоже самое ---- опять тупизм. Так что при правильной эксплуатации возможно и 100 000 на одном сцеплении!

Мигает "N" на приборке Toyota Corolla , что это значит ?

Всем привет , хотел поделиться неким опытом в данном вопросе , касаемо мигания обозначения нитралки N на приборке тоеты короллы с роботом . Я имел опыт с данной проблемой и хочу написать , какие ошибки я совершил , да бы вы их не повторяли .

Итак , поехали . У меня королла 2008 е15 , 1.6 , коробка робот . Пробег на момент поломки был 135 000 . Симптомы такие . С начала иногда вылетали передачи в нейтраль на ходу , но чек не загорался . Когда это случилось первый раз , я подумал , может глюкануло что то , остановился , заглушил машину , покурил , завелся и поехал дальше . И да , в момент поломки загорается на приборке красная шестеренка и мигает N . Ездил без проблем , потом спустя неделю история повторилась . В общем я так ездил месяц , все не мог записаться в сервис , то одно то второе .

В итоге , как то я встал на перекрестке , а живу я в Питере , оттолкал машину на обочину , вызвал эвакуатор и приехал к официалам . Они сказали , что это актуатор сцепления и его надо менять , а заодно и сцепление , так как я его убил пока ездил с этой проблемой . Цена вопроса была обозначена как 90 000 р .

Конечно я делать у них не стал , так как дорого . По итогу , поехал в сервис , который ремонтирует актуаторы . Мне там честно сказали , что после ремонта он года пол отходит , край год и снова гыкнется . Но новый актуатор по быстрому найти за адекватные деньги я не смог , мне машина нужна каждый день , и ждать поставок его и тд я не мог , плюс он стоил на не дешего , 47 000 р .

Итак я отдал 32 000р за замену сцепления , и за ремонт актуатора . По итогу проездил ровно год . Прблема вернулась . Я сразу поставил машину , и начал искать деталь . Нашел сервис , где актуатор с заменой всего 32 000р . Поехал к ним , 30 минут , и все . Проблем нету .

Подвожу итоги ошибок :

1) Если вы столкнулись с этой бедой , сразу машину ставьте в состояние покоя , дабы не сжечь сцепление . Само сцепление стоит копейки , а вот его замена - очень дорого и долго происходит .

2) Никогда не ремонтируйте актуатор , не читайте байки про то , что его можно проапгрейдить и он будет ходить вечно - не будет , только агрегатная замена .

3) Тщательно поищите сервисы и сам актуатор , он стоит дорого , но найти по адекватной цене его можно .

В целом сам актуатор сцепления по регалменту ходит 120 000 км , то есть это дорогой расходник так сказать . Но это самое плохое , что происходит с королой , больше там особо ничего не ломается . Обычно менять актуатор приходится один раз за срок эксплуатации автомобиля .

Все пожалуй , надеюсь кому то мой опыт будет полезен . Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал ТУТ !

Проблема с роботом на Королле , И инструкция по ремонту.

Дабы не плодить темы задам вопрос тут.
Где смогут продиагностировать и отремонтировать Короллу MMT 2008 г.в. Именно проблемы с ММТ. Официалы не интересуют, т.к. они меняют все в сборе.

На днях ехал спокойно, вдруг загорается шестеренка КПП, авто перестает ехать и на приборке индикатора скорости горит цифра 5. Пробую поиграться с рычагом, как повисло на 5 так и висит. Заглушил, подождал пару минут и все больше не смог запустить авто, т.к. заводится только в положении N. Благо заглох недалеко от дома, притащил во двор.
Сегодня пробовал принудительно перевести коробку в положение N c помощью отвертки, открутив заглужку на КПП. Не поддается.
Да ещё почитав долбанный инет, сделал сброс, теперь на экранчике скоростей 5 потухла, но N не загорелась.
До этого никаких шумов, ошибок и проблем с КПП не наблюдалось.

с вероятностью 99 процентов замена сцепы с актуатором

Если что пиши в личку.

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

Тойота королла робот вылетает на нейтраль

Продавать Неееет ! Поскольку очень она нравицца . Знакомый менял только сцепление . Или кучей с корзиной, актуатором и вроде бы блок какой то .

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Valera303 , Записался на завтра уже к диллерам на Мельникайте

Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит Ваш ценник на замену сцепления и актуатора 70 тысяч

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

В Элит-КАР те же работы 36550 .

Sameri , Личный опыт . или со слов знакомых, коллег .

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

С личного опыта ! Приехал в Элт-Кар заказал сцепление , актуатор оплатил 27550 прошло 3 дня уаля запчасти пришли ! Приехал на замену и самое интересное (за что огромное спасибо менеджеру по сервису Денису) Все работы будут сделаны абсолютно бесплатно . В том числе поменяли педаль газа (БЕСПЛАТНО) А оплаченные деньги сказали вернут ! ЭЛИТ-КАР

pavlentiy , авто на гарантии?
Не совсем понял: сначала взяли деньги, а потом пообещали вернуть?
Педаль газа меняют бесплатно тем автомобилям, которые попадают по сервисной кампании (пробивают по ВИНу).

Мне тоже несколько раз регулировали, два раза меняли электронный блок управления сцеплением и один раз полностью в сборе меняли сцепление (разобрали чуть ли не пол двигателя я присутствовал при этом) при пробеге 40 тыс. км. по гарантии (бесплатно). При этом уточнили, что если бы закончилась гарантия, то обошлось бы мне это около 50 тыров (запчасти+работа).

2007г. авто не может быть на гарантии))) У меня у самого робот пробег 98 000км. первый раз меняли сцепление по гарантии на 40 000 пробега БЕСПЛАТНО, затем закончились 3 года гарантии, и через 1 год после окончания той самой гарантии снова аналогичная ситуация(( На оф сайте тойоты была инфа о политике доброй воли (так вроде обозвали) япы признали косяк конструкции и БЕСПЛАТНО меняют сцепу в сборе у оф.дилеров Короче, мне опять всё поменяли)) а мне автомобиль нравится

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

А кстати когда красная шестеренка загорается это перегрев сцепления, бывает в пробках особенно на мостах при подъеме при значительном износе диска сцепления или неправильной подводке сцепления

DMALRO , это классно, что даже после окончания гарантии меняют бесплатно.
DMALRO , мне тоже мой автомобиль нравился с роботом. Не знал таким проблем как дерганье и другие.
На счет красной шестеренки согласен, так оно и есть.

P.S. все-таки боялся, что через 40-60 тысяч км. снова умрет, по этой причине поменял автомобиль на точно такой же, но уже с автоматом.

Я езжу на: Ford Focus

Готовь 30-35 тыщ ! Замена сцепления и актуатора ! до Тюмени должен доехать ! Когда у меня такое чудо вылезло на пререкрестке я еше две недели ездил .

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

За одно поинтересуйся была у них акция "политика доброй воли" некоторые дрындулеты попадали под бесплатную замену .

А по политике доброй воли никто не пробовал пройти ?

Добавлено спустя 36 секунд:

говорят что можно замену бесплатно сделать.

MYTO , вот за ФФ2 ничего плохого сказать не могу, 2 штуки отъездил (1-й 2литра, 2-ой 1,6), только бензин в бак, машина безпроблемная. Жрет это да, 2-х литровый дак к крузаку очень стремился по расходу, за 1.6 вообще ничего не скажу плохого. . Но фак, что по надежности ФФ2 мне понравился больше чем королла новая (не путать с Короллами 2001-2006 г.в.).
Но робот на короллах это ваще песня просто. . Почему Тойота вообще за них не извинилась перед каждым покупателем и не заменила все на автоматы вот это не пойму. . Лично я после этого пересмотрел свое отношение к марке и из достойных в своем списке оставил только Крузаки, и то желательно 100-ку или 120-ку.

Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:

бабай , эта акция у них проходила очень давно (года 3-4 назад), и то если вы свято блюдили их политику "приезжай лошара на ТО кажды 10 тыщ."!
Кроме того у вас полагаю гарантия закончилась (т.к. ибо 100 тыщ. пробегу ибо 3 года эксплуатации).
Так что рассчитывать на дар тойоты халявный не придется к сожалению.
Совет мой, застраховать авто по КАСКО и сжечь (что бы не было стыдно перед покупашкой новым, уберечь от недуга оступившегося), получить деньги и купить нормальную машину!

Все отзывы владельцев о Toyota Yaris II

Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.

В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).

Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.

Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.

Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.

Коробка КПП (МКПП) Тойота Ярис

Купить новую или восстановленную коробку КПП на Тойота Ярис можно в наших сервисах. Купить коробку КПП (МКПП) на Toyota Yaris , можно в том случае, когда ваша коробка по ремонту выйдет существенно дороже, чем покупка восстановленной или б/у КПП.

Купить КПП на Тойота Ярис можно из следующих вариантов:

1. Б/у КПП Тойота Ярис

— это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Как правило, такие КПП сняты с битых автомобилей. На некоторых, есть данные по пробегу, на некоторых нет. Гарантия на б/у КПП — 5 дней с момента покупки.

2. Перебранная КПП (МКПП)

Тойота Ярис — это коробка у которой была определенная проблема и она устранена. Остальные запчасти и узлы на ней обычно не меняют и даже не трогают. Например, в коробке не работала шестерня 2-й передачи. Клиент оставляет такую коробку, ставить другую, а на этой просто устраняется указанная проблема. Когда в такой коробке полетит что-то еще, никому не известно. Гарантия на перебранную КПП — 1 мес.

3. КПП на Тойота Ярис

после капитального ремонта — оптимальный вариант для замены. Такая коробка была полностью разобрана и отдефектована. Меняются все детали КПП имеющие повышенный износ, а также все расходники: сальники и прокладки. Соответственно, это лучший из все вариантов для покупки и замены КПП. Гарантия на КПП после капремонта — 3 мес.

4. Контрактная КПП Тойота Ярис

— это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Контрактные КПП продаются с автомобилей без пробега по РФ. Обычно их везут с Польшы, Литвы и других стран Европы.

Стоимость коробки:

Варианты КПП (МКПП)	Цена
Б/у коробка МКПП Тойота Ярис	от 7500 руб.
Коробка МКПП Тойота Ярис с переборки	от 9500 руб.
Коробка МКПП Тойота Ярис с капремонта	от 14500 руб.

Узнать наличие и цену на КПП:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

По времени, ремонт КПП конечно же будет длиться дольше, чем замена КПП. В любом случае, лучше всего что бы в сервисе сняли, разобрали КПП и сделали дефектовку. На основании этого, будет ясно что лучше и выгоднее делать: ремонтировать коробку или же купить ее и заменить.

Окончательная стоимость коробки, зависит от ее состояния (б/у, степень износа, механические повреждения и т.п.), наличия на складе и срока поставки до нашего магазина.

Гарантия на замену КПП (работа)

Когда нужно покупать коробку:

— Затрудненное включение передач; — Внезапное и самопроизвольное выключение передач (выбивает передачу); — Посторонний и повышенный шум в работе МКПП — Посторонний шум при включении определенной передачи; — Посторонний шум из кпп при включенной нейтральной передаче; — Видимые подтеки масла КПП..

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Проблемы сцепления

В «роботах» используется сцепление «мокрого» или «сухого» типа.

Система сцепления автомобиля

Мокрым сцепление называется из-за наличия в нём жидкости, оно находится в масляной среде. Такой тип сцепления считается более надежным. В процессе работы сцепления образуется мусор, состоящий из частиц фрикционных накладок ведущего диска и металлических частиц износа. Этот мусор может забить фильтр, попасть в блок управления КПП и мехатроник, что приведёт к выходу из строя соленоидов. Чем мощнее авто, тем больше коробка передач подвержена этому риску из-за большей нагрузки на сцепление. Поэтому к жидкости в «роботах» с мокрым сцеплением нужно относиться очень ответственно, и менять её вместе с внешним фильтром не реже 50 тыс. км.

Вот такая грязь сыпется из старого сцепления

Сухой тип является более конкурентным, так как из-за отсутствия в нём жидкости упрощается конструкция сцепления, но при этом у него выше КПД. Коробка передач со сцеплением такого типа обходится ещё и дешевле. Минус их в том, что при движении в пробках или рваных режимах езды, которые сопровождаются постоянным переключением передач, происходит перегревание «робота», что влияет на блок мехатроники. Это может привести к его выходу из строя уже к 40 тыс. км, или даже всего сцепления. На таких КПП стоит придерживаться спокойного режима движения, и она будет служить гораздо дольше.

Блок мехатроники

Если хотите продлить жизнь коробке, то при каждой остановке на светофоре или в пробке, рекомендуется переводить рычаг селектора КПП в нейтральное положение. Это актуально для всех КПП «робот».

Итоги

Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.

Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.

Слабые места Toyota Auris

Моменты, на которые стоит обратить особое внимание:

шумоизоляция;
тормозные накладки;
рулевое управление;
подвеска;
система охлаждения двигателя;
крыша;
покрытие салона и кузова;
передняя оптика;
коробка передач;
сцепление;
силовой агрегат.

Теперь разберём подробнее…

Шумоизоляция в японском автомобиле оставляет желать лучшего. Особенно это касается колесных арок. Обладателям механической коробки передач придется слушать шумную работу двигателя. Особо это проявляется, когда начинаешь давать больше газу.

вибропласт;
самоклеящийся визомат STP;
вибромаст VM1/VM2;
пластичный изолонтейп на основе полиэтилена.

Скрип тормозов в Toyota Auris является одной из самых распространенных проблем водителя. Тормозные накладки на обеих осях создают раздражающие посторонние звуки. Не всегда причиной может стать попадание жидкости или износ покрытия. Некоторые колодки идут с завода уже с браком. Такой случай относится к гарантийному и быстро устраняется официальным представителем.

Заменой по гарантии подлежат не только тормозные накладки, но и рулевая рейка. Этот элемент является одним из слабых звеньев рулевого управления. Владельцы часто замечают в рулевой рейке посторонний стук. На скорость автомобиля это никак не влияет, но устранять такие помехи советуют как можно раньше. Если не успеть воспользоваться гарантией, установка новой рулевой рейки обойдется в крупную сумму.

В условиях российских дорог очень важно аккуратно эксплуатировать автомобиль. Поломка рулевой рейки в Тойота Аурис может возникнуть из-за резких поворотов, езды черед бордюры, ухабы и ямы.

Посторонние звуки в Аурис доносятся и от подвески. Но это не единственный её минус. Японские производители заявляли, что в Тойота Аурис подвеска будет жестче, нежели в Тойота Королла. Связано это с тем, что автомобиль С сегмента призван быть более безопасным и устойчивым на дорогах. Владельцы этой марки отмечают, что жесткость подвески особо ощущается на малых скоростях и в первое время вождения. На неровной поверхности езда превращается в неприятную пытку. Автомобиль сильно раскачивается при вождении.

Многие модели страдают от бракованной помпы двигателя. Её вам с легкостью заменят по гарантии. Однако до замены она принесет немало хлопот. Из-за этого дефекта происходит утечка антифриза. Он вытекает по задней стенке помпы в центре соединения с крышкой.

Еще одним массовым браком и слабым местом Тойота Аурис является протечка крыши. Связано это с плохой обивкой салона. Многие водители страдают от разводов и каплей, падающих с потолка. К тому же, такой дефект провоцирует неприятный запах во всем салоне. Производитель готов устранить этот заводской брак, улучшив обивку.

Салон не может похвастаться качественным покрытием. Многие владельцы жалуются на дешевый пластик, который постоянно скрипит. К тому же автолюбители отмечают тот факт, что салон и панель очень маркие и требуют частой уборки. Кузов Тойота Аурис легко царапается и получает немало сколов из-за особенностей лакового покрытия. На этом японцы видимо решили сэкономить.

Еще одна болячка – передняя оптика этой модели. Она часто запотевает, что доставляет дополнительные неудобства. Решений проблемы тут два. В случае неисправности герметичности фары необходимо обратиться к дилеру, который заменит фары. Если же забито вентиляционное отверстие, нужно его прочистить. Из-за своей формы передние фары часто пачкаются в том месте, откуда поступает ближний свет.

Механическая коробка передач даже на новых автомобилях может показать все свои недостатки. Происходит это из-за несовершенного электронного блока, который управляет её работой. Водители отмечают неровную работу и постоянные рывки в передаче, странную логику в работе. Механизированная коробка передач может самостоятельно увеличивать обороты двигателя. В «механике» часто из строя выходят опорные подшипники обоих валов. На всех типах коробки передач есть постоянная болезнь. Это протечка сальников полуосей. Происходит это после первых 100 тысяч километров пробега. Дилер устраняет эти дефекты на техническом обслуживании, оптимизируя или заменяя электронный блок.

Любителям комфортной езды стоит остановить свой выбор на автоматической коробке передач. Сам производитель после рестайлинга оснастил Аурис «автоматом». Если же ваш выбор – «механика», заранее проверьте автомобиль на дерганье и рывки. Это поможет избежать крупного самостоятельного ремонта коробки передач.

Владельцы японских автомобилей нередко сталкиваются с быстрым износом сцепления. Оно может выйти из строя даже при малом пробеге. Это еще одна из главных болячек автомобиля. Которая приводит к ухудшению динамики, отказу в переключении скорости.

Инициализация коробки робот Тойота Королла: пошаговый алгоритм действий

На автомобиле может стоять два варианта секвентальной КПП. Роботизированный вариант КПП, установленный на авто Тойота Королла, существует:

в полуавтоматическом режиме;
в автоматическом.

В полуавтоматическом режиме секвентальная КПП позволяет водителю переходить с низшей передачи на высшую ступень, используя рычаг селектора переключения который находится по рулевым колесом.

На АКПП алгоритм управления коробкой осуществляется ЭБУ (электронным блоком управления). Работа идёт с использованием сигналов входных датчиков.

Электрический привод действует на невысокой скорости управляющего механизма. Показатели: 0.3-0.5 сек.

К сравнению на спортивных моделях этот показатель составляет всего 0.05 секунды.

Управление коробкой-роботом

Электронная систему управления коробкой-роботом основана на датчиках и исполнительных механизмах. Датчики на входе контролируют:

частоту вращения вала на входе в КПП и на выходе из неё;
положение селектора передач;
положение вилок переключения;
температуру масла в коробке.

Вся собранная информация передаётся в управляющий блок, где на основе показаний датчиков создаются управляющие сигналы для работы механизмов исполнения. Всем этим руководит специальная программа. Система АВS и система управления двигателем также связаны с электронным блоком. Для правильной работы зимой необходим предварительный прогрев КПП.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Как различить АКПП и робота

Чтобы разобраться, как же отличить АКПП от вариаторной КПП, необходимо рассмотреть их устройства. Первичные отличия КПП заключаются в их конструкции.

Главным составляющим автоматической коробки передач является:

гидротрансформатор (отвечает за функции сцепления);
редуктор с шестеренками (отвечает за переключения скоростей).

Робот является разновидностью АКПП и в его состав входит:

блок с ведущим и ведомым шкивом;
металлический ремень (соединяющий между собой шкивы).

Двигатель, оснащенный вариаторным агрегатом, обладает большим ресурсом, так как он не используется на высоких оборотах.

Следовательно, при более детальном техническом сравнении отличие коробок выявляется в характере их работы.

Возможные проблемы с КПП-роботом Тoyota Сorolla

Автомобили Тойота Королла могут оснащаться КПП – роботом типа MULTI-MODE. Чаще всего при ремонте владельцы таких моделей жалуются на то, что прямо на ходу включается нейтраль, и при этом начинает сигнализировать индикатор неисправности. И пока не выключишь зажигание и не запустишь двигатель снова, машина не движется ни взад, ни вперед.

Другая неисправность и причина ремонта – автомобиль Тoyota Сorolla при трогании с места движется рывками. Чаще всего это связано с выходом из строя исполнительного механизма сцепления. Для ремонта достаточно штатного комплекта для ремонта актуатора.

В качестве профилактики выхода из строя коробок-роботов на страницах литературы советуется зимой перед началом движения выполнить прогрев масло в коробке, оставив машину работать на холостом ходу некоторое время. Привычка делать прогрев коробки перед движением помогает продлить срок её службы, избежать ремонта.

Прогрев робота зимой возможен на стоянке, ведь на нейтральной передаче входной вал вращается, в коробка постепенно идёт прогрев масла. Но ещё быстрее идёт прогрев её (догрев) уже при движении. Просто первые сотни метров ехать без ускорений. Прогрев происходит очень быстро даже зимой в сильные морозы.

Работы по ремонту, связанные с электрической частью коробки-робота Тойота Королла, прежде всего начинаются с тестирование её с помощью специального оборудования для диагностики Тойота Techstream. Оно замечательно работает с коробками Тойота Королла.

Проблемы, о которых следует знать

Много владельцев и водителей авто Тойота, особенно машин с пробегом, часто сталкиваются с проблемами последовательной КПП типа MULTI-MODE. Проблемы с роботом часто возникают с особенностями эксплуатации и манерой вождения. Это могут быть:

рывки или непроизвольные толчки во время перехода с одной передачи на другую;
небольшие задержки переключения с повышенной передачи на нижнюю ступень. КПП робот слишком долго «думает»;
нестандартный старт: дерганье машины. Отсутствие плавного начала движения как вперед, так и задним ходом.
проблемы, связанные с ЭБУ;
перегрев диска сцепления.

Возможности восстановления проблемного блока

Для того чтобы начать «техническое лечение» коробки следует выполнить диагностику транспортного средства. Это делается с использованием современных сканирующих устройств.

Полученные коды позволяют выявить неисправность в механической части узла, а также обнаружить проблемы в электрике.

Диагностические мероприятия подразумевают определённый спектр действий:

внешний осмотр робот Тойота без использования специальных устройств;
тестирование агрегата в разных режимах;
считывание кодов поломки из ЭБУ осматриваемого узла;
просмотр полученных данных работы систем относящихся к электронной и электрической части секвентальной КПП в реальном времени;
проверяется уровень трансмиссионной жидкости.

Комплекс диагностических мероприятий позволяет за непродолжительное время выявить проблемы и назначить нужный метод «технического лечения».

Во время тестирования также проверяется работа всех исполнительных устройств роботизированной коробки без исключения.

Специалисты предупреждают

Обслуживание сложного устройства стоит доверять профессионалам, которые определят, сколько стоит ремонт. Именно они с использованием специальных инструментов ликвидируют поломку и гарантированно грамотно выполнят свою работу.

Переборка узла, о котором идёт речь, недопустима в кустарных условиях. Последствия самостоятельного ремонта могут привести к нестандартной дорожной ситуации, возможно, с летальным исходом.

Когда необходима инициализация и что это такое

Адаптация или инициализация — это согласование узлов и механизмов РКПП с учетом степени износа, такая процедура необходима при каждом обслуживании РКПП. При этом есть ряд признаков, которые говорят о некорректной работе коробки передач:

Вой, жужжание, повышенный шум;
Коробка пробуксовывает;
Передачи переключаются с рывками, скачками и ударами;Загорается «Check Engine». Диагностика выдает ошибки P0919, P0810, P0949;
Нулевая реакция на нажатие педали газа: обороты выше, а скорость на прежнем уровне;
Произвольно отключается трансмиссия.

Если перед чип-тюнингом проблем в работе РКПП нет, кроме подергиваний, задумчивости и провалов при переключении передач, все равно советуем провести адаптацию робота. После перепрошивки коробка самостоятельно подстроится и исчезнут баги с задумчивостью.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Конструкции КПП-робота на разных моделях Тойота не одинаково, одинаков лишь принцип – в её устройстве заложены механическая коробка с системой управления передачами и муфтой сцепления. Сцепление в КПП Тойоты Королла фрикционного вида. Важным нововведением здесь является устройство двойного сцепления, благодаря которому крутящий момент передаётся непрерывным путём, разрыв мощности в этой схеме исключён.

Обычно при конструировании коробки-робота используются уже существующие для этой модели Тойота Королла КПП. Заменяются лишь узлы управления. Роботизированная коробка переключения передач имеет электрический привод с сервомеханизмом, в который входит электродвигатель механической передачей. Для электрического привода характерна низкая скорость действия управляющего механизма (0,3 – 0,5 секунды), поэтому и устанавливаются такие блоки на бюджетные модели. Спортивные же роботизированные коробки имеют гидравлический привод, у которого скорость переключения очень высокая – 0,05 секунды.

Есть два режима работы роботизированной коробки Тойота Королла:

полуавтоматический;
автоматический.

При работе в автоматическом варианте алгоритм управления коробкой реализуется электронным блоком на основе сигналов входных датчиков. Это происходит с помощью механизма исполнения. А вот в полуавтоматическом режиме коробка-робот позволяет делать переключение с низшей передачи на высшую рычагом селектора передач и переключателей, расположенных под рулём.

По этой причине часто в различной литературе роботизированную коробку иначе называют секвентальной КПП (последовательной).

Инициализация робота Тойота Королла

Сбои в работе коробки исправляются по-разному:

Ремонтируются механизмы приводов переключения КПП и включения сцепления;
Прокачивается или адаптируется сцепление через обучение момента трогания;
С помощью специального оборудования проводится настройка приводов РКПП и адаптация сцепления Тойоты Королла;
Проводится замена пакета сцепления с обязательной инициализацией КПП робота Тойота Королла;
Меняется проводка, если причина в потере контакта.

Не рекомендуем проводить процедуру самостоятельно. Без полной диагностики неисправностей неосторожные действия могут привести к поломке, ремонт которой обойдется дорого. В автосервисах есть необходимое оборудование и опытные специалисты, которые проведут процедуру качественно.

Регулярная диагностика и обслуживание продлит срок службы коробки. Придерживайтесь правила: каждые 50 000 км проводить инициализацию РКПП Тойоты, а не дожидаться первых признаков неисправности.

Владельцам японских автомобилей с роботизированными коробками знакомы подергивания, скачки с передачи на передачу и задумчивость при переключении. С таким поведением не обязательно мириться, сделайте чип-тюнинг.

Кроме улучшения эластичности, у прошивки есть другие плюсы:

Увеличиваются мощность и крутящий момент;
Пропадает задумчивость педали газа;
Сглаживает провал при разгоне;
Коробка передач переключается мягко и без рывков;
Снижается расход топлива, при условии, что вы сохраните манеру вождения;
Оптимизируется общая динамика автомобиля;
Повышается тяга на низких оборотах;
Улучшается работа двигателя с включенным кондиционером.

Перед процедурой проведите инициализацию или адаптацию сцепления робота Тойоты в условиях сервиса. Обычно проблемы с коробкой имеют модели Королла, Ярис и Аурис.

Как произвести инициализацию?

Инициализацию, настройку и калибровку коробки робота лучше доверить специалистам. Если у вас нет такой возможности, максимально точно и аккуратно выполняйте пункты следующей инструкции.

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации.
При инициализации ЭБУ: N-E-V-—-M-—-M—M—E-N.
Для инициализации сцепления: N-E- M- — M-—- M- — M- — -E-N.
Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- — M- — E- N.
Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала).
В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии.
Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.

Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1).

В каких случаях не следует проводить инициализацию?

Инициализация — это сброс и обнуление предыдущих настроек электронного блока управления коробкой передач. Эту процедуру проводят каждый раз при сбоях в работе КПП и после выполнения следующих ремонтных работ в системе трансмиссии:

Замена коробки передач полностью или ее деталей, при которой производилась частичная или полная разборка КПП;
Замена ЭБУ, электропривода выбора передач и их переключения, датчиков механизмов переключения и выбора передач;

В этих случаях проводят инициализацию ЭБУ или трансмиссии, настройку системы управления и калибровку.

Инициализацию ЭБУ не следует производить без основательной на то причины. Частое проведение инициализации вредно для сцепления, приводит к ускоренному износу его деталей (особенно диска сцепления). Кроме того, все положительные эффекты от нее кратковременны. Наиболее часто встречающиеся заблуждения относительно частоты проведения инициализации:

Читайте также: