Тойота превия плохо заводится
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
"Теплый" запуск, проблемы запуска двигателя после нескольких часов простоя (UPD 10/05/2018)
Доброго времени суток друзья. Давайте попробуем добиться нормального запуска, даже когда тепло.
Данную запись пока "закреплю" все новые дополнения будут отдельной главой в конце записи с указанием даты + в заголовке будет новая дата.
Итак, проблема не нова, но я не смог найти решения, пока.
На холодную, при подключенной форсунке холодного пуска, двигатель запускает с полтычка, реально с полтычка. А вот теплый или не зимой, приходится маслать. Не могу назвать себя привередой, но хочется "красивого" запуска.
Есть еще такое понятие как УТТ, Утренний Тойота Трабл. Про него я собирал информацию в бортовике своей Карины. Перечитаю ее на досуге, может что подчерпну из кладовки знаний.
Возможные причины:
1) Не держат форсунки, или негерметична топливная система в целом. "Теплый" запуск объяснятся следующим.
1.1.) давление с топливной магистрали выдавливает через форсунки или через регулятор топливо, и бензонасосу необходимо сперва накачать необходимое для впрыска давление.
1.2.) топливо все также через форсунки проникает во впускной коллектор и из-за переобогощения топливновоздушной смеси двигатель заводится с полтычка зимой (при отрицательных температурах) и плохо в теплую пору.
Я провел следующий эксперимент. Форсунки помыты. Приехав на паркинг, на работающем двигателе снял реле бензонасоса, и дождался пока двигатель заглох. Этим я стравил давление в магистрали. Утром следующего дня, перед запуском я поставив реле на место и поставив перемычку Fp и B+, накачал давление в магистрали. Что мы получили. Пустую магистраль и накаченное давление перед стартом. Ключ на старт, и вся фигня повторяется.
Следующее утро то же самое, только с отключенной форсункой холодного пуска. Не помогло, приходится маслать. Еслиб она зимой не заводилась с пол тычка я бы может и принял это как должное.
Берем во внимание следующий факт, это мой индивидуальный факт, но должен помочь разобраться. Топливная магистраль у меня герметична буквально последние пару недель, потому как предыдущий владелец работал в автосервисе, а у сапожника нам известно какие проблемы. Итак, шланг с бензонасоса до фильтра был настолько старым что протекал, причем нормально так тек. Что способствовало сбросу давления с топливной магистрали в автоматическом режиме ))) И вот что интересно, получается зимой, излишние пары топлива в впускном коллекторе нам не могли помогать, потому как его не выдавливало через форсунки, проще было через рваный шланг. И не беда что бензонасосу необходимо было накачать сперва давление, справлялся. Но это не на 100%, потому как течь я обнаружил ранней весной.
2) Моя теория, датчик температуры топлива охлаждающей жидкости, тот что для ЭБУ, два контакта, показывает что двигатель холодный и смесь боготится временем впрыска форсунок.
UPD 10-5-2018
Итак, вчера поменял датчик температуры, поставил б/у оригинал. У меня было несколько штук но тоьлко один с зеленым разъемом. Поставил его, улучшений при первом запуске нет. Поставил с серым корпусом (не помню с какого двигателя) но с ним вроде лучше, пока наблюдаю. Заодно поменял высоковольтные провода, контрактные, покупал вместе с трамблером. И проверил свечу. Нагара переобогощения на свече нету.
Будем тестировать дальше.
UPD 16-5-2018
Ситуация не изменилась. При долгом маслании явно выраженный запах бензина.
Плохой холодный пуск побежден!
Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.
Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.
Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.
Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.
1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.
2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.
3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.
4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.
5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.
6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.
Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!
TCM-Club
_________________
_________________
_________________
я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________
_________________
я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________
_________________
я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________
я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________
я тут viewtopic.php?f=18&t=19954
а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.
после капиталки и смены этих самых резинок(Toyota 23291-41010 - Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее), проблем больше небыло=)
SphinX писал(а): а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.
после капиталки и смены этих самых резинок(Toyota 23291-41010 - Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее), проблем больше небыло=)
_________________я тут viewtopic.php?f=18&t=19954
ну если есть подтеки, то конечно резинки нужно поменять!
Вчера у себя мерил давление бенза. там есть такой пункт, что давление должно какое то время держаться после отключения двигателя. Так вот, с открытой крышкой бака давление падает быстрее почему то, чем с закрытой. Случайно заметил. просто когда откручивал топливопровод, открутил крышку, чтобы давление сбросилось ..и забыл закрутить. померил. А потом че то вспомнил..закрутил. и снова померил.
Тойота превия плохо заводится
Тойотофил
Дениск@
зверьки - так называют местный гараж с малярами. Они, как это сказать, джигыты короче. (Щас забанят за пункт 3.2.4)
Тойотофил
из НьюДжерси :)
| Цитата |
| зверьки - так называют местный гараж с малярами. Они, как это сказать, джигыты короче. |
____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____
| Цитата |
| 1sz-fe |
| Цитата |
| Поменял свечи на Denso K16 U-R-11 |
Тойотофил
Тойотофил
____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____
Kaizer
Для 1SZ - зазор свечей 0.7-0.8 мм.
На свечах K16-11 - с завода выставлен зазор 1.1 мм (последняя цифра в маркировке указывает на это). При желании можно и самому изменить зазор на нужный.
| Цитата |
| Сегодня буду чистить ХХ, есть мнение - в ней может быть причина. |
Тойота превия плохо заводится
Тойотофил
Дениск@
зверьки - так называют местный гараж с малярами. Они, как это сказать, джигыты короче. (Щас забанят за пункт 3.2.4)
Тойотофил
из НьюДжерси :)
| Цитата |
| зверьки - так называют местный гараж с малярами. Они, как это сказать, джигыты короче. |
____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____
| Цитата |
| 1sz-fe |
| Цитата |
| Поменял свечи на Denso K16 U-R-11 |
Тойотофил
Тойотофил
____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____
Kaizer
Для 1SZ - зазор свечей 0.7-0.8 мм.
На свечах K16-11 - с завода выставлен зазор 1.1 мм (последняя цифра в маркировке указывает на это). При желании можно и самому изменить зазор на нужный.
| Цитата |
| Сегодня буду чистить ХХ, есть мнение - в ней может быть причина. |
Тойота превия плохо заводится
Доброго времени. Такая же проблема. Замена свечей и замена топливного фильтра положительного результата не дали. Если долго крутить стартером, то заводится на 5-10 секунде. Приходится прокручивать кратковременным включением стартера по 2-3 раза и тогда заводится хорошо. При работающем двигателе обороты не скачут, динамика разгона не страдает, расход не увеличился.
Стартер в порядке, мотор проворачивается бодро, просто не заводится сразу ))
Может быть проверить давление топливного насоса?
Такая же проблема. Но у меня ещё стартер в холостую иногда крутил. Стартер обслужил, бендикс заменил. Топливный фильтр недавно заменил(аналог), но проблема не ушла. Грешу на регулятор давления. В Exist стоит около 4500 р., я нашёл на Али за 680 р. На неделе должен прийти.
Свечи менял в мае(вместе с кольцами и МСК), но делал зазор на 0,1 мм меньше( у меня ГБО, где-то вычитал что для газа зазор надо меньше). Хотя при родном зазоре так же заводилась.
Отпишусь тогда.
_________________
_________________
Функция регулятора давления топлива – поддержание давления в форсунках при разных рабочих режимах. Регулятор – это мембранный клапан, на одну сторону мембраны давит топливо, по другую сторону — пружина впускного коллектора, как только двигатель выходит из нагрузки, клапан открывается и невостребованное топливо идет обратно в бак, т.е регулятор создает постоянное давление топлива.
Так что вряд ли это он!
Почему врят ли? Так там же и написано :
- Клапан не держит давление – пружина клапана просела, перестала создавать усилие. В этом случае, он возвращает бензин обратно в бак – двигатель поэтому и не заводится легко, с пол-оборота.
_________________
_________________
Ремонт автомобилей
Я новичок на этом сайте и если я не в ту тему пишу, прошу извиняйте.
Необходима помощь! Загорелась красная лампа датчика давления масла и издаёт стук в двигателе, который, отчётливо слышен на холостых оборотах, но когда набираешь обороты или при езде не отчётлив этот звук, почти не слышно. Мастер прослушал звук мотора, говорит, стук двигателя. Я не специалист, но мне почему то не вериться или не хочется верить.
Вот решил тут обрисовать всю ситуацию с машиной.
В тот день, вечером, я проехал по нескольким магазинам, совершил покупки, вернулся и припарковал машину на стоянку. Утром вышел к машине выехать по делам. На дворе уже месяц декабрь и температура около 0 градусов. Завожу машину, а там стороний звук будто двигатель застучал. Прибор панелей показывает всё нормально. Ну, думаю, это дизель и наверное так и должно быть. Это моя вторая машина дизель и я в дизелях не разбираюсь. Первый дизельный ниссан купил в июне 2016 года, месяц не проездил, продал, появилась необходимость в семейном авто. В конце сентября купил Превию.
Так вот, выехал по делам, быстренько все дела завершил и по ходу появилась мысль поехать к мастеру (дипломирован он или нет не в курсе), доехал до его гаража, не оказалось на месте. До дому ехать от него километров максимум пять. На пол пути домой начала мигать лампа давления. Благо по пути автомагазин. Заехал туда и купил масло 1литр для долива. Прождал минут 20 пока масло в движке осядет, затем проверил уровень масла. Высше метки минимум на 4-5 мм. Долил где то 700 мл масло, отметка поднялась ближе к максиму, но не выше. Завел двигатель, лампа не мигает, даю обороты свыше 1,5 тысяч лампа потихоньку начинает загараться. Доехал до дому, по дороге лампа то загарается, то нет. Прождал до обеда и решил опять поехать к мастеру. По дороге решил на высоких оборотах переключаться на скорости. На первой скорости при оборотах за 3000 в момент переключения на вторую скорость, в салоне машины послышался звук будто с напором какая та жидкость прорывается, потом, со второго на третью скорость переключения таже самая слышимость, с третьей на четвертую аналогично но, послышался ещё дополнительный звук будто какой то ремень слетел и его прожевало мужду шестерёнок. Дальше решил не продолжать испытания и спокойным ходом доехать до мастера. Доехал, там то он и установил диагноз.
Заводиться машина без проблем и тяга хорошая.
Мастер посоветовал снять маслянный поддон и проверить масло. Я так и сделал, но там не было даже опилки металлической не говоря о стружке.
Теперь у меня возникает такой вопрос, если кто знаком с Превией, может ли маслянный насос издавать аналогичный звук стука двигателя при поломке или износу деталей.
"ТЭ-ЧЕТВЕРТЫЙ" И РЯДОМ НЕ СТОЯЛ
Искал машину за границей по Интернету, в итоге поиски привели в Австрию. Купил Previa 1 апреля прошлого года - на тот момент ей было девять лет. На сегодняшний день общий пробег по спидометру - 190 тысяч километров, из них я успел проехать уже 42 тысячи.
Кузов изначально был в отличном состоянии - коррозией нигде и не пахло. А недавно проверял кузов снизу, чтобы оценить, как он первую в Беларуси зиму перенес, и не обнаружил никаких изменений. Как было при покупке, так и осталось. Хороший кузов, чувствуется - устойчивый к соли. К сожалению, одна кузовная работа все же предстоит: поймал камень в лобовое стекло - теперь нужно его заменить. Узнавал, во сколько стекло обойдется, - 120 долларов китайское и 120 евро польское. Плюс работа по замене - примерно 200 тысяч рублей.
| По комфорту в Previa единственный минус - шумоизоляция |
Двигатель дизельный 2.0 D-4D. Расход топлива средний - 8 литров на сто километров. Двигатель тоже отличный. Когда были морозы под тридцать, ни дня машина не стояла - все время я на ней ездил. Причем топливо заливал. В общем, что давали, то и заливал. И никаких присадок не добавлял. Думаю, это показатель, что движок в очень хорошем состоянии находится.
Привод ГРМ ременный. Ремень, естественно, после покупки сразу же менялся. В комплекте с роликами обошелся он в 280 у.е. Менял по знакомству, поэтому за работу взяли, наверное, меньше, чем на СТО. Фильтры - масляный, воздушный, топливный - по 10 у.е. каждый. Масла в мотор входит - пятилитровой канистрой не обойдешься. Нужно еще литр докупать или менять там, где из бочек наливают.
По документам моя Previa перед продажей прошла в Австрии техосмотр. Наверное, знаете, что с техосмотром у них строго, поэтому никаких вопросов по состоянию ходовой части не было. И я за все время, что машина у меня уже находится, поменял только опорные подшипники передних амортизаторов, а больше ничего делать не пришлось. Один подшипник - 25 у.е. Купил сгоряча, как только машину взял, тормозные колодки, но когда колеса снял и старые колодки проверил, оказалось, что менять их еще преждевременно, так что новые отложил про запас и до сих пор езжу со старыми.
| Масла в мотор входит - пятилитровой канистрой не обойдешься |
По комфорту в Previa единственный минус - шумоизоляция. Когда едешь, слышно, как "резина" шумит, песок по аркам шуршит. Вот это хотелось бы сделать лучше. Не нравится также, что топливный бак маловат. Емкость бака здесь 60 литров, а в Transporter чуть ли не сто литров солярки влезало. Но вместительный бак - это все, где "немец" лучше, а в остальном Previa на голову его превосходит.
Понравится это владельцам "Тэ-четвертых" или нет, но как бывший владелец Volkswagen скажу: "Тэ-четвертый" и рядом с Previa не стоял. Небо и земля - за тот же пробег, что Previa сделала, дешевле она обошлась и не по делу ни разу не простаивала, как случалось с Volkswagen. Жалею, что долго с ним расставание оттягивал.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИ Х, фото Глеба МАЛОФЕЕВА.
Горячий дизельный двигатель не заводится
Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.
Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.
-
;
- датчики;
- дизельные форсунки;
Изношена плунжерная пара
Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.
Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.
Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Датчики вышли из строя
Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.
Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.
Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
Читайте также: