Тойота приус дергается при движении
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
Тойота приус дергается при движении
dimon1969 Просмотр профиля
Пользователь
Барин
Барин
Могу ошибаться, но похожие симптомы по моему обсуждались на форуме или где то в другом месте встречалось. И если я правильно помню, то дергание может быть:
1.ВВБ не может обеспечить необходимый ток и срабатывает ограничение отдаваемой ВВБ мощности, при этом заряд ВВБ может быть еще приемлимым, но напряжение на банках может падать очень сильно и с большим разбросом по банкам, что само по себе тоже может спровоцировать ограничение. А дергание может получаться из-за того, что после наступления ограничения ВВБ или отдельные блоки успевают восстановиться и ограничение снимается, и все это происходит довольно быстро. Как вариант возможно ДВС в момент ограничения добавляет обороты и тут ограничение снимаются и т.д.
2.Подгорели контакты главного реле ВВБ либо глючит сам контроллер ВВБ.
На все это указывают ошибка контроллера, появление проблеммы на высоких нагрузках, сырость и прочее, о чем ты писал.
Нужно проверять на ходу разброс напряжений на банках, главное реле и контроллер (заменой на заведомо исправные).
3.Кстати, согласен с tulup, на таких скоростях может и TRC срабатывать, но не от резины, а если передняя подвеска не успевает отрабатывать как положено на неровностях дороги.
4.А возможно банально не справляется топливный насос.
Старик
Так китайки и ходят тысяч по 7-8, пока электроды не выгорят. "Уверен" и "сам запчасти продаю" это не конструктивные доводы. Надо проверить свечи, катушки, как знающие люди говорят, и если там всё в порядке, то однозначно исключить их, иначе можно долго гадать вокруг да около. Катушки с виду могут быть целыми, их следует проверять диагностическим сканером на предмет пропусков зажигания под нагрузкой.
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения ⇐ Mobilio
Модератор: СергейКА
Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.
Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.
Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.
Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?
Видел я это, конечно.
Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".
Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.
хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять
О результатах, как обычно, сообщу !
А движок как на слух при этом - работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если при рывках обороты двигателя стабильные, значит вариатор держит нормально.
Вот как-то так думаю
У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .
Всем - спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой - напишу сюда отчёт.
(сам не люблю "зависшие", т.е. незакрытые темы)
Итак, друзья, отчитываюсь!
Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:
На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !
Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием "пропуска" такта зажигания, по причине изношенности свечей.
Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи - нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .
Toyota Prius
Заводится на морозе отлично (проверено при -40 в Миннесоте) - как ещё может заводится тачка с восьмидесятилошадным стартером?
Такая что на фоте стоит в США $24000 пустая (в полном комплекте - $35000), так что сюда вряд ли её кто погонит, а предыдущее поколение меня немного напрягает внутренней отделкой (видел уже в Минске пару экземпляров).
Запчасти, к сожалению, тока из Европы - у нас толком даже диагностить не умеют.
Кстати, по выгодности приобретения довольно сомнительный вариант. 4-5 л в городе, конечно, хорошо, но переплачивать за это $10000 при покупке и $3500 + $1000 при замене батареи в 150000 км как-то многовато.
Ещё здесь можно почитать (немного обсуждали)
а есть информация как ее перепраграммировать на литры и км? а то как-то галлоны и мили не особо радуют
Есть где обслуживать СТО Гибрид-Сервис
на ул. Ольшевского 18А
Тойота даёт грарантию 8 лет на батарею, где ты видел что после 150 т меняют батарею, она в литве стоит 800 $. У меня пробег 140 т миль и всё супер.
Там диагностику хорошую делают, если что пишите в лс дам телефоны ребят.
А расход реальный 4.5-5 литра погороду.
И что за облачные цены, у нас продают 3 поколения приусы от 26 тысяч 2010 года.
Насчёт запчастей , ты не прав есть как по кузовщине так и по подвеске, а если нада резинку или болтик достать то привезут под заказ до двух недель.
Snake2005, toyota.by говорит, что приус стоит 132 100 000 руб = $44k. Где у нас продают по $26k? Аналогично, батарея $800 новая или таки 6 лет беу с неизвестным износом?
Для справки - Corolla в сравнимой комплектации = 72 100 000 руб = $24k. Сколько надо проехать на приусе чтобы начать экономить?
Давеча покатался пару недель на приусе - тачка разонравилась, т.к.
- нормально едет только в режиме Pwr, при этом, естественно, расход не 4 литра. хотя для того чтоб в пробках стоять на Eco - самое оно.
- если нажать на педаль газа и раскрутить двигло - рёв стоит как в самолёте.
- объём внутри маловат - ну не должна быть тачка стоить в два раза дороже короллы и быть такой же по объёму внутри
- ну и цена - бензин должен подорожать как минимум в два раза чтоб выгода от приобретения приуса стала очевидной (это если мы говорим об экономии).
Короче, вариант спорный. Но выглядит -
ЗЫ. Всё вышеперечисленное = ИМХО. Сравнивал приус V с короллой le 1.8, mitsubishi lancer 2.0, короллой s 2.4, тойотой матрикс s 2.4.
ЗЗЫ. Гарантия на батарею - 8 лет или 160000 км (100000 миль). И почему я написал про замену батареи после этого срока? Хотя если брать новой, то до 160000 её можно и спихнуть кому.
- если нажать на педаль газа и раскрутить двигло - рёв стоит как в самолёте.
Так целевое назначение автомобиля несколько другое. Он создавался для загазованных Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также движения в режиме старт-стоп через 10 метров с подзарядкой аккумуляторов от плавного торможения. А у нас, в синеокой, как назло, ни пробок нормальных, ни повышенного содержание двуокиси углерода, более того – своими лесами снабжаем кислородом всю европу. Так что у нас приус и ему подобные высокотехнологические гибридные игрушки это, скорее, способ выделится среди себе равных (мол, я тоже борюсь с глобальным потеплением ). А когда наиграются - пересядут обратно на классические лексусы.
Хотя, конечно, япошкам надо отдать должное за разработанную и внедренную в жизнь технологию.
Хотя, когда изобретут и поставят в приус более усиленную и более легкую батарею, с бОльшим ресурсом, с возможностью подзарядки от дешевой стационарной сети, вот тогда, конечно, это будет очень интересный вариант. Если, конечно, при этом его цена не увеличится в 10 раз. Раз в 5 будет нормально.
я только знаю про него то, что в американских фильмах с него стебутся по черному
за 27 тысяч отдают, если нада могу знакомого дать телефон он синего 2010 года продаёт, так что ненада разводить споров.
если ты не в автомобильной теме плаваеш чего споришь, батарея б.у будет, смотря какую закажешь у литовцев, но факт что стоит 800$
Если тебе нужна нажать на педаль газа покупай себе авто с большим объёмом, мне хватила моего бывшего лексуса GS 300 2 года ездил, так что если не смушает расход 15 литров то езди и радуйся, мне лична приус по экономии
Кстате каму там не хватает багажника, научитесь задние сидушки снимать -))))) P.S если что звоните подскажу как.
140 т миль у меня и всё работает в идеале.
SANN2008, в саус парке что-ли?
Snake2005, а что - покупатели приусов все плавают в автомобильной теме? Я именно оттого что не плаваю и не хочу связываться с потенциальным геморроем. К примеру. Есть тачка, фотки которой - фейс и приборная панель. Продаётся за 27000. В Минске с середины декабря. Вин говорит что пробег 13000 км, стоит 17500. Вопрос - почему американец продаёт за полцены почти новый авто с малым пробегом (и это при том что покупал он её тыщ за 30)? Правильный ответ - бита в жёппу. Но белорусские кузовщики такие кузовщики. А я лучше жену буду
Кстати - тыщи за 24 в штатах берётся новый приус 2 и на выходе у тебя в Минске за те же деньги новая машина, не бита, не крашена, не ежжена, просто девочка. Вот это - не геморрой. Вот только королла новая стоит там 16000 и экономии в приусе опять никакой.
А вообще в Минске лучше иметь не приус, а что-нибудь типа хайлэндера, моя лично мечта - RAM 2500. Когда у тебя семья - в первую очередь думаешь о безопасности.
140т миль и всё в идеале - я на самом деле рад за тебя. Только пожалуйста, когда что сдохнет, пиши в эту тему стоимости ремонта или обслуживания.
ЗЫ. Да, у меня за окном сегодня -20 цельсиев. Бывает -40. И так будет до марта, поэтому дёшево это хорошо и стопиццоттыщмиль на спидометре тоже, а доехать до работы - лучше.
Toyota Prius Работа автомобиля в различных режимах движения окончание
Поскольку двигатель не нужен, чтобы автомобиль ехал, он может остановиться. Водило сателлитов остановлено, а коронная шестерня все еще вращается. MG2, помните, соединен непосредственно с коронной шестерней. Сателлиты вращаются вперед, и MG1 вращается назад. Энергия не производится и не потребляется MG1; он просто свободно вращается.
Однако мы знаем, что MG1 вращается назад в 2,6 раза быстрее, чем коронная шестерня и MG2 вращаются вперед. Эта ситуация не безопасна, когда автомобиль едет на высокой скорости. При скорости 67 км/ч и выше, если оставить водило сателлитов неподвижным, то MG1 будет вращаться назад более 6500 об/мин. Поэтому, чтобы так не случилось, компьютер включает MG1 как генератор и начинает снимать энергию. Генераторная нагрузка предотвращает превышение оборотов MG1, и вместо этого водило сателлитов начинает вращаться вперед. При вращении водила сателлитов и ДВС на 1000 об/мин MG1 защищен на скоростях до 104 км/ч. На более высоких скоростях водило сателлитов и ДВС должны вращаться быстрее. Электроэнергия, произведенная MG1 в этом режиме, может использоваться, чтобы зарядить батарею.
Когда Вы хотите замедлить автомобиль более быстро, чем при свободном выбеге (движении накатом) - от сопротивления качения, аэродинамического
сопротивления и торможения двигателем, Вы нажимаете на педаль тормоза. В обычном автомобиле это давление передается гидравлическим контуром на фрикционные тормоза в колесах. Тормозные колодки прижимаются к металлическим дискам или барабанам, и энергия движения автомобиля преобразовывается в тепло и автомобиль замедляется. Prius имеет точно такие же тормоза, но он имеет кое-что еще - регенеративное торможение. Принимая во внимание, что во время движения накатом MG2 производит некоторую генераторную нагрузку, чтобы имитировать торможение двигателем, при нажатии на педаль тормоза увеличивается генерация электроэнергии MG2, и намного большая генераторная нагрузка вносит свой вклад в замедление автомобиля. В отличие от тормозов трения, которые тратят впустую кинетическую энергию автомобиля на производство тепла, электроэнергия, произведенная регенеративным торможением, сохраняется в батарее и будет использована позже. Компьютер вычисляет, какое замедление будет произведено регенеративным торможением и уменьшает на соответствующую величину гидравлическое давление, передаваемое тормозам трения.
В обычном автомобиле на крутом спуске Вы могли бы решить переключиться на пониженную передачу, чтобы увеличить интенсивность торможения двигателем. Двигатель вращается более быстро и сдерживает автомобиль больше, помогая тормозам замедлить его. Тот же самый выбор доступен в Prius, если Вы решите использовать его. Если Вы переместите рычаг выбора режима в положение "В", то двигатель будет использоваться для торможения. Принимая во внимание, что обычно двигатель остановлен в режиме торможения, в режиме "В" компьютер и моторы/генераторы устраивают так, чтобы вращать ДВС без топлива и с почти закрытым дросселем. Сопротивление, которое он создает, замедляет автомобиль, уменьшая нагрев тормозов, и позволяет Вам ослабить нажатие на педаль тормоза.
Обычный автомобиль с автоматической передачей тронется с места, если Вы снимете ногу с педали тормоза. Это побочный эффект работы гидротрансформатора, но он выгодно препятствует автомобилю катиться назад на подъеме, в то время как Вы переносите вашу ногу на педаль акселератора. Говорят, что машина "ползет". Как и с торможением двигателем, нет никакой причины, почему Prius должен вести себя таким образом, за исключением того, что Toyota хочет, чтобы водители испытывали знакомые ощущения. Поэтому "ползание" также имитируется. Небольшое количество энергии из батареи передается мотору MG2, когда Вы отпускаете тормоз. Она мягко отправляет автомобиль вперед.
Если Вы немного нажмете на акселератор, поступающая к мотору MG2 энергия будет увеличена, и автомобиль продвинется более резво. Так как MG2 весьма мощен и имеет высокий крутящий момент, Вы можете стартовать только на электроэнергии до порядочной скорости, пока дорожное движение позволяет Вам мягко ускоряться. Чем больше Вы придавливаете акселератор, тем скорее ДВС запустится и начнет помогать Вам своим крутящим моментом и электричеством, произведенным генератором MG1.
Если Вы нажмете педаль до пола, то ДВС заведется сразу же, хотя Вы покинете линию прежде, чем он поможет ускорению и внесет большую энергию. Но, для большинства стартов внутри города, Вы отъедете от линии почти в полной тишине, используя только мотор MG2, запитанный от батареи. ДВС остается выключенным, и MG1 свободно вращается назад.
Выше я описал, как автомобиль поедет с использованием только электроэнергии и мотора MG2, если Вы не будете нажимать сильно на педаль акселератора. Если Вы достигаете желаемой скорости прежде, чем ДВС заведется, можете продолжить езду, используя только электроэнергию. Это называют "режимом электромобиля" ("EV mode"), так как автомобиль питается точно тем же самым способом, как настоящий электромобиль EV. Вращается коронная шестерня, поскольку MG2 приводит автомобиль в действие, водило сателлитов и ДВС остановились, солнечная шестерня и MG1 свободно вращаются назад.
Даже если ДВС запустился во время ускорения, когда Вы достигли скорости и уменьшили давление на педаль, энергия, необходимая для поддержания движения, может упасть до уровня, который может легко обеспечить мотор MG2. ДВС тогда выключится, и Вы окажетесь в режиме электромобиля. Трудно предсказать, когда это случится, поскольку это зависит от различных факторов - насколько заряжена батарея и других обстоятельств движения. Однако после некоторого времени движения в режиме электромобиля уровень заряда батареи обязательно уменьшится и увеличится вероятность, что ДВС запустится, чтобы двигаться на большой скорости и перезаряжать батарею.
Способ, которым ДВС запускается в режиме электромобиля, когда это становится необходимым, подобен теплому запуску, но корона и солнечная шестерня в этом случае не неподвижны. Солнечная шестерня вращается назад и должна сначала замедлиться. Этого может быть достаточно, чтобы разогнать ДВС до стартовой скорости в зависимости от скорости автомобиля, а солнцу, возможно, придется изменить направление и начать вращаться вперед. Чтобы замедлить солнечную шестерню, MG1 сначала работает в режиме генератора, и энергия снимается. Однако, поскольку скорость MG1 понижается близко к нулю, он должен быть включен как мотор для вращения вперед и запитан энергией так, чтобы быстро сменить направление вращения, пройти нулевую точку и начать вращаться вперед. В результате, как и в случае старта двигателя в стоящем автомобиле, водило сателлитов, а с ним и ДВС, вращаются вперед. Коронная шестерня планетарного механизма, вращающаяся вперед в автомобиле, получающем энергию от MG2, помогает разогнать ДВС до стартовой скорости при более низкой скорости MG1. Однако старт ДВС создает сопротивление свободному вращению коронной шестерни. Чтобы этот рывок не почувствовали водитель и пассажиры, не говоря уже о кофе в держателе чашки, на MG2 подается дополнительный импульс энергии для получения дополнительного крутящего момента, необходимого для запуска ДВС.
В 20-м кузове (на японских и европейских версиях) в стандартную комплектацию входит кнопка "EV", т.е. кнопка включения принудительно функции "электромобиль". На американские модификации эту кнопку можно установить дополнительно.
Когда Вы мягко замедляетесь или спускаетесь под уклон, необходимая для движения энергия уменьшается, потому что инерция или гравитация помогает Вам двигаться вперед. Поэтому Вы немного уменьшаете давление на педаль акселератора. Если Вы немного замедляетесь или быстро спускаетесь с небольшой горки, мощность ДВС и обороты несколько уменьшаются, но это трудно заметить. Для большего замедления или на более крутом спуске, в зависимости от скорости, ДВС может прекратить давать энергию вообще, если MG2 может поставлять то, что необходимо.
Я уже описывал, как при медленном движении мотор MG2 может поставлять всю необходимую энергию при остановленном ДВС. Ускоряясь и двигаясь на постоянной скорости горизонтально, режим электромобиля вряд ли возможен на скоростях выше 64 км/ч, потому что потребности в мощности, необходимой для преодоления аэродинамического сопротивления, достаточно, чтобы заставить ДВС включиться. Режим EV на более высоких скоростях может произойти, однако, при некоторых условиях и, весьма вероятно, произойдет при замедлении или быстрого спуска под гору. Чтобы работать в режиме электромобиля на скорости 67 км/ч и выше, автомобиль должен защитить MG1 от очень высоких оборотов так же, как при движении накатом. Единственное различие состоит в том, что коронная шестерня приводится в движение не движением автомобиля, а мотором MG2. Генератор MG1 все еще производит энергию для сопротивления чрезмерному вращению, так что в итоге ДВС проворачивается. Топливо и зажигание не подается. Конечно, делая это, MG1 снимает энергию, которая иначе разгоняла бы автомобиль. Некоторые потери идут на вращение ДВС, но некоторая часть обнаруживается как электроэнергия, произведенная MG1. Она просто возвращается в высоковольтный источник, чтобы частично пополнить энергию, расходуемую MG2.
Prius не имеет никаких шестерен заднего хода, который позволил бы автомобилю двигаться задним ходом с помощью ДВС. Поэтому он может перемещаться назад только с помощью электромотора MG2.
ДВС не может помочь напрямую. В большинстве случаев автомобиль остановит ДВС, когда Вы установите рычаг выбора режима в положение "R". Поскольку MG2 вращает вход редуктора назад, коронная шестерня планетарного механизма также будет вращаться назад. ДВС неподвижен, значит, и водило сателлитов также неподвижно. Это просто означает, что MG1 будет вращаться вперед. Он вращается свободно, не потребляя или не производя энергию. Это похоже на режим EV, но наоборот. Компьютер не позволит ехать назад с такой скоростью, чтобы MG1 вращался слишком быстро.
Если ДВС продолжает работать, когда рычаг выбора режима находится в положении R, например, если величина заряда батареи низка, то MG2 все еще просто ведет автомобиль назад как прежде. Единственное различие - водило сателлитов вращается вперед, солнечная шестерня и MG1 вращаются более быстро вперед, и компьютер должен ограничить заднюю скорость автомобиля на более низком значении, чтобы защитить MG1 от слишком большой скорости вращения. Энергия может быть взята от генератора MG1, чтобы питать MG2 и заряжать батарею.
Смысл его в том, что Вы можете бесшумно двигаться. Этот термин является неудачным, поскольку очевидно, что это не всегда хорошая идея.
Кроме того, люди говорят о "режиме стелс". В 20-м кузове режим "стелс" можно включить принудительно кнопкой "EV". Вы можете также влиять на автомобиль манерой своей езды, но Вы должны, вероятно, сначала овладеть этой "передовой возможностью Prius". Фактически, философия Prius - "просто управляй мечтой" позволяет оставить решение проблем на усмотрение автомобиля. Те из нас, кто ищет чрезвычайную экономичность и более полное понимание устройства автомобиля - те говорят больше всего о "режиме стелс" или режиме "EV" (электромобиля).
Очевидно, если Вы оставляете автомобиль на некоторое время, Вы должны удостовериться, что выключатель фар и габаритных огней ВЫКЛЮЧЕН. Оставить выключатель в положении "включено" и позволить автомобилю выключить фары самостоятельно было бы хорошо на неделю или две. 0,036 А израсходуют емкость 28 Ач в батарее за 28 / 0,036 = 778 часов или 32 дня. Итак, срок меньше месяца должен быть безопасным, но не дольше.
Если Prius не эксплуатируется месяц и более (например, поставлен на зиму в гараж) на месяц и более (например, ожидание запчастей), вот некоторые методы, чтобы препятствовать разряду вспомогательной батареи:
- сделать так, чтобы кто-нибудь включал автомобиль
каждые несколько недель и позволил ему зарядить
- отключить вспомогательную батарею (Вы потеряете
установки радио и настройку часов),
- подключить зарядное устройство к вспомогательной
Если Вы не принимаете эти меры, худшее, что может случиться - разряженная батарея. Вы можете "прикурить" и запустить Prius обычным способом от другого автомобиля (хотя запускать другие автомобили от Prius не рекомендуется). Нет необходимости включать двигатель на другом автомобиле из-за низкого потребления энергии. Вы можете также запуститься от другой батареи. Легкие вспомогательные провода будут работать так же, как толстые кабели пускового устройства. Единственная вещь, которую надо знать - то, что каждый раз, когда свинцово-кислотный аккумулятор разряжается полностью, сокращается его жизнь.
Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как
Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".
Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.
Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.
Вспомни последнюю заправку
Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.
Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.
В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.
Свечи
Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.
В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.
Форсунки
Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.
Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.
Электрика
Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.
При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.
Чип-тюнинг
Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.
Автомобиль Toyota дергается на ходу
Нарушения плавности хода Toyota — весьма неприятное явление, проявляющееся рывками во время движения. В этом случае диагностику начинают с системы подачи топлива, поскольку оно является специфическим для неё. Помимо этого, внимание уделяют трансмиссии и внимательно проверяют работу всех её составляющих.
Пройти профессиональную диагностику Toyota приглашает специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и проводят диагностические и ремонтные мероприятия в соответствии с его рекомендациями. В их арсенале имеется всё необходимое для точного определения причины рывков Toyota на ходу и её устранения.
Из-за чего возникают рывки Toyota на ходу?
Дёрганье возникает во время движения на определённой скорости (т. е. при постоянных оборотах ДВС), а также при разгоне или сбросе скорости (т. е. при изменении частоты вращения коленчатого вала). Причины могут заключаться в:
- использовании некачественного топлива;
- воздушных пробок в системе;
- утечек топлива;
- забивания топливного фильтра;
- низком давлении в системе;
- загрязнении дроссельной заслонки;
- выходе из строя бензонасоса или загрязнении его сетчатого элемента.
При неполадках системы зажигания рывки сопровождаются повышенным расходом топлива и утратой мощности. Причины:
- нагар на свечах зажигания;
- разрушения изолятора;
- сбои в работе катушки зажигания;
- выход из строя датчика распределительного вала.
Устранение рывков авто на ходу в «Тойота Дубровка»
Для того, чтобы точно определить причину возникновения рывков Toyota на ходу, мы проводим диагностику вышеперечисленных систем и агрегатов, считываем коды ошибок и тестируем электронные датчики холостого хода, положения заслонки дросселя и распредвала, массового расхода воздуха мультимером. Результаты всегда позволяют точно определить источник проблемы и устранить его.
Почему автомобиль дёргается во время движения
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
- при трогании с места;
- во время разгона;
- на невысоких оборотах;
- при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
- на переходных режимах;
- во всех вышеперечисленных случаях.
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
- Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
- Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
- сцепления;
- механических или автоматических коробок перемены передач;
- узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
- износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин
Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.
Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.
1. Плохие свечи зажигания и/или катушки
Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.
Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.
2. Загрязненные форсунки
Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.
3. Грязный дроссель
Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.
4. Изношенный тросик педали газа
Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.
5. Конденсат на элементах электроники
Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.
6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.
7. Мертвый катализатор
Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.
8. Грязные фильтры
Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.
9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха
Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.
10. Умирающий топливный насос
Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.
11. Неправильные настройки двигателя
ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.
12. Перфорация в топливных трубках
Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.
Читайте также: