Тойота раум замена задних колодок
Обновлено: 05.07.2024
Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 26
2. Используя отвертку, снимите внут
ренний сальник ступицы.
3. Снимите нижнюю шаровую опору с
а) Снимите фиксатор и отверните
гайку.
б) Используя съемник, отсоедините
опору от поворотного кулака.
3. Прикладывая усилие, убедитесь,
что перемещение опоры отсутствует.
Если перемещение имеет место, за
мените нижнюю шаровую опору.
1. Снимите поворотный кулак в сборе
со ступицей (см. раздел "Ступица пе
Снятие нижней шаровой опоры. 1 - передний приводной вал, 2 - внутрен
ний сальник ступицы, 3 - поворотный кулак в сборе со ступицей,
4 - шплинт, 5 - суппорт тормозного механизма в сборе, 6 - нижняя шаровая
опора, 7 - тормозной диск, 8 - колпачок контргайки, 9, 10 - шплинт, 11 - ру
л е в а я тяга, 12 - датчик частоты вращения (модели с ABS).
Проверьте момент прокрутки шаровой
а) Перед установкой гайки покачайте
ось шаровой опоры из стороны в сто
б) Используя динамометрический
ключ, вращайте гайку непрерывно
(один оборот за 2-4 секунды) и сни
мите показание на пятом обороте.
Момент прокрутки 0,8 - 2,5 Н-м
1. Установите нижнюю шаровую опору
на поворотный кулак. Затяните гайку и
установите новый шплинт.
Момент затяжки 98 Н-м
Примечание: при установке шплинта
возможен доворот гайки на угол не
2. Используя подходящую оправку и
молоток, установите новый внутрен
ний сальник на кулак.
Примечание: совместите отвер
стия для датчика частоты враще
ния (ABS) в сальнике и поворотном
3. Установите поворотный кулак в сбо
ре со ступицей (см. раздел "Ступица
Подвеска - передняя подвеска
Снятие и установка
При снятии и установке стабилизатора
поперечной устойчивости руково
дствуйтесь сборочным рисунком
"Снятие стабилизатора поперечной
Ступица передней оси
Снятие поворотного кулака
1. Поддомкратьте автомобиль, сними
те переднее колесо.
2. Отверните болт крепления и сними
те датчик частоты вращения.
3. Проверьте осевой зазор подшипни
ка и биение ступицы.
а) Отсоедините кронштейн тормоз
ного шланга от стойки.
б) Отверните два болта и снимите
суппорт в сборе.
в) Подвесьте суппорт в сборе на
г) Нанесите метки на тормозной
диск и ступицу и снимите тормозной
д) С помощью стрелочного индика
тора проверьте осевой зазор под
Максимальный зазор 0,05 мм
Если зазор превышает указанную
величину, замените подшипник.
е) Используя индикатор, проверьте
Максимальное биение 0,05 мм
Если биение превышает указанную
величину, замените ступицу.
4. Отверните контргайку.
а) Установите диск и суппорт в сборе.
б) Снимите шплинт и колпачок
в) Ослабьте контргайку при нажатой
педали тормоза и отверните ее.
г) Снимите суппорт в сборе и диск.
5. Отсоедините наконечник рулевой
а) Снимите шплинт и отверните гайку.
б) При помощи съемника отсоеди
ните наконечник рулевой тяги от по
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости. 1 - стойка стабилизато
ра, 2 - втулка стойки, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - втул
ка стабилизатора, 5 - кронштейн крепления стабилизатора, 6 - шайба,
7 - втулка стойки, 8 - шайба, 9 - выпускная система, 10 - хомут.
6. Отверните гайки крепления нижней
части стойки к поворотному кулаку.
Примечание: не снимайте болты.
7. Отверните болт и две гайки и отсо
едините нижнюю шаровую опору от
8. Снимите поворотный кулак в сборе
а) Постукивая по торцу приводного
вала пластиковым молотком, отсо
едините приводной вал от ступицы.
- Чтобы не повредить сальник
ступицы, обмотайте резьбовую
часть вала изолентой.
б) Снимите болты крепления нижней
части стойки к поворотному кулаку.
в) Снимите поворотный кулак со
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить чехол приводно
го вала, внутренний сальник ступи
цы и зубцы ротора датчика частоты
вращения на приводном валу.
1. Используя отвертку, снимите внутрен
ний сальник.
2. Снимите нижнюю шаровую опору.
а) Снимите фиксатор и отверните
б) Используя съемник, снимите
нижнюю шаровую опору.
- При необходимости, используйте
съемник для отсоединения привод
Подвеска - передняя подвеска 105
3. Снимите стопорное кольцо.
4. Снимите ступицу.
а) Используя съемник, снимите сту
пицу с поворотного кулака.
б) Снимите внутреннее кольцо под
шипника со ступицы.
5. Отверните болты и снимите грязе
6. Используя специнструмент, снимите
. Снимите подшипник ступицы.
а) Установите внутреннюю обойму в
б) Используя подходящую оправку и
пресс, извлеките подшипник из по
в) Установите внутренние кольца.
2. Используя подходящую оправку и
молоток, установите новый внешний
сальник.
Примечание: нанесите консистент
ную смазку на рабочую кромку саль
Ступица передней оси. 1 - передний приводной вал, 2 - суппорт тормозного
механизма, 3 - поворотный кулак в сборе со ступицей, 4 - болт ступицы,
5 - датчик частоты вращения (ABS), 6 - наконечник рулевой тяги,
7, 8 - шплинт, 9 - колпачок контргайки, 10 - тормозной диск, 11 - внутренний
сальник, 12 - стопорное кольцо, 13, 19 - внутреннее кольцо подшипника,
14 - внешнее кольцо подшипника, 15 - фиксатор, 16 - нижняя шаровая опора,
17 - поворотный кулак, 18 - грязезащитный щиток, 20 - внешний сальник,
21 - ступица передней оси
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.
1. Установите подшипник.
Примечание: если подшипник разби
рался, установите внутренние кольца
на те же места, что и до разборки.
а) Снимите внутренние кольца с но
б) Используя специнструмент и
пресс, установите новый подшипник
в поворотный кулак.
3. Установите грязезащитный щиток и
затяните 3 болта.
Момент затяжки 8,3 Нм
4. Используя специнструмент и пресс,
Подвеска - передняя подвеска
5. Используя специнструмент, устано
вите стопорное кольцо.
6. Установите нижнюю шаровую опору
и затяните гайку. Установите новый
фиксатор.
Момент затяжки 98 Н-м
Примечание: при установке фикса
тора возможен доворот гайки на
угол не более 60°.
7. Используя оправку и молоток, уста
новите новый внутренний сальник, со
вместив отверстие в пыльнике с отвер
стием для датчика частоты вращения
Установка поворотного кула
1. Установка производится в порядке,
2. Моменты затяжки болтов и гаек
крепления деталей смотрите на сбо
рочном рисунке "Ступица передней
оси".
Примечание: при установке шплинта
возможен доворот контргайки на
угол не более 60 °.
3. При установке совместите сделан
ные при снятии метки.
4. Проверьте углы установки передних
колес.
5. Проверьте работу антиблокировоч
ной системы тормозов (см. главу
"Тормозная система").
Замена болта ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль, сними
те переднее колесо.
2. Снимите суппорт и тормозной диск.
3. Используя специнструмент, снимите
4. Установите болт ступицы.
а) Установите шайбу и гайку на болт
ступицы, как показано на рисунке.
б) Затягивая гайку, установите болт.
5. Установите тормозной диск и суп
6. Установите переднее колесо и
Стойка задней подвески
Снятие и установка
1. При снятии и установке руководствуй
тесь соответствующим сборочным ри
сунком "Стойка задней подвески".
Примечание: окончательная затяжка
нижнего болта крепления стойки
производится после стабилизации
подвески. Для этого:
- Установите задние колеса, опус
тите автомобиль.
- Надавливая на кузов вниз и при
поднимая его вверх стабилизируй
те подвеску.
- Произведите окончательную за
тяжку нижнего болта крепления
2. После установки проверьте углы ус
тановки задних колес.
1. Используя специнструмент, сожми
Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за ниж
ний и верхний витки пружины.
2. Используя специнструмент, при
держите верхнее седло пружины и от
Стойка задней подвески (модели 2WD). 1 - крышка, 2 - стойка задней под
вески в сборе, 3 - шайба, 4 - верхняя опора стойки, 5 - пружина, 6 - ограни
Toyota Raum. Руководство - часть 31
б) Поверхности контакта удержи
вающей пластины и тормозной ко
лодки.
в) Винт автоматического регулятора.
г) Поверхности контакта автомати
ческого регулятора и тормозной ко
лодки.
6. Используя щуп, измерьте зазор ме
жду тормозной колодкой и рычагом,
как показано на рисунке.
Номинальный зазор О - 0,35 мм
Если зазор не соответствует номи
нальному, то подберите шайбу нужной
Регулировочные шайбы выпускаются
толщиной 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6
7. Если необходимо, замените регули
а) Снимите рычаг стояночного тормо
за и установите подобранную шайбу.
б) Установите рычаг стояночного
тормоза и новое стопорное кольцо.
в) Установите рычаг автоматического
регулятора и новое стопорное кольцо.
8. Установите автоматический регуля
тор и заднюю колодку.
а) Используя плоскогубцы, подсое
дините трос привода стояночного
тормоза к рычагу.
б) Установите регулятор и возврат
ную пружину.
в) Установите пружину рычага авто
г) Установите заднюю тормозную
колодку одним концом в тормозной
цилиндр, а другим - за удерживаю
Задние тормоза (модели 2WD). 1 , 3 - д е р ж а т е л ь колодок, 2 - пробка техно
логического отверстия, 4, 12 - пыльник, 5, 11 - поршень, 6 - манжета,
7 - колпачок штуцера прокачки, 8 - штуцер прокачки, 9 - колесный тормоз
ной цилиндр, 10 - пружина, 13, 17 - стопорное кольцо, 14 - рычаг автома
тического регулятора, 15 - рычаг стояночного тормоза, 16 - регулировоч
ная шайба, 18, 24 - тормозная колодка, 19, 21 - опора автоматического ре
гулятора, 20 - винт автоматического регулятора, 22 - возвратная пружина,
23 - фиксирующая пружина, 25 - пружина, 26 - с е д л о пружины, 27 - тормоз
ной барабан со ступицей задней оси в сборе, 28 - внешний подшипник сту
пицы, 29 - стопорная шайба, 30 - контргайка ступицы (момент затяжки и ре
гулировку преднатяга подшипников ступицы см. в соответствующем раз
деле главы "Подвеска"), 31 - колпачок контргайки, 32 - шплинт, 33 - колпачок
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
- специальную высокотемпературную консистентную смазку для
тормозных механизмов,
- консистентную смазку.
д) Используя специнструмент, уста
новите держатель, седла пружины
(2WD) и пружину держателя.
9. Установка передней тормозной ко
а) Установите фиксирующую пружи
ну между задней и передней тор
б) Установите переднюю тормозную
колодку одним концом в тормозной
цилиндр и автоматический регуля
тор, а другим - за удерживающую
в) Используя специнструмент, уста
новите держатель, седла пружины
(2WD) и пружину держателя.
г) Используя специнструмент, под
соедините возвратную пружину.
10. Проверка работы механизма авто
матической регулировки зазора между
колодками и барабаном.
а) Подвигайте рычаг включения
стояночного тормоза вверх-вниз.
Убедитесь, что автоматический ре
Если автоматический регулятор не
работает, проверьте правильность
сборки задних тормозов.
б) Установите минимально возмож
ную длину автоматического регуля
в) Установите тормозной барабан.
Примечание для моделей 2WD: при
снятии тормозного барабана руко
водствуйтесь рекомендациями со
ответствующего раздела главы
г) Затяните педаль стояночного
тормоза на полный ход до тех пор,
пока будут слышны щелчки сраба
тывания храпового механизма.
11. Проверка зазора между накладка
ми тормозных колодок и барабаном.
а) Снимите тормозной барабан.
Тормозная система 125
б) Измерьте внутренний диаметр
барабана и диаметр, образуемый
накладками тормозных колодок.
Проверьте соответствие полученной
разности диаметров номинальному
Номинальный зазор 0,6 мм
Если зазор между накладками и ба
рабаном не соответствует номи
нальному, проверьте систему стоя
12. Установите тормозной барабан.
13. Установите заднее колесо.
14. Заполните бачок тормозной жидко
стью и прокачайте тормозную систему.
15. Проверьте отсутствие утечек.
Снятие и установка
1. При снятии и установке педали и
тросов стояночного тормоза руково
дствуйтесь соответствующим сбороч
2. Проверьте снятые детали на отсут
ствие износа, ржавчины или повреж
3. После установки отрегулируйте
Педаль стояночного тормоза.
1 - пружина, 2 - кронштейн педали,
3 - с е д л о пружины, 4 - пружина,
5 - упор педали, 6 - датчик включе
ния стояночного тормоза, 7, 8 - втул
ка, 9 - педаль стояночного тормоза,
10 - накладка педали.
Примечание: при сборке на детали,
указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.
Регулятор д а в л е н и я
(Р - valve)
Проверка д а в л е н и я
1. Установите манометры, как показа
но на рисунке "Проверка давления
жидкости".
2. Удалите воздух из манометров.
3. Создайте давление в главном тор
мозном цилиндре и измерьте давле
ние в заднем колесном цилиндре.
Если полученные результаты не сов
падают с данными на графиках рабо
ты регулятора давления, замените ре
Задние тормоза (модели 4WD). 1 - пробка смотрового отверстия, 2, 4 - держа
тель колодок, 3 - пробка технологического отверстия, 5, 14 - пыльник,
6, 13 - поршень, 7, 12 - манжета, 8 - колпачок штуцера прокачки, 9 - штуцер
прокачки, 10 - колесный тормозной цилиндр, 11 - пружина, 15 - стопорное
кольцо, 16 - рычаг автоматического регулятора, 17 - стопорное кольцо,
18 - рычаг стояночного тормоза, 19 - пружина рычага автоматического регу
лятора, 20, 28 - пружина держателя колодок, 21 - тормозной барабан,
22 - тормозная колодка, 23 - фиксирующая пружина, 24, 27 - опора автомати
ческого регулятора, 25 - винт автоматического регулятора, 26 - возвратная
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
- специальную высокотемпературную консистентную смазку для
тормозных механизмов.
Снятие педали и троса №1 привода стояночного тормоза. 1 - передняя бо
ковая отделка салона, 2 - отделка порога передней двери, 3 - педаль стоя
ночного тормоза в сборе с кронштейном, 4 - площадка д л я отдыха ноги,
5 - звукоизоляционный кожух, 6 - отделочная панель тросов привода стоя
ночного, 7, 11 - фиксатор, 8, 9 - хомут троса, 10 - трос №1 привода стояноч
ного тормоза, 12 - соединительный кронштейн тросов, 13 - проставка.
126 Тормозная система
Снятие т р о с о в №2 и №3 привода
стояночного тормоза.
1 - отделочная панель тросов привода
2 - кронштейн,
3 - фиксатор,
5 - теплозащитный кожух,
6, 7 - заклепка,
8, 9,12 - хомут троса,
10 - трос №2 привода стояночного
11 -трос №3 привода стояночного
13 - звукоизоляционный кожух.
Проверка д а в л е н и я жидкости.
Снятие и установка регулятора д а в л е н и я
1. При снятии и установке регулятора давления руково
дствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.
2. После установки прокачайте тормозную систему и про
верьте отсутствие утечек.
Снятие регулятора д а в л е н и я .
График работы регулятора д а в л е н и я (модели 2WD). График работы регулятора д а в л е н и я (модели 4WD).
Toyota Raum Часть 1 Частичный разбор суппорта, замена колодок,
Решено провести ТО передних тормозов по причине позднего начала торможения при нажатии педали тормоза.
1. Короткой трубой выжать педаль тормоза. Один конец упереть в поперечное ребро жесткости сидения, другой соответсвенно в педаль, проложив ветошь. Нажатие педали регулируется сдвигом сидения.
2. Снять колесо, открутить болт (На 14) шланга подачи тормозной жидкости в суппорт, подставить банку и убедиться в отсутствии постоянной течи тормозной жидкости. 2 медные шайбы не потерять !
3. Головкой на «12» выкручиваем « Болт скользящего штифта цилиндра» 2шт.
4. Перебираем корпус суппорта. Направляющие в идеальном состоянии но сухие. Отмечу качество и грамотность инженеров «тех лет». В корпусе суппорта, в месте контакта с направляющими выполнена нарезка (рис 4) по которой пыль и грязь двигается в сторону пыльников. Таким методом снижается абразивный износ посторонними частицами. (На vw polo не очень понравилась устройство).
5. Выполняем становую тягу накидным ключом на 17 ( рис 6) откручивая прикипевшую скобу суппорта.
Колодка на которую давил поршень износилась не равномерно. С одной стороны 3.2 мм с другой 4.9 мм. Подмечу, что на этой колодке был установлен с одной стороны сигнализатор износа . Может совпадение.
Возможно с перекосом поршень ходил.
6. Перебираем все до чего можем добраться, чистим, если нужно меняем резинки .Рем комплект SP-M15 Рис 8.
На коленях поршень вытащить не смог. Штуцер прокачки отвернул головкой на 9, утопил поршень ( инструментом для разжатия колодок) для дальнейшей установки колодок.
7. Смазываем согласно брошюры .
Чёрные стрелки по схеме TRW PFG 110 ( направляющие, поршень, пыльники набиваем смазкой ). Согласно источникам данная смазка синтетическая и не разъедает резину.
Там где былые стрелки — противоскрипная смазка ( я использовал ABRO BL-004-R дешманскую синтетическую с керамикой) и ещё смазал в местах установки 4 скоб .
Сразу на скобу суппорта установил новые колодки. Сигнализатор износа колодок не поставил.
8.Болты скобы суппорта смазал медной смазкой. И затянул с усилием 88 н*m.
9. Корпус суппорта начал затягивать с усилием 25 н•m. Но что то тянулись болту тяжко и медленно . Момент в 25 так и не достигнут, а верхний болт лопнул. Палец руки зашиб до мяса.
Пришлось затариться болтами. И отложить ремонт.
Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
Тойота раум замена задних колодок
Безопасность передвижения на автомобиле напрямую зависит от исправности всех систем и деталей машины. В частности, это касается тормозных колодок, несвоевременная замена коих приводит к поломкам и более дорогостоящему ремонту, не говоря уже о создании аварийных ситуаций, из-за таких проблем как:
- Повреждение и износ тормозных дисков
- Поломка тормозным цилиндров
- Нестабильность во время торможения и увеличение тормозного пути
| Вид работ | Срок выполнения | Цена |
| Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее) | от 500 руб | |
| Замена тормозных колодок | от 500 руб |
*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.
Когда менять тормозные колодки?
Степень и скорость износа тормозных колодок напрямую зависит от стиля вождения, качества трасс, а также величины пробега. Средний ресурс работы тормозных колодок на автомобиле с автоматической коробкой передач составляет 25-30 тысяч километров, тогда как с механической коробкой износ происходит гораздо медленнее – приблизительно через 25-30 тысяч километров. Однако каждые 10 тысяч километров пробега – это оптимальная величина, на которой специалисты рекомендуют проводить визуальный осмотр колодок, чтобы своевременно заметить неисправности. Гораздо проще владельцам автомобилей, которые оснащены современной системой специальных датчиков, отправляющих сигнал необходимости замены на бортовой компьютер.
Признаки необходимости замены колодок
Однако техническое оснащение датчиками доступно далеко не всем, а потому автовладельцам приходится самостоятельно проводить осмотр машины, а значит – знать, на что обращать внимание. Ниже перечислены основные признаки, которые можно определить "на глаз":
- Явственным признаком истирания тормозных колодок и дисков является появление металлической стружки на их поверхности
- Сколы, царапины, расслоение поверхности, наличие трещин
- Неравномерность износа колодок – также свидетельствует о неправильной установке
- Стирание колодки – уменьшение толщины накладки ниже допустимых технически характеристик
- Выступающий по краю тормозного диска "бортик"
Кроме того, о неисправности также свидетельствуют и другие признаки:
- Стук, скрежет и подобные характерные звуки во время торможения. Они появляются в результате соприкосновения металлических поверхностей тормозных колодок и дисков, когда стирается специальный защищающий слой.
- Нестабильность машины во время торможения, удлинение тормозного пути, сложности в торможении также являются тревожным звоночком для любого водителя.
Если вы заметили какие-либо признаки износа тормозных колодок, то следует срочно посетить автосервис, чтобы привести в порядок тормозную систему и обеспечить безопасность езды.
Замена передних и задних колодок Toyota Raum в СТО "Автобан"
Как только Вы обнаружили необходимость замены тормозных колодок, не откладывая обращайтесь к специалистам, для произведения замены и необходимого ремонта. Почему лучше всего посещать специализированные центры, а не производить ремонт самостоятельно? Ответ очень прост: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации, даже такая простая процедура, как замена тормозных колодок, может быть произведена в соответствии с требованиями и стандартами автомобиля.
Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних колодок Toyota Raum будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!
Замена задних колодок Toyota Raum
Замена задних колодок Toyota Raum, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Тойота Раум: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Raum.
Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Toyota Raum (Тойота Раум) требуется при значительном снижении эффективности тормозов. Реально дожидаться этого небезопасно. Если у Вас нет нужного навыка, следует проходить постоянный осмотр в специальном СТО.
Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости проведения ремонта задней подвески составляет небольшую часть, способствует избежать тяжелых неисправностей, снизить затраты на текущую эксплуатацию.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена задних тормозных колодок (барабанных) | 1600 | 2200 | 2600 |
| замена задних тормозных колодок (дисковых) | 800 | 900 | 1200 |
| замена задних тормозных барабанов | 600 | 900 | 1300 |
| замена заднего тормозного суппорта | 950 | 1200 | 1200 |
| замена тормозного цилиндра | 650 | 750 | 850 |
| переборка тормозного суппорта | 2500 | 3200 | 3500 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Замена тормозных колодок Toyota Raum
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Замена тормозных колодок Toyota (Тойота) в Москве
Автомобили марки Toyota оснащены надежной и выносливой тормозной системой, которая редко выходит из строя. Однако безотказность ее работы определяется состоянием отдельных элементов, среди которых и тормозные колодки. Они отвечают за создание тормозного момента и замедление скорости вращения колес, соответственно, их износ несет прямую угрозу и чреват возникновением аварийных ситуаций. Снизить риск и обеспечить безаварийное движение поможет своевременная замена тормозных колодок Тойота в Москве.
Причинами быстрого износа этой важной составляющей системы тормозов могут стать сложные климатические условия, плачевное состояние дорог, исчерпанный рабочий ресурс, агрессивный стиль езды и низкое качество обслуживания. Тормозные колодки вынуждены выдерживать интенсивные нагрузки, поэтому требуют достаточно частой замены. Их диагностику следует проводить при каждой проверке объема тормозной жидкости.
Существует несколько признаков, говорящих о том, что замена тормозных колодок Тойота необходима срочно:
- неадекватное поведение тормозной системы;
- появление металлической стружки на элементах системы;
- удары при резком торможении;
- удлинение тормозного пути;
- свист и скрип при торможении.
При штатном режиме работы тормозные колодки всех моделей Toyota служат примерно одинаковый срок. Эти элементы рекомендуется менять каждые 10-15 тыс. км, хотя не исключено, что они смогут выдержать и все 20 тыс. км. Впрочем, если водитель предпочитает манеру вождения с резкими торможениями, то колодки могут не прослужить и 5 тыс. км.
Где проводится замена тормозных колодок Тойота?
Операции со всеми элементами тормозной системы, отвечающей за безопасность движения, должны проводиться с максимальной аккуратностью и осторожностью. Вмешиваться в их работу самостоятельно не рекомендуется, поскольку гарантировать благополучный исход процесса в этом случае невозможно. Кроме того, в частном гараже вряд ли найдется современное оборудование, необходимое для выполнения операции.
Не хотите обращаться к официальным дилерам из-за высокой стоимости их услуг? И не нужно, ведь в сертифицированном автосервисе Тойота «Токио Сервис» работы обойдутся значительно дешевле и будут не менее качественными.
В автосервисе недорого проведут:
- замену тормозных колодок Тойота;
- замену сцепления Тойота;
- замену амортизаторов Тойота;
- ремонт системы тормозов Тойота и многое другое.
Все работы выполняются с применением новейших инструментов и качественных расходных материалов.
Предоставляется гарантия. Обращение к профессионалам – залог безаварийной эксплуатации авто!
Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)
Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.
Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)
Разбираем колесо и снимаем старые колодки
После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.
Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.
Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.
Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8
Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.
Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).
Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.
Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.
Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).
Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).
Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной
Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).
Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.
Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.
Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага
Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Ставим новые колодки и собираем все обратно
Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.
Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.
Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.
При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.
Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.
Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.
При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.
Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.
Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.
Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.
Читайте также: