Тойота рав 4 цепь гремит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Тарахтит двигатель (цепь?)

Пришел новый оригинальный гидронатяжитель с прокладкой. Менять сам поленился, подъехал на "неофициальный" сервис Тойоты. 30 минут и все заменено. Старый гидронатяжитель по налету на нему был выдвинуть меньше чем наполовину. Отсюда вывод: цепь сильно не растянута. И сам токатель в старом натяжителе проворачивается вокруг всоей оси градусов на 30 в обе стороны. В новом он не прокуручивается совсем. Значит менял не зря, хотя механики сказали что можно было старый отремонтировать. Но за 20 у.е. проще новый купить и не париться.

Завел двигатель - тарахтит еще хуже чем было на сбросе газа. Механики сказали: покатайся денек, если будет тарахтеть - завтра приедешь будем что-то думать с цепью. Проехал километра 2-3 и, о чудо, тарахтение пропало. Видно масло все же дожало гидронатяжитель и цепь натянулась. Покатаюсь еще - отпишусь.

_________________

Пробег сейчас на одометре 165000. Затарахтело при 160000, сразу же после замены масла.
Менял гидронатяжитель цепи ГРМ Toyota 13540-28010 и прокладку Toyota 13552-28010. Естественно, в оригинале.

Пока вроде все тихо.

Покатался. Нихрена, все равно тарахтит. Логики в появлении тарахтения нет. Может и на холодную появиться (при запуске 50 на 50), может на горячую. 100% проявляется после длительной поездки, если заглушить машину и через несколько минут завестись и поехать. Под нагрузкой иногда появляется, при сбросе газа пропадает.
Думаю что это все же не цепь.
Подозреваемые (после штудирования форумов):
1. Муфта VVT-I
2. Муфта компрессора кондиционера
3. Помпа
4. Металлическая пластина во впускном коллекторе.

Натяжитель ремня и ролик заменены, поэтому они вне подозрения. Какие у кого мысли по этому поводу? Как проверить вышеописанное без покупки и замены на новое?
Понятно, что компрессор и помпу можно исключить скинув ремень. А муфту VVT-I? А впускной коллектор?

Подведу итог эпопее.
Надоело слушать тарахтение, решился залезть в двигатель. То что тарахтит в районе цепи было уже точно понятно. Сбрасывал ремень привода агрегатов, тарахтение осталось.
Сам решил не браться за такую работу, времени нет.
Начал узнавать насчет стоимости работы по замене цепи (раз уж туда лезть то стоит и цепь поменять, так как по пробегу если не сейчас, то уже скоро-скоро), чтобы потом не лазить туда по этому вопросу. На официальном тойотовском сервисе закатили глаза и речетативом начали перечислять сколько всего при этом нужно сделать, как это трудно, плакали от жалости к себе и сморкались в рукав, рассказывали что нужно доставать двигатель и времени нужно 2-3 дня как минимум. В конце-концов выкатили цену в 700 долларов без деталей (наверно чтобы я отстал от них). Я, конечно, покурутил пальцем у виска и уехал. Поискал еще варианты. На белорусском форуме тойота-клуба нашел ссылку на одну приличную фирму. Позвонил, сказали 200 у.е. работа и сделают в течение дня. Ладно, записался. Предварительно, раз уже туда лезть, заказал новые оригинальные цепи, звездочки, сальник коленвала, натяжитель и успокоитель цепи, натяжитель ремня, пружинки и т.п. Машинку в ремонт загнал к 8 утра. Через 30-40 минут мне перезвонили и сказали что у меня на помпе красные разводы, т.е. она подтекает и ее тоже неплохо бы поменять раз все разобрано и доплачивать за это не нужно, только за саму помпу. Я сказал ОК.
В 16.00 мне перезвонили и сказали что машина готова. Пока доехал, пока то да се. Короче в 18.00 я поехал домой на совершенно другом (по ощущениям) авто. Ничего не тарахтит, приятно притопить педаль газа.

Так что же было? А просто выкрутился один болтик крепления успокоителя цепи и упал в поддон. Второй тоже начал выкручиваться но уперся в боковую крышку. Тарахтел успокоитель с незакрепленным концом. Теоретически, можно было просто закрутить новый болт, выловить из поддона упавший и ездить. Но так как все детали уже были куплены заранее решил все менять. Надеюсь, теперь в ГРМ мне не придется больше лазить очень-очень долго.

Ну и для себя сделал выводы. У той конторы, где я ремонтировался, на складе есть все детали для тойоты и цены даже ниже чем у exist. И ждать не нужно. Можно было после вскрытия боковой крышки и диагностики менять только те детали что нужно а не все подряд, смог бы съэкономить пару сотен зеленых. Но уже что сделано - то сделано.

Да, и двигатель при всем этом не снимали а только чуть поддомкратили. И делали не 3 дня а реально 8 часов.

Если кому интересно, вот партс-номера деталей что заменил (цены в белорусских рублях, чтобы пересчитать в доллары, делите на 9000):

22.07 M2-0048008 Knecht (Mahle Filter) OC 217 Фильтр масляный 41 400,00

02.07 M2-0044831 Toyota 90119-06848 Болт 4 27 600,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13506-28011 Цепь ГРМ 776 100,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13507-28010 Цепь насоса масляного 322 600,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13519-28010 Шестерня коленвала 42 500,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13521-28030 Шестерня коленвала 87 100,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13523-22020 Шестерня распредвала 190 600,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13549-28012 Натяжитель цепи насоса масляного 54 000,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13559-28010 Планка направляющая цепи ГРМ 185 900,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13561-28010 Планка направляющая цепи ГРМ 339 800,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13565-28012 Пружинка натяжителя цепи ГРМ 16 200,00

02.07 M2-0044822 Toyota 13566-28010 Направляющая цепи ГРМ 10 400,00

02.07 M2-0044822 Toyota 15163-28010 Шестерня насоса системы смазки 30 600,00

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,88 из 5)

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT.

В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена натяжителя цепи Тойота RAV4

Тойота RAV4В процессе эксплуатации машины Тойота RAV4 наступает момент, когда необходимо проводить замену натяжителя цепи Тойота RAV4. Проблемы, которые вызывает неисправный натяжитель, могут быть разными. Все их с легкостью устранят специалисты компании «Двиговичкофф» в Москве. Они сделают ремонт, после которого ваш двигатель заработает на полную мощность.

Признаки для замены

Неисправный натяжитель цепи может привести к таким проблемам как

после долгой стоянки масло стекает по поршню;
при заводке масло не успевает заполнить натяжитель заново;
цепь перескакивает со своего места и повреждает другие детали двигателя.

Также двигатель может перегреваться или топливо расходуется слишком быстро.

При замене натяжителя цепи Тойота RAV4 двигатель даже без масла будет работать надежно. Цепь будет хорошо натянута, не будет перескакивать.

В компании «Двиговичкофф» проведут диагностику растяжения цепи ремня ГРМ вашего автомобиля.

Этапы работ

Ремонт ремня ГРМ будет происходить в несколько этапов.

Необходимо снять бампер.
Необходимо отсоединить электромагнитный клапан.
Открутить винты и извлечь трубку масляного щупа.
Маркером необходимо отметить движение вращения ремня.

Остается извлечь цепь, разобрать механизм, снять крышку ГРМ и установить новую цепь.

Для проведения работ понадобятся: цепь ГРМ, планка успокоителя, натяжитель цепи, различные болты для разных деталей, винты и некоторые другие запчасти.

Наши преимущества

Натяжитель и направляющие ролики играют значительную роль для работы двигателя.

Определить состояние ремня ГРМ помогут в автомастерской «Двиговичкофф». Они смогут выявить главную проблему, и отремонтировать авто «на отлично». Компания работает уже не первый год. Поэтому может предложить вам по-настоящему качественные услуги.

Вам не придется производить замену ремня ГРМ своими руками. Если у вас нет опыта и вы не уверены в собственных силах, то лучше всего отвезти машину в автосервис. При ремонте используются только оригинальные запчасти.

Гремит Цепь ГРМ. 1ZZ-FE. Toyota RAV 4. (

Мужики с руками. Конечно мелкие этапы, особенно сборку, не показали, но все равно молодцы!

Все таки вам надо поучиться у тоскина

век живи, век учись

Волосы дыбам, в таких условиях проводить ремонт!

Ремонт на каленке! Таким мастерам я бы не доверил!

Гараж сервис рулит😂

Пацаны все ок все будит работать , этож вам не немецкое недоразумение. Жалко вас конечно, ведь диваники щас заебут )))

Почему не замерли компрессию после замены колец.

двс собрали на сухую

@AVTOservis Nikitin под коньячок😁

Где гремит.? Вначале хоть бы дали послушать

А контрольный замер компрессии?

Оставили старые поршни? Почему?

Загнал поменять грм попал под капиталку ✌️🙂 жиза

Вы где там капиталку увидели! Сняли поставили движок помыли вкладыши кольца подкинули, ещё тысяч 30 походит!

Фильтр клапана VVT, почистить надо.

Как можно работать с такой грязной подкапоткой? Это не ремонт получается а добивание мотора! Хозяин экономит на всем, а потом слесаря виноваты!

вариант ремонта на продажу головку на трещины не проверили болты головки на вытяжку не проверили одним словом бредовый ремонт с китай запчастей ещё поди

1зз бл. ть. 1ззт. Мастера… нужно ещё по фене в обзорах, так солиднее… ну для лохов.

Головкой рассухаривают. Колхоз

А может это клапана сразу двигатель

Подробнейй .как метки выставлять непоказали.неинтересно

Почему распред валы не помыли😅

МОЛОДЦЫ . ТОЛЬКО СКАЖИТЕ СКОЛЬКО ВСЁ В МЕСТЕ С РАБОТОЙ СОТИЛО ЭТО . Я тоже раф покупать собрался только 3 поколения .

Вы спецовку одевайте , салиднее будет сервис!)))

@AVTOservis Nikitin ну качество если честно так себе

Не по спец одеже судят. А по качеству сделанной работы

Это что, на тойоте чтобы цепь поменять нужно двигатель снимать?

Что-б цепь поменять нужно снимать клапанную крышку, и лобовину, и нехрина больше.

Достаточно снять расширительный бачок и крышку блока цилиндров и все (в расчет не брал ролики, натяжители и гур). Это относится к 1zz-fe на Allion 240.

Нет двс не надо снимать

Что-б цепь поменять, даже головку не надо снимать)

Он 50т проедит😣😣😣очень сомневаюсь

Отличная работа. За отличный контент лайк.👍

Привет , муфту витиай почему оставили без внимания!

Не ребята при всём уважении я таким ремонтникам не за что не доверю это просто залипуха какая-то,а не ремонт.

канистры не правильно держите когда заливаете надо чтоб не булькало жидкости)))

сколько по деньгам встало

спасибо за секретный болтик под фильтром )

Фильтр муфты vvt-i не смотрел наверное заглушка с сеткой

распредвала помыть забыл 😀

А почему в ремонт не расточили, дорого сильно?

Не было необходимости растачивать.

Красавчики. Всё разобрали, все собрали. Я бы половино растерял, половина забыл бы что куда😂

вот видео все ни че, но пиканье ваших часов бесит, выкиньте их

Подскажите, а Может ли из-за неисправного натяжителя быть дребезг на 1500 оборотах при езде? Если Газуешь на стояке, без включенной скорости, то дребезга нет, а как поехал, так 1500 оборотов и дребезг небольшой. Чуть больше или чуть меньше оборотом и дребезг исчезает. Может ли это быть неисправен Натяжитель? Просто менял недавно и аморт и ролик на новые в этом натяжителе и ситуация не изменилась.

Мне тоже цепь менять надо 😁

У меня 290 км.поменял пока натяжитель цепи

При 200тысяч поменял:прокатку гбц,между третьим и четвёртым прогорела.Новые болты под башку,сальники клапанов,сальник лобовой,и всё норм!цепь грм не трогал.300тысяч км на спидометре и всё хорошо

Ну нахер, я лучше всё кати контракный поставлю.

Контрактный не известно какой придет, конченный какой нибудь, а тут ты уже знаешь что к чему.

это который кот в мешке с японской свалки? а может и приморской)))

1zz любит масло жрать, чтобы убрать масло жор надо расверлить в поршнн канаву под маслосемное кольцо на2, 5мм, и будет ок. Так как зоводские очень маленькие отверстие. 2 надо смазывать маслом пастеть распридвал, а вы затинули на сухую

Херню не неси, всё смазано. Не всё показано.

Молодцы! Кто б мой 1ZZ так же разобрал и перебрал..

Берешь мануал, инструменты, и 2 выходных)))) проверено

хейтеры, хейтеры , штаны не того цвета. удалите видео подальше чтобы хозяин не видел как производился ремонт

И на отсутствие хона вы не обратили внимание хозяина' он не знает что это такое а вы и рады денег собрать с лоха

Тяв тяв тяв. 😬 Все работы согласованы с хозяином авто.

По видео, даже хона не видно, надо было бы рассточить, муфту не разобрали- не помыли, и в ней еще крышку надо шлифануть, а иначе так греметь и будет.

это не ремонт а залепа

А головку блока и блок цилиндров претирали,ну или фрезировали площадки

Ебать ремонтники! На коленке

АААхуенноооо. ААААхуенноооо. "Нутромером не замеряли?" "Поставили стандартные кольца. ". на квадратно-конусные цилиндры. Сколько, блядь, кольца проходят без конечного финиширования стенок. Колхоз, блядь, не позорьтесь. За отмывку - зачёт!

Парни нужен совет.цепь на холодную шкребет как нагреется проподает.именно на синтетике на полусинтетики такого нет. Поменять все взборе или только гидронатежитель?

Звёздочки и цепь

За работу денег сколько берёте? 👀👂✋

@AVTOservis Nikitin а точней что бы для определения бюджета

Думаю эт жадность хозяина..если уж снят двиг,то парни бы и точканули-не обломались..

Охренеть, как для себя.

Скажите, а что вы проверяете когда давите пальцами на головки поршней перед разбором(14:26)? Типа, залипли ли кольца?

Да там без нутромера видно, что жопа;-))))

@AVTOservis Nikitin просто интересно стало чего вы их шатаете, я думал, если мерять износ циллиндра то это нутромером как бы надо делать))

Я бы для начала раскоксовку сделал в цилиндры гзокс и в масло биджи109, потом компрессию померял и думаю выровнялась бы компрессия.

Не думаю, там поршня играли, какая компрессия?

Ты видел какие кольца? Поздняк метаться.

На гильзах хона НЕТ! Просто зеркало.. Если точить не захотел владелец то хоть бы отхонинговали. смысл от такого Ремонта ?

Какие гильзы? 1ZZ это алюминиевый блок, он не растачивается и не гильзуется. Если там уже овалы, то никакой хон не поможет, только контрактный двигатель или блок снимать с донора нормальный. Если решено было лайтовенько капиталить, значит смысл был, значит не все там так плохо, еще походит тыс 50. И если уж выработка есть в блоке в пределах допустимого с которой можно жить, то нанесение хона лучше не сделает ситуацию, а вот хуже - легко. Так что правильно что обошлись мытьем и кольцами.

Парни, цена вопроса капиталки если не секрет?

@Николай , есть в твоих словах правда!

Можно контрактный двс во Владивостоке купить и не пудрить себе голову. 🥴🥴🥴 А этот ремонт до пе&ды через год обратно приедити японский двс не ремонтировают вот так вот. 🥴🥴🥴