Тойота рав 4 не тянет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Очень плохо тянет.

В один "прекрасный" момент появилось ощущение, что автомобиль "потупел". По ощущениям пора бы машинке на пониженную переключится. а она не хочет. Приходится педальку посильнее притапливать. Причем более выразительно было заметно при связке 4передача - 3я. Со временем стало заметно еще сильнее. Потом выехал на трассу и на скоростях 80-120 реально понял - НЕ ТЯНЕТ. Раньше при скорости 80 км стоило только придавить педаль - сразу переключалась на 3ю и реально ускорялась, а сейчас, чтобы переключилась на 3ю - надо до конца педаль вдавить. Причем переключившись, ускоряется совсем никак ((( При этом звук двигателя (хотя я - не специалист, может это и не двигатель, а например - раздатка.. не знаю) стал другим.. какой-то глухой и с дребежжанием что ли. Сейчас (спустя месяц как появилась проблема) тянуть стала еще хуже, причем после езды выходя из машины есть какой-то жженый запах. Открывал капот - вроде не оттуда пахнет.. такое ощущение что из под машины.
Когда обозначилась проблемка, ездил на сервис. Чувак проехался - сказал все в норме. Но на тот момент "плохая тяговитость" была в начальной стадии.. мож поэтому чел и не заметил. Сейчас же ситуация гораздо хуже. Времени заехать на сервис после первого раза как-то не нашлось. Вот думаю пора. Но перед - решил здесь проконсультироваться.

Да ещё. : при стоянке с нажатым тормозом в режиме "D" появилась тряска и вибрация на руле, педали ну и т.д. (не связано ли это с вышеуказанной проблемой??) Открывал капот, пялился на движок - вроде трястись сильнее ранешнего не стал. Читал, такая проблема на форуме встречалась, но объяснения не нашел.

Практически всегда смерть катализатора обусловлена пропусками воспламенения смеси. Вонь из под авто - перегрев катализатора, в котором горит выброшенная из цилиндра топливно-воздушная смесь.

По состоянию свечей все видно будет.

Разберитесь со свечами, проводами (если есть), катушками, модулем зажигания.

Если повезло, то катализатор еще не оплавился.

Берешь катализатор. Он на Селике стоит идеально для того чтобы его выбросить :). У меня глубокое впечатление что японцы так и задумали. Всё же полуспортивная машина-то. На отдельных фланцах и лямбда стоит только ДО него. Катализатор аккуратно вскрываешь по контуру. Мы просто резали сверху прямоугольником чуть отступив от края. Все внутренности выломать и выбросить. Далее подбираешь трубу примерно такого же диаметра как входное/выходное отверстие. В трубе часто и густо насверливаешь отверстия (хочешь по диагонали, хочешь прямо. примерно расстояние между дырками около 3-5 см.) Трубу ввариваешь внутрь корпуса. Получается как бы что выхлопная просто идет сплошной прямой дырявой трубой сквозь корпус бывшего катализатора. Пространство между трубой и корпусом тщательно, но не не сильно плотно набивая, заполняешь асбестовой ватой или ещё каким-то волокнистым огнеупором. Закрываешь "крышку" и завариваешь. Готово.
По поводу "умных" мастеров, рассказывающих о сложности крутых расчетов, пламягасителях, завихрителях и прочей дряни для развода лохов. ФИРМЕННАЯ замена катализатора от СуперСпринта (именно на селику!) является именно такой конструкцией как я описал, только роль корпуса играет кусок тоооолстой трубы, диаметр и длина которой подобраны так, что обьем корпуса равен обьему родного катализатора.
Последствия замены - не надо тратить деньги на дорогостоящий катализатор (я очень люблю природу, но не штуку баксов каждые 30-50тыков с нашим-то бензином), можно ставить простые более дешевые свечи, реальная прибавка 7-10 лошадок под капотом, более быстрая раскрутка двигателя с низов. Только вот звук выхлопа может стать немного более громким, точнее резковатым. Потому что звук отсечки не будет задавливаться.
ЗЫ. Вариант, когда катализатор снимают и ВЫБИВАЮТ ломом это амбец. Не соглашайся никогда. Куски керамики потом будут долгое время вылетать из трубы, застревать в изгибах и резонаторах, греметь и портить трубу. Нужно именно СНЯТЬ, РАСКРЫТЬ и ТЩАТЕЛЬНО ВЫЧИСТИТЬ, оставив только корпус.

«Совсем не тянет на дальняк»: Как «оживить» 4-летний Toyota RAV4 – механик

Не исключено, что виной всему – попавшая в агрегаты грязь.

Как рассказали в тематическом сообществе «ВКонтакте» о кроссовере Toyota RAV4, одному из автовладельцев на днях крупно не повезло. Он поехал в дальнее путешествие на своём «Равчике» 2015 года выпуска, и после одной из заправок под Саратовом, его кроссовер вдруг напрочь перестал тянуть. Чтобы дополнить картину происходящего, автор поста заявил, что у него Toyota RAV4 в комплектации Elegance, с механической коробкой и полным приводом.

«Ребята, кто что думает? Куда тут лезть? К официалам не поеду ни за что, они там только ещё хуже наворотят, плавали, знаем», – разоткровенничался автомобилист в сети, прося помощи. И на его счастье, среди комментаторов нашлась пара механиков, уже сталкивающихся с подобным.

В первую очередь, водителю порекомендовали проверить качество топлива, поскольку не исключено, что он заправлялся на региональной АЗС, на которых недавно, судя по крупному исследованию, в 3 из 4 случаев обнаруживалось, что бензин не соответствует реальным нормам: «Заправляться всегда лучше в крупных сетях. Может, заплатишь чуть больше, зато душе будет спокойнее, что не залил какую-то палёнку».

Но все эти советы – владельцу Toyota RAV4 на будущее, а сейчас же механики порекомендовали ему, как можно «оживить» 4-летний японский кроссовер. Для начала, ему посоветовали попытаться слить топливо из бензобака автомобиля, воспользовавшись сливным отверстием на дне бака – благо, оно предусмотрено для «Равчика» четвертого поколения. После этого, если заправка качественным бензином не поможет, необходимо будет проверить состояние фильтров и самого бензобака.

За такие деньги – слишком много «косяков»: Почему не стоит переплачивать за «люксовый» VW Touareg

Водителю очень нравится «Турик» за 6 млн рублей, но неоднозначных моментов у него хватает.

Двигатель не развивает полную мощность Toyota RAV4

1. Возможно, неправильно функционирует датчик кислорода (лямбда-зонд). Замените его на новый. Обратитесь в сервисный центр для более тщательной проверки специалистами компонентов системы выпуска отработанных газов на предмет поиска неисправностей и их устранения.

2. Снимите распределитель зажигания и проверьте в нем люфт вала, исправность бегунка, крышки распределителя. Если люфт большой или есть значительные повреждения или износ корпуса и деталей – замените распределитель.

3. Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания также может быть причиной нестабильной работы системы зажигания. Поэтому, проверьте провода на предмет порезов, разрывов и т.п. Неисправные высоковольтные провода замените.

4. Проверьте свечи зажигания на износ или неправильный зазор. Как извлечь свечи, написано в первой части статьи здесь. Потом проверьте зазор каждой свечи с помощью метки-измерителя свечного зазора. Неисправные свечи замените новыми.

5. Причиной еще может быть сбой в системе впрыска топлива или системе управления двигателем. Для обнаружения точной проблемы и ее устранения обратитесь в сервисный центр к специалистам.

6. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр двигателя. Замените его, если он заполнен пылью.

7. Затем посмотрите, не заклинило ли тормоза. Прокачайте тормозную систему.

8. Возможно, уровень жидкости в автоматической трансмиссии не соответствует норме. Долейте трансмиссионное масло в АКПП.

9. Проверьте проскальзывание сцепления ("буксует"). Возможно, неисправен выжимной подшипник или другая деталь сцепления.

10. Проверьте топливный фильтр на предмет засоренности или посторонних частиц в топливной системе. Засоренный фильтровальный элемент замените.

11. Обратитесь к специалистам в сервисный центр для проверки системы нейтрализации отработанных газов на предмет поиска возможной неисправности.

12. Затем проверьте компрессию в цилиндрах и сравните ее с значениями, приведенными в технической документации, потому как неравномерная или низкая компрессия в цилиндре тоже может быть причиной нестабильной работы двигателя. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя, написано здесь.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Рывки при разгоне и движении автомобиля Тойота Рав 4

Здравствуйте! У меня Toyota RAV4, 2010 г.в., полный привод. При трогании авто начинает движение с небольшой задержкой времени, нет плавности старта. Автомобиль дергается, и во время езды тоже происходит дергание. Что делать? (Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. Такая неисправность знакома многим владельцам Тойота Рав 4. Мы постараемся помочь вам в этом.

Почему происходят рывки при движении?

Есть несколько причин, по которым происходит эта проблема:

Возможно, в топливной системе очень низкий уровень давления, это является одной из самых распространенных причин. Когда вы жмете сигнал, блок управления получает его, в результате чего он подает команду об увеличении подачи топлива, однако, слишком маленькое давление не дает возможности этого сделать.
Если у вас автоматическая трансмиссия, то такое поведение авто может стать следствием неисправностей самой коробки либо же недостатка трансмиссионного масла. Последний вариант более приемлем, так как проблему можно решить добавлением жидкости. Но если проблема в поломке, то коробку нужно ремонтировать.
Иногда транспортное средство дергается после того, как была отключена АКБ. Но, как правила, такая проблема проходит сама после нескольких ускорений при нажатии на газ.
В том случае, если вчера все работало нормально, а сегодня начались проблемы, то это может являться следствием выхода из строя катушки зажигания. Машина будет работать, а один из цилиндров будет пропускать вспышку топливной смеси, как раз в этот момент будут проявляться рывки.
Иногда же данная неисправность кроется в некачественном топливе. Если в нем присутствует грязь или конденсат или вы покупали бензин у торговцев с обочины, то не удивляйтесь этой проблеме. По этой же причине зачастую забиваются топливные фильтрующие элементы. Нужно разбирать бензонасос и оценить фильтрующую сетку. Возможно, ее удастся промыть, чтобы авто вновь работало в нормальном режиме.
Еще одной, маловероятной причиной может стать обрыв проводки в высоковольтных проводах свечей зажигания. Такая неисправность встречается очень редко, но, тем не менее, она имеет место быть.

Видео «Что делать при рывках?»

Основные рекомендации представлены на видео.

Шум в коробке ВАЗ 2109: причины и методы решения проблемы
Выход из строя гидроусилителя руля у Опель Астра: диагностика и способы решения проблемы
АКПП не едет назад: возможные способы решения проблемы

Пропала тяга, появилось троение.

Началась данная эпопея с троения, при разгоне, от 800 до 2500 оборотов. Дальше-больше. Болезнь прогрессировала. И так:
Утро: Пока холодная — относительно нормально.
В течении дня: при разгоне- троение от 800 до 2500 оборотов.
При включённом кондюке и ближнем свете фар — отказывается набирать обороты.
При этом: отпуская педаль газа можно добиться дохлого разгона.
Что было сделано:
1. Замена топл.фильтра и сетки в баке.( 50 грамм ржавчины добыто из бака) — не помогло.

2. Замена свечей (или свеч ? )зажигания. — не помогло.
3. Очистка форсунок ультразвуком и промывка на стенде. — не помогло.
4. Проверка ВВ проводов.( Один козлит, переобжали наконечник.) — не помогло.
5. Заменили БЕНЗОНАСОС ( что надо было сделать в первую очередь. Но т.к. померять давление в рампе у нас проблематично — тупили до последнего.). — вот теперь помогло!
Расстраиваться не будем- всё сделано на благо авто.

Временно установлен насос 2110, в перспективе Masuma.
Досвидос амигос.

Toyota RAV4 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota RAV4, 2000

Toyota RAV4, 1998

Toyota RAV4, 1995

Toyota RAV4, 1997

Комментарии 10

Мое мнение…все эти насосы мэдэн Раша, Китай, Корея и тому подобное…просто временная мера или как повезет…я бы не ехал спокойно на длинные дистанции аля Краснодар-Омск… Ввиду этого, купил контрактную топливную станцию за 1500₽ от Рафа второго поколения! Скажу сразу, кроме насоса там ни че го вам на первом поколении не пригодится)) насос такой же только мощнее чутка… Итог: 1500₽ и у вас японский контрактный насос не видевший нашего шикарного пойла на АЗС… Думаю такой насос продержится дольше…хотя время покажет…внимание: ни чего переделывать не нужно! Встаёт как родной!

Я ставил насос Masuma на Калдинку, месяца 2 откатал и сдох, поставил газелевский.
Сейчас на Раве стоит Bosch от 2110, все в порядке пока.

Насчёт фишек ты чешешь, сразу видно не в теме … На Тойоте фишка не такая, как на 2110 ! УЧИ МАТЧАСТЬ !

И от 2110 долго не проходит … Там давления другие, производительность то меньше — рассчитано на движки до 1700сс, а у нас 2000сс! Присадки никакие не лил недавно ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ФЕРРОЦЕНЫ ( или заправился гуаном …)

2110- временный вариант(что было). Машину недавно взял, что заправляли до меня- тайна. Но теперь всё чисто и нарядно.

Точно такая же там производительность и давление, не пиши ерунду, я раньше тоже так думал, насосы как на 2110 впособны обеспечивать топливом двигатели до 4х литров объемом, хоть слабо верится на слух, но это так, например на бмв с двигателем м60в40 такой же насос, у нас на рафе стоит "от 10ки" денсо и в оригинале идёт такой же денсо, даже фишки менять не пришлось, а только поменять местами пины, ибо полярность в другую сторону. Ездит уже года 4 точно без проблем. Те кто называют эти насосы "от 10ки" в корне не правы, эти насосы универсальные вставки и для 10ки В ТОМ ЧИСЛЕ!

Константин, этот бензонасос и 3.2 литра переваривает без проблем. И ходит долго. По хонде есть опыт.

Сымые частые поломки у Toyota RAV 4 II (XA 20) 2000-2006 гг.

1. Быстрый выход из строя рулевой рейки, проявляющийся в стуке руля на поворотах.

2. Сильная чувствительность автомобиля к качеству бензина, если на нем установлен двигатель 3S-FSE(D-4) с системой непосредственного впрыска горючего. Из-за отсутствия впускного коллектора и непосредственного впрыскивания топлива в цилиндры, использовать можно только высококачественный бензин. В противном случае в моторе возникнут неполадки.

3. Высокий уровень шума в салоне из-за плохой звукоизоляции двигателя.

4. Плохое качество внутренней отделки салона.

5. Быстрый выход из строя петель задней двери из-за постоянного давления, создаваемого навешенным на нее запасным колесом.

6. Повышенный расход масла даже на малых оборотах.

Типичные неполадки двигателя Toyota RAV 4 II

Если на машине установлен мотор 3S-FSE(D-4), то при низком качестве топлива возникают следующие неполадки:

· засорение клапана EGR и форсунок;

· выход из строя насоса;

· нестабильность оборотов двигателя;

· проблемы как с холодным, так и с горячим запуском мотора.

На автомобили Toyota RAV 4 II (XA 20) также устанавливают следующие двигатели:

· 1AZ-FE и 2AZ-FE, имеющие объем 2.0 литра;

· 1AZ-FE и 2AZ-FE с объемом, равным 2.4 литра;

· 1ZZ-FE, объем которого составляет 1.8 л.;

· дизель серии 1CD-FTV.

У моторов 1AZ-FE и 2AZ-FE нередко возникают проблемы с резьбой блока цилиндров. В результате нарушается работа газового стыка и выходит из строя прокладка ГБЦ.

Распространенной неполадкой бензиновых моторов, устанавливаемых на Toyota RAV 4 II, является растяжение цепи привода газораспределительного механизма, дающее знать о себе при пробеге свыше 200000 километров.

У машин с пробегом, превышающим 100000 километров, могут начать протекать прокладки на клапанах и свечных колодцах. У авто, отъездивших более 150000 километров, нередко дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к увеличению расхода масла.

При пробеге свыше 250000 километров изнашивается поршневая группа и нередко требуется замена муфты или клапана газораспределительного механизма. Использование некачественного масла приводит к образованию нагара и засорению масляных клапанов.

Слабым местом Toyota RAV 4 II является недостаточно высокая мощность радиатора и помпы, требующие замены через каждые 50000 километров пробега.

Проблемой автомобиля является также ненадежность катализатора, крошащегося при запуске на холоду, а также при перегреве мотора в летнюю жару. Это приводит к выходу из строя узлов мотора.

У дизельных двигателей, установленных на Toyota RAV 4 II, после 200000 километров пробега, требуется замена форсунок и чистка клапанов пневмопривода и газораспределительного механизма. Двухмассовый маховик нередко приходится менять уже после 150000 километров пробега.

Проблемы трансмиссии Toyota RAV 4 II

Из поломок трансмиссии Toyota RAV, как правило, имеет место только износ шарнира равных угловых скоростей и опор карданного вала. Выход из строя ШРУСов можно предотвратить, производя регулярную их смазку, и своевременно меняя их чехлы.

Обычно на Toyota RAV устанавливают автоматическую коробку передач. Слабым местом у нее является задняя крышка и передняя планетарная передача. Чтобы предотвратить поломки этих узлов, в коробке нужно регулярно менять масло. При такой эксплуатации проблемы могут появиться не ранее, чем через 300000 километров пробега. Нередки поломки блока управления коробкой. Причины их в дефектах сборки, а также сильных вибрациях при поездке по плохим дорогам. Бывает, что втулка насоса коробки передач начинает проворачиваться. Это приводит к протеканию сальника коробки.

Неисправности подвески Toyota RAV 4 II (XA 20)

Подвеска Toyota RAV достаточна надежна. Лишь при большом пробеге изнашиваются и требуют замены следующие узлы:

· втулки стабилизаторов (ресурс передних составляет 50000-80000 километров, а задних – 100000-150000 километров);

· стойки стабилизаторов (передние выходят из строя при пробеге 80000-100000 километров, а задние – при пробеге 100000-150000 километров);

· амортизаторы (рассчитаны на 100000-150000 километров);

· опорные подшипники (износ наступает после 120000-150000 км. пробега);

· рычаги подвески (ресурс составляет 150000-200000 км.);

· ступичные подшипники (износ наступает после 130000-180000 километров пробега).

У автомобилей, проездивших более 100000 километров, передняя подвеска может начать стучать. Причина этого в износе сайлент-блоков рулевой рейки.

Иногда у Toyota RAV с большим пробегом начинается подклинивание тормозных суппортов (обычно задних), а также западание тормозной педали.

Проблемы с кузовом Toyota RAV 4 II (XA 20)

Кузов этого автомобиля устойчив к коррозии. Ржавление начинается только в местах сильного повреждения лакокрасочного покрытия (обычно после ДТП).

Проблемным местом кузова являются петли задней двери. Причина этого – постоянная нагрузка на них, создаваемая запасным колесом.

Иногда у Toyota RAV отказывают дверные замки и электрический подъемник стекол. Причина этого либо в переламывании проводки, либо в выходе из строя резистора.

У машин, отъездивших более 8 лет, желтеют фары, в результате чего ухудшается освещение.

Засорение дренажа или ложа кондиционера приводит к появлению воды в салоне. Если проблему вовремя не устранить, может начать ржаветь пол и крепления сидений.

Еще очень полезные статьи:

Если Вам понравилось, и вы хотели бы чаще видеть мои публикации в ленте Дзен - можно подписаться. Всем добрым и отзывчивым, спасибо за ЛАЙК.

Toyota RAV4 с пробегом - все неисправности

Одна из самых популярных моделей Тойоты — RAV4. Каждое новое поколение расходится солидными тиражами и недолго ждет покупателя на вторичке.

Кроссовер четвертой генерации даже успел сменить прописку на полпути конвейерной жизни: рестайлинговые машины собирали на заводе в Санкт-Петербурге, а дореформенные шли из Японии.

Проверим, как показал себя «сороковой» в эпоху тотальной экономии в производстве, которая заметна даже по премиальным брендам.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, А6, вариатор
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов.
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP. Общая оценка — пять звезд. Защита взрослых пассажиров — 89%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 66%; системы содействия безопасности — 66%.

КУЗОВ

Хромированный декор кузова ведет себя неплохо, явных слабых мест нет. Чего нельзя сказать об облезающих молдингах и расширителях на довольно редких ограниченных сериях RAV4, например, Adventure.

Вибрация капота на ходу иногда встречается на возрастных машинах, когда рассыхается заводской герметик, склеивающий решетчатый каркас капота и его панель, которая начинает «играть» на скорости.

Скрип или хруст ограничителей дверей — обычное дело, меняют их довольно часто. Опыт показывает, что смазка лишь ускоряет кончину механизмов (сам производитель также запрещает данную процедуру), так как из-за этого на них попадает больше грязи.

Фонари рестайлинговых «рафиков» отметились двумя недостатками. Первый — непонятные белесые следы или пелена внутри корпусов. Причем это наблюдалось на новых машинах. Правда, дилеры успели поставить новые фонари на большинство автомобилей еще до передачи клиентам. Второй недочет — возможное появление небольших трещин вдоль краев лицевой части фонарей. Они возникают из-за внутреннего напряжения в корпусах вследствие несовершенства процесса изготовления. Модернизированные фонари поступили на конвейер только в мае 2018 года.

На дореформенных автомобилях, выпущенных с октября 2015‑го по март 2016 года, иногда отказывает блок управления электроприводом пятой двери. Производитель даже проводил отзывную кампанию по замене этого модуля на модифицированный, которая затронула около 2500 машин. В блоке перегорал управляющий элемент, если что-то препятствовало закрытию двери — просто не выдерживал повышенный ток.

Ветровое стекло не самое прочное — может треснуть на морозе при включении обогрева. Особенно это касается кроссоверов первых годов выпуска. Чаще всего трещины появляются на внешней стороне стекла в нижней части. Оригинальное стекло стоит 30 000 рублей, работа по замене обойдется в 2000 рублей.

Качество лакокрасочного покрытия на среднем уровне, зато «сороковой» не имеет ржавых болячек по кузову, в отличие от некоторых других моделей Toyota и Lexus, например Camry предыдущего поколения. Это относится и к машинам отечественного производства. Время показало, что качество российской сборки не имеет явных недочетов по сравнению с японской.

Недавно Toyota объявила отзывную кампанию для рестайлинговых машин по замене форсунок стеклоомывателя с обогревом из-за риска их оплавления. Пока официальные дилеры зафиксировали не так много реальных случаев их повреждений, но производитель предпринял упреждающие действия. На форсунках старого образца нарушается уплотнение корпуса. На нагреватель попадает вода с реагентами, что приводит к короткому замыканию. Новый ремкомплект состоит из модифицированных форсунок и новых шлангов.

МОТОРЫ

Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE надежен по механической части и не имеет явных слабых мест, за исключением одного недостатка. На дореформенных машинах устанавливали мотор с системой Valvematic, которая изменяла высоту подъема впускных клапанов (аналог Valvetronic у BMW). Обычно уже на 50 000 км отказывал ее дорогостоящий (около 40 000 рублей) и неремонтопригодный актуатор (он же блок управления). При рестайлинге Valvematic решили убрать — и правильно сделали.

Как и на многих современных моторах Тойоты, у мотора 3ZR-FE после 100 000 км может потечь насос системы охлаждения (замена обойдется примерно в 18 000 рублей). Он течет на всех бензиновых двигателях, доступных для RAV4. На четвертом «рафике» эта неисправность проявляется реже, чем на других моделях марки.

Бензиновый мотор 2.5 2AR-FE хорошо знаком по предыдущей Camry и не страдает серьезными недугами. А под капотом RAV4 он ведет себя еще прилежнее. Во‑первых, течи сальников коленчатого вала стали единичными. Во‑вторых, практически прекратилось громыхание фазовращателя на впускном распредвале. Если на Camry и некоторых Лексусах муфту часто меняли даже в гарантийный период, то на четвертом «Рафе» про эту операцию практически забыли.

В целом 2AR является более надежным и ресурсным, а потому выбирать «рафик», в первую очередь, стоит из машин с этим мотором, а не с 3ZR. Вдобавок, 2,5‑литровый двигатель получается менее нагруженным, а потому и ходит дольше, чем 2-литровый.

Дизель 2.2 — проблемный. Кроме типичных недостатков и прихотливости современных моторов на тяжелом топливе, он отметился двумя крайне опасными дефектами.

На моторах дореформенных автомобилей быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров. Это приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. В рамках гарантийного ремонта помимо прокладки устанавливали модифицированные поршни и кольца. К моменту появления рестайлинговых кроссоверов производитель исправил этот промах.

Не менее опасная неисправность — переливающие топливные форсунки. Формально их модифицировали в июне 2015 года, но на деле в группе риска находятся все RAV4. Любой современный дизель крайне чувствителен даже к незначительному переизбытку топлива, а тут неисправные форсунки буквально поливают стенки цилиндров. Солярка попадает в поддон и ускоряет деградацию масла, а вместе с ней и износ мотора, а в некоторых случаях доходит даже до прогорания поршней. Причем форсунки обычно «умирают» поочередно (одна стоит 45 000 рублей!) и ближе к окончанию гарантийного периода.

И до кучи более мелкая болячка — течь передней крышки мотора к 30 000–40 000 км на машинах, выпущенных до конца января 2015 года. Поэтому если ищете кроссовер с дизелем, даже не смотрите в сторону RAV4.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760 (полагается версиям с бензиновым мотором 2.5 и дизелем) не имеет откровенно слабых мест и считается представителем вполне удачного семейства, но есть несколько нюансов, которые относятся к большинству современных коробок этого типа.

Особенность многих моделей Aisin — чувствительность к перегреву. Это не говорит о недочетах в конструкции — просто надо следить за чистотой радиаторов охлаждения (промывать хотя бы раз в 60 000 км) и разумно вести себя на бездорожье. Первым от перегрева страдает гидроблок (возможна деформация корпуса), что приводит к более глобальным повреждениям.

В процессе эксплуатации неизбежен износ накладок муфты блокировки гидротрансформатора, продукты которого попадают в масло. Поэтому стоит обновлять жидкость хотя бы раз в 60 000 км (примерно 20 000 рублей с учетом запчастей и работ), чтобы продлить срок службы коробки. Причем на RAV4 муфта блокировки живет гораздо дольше, чем на Camry с аналогичным автоматом — для нее даже выпустили модифицированный гидротрансформатор и обновленное программное обеспечение.

Также при должном старании можно откопать «рафики» с механической 6-ступенчатой коробкой. Проблем с этим агрегатом нет.

На RAV4 установлен вариатор с индексом K111F, работающий в паре с бензиновым мотором 2.0. Он принадлежит к большому семейству агрегатов, которые можно встретить на разных моделях Toyota и Lexus. И если по ним даже в гарантийный период есть много нареканий, то K111F и именно на «рафике» ведет себя практически образцово, насколько это слово вообще применительно к вариаторам.

Однако это не означает, что при подборе подержанного RAV4 можно расслабиться. Даже незначительные недомогания любого CVT (например, повышенный шум, задержки при разгоне и рывки) свидетельствуют о том, что придется серьезно вкладываться в ремонт. Поэтому ни в коем случае не экономьте на полноценной диагностике. Даже самые удачные вариаторы имеют ограниченный ресурс, а их полноценное восстановление стоит очень дорого.

САЛОН

По современным меркам отделка салона RAV4 пристойная. Помимо уже привычного быстрого износа отдельных элементов (кожаная обшивка руля и передних сидений), который сегодня наблюдается на большинстве автомобилей, есть лишь пара локальных «сверчков». Качество декора — вполне сносное.

Не блещет долголетием и кожаная обшивка руля. Она может начать облезать или лосниться уже после 50 000 км, а то и раньше. Производитель долгое время работал с поставщиком рулей над улучшением качества применяемой кожи. Но в итоге принял решение сменить партнера. На рынке доступны модифицированные рули, которые, к сожалению, не успели попасть на конвейер.

Гнездо «сверчков» на дорестайлинговых автомобилях — панель над магнитолой. Дилеры часто ее «проклеивали», чтобы избавить владельцев от дребезжания.

На панели крыши может образовываться конденсат, который стекает по стойкам или капает через плафон и крепления солнцезащитных козырьков. Причины появления влаги — в особенностях конструкции кузова и вентиляции салона. Рецепт один: проклеить потолок листами шумоизоляции.

Как и на всех моделях Toyota, на этом RAV4 хандрит головное устройство «Яндекс.Авто», которое начали устанавливать на рестайлинговых машинах. Что в нем только не отказывает: пропадает сигнал GPS, не читаются USB-флешки, происходит самопроизвольная перезагрузка и сброс настроек. К сожалению, перепрошивка «головы» зачастую усугубляет ситуацию.

Рестайлинговый дребезжащий бэк-вокал — экран блока климат-контроля. Пластик «играет» всегда, когда салон прогревается, излишняя подвижность становится слышимой. Необходимо снять головное устройство мультимедиасистемы и «проклеить» панель управления климат-контролем таким образом, чтобы увеличился зазор между ней и «головой». Тогда дребезжание прекратится.

Кожаная обшивка передних сидений — не самого высокого качества. Довольно быстро на внешних боковых валиках подушек появляются трещины и заломы. Срок жизни обшивки напрямую зависит от того, как аккуратно водитель и пассажир садятся в кресла или покидают салон. Под замену идет только обшивка подушки, ее поролоновое основание не проминается.

ХОДОВАЯ

Потеки масла на корпусе углового редуктора — типичная картина для многих моделей кроссоверов с пробегом за 100 000 км. Благо у RAV4 нарушается герметичность именно задней крышки, через которую проходит правый привод, а не внутренних сальников. Чтобы ее переуплотнить, не нужно снимать и разбирать узел.

Довольно часто возникающий дефект — шум и вибрации муфты подключения задних колес. Внутри ее корпуса со временем изнашивается подшипник вала, что приводит к непоправимым внутренним повреждениям узла: его приходится менять в сборе (примерно 65 000 рублей). Модифицированная муфта поступила на конвейер только в сентябре 2015 года.

На автомобилях, произведенных до мая 2014 года, в задних продольных рычагах стоят сайлентблоки старого образца (разрезные). Такая конструкция была призвана повысить комфорт при движении, но из-за этого подвеска стала излишне мягкой, и ее часто пробивало на неровностях. Сайлентблоки нового образца (монолитные) придали подвеске больше жесткости. К сожалению, оригинальные элементы недоступны как отдельные запчасти, поэтому апгрейд подвески подразумевает замену продольных рычагов в сборе.

Как и на многих моделях Toyota, задние тормозные механизмы требуют периодического обслуживания (профилактики) из-за склонности к закисанию направляющих суппортов. Это продлит жизнь колодкам и дискам.

Стойки заднего стабилизатора очень сильно свисают с нижнего рычага, поэтому их можно запросто сломать пополам при неаккуратной езде по бездорожью.

Компоненты электроусилителя встроены в рулевую колонку и установлен обычный реечный рулевой механизм, который в теории не должен доставлять хлопот. Однако после 100 000 км рейка (стоит около 50 000 рублей) нередко начинает стучать и передавать удары на руль. И такое встречается на многих современных моделях Toyota. Небольшое утешение: переборка узла в профильных фирмах стоит вменяемых денег: работы под ключ обойдутся примерно в 15 000–20 000 рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть даже на малых пробегах. Единственный выход — замена. Причем новые резинки живут гораздо дольше заводских, хотя производитель их не модернизировал.

Передние тормозные колодки и диски стачиваются с ужасающей скоростью! Обычно их приходится менять вместе уже через 30 000 км. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние, чтобы неожиданно не остаться без тормозов.

Основные элементы подвески имеют по современным меркам внушительный ресурс. Например, передние и задние амортизаторы, а также сайлентблоки потребуют внимания только ближе к 200 000 км.

Toyota RAV4 четвертого поколения (СА40) — приятное исключение из правила, когда каждое следующее поколение модели становится более одноразовым. Если отбросить модификацию с крайне капризным дизелем, то «четвертый» RAV4 доставит гораздо меньше хлопот, чем его предшественник. В арсенале машины — удачные основные узлы и агрегаты, которые именно на нем ведут себя особенно дружелюбно. Не замечено коррозии по кузову и тотальной экономии в салоне, как это случается на других Тойотах.

Диагностика ошибок Тойота РАВ 4

№ пп	Расшифровка названия ошибки	Код ошибки
1	Наличие данной ошибки неисправности свидетельствует, что работа соленоидного устройства регулировки давления нарушена. Необходимо проверить целостность механизма. Если цел, то нужно проверить проводку, а затем и модуль управления полным приводом.	c1298
2	Этот код ошибки высвечивается, когда обороты двигателя ниже нормы, которая установлена. Необходимо поверить датчик холостого хода и диагностировать валы, а также провести проверку силового агрегата.	С1201
3	Ошибка может появляться, когда в настройках модуля Valvematic обнаружена проблема, повреждена цепь питания В1.	P1047
4	Код неисправности дает понять, что от датчика VTEC не поступает информация о наличии давления, при этом открывается клапан.	P2646
5	Ошибка появляется, когда есть неполадки в блоке управления тормозной системой.	Р1750
6	Комбинация является сигналом того, что в первом баке превышен уровень выхода кислорода.	Р0138
7	Ошибка указывает на то, что следует проверить работу датчика DSU на коробке передач.	P2757
8	Код появляется на автомобилях 1992, 1997, 1993 годов выпуска, когда была безуспешная попытка запустить двигатель. Это может происходить по нескольким причинам: замок зажигания неисправен;иммобилайзер работает некорректно;аккумуляторная батарея разрядилась или повредилась;водитель использует некачественное топливо;противоугонная система неисправна;поломка в двигателе;фильтр, влияющий на запуск двигателя, забит;проблема в форсунках или кислородных датчиках.	Р1604
9	Ошибка означает наличие обрыва цепи со стороны водителя. Блок системы безопасности SRS обнаруживает эту неисправность, для исправления нужно проводить диагностику.	B1811

После проведения диагностики нужно стереть код неисправности. Это можно сделать, выполнив следующий алгоритм действий:

Включить систему зажигания.
Замкнуть контакты под названием TC и E1, после чего память блока управления обнулится.
Водителю нужно быстро нажимать на тормозную педаль в течение 5 секунд (минимум 10 раз).
Далее необходимо проверить индикатор. Он должен мигать каждую секунду.
Отключить систему зажигания, после чего отсоединить перемычки с пинов. Чтобы убедиться, что код неисправности правильно сброшен, нужно проверить, чтобы на приборной панели не светился индикатор антиблокировочной системы. Если он не светится, значит, все правильно.

Сбросить коды ошибок можно и с помощью технических средств. Например, в этом может помочь ноутбук. Для этого потребуется специальная программа, предназначенная для этих целей.

Читайте также: