Замена гнц ауди а4 б6
Обновлено: 02.07.2024
Замена Гнц и цепи распредвалов.
Как и писал до этого, что все попытки побороть ошибку P1340, , датчик положения распредвала\датчик положения коленвала несоответствие сигналов'' были тщетны и решился таки лезть под клапанную крыжку и менять гидронатяжитель цепи ну и раз полез, надо и цепь махнуть, т.к. неизвестно, что за цепь там стояла. Пошебуршив интернет, нашёл несколько отчётов о замене всего этого без разбора морды и снятия грм, и по советам других кольцеводов и здравому смыслу решил поставить механический гнц, так как на электронный оригинал цены такие, что проще махнуть движок а не одну детальку и все.
В итоге заказал гнц Vika
Разобрал его, осмотрел, вроде ничего, упругая пружина, по сравнению с тем что стояло, и с виду неплохой такой.
Цепь распредвалов заказал Swag
Непомню уже где, но где то читал что именно 96 покрепче будет чем та что с 34 вроде на конце, как оказалось, стояла у меня до этого как раз вторая и за два года совсем не растянулась. В упаковке Swag пришла цепь с маркировкой JWIS
Пока дома рассматривал её решил сразу отсчитать 16 звеньев
Так же были заказаны прокладки клапанной крыжки и гнц фирмы Viktor Reinz, позже докупил герметик, который тоже попался этой же фирмы.
Дождавшись выходных с самого утра пошёл все разбирать и меня гнц.
Делал все так же как и в других отчётах, для начала выставляем метки грм и снимаем всё с левой стороны, тобишь:воздухозаборник, трубку вкг металлическую вместе с тройником и грибком, металлическую трубку вроде как для свв.
Далее скидываем катушки и проводку на них отодвигаем в сторону, кожух ремня грм и датчик холла, свечные колодца затыкаем вытошью, дабы туда ничего не пи**анулось, ведь нервничать нам ни к чему, тут и так впереди нехилая работенка если лезешь туда в первый раз. Ну и с правой стороны желательно снять проводку с форсунок, что бы не мешалась
Да, по поводу грибка, желательно его снять, так как в нем любит копиться конденсат, который желательно слить.
После того как все снял необходимо открутить 9 гаек которые прижимают КК отмеченные красными точками, начинал с центра и потом по краям
Открутил, далее иккуратно поддеваем её, после чего она без проблем слазит со шпилек и нам открывается такой вид
И ужасно грязная КК
Скидываем масло отражатели и снимаем бугеля или как там их называют. Честно правильный порядок не помню, но сначала на впуске открутил 2 и 4, потом 3 и затем крайние(1 и 5 получается) перепутать их потом будет сложно, ведь они все подписаны и есть стрелочки, которые смотрят в сторону свечных колодцев, а на первых которые возле звёзд, стрелки смотрят на сами звездочки.
Да кстати, ремень закрепил стяжками, что бы он не свалился когда буду приподнимать выпускной вал.
С выпуском делаем все тоже самое, только 5 оставляем слегонца приоткрученным. Ну и снимаем крыжку которая держит сальники валов.
После, сжимаем спец приблудой гнц и приподнимая впускной вал, немного поманеврировав снимаем старый гнц и потом приподнял выпускной вал, положил цепь в свою сторону тем самым повернув её тонкой стороной вынимаем из под звездочки
Новую цепь ставим таким же образом как и снимали и сразу ставим валы по заранее подготовленным меткам, после чего втыкаем туда прокладку и гнц
Закручиваем обратно пару бугелей, пересчитываем опять звенья, смотрим метки и делаем пару оборотов за коленвал. Видим что все метки сходятся и собираем все в обратной последовательности. Закручиваем все крест на крест с усилием 10Нм, я решил делать в два захода, сначала 7Нм, потом уже 10. Не забываем мазать герметиком в положенных местах, прежде чем накидывать прокладку КК.К сожалению у меня провернуло три шпильки КК после пред владельца видать так было, надо будет нарезать новую резьбу.
Как все собрали, лучше я думаю оставить на ночь, так как через пару часов после сборки она у меня отказалась заводиться, ну думаю акум сел, подергали поприкуривали, завелась на 2 котлах, испуганно заглушил и наслушавшись что может погнуть клапана если где накосячил побежал на след день за компрессометром.
Поставив акб друга все отлично прокрутив и замерив понял что с клапанами все ок, решил попробовать запустить с другим акумом, поставив обратно катушки, свечи и подключив обратно форсунки все как ни странно заработало с пол тычка, что за магия, я хз.
Итог.
Двигатель стал работать тихо и ровно, обороты больше не плавают, ошибка слетела, показания 93 ещё не смотрел, но думаю раз ошибка не вылазит, то и показания в норме. По сути работы часа на два с перекурами если все есть под рукой и потом после операции машине дать отдохнуть подольше😀
Audi A4 (B6/8E) – властелин колец
Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.
Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)
Двигатели
Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).
2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.
Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.
Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.
Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.
Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.
«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.
Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.
Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.
При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.
Трансмиссия
На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.
Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)
АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.
Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.
Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.
Ходовая
Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.
На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.
Кузов и салон
Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.
Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.
Сломанная петля бардачка.
При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.
Дисплей бортового компьютера.
Комфорт
На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.
Электрика
Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.
Обрыв провода в гофре.
Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.
Заключение
Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.
Замена гнц ауди а4 б6
очередной клиент на А4 и соответственно новый фотоотчет в нашу "копилку"
Симптомы: тормоза практически отсутствуют, тормозная жидкость в норме,никуда не уходит, система герметична, при нажатии на педаль томоза слышны не характерные "хрюкания" в ГТЦ.
Приговор: ГТЦ под замену
+ промывка тормозного бачка.. внутри весь в какой то чёрной грязи, что скорее всего и стало причиной выхода из строя ГТЦ
Ремкомплектов,как выяснилось нет, ГТЦ меняется полностью.
Оригинальный номер - 8E0 611 021
заменитель - LUCAS/TRW PML420
Теперь обо все по порядку:
1) сливаем тормозуху из бачка, для этого открываем маленькую пробку (обведена красным на фото) и шприцем с насадкой от капельницы,выкачиваем содержимое
2) отсоединяем фишку датчика уровня(поз.10) и шланг,идущий к цилиндру сцепления. само собой шланг затыкаем,чтобы не попала грязь
3) выкручиваем стопорный винт(TORX) поз.7 ,удерживающий бачек
4) с приличным усилием сдергиваем бачек с цилиндра(хотя в ELSA написано про какие то фиксаторы,но по факту ничего нет,просто туго вставлен)
5) откручиваем две импульсные трубки от ГТЦ(поз.1,2), так же защищаем от попадания грязи в них
6) ключем на 22 откручиваем две гайки (поз.3,4)крепления цилиндра к вакуумнику(посажены на фиксатор резьбы)
7) и только теперь откручиваем два длинных болта крепления вакуумника только после этого извлекаем тормозной цилиндр.
п.с. если не откручивать вакуумник,то не удастся вынуть ГТЦ,так как он упирается в перегородку кузова.
необходимо подвытащить вакуумник и немного наклонить к верху.
Далее очищаем посадочное поле и ставим новый ГТЦ. Следить чтобы шток в вакуумнике точно попал в центр ГТЦ.
Извлекаем технологические заглушки и заполняем его тормозухой пока она не потечет из мест подключения импульсных трубок.
Собираем все в обратной последовательности, заливаем в бачёк тормозуху и прокачиваем тормоза.
п.с. мое мнение,что с заменой ГТЦ выполнить также полную замены тормозной жидкости во всей системе.
Замена/прокачка тормозной системы:
Потребуется помощник.
Замена осуществляется замещением старой тормозухи на новую, последовательно прокачивая каждое колесо в объеме около 200мл
Последовательность:
-переднее левое
-переднее правое
-заднее левое
-заднее правое
опишу на примере одного колеса, остальные аналогично.
Откручиваем штуцер на тормозном суппорте(ключ на 11),надеваем на него шланг и в бутыль.
Помощник давит тормоз, столько раз пока не вытечет нужный объем(напомню - около 200мл), соответственно выгониться весь воздух.
Не забываем подливать тормозуху в бачек
На последний цикл делаем так:
-штуцер закрыт
-помощник несколько раз давит тормоз и держит нажатым
-откручиваем штуцер. педаль тормоза проваливается. держим нажатой
-закручиваем штуцер
Одно колесо сделано!
владельцы МКПП - Не забываем аналогично прокачать цилиндр сцепления. принцип тот же, только давим педаль сцепления. цилиндр находится над мкпп. прокачиваемый объем 100мл
на этом ВСЁ
Замена ГНЦ на механический.
Устранена ещё одна болячка этих машин — электронный натяжитель цепи распредвалов.
Ремонтировать старый гнц не хотелось, не верю что это на долго. Новый оригинал стоит как чугунный мост. У китайских ресурс 10к. Поэтому, я выбрал механический натяжитель.
По 93-й группе было -14 градусов. Машина тарахтела как трактор, как на холодную, так и на горячую. При равномерном газе с низов цепь лупила по клапанной, звук как будто работала бензопила.))
Заказываю комплект:
Натяжитель цепи Febi 27070 — 96$
Цепь Febi 25360 — 30$
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 153194601 — 15$
Прокладка натяжителя Victor Reinz 153436401 — 5$
Сальник распредвала Victor Reinz 811929910 — 3$ (2х)
Так же понадобится динамометрический ключ 10нм (взял у товарища, ключ 5-25нм, спасибо!), за 2$ очиститель двигателя, стяжки.
Открываем Эльзу на ноутбуке и понеслась.
Выставляем шкивы выпускного распредвала и коленвала по меткам. 1й и 4й поршни находятся в верхней мертвой точке. Снимаем клапанную крышку и оцениваем ущерб.
Между метками валов 16 звеньев цепи, должно быть.
Стягиваем натяжитель за башмак кронштейном 3366 (этим кронштейном стянут купленный натяжитель, снимаем с него)
Откручиваем бугеля (пронумерованы) в последовательности 3-5 впускных и выпускных валов. Двойная крышка подшипников возле шкива вала. Обе крышки подшипников звездочек валов (ближние к гнц). Болты гнц. Бугеля 2-4 как написано в эльзе.
Если с сальником выпускного вала все хорошо (а не люфтит как х*й в стакане, как мой старый сальник), фиксируем ремень грм за шкив вала стяжкой, приподнимаем вал и достаём цепь, натяжитель, меняем на новое. У меня же получилось не всё так просто, как планировалось.
Метки грм на шкивах были про-баны на зуб.
К этому ещё надо снять шкив вала и поменять сальник.
По эльзе, чтобы ослабить ремень грм, надо:
Берём шестигранник и по чуть-чуть сдавливаем шток натяжителя грм ограничителем ролика натяжителя. Сразу скажу, ролик натяжителя ремня грм фирмы NTN, "маде ин япония" согласно литью на ролике.
Давим и заканчиваем на этом ремонт. Пздс. Сила есть — ума не надо))
На следующий день ищу ролик. Искал из того что было в магазине неподалёку от гаража. На месте есть только 2 варианта: какой-то корейский и опять NTN в коробке ruville). Беру 2й вариант. 38$ за ролик, cyka!
Продолжаем ремонт.
Болт на шкиве выпускного вала затянут моментом 65нм. Как мы с товарищем не пытались, он не сдавался. Подъезжает на помощь другой товарищ и парой метких ударов каратиста вызволяет болт. Дальше сборка начала набирать оборот. Меняем сальники, выставляем всё четко по меткам. Ставим прокладку натяжителя, валы с новым натяжителем и цепью.
Мажем герметиком заштрихованную область по эльзе.
Опять же перепроверяем метки и ролики цепи. Закручиваем бугеля в последовательности как в эльзе динамометрическим ключом моментом 10 нм. Все остальные болты, крышки, натяжитель так же 10 нм.
Пропал запах горелого масла в салоне из-за текшей прокладки клапанной на катализатор. Пропали не много вибрации на кузов. Пропал шум работы мотора. Теперь по звуку работы это больше не дизель, а как и должна работать бензиновая машина. Езжу пока что без фишки и сопротивления на ней. Горит чек по фазику. Расход не изменился ни на миллилитр. По динамике пока не скажу точно. Субъективно стала как-то плавнее ехать и набирать. Но, главное это звук работы мотора! Иной раз просто выключаешь музыку, пока турбина стынет, и наслаждаешься звуком шуршания ремней, а не звоном цепи)) Вот это кайф)
Audi A4 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 190 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi A4, 2003
Audi A4, 2000
Audi A4, 2004
Audi A4, 2001
Комментарии 41
Натяжитель норм по качеству отливки был ?
Добрый день!
Подскажите как ведет себя мех. фазик данной фирмы планирую также заменить, тоже мотор шитый но акпп. сколько проехали и прошили ли авто под мех фазик?
Добрый, до сих пор пока не отшил, пока все хорошо
Скажи, ты прошивался, или так и ездишь с ошибкой?
Пока езжу еще с ошибкой
А как машина себя ведет, тупняков каких либо нету, и больше никакие ошибки не лезут?
Надо сравнить после как отошью, но едет не плохо. Возможно разницы и нет
Пока езжу еще с ошибкой
Привет, какая у тебя ошибка после перехода на мех гнц
Подскажи пожалуйста если в курсе! По принципу работы они сильно отличаются? Что если просто фишку скинуть! Чем грозит кроме ошибки
электронный регулирует фазы, механический держит цепь в одном положении. Скинешь, перестанет регулировать))
То-есть надо поймать крайнее положение и скинуть фишку. но после простоя масло стечет и цепь осядет. Я правильно понял?
я что то не пойму, что вы пытаетесь сделать?) если бы все было так просто, люди бы скидывали фишки и гоняли бы на "мех фазиках".)) если ваш фазик отъездил, есть 4 пути решения
1 купить оригинал
2 перебрать старый
3 купить japan
4 установить мех. И прошится
Три из них уже испытал и так как путь этот был долгим и оригинал паршивым пытаюсь понять без особых вложений что теряю и получу ли желаемый результат после покупки механического натяжителя.
Да, китай- деньги на ветер. Починить — есть конечно версия, что заработает исправно, но я думаю, смотря как переберут. Я про ремонт даже не мониторил особо. Лежат в гараже уже 2 мертвых оригинала, можно будет попробовать их оживить. Механический избавил от шума двигателя, но мне кажется, что не такой подхват стал, как раньше. У меня чип, и на гнц с фазиком я прям пинок при газе ощущал, сейчас плавный такой разгон. На стоке эту разницу будет трудно ощутить, на чипе как то похуже едет. Хотя, отошью фазик в прошивке, подкорректируем её и посмотрю разницу. Ещё по странному совпадению забуксовала сцепа, после замены. Когда текла прокладка маслом, натекла на колокол кпп, походу сцепа в масле и забуксовала на верхах. В совокупности, пока что, неоднозначные ощущения. Но, тем не менее, рекомендую менять на мех. Убитый фазик, может потом дорого сказаться, если так ездить
Замена прокладок клапанных крышек и ГНЦ Ауди А6 С5
В процессе замены ремня ГРМ, помпы, термостат, роликов на Ауди А6 С5 заметил что подтекает масло из-под прокладок клапанных крышек, сальников распредвалов, заглушек и прокладок ГНЦ.
В общем масло сопливило отовсюду, поэтому решил что раз полез менять ремень, а для проверки правильного выставления ВМТ все равно придется снимать клапанные крышки поэтому заодно и поменяю все прокладки.
На первый взгляд кажется, что очень сложно что-то менять на Audi A6 C5 2.4 бензин, но в ходе работы понимаешь, что глаза боятся, а руки делают.
В качестве запчастей были куплены следующие фирмы производителей:
- Прокладка ГНЦ (Reinz) — 153436401
- Прокладки клапанной крышки (Glaser) — V5371600
- Герметик (Reinz) — 703141410
- Заглушка головки блока (SWAG) — 30932255
- Сальник (Corteco) — 12012709B
Как снять правую клапанную крышку
Чтобы не путаться где левая и правая клапанные крышки, запомните что всегда детали обозначаются по ходу движения автомобиля.
Первым делом снимаем пластиковую облицовку ДВС.
Далее снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (4 защелку) и откручиваем болт на 10, чтобы снять сам корпус.
Отсоединяем патрубок системы ВКГ (вентиляции картерных газов) от клапанной крышки, он на фото выше черного цвета, просто нажимаем на него с двух сторон и аккуратно вытаскиваем.
Достаем высоковольтные провода из свечных колодцев.
Еще советую снять всю грязь с крышек, чтобы в процессе их поднятия песок и масленые отложения не попали в двигатель. Подойдет обычный очиститель карбюратора. Наносим его в грязные места и вытираем тряпкой.
- Теперь откручиваем 8 гаек клапанной крышки головкой на 10.
- Одну гайку на 10 крепления шланга гидроусилителя.
- Один болт крепления щупа.
Вот болт крепления щупа под шестигранник.
Далее снимаем крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой. Единственное что здесь мешает это 2 патрубка на топливную рампу, если их решите отсоединить будет еще удобней производить работы.
Далее можете снимать старую прокладку.
Лично я решил заменить заглушку распредвалов, поэтому пришлось открутить крышку на задней стороне двигателя (2 болта).
Новую заглушку я для надежности соединения мазал тонким слоем герметика, так же не забываем нанести герметик на саму крышку в указанных местах.
Далее меняем прокладку ГНЦ. Для этого придется сам натяжитель немного приподнять, буквально на 1 см, достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.
Изначально нам поднять натяжитель ГНЦ не дает цепь, поэтому надо ее немного сжать. Я в сети нашел пример фиксатора (чертежи) и мне токарь сделал что-то похожее.
Затем можно откручивать 4 болта натяжителя.
Ставим фиксатор и сжимаем цепь. Вы заметите, что после этого ГНЦ можно приподнять на 1 — 2 см.
Далее самое сложное это достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.
Рекомендуется на прокладку в определенном месте нанести герметик, но я этого не стал делать дабы не забить герметиком масленый канал.
Советую в первую очередь менять прокладку ГНЦ на левой голове, там больше места и потом уже переходить на правую.
Как снять левую клапанную крышку
Первым делом снимаем или отводим в сторону расширительный бачок ОЖ, для чего выкручиваем 3 винта.
Вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев и отсоединяем патрубок ВКГ от крышки.
После этого откручиваем 8 гаек головкой на 10 и снимаем клапанную крышку.
На левой голове кроме прокладки ГНЦ я еще решил заменить сальник распредвала и заглушку.
Первым делом снимаем разъем и откручиваем крышку датчика распредвала (2 болта на 10).
Крышку было невозможно достать, пока не отсоединил шланг на расширительный бачок.
Далее откручиваем болт датчика и снимаем датчик распредвала.
После этого откручиваем 4 болта и снимаем крышку подшипников.
Меняем сальник распредвала и заглушку. На заглушку наносим тонким слоем герметик.
Обязательно наносим герметик на указанные места крышки подшипников.
Все соединения: натяжитель ГНЦ, крышки затягиваем моментом 10 Н.м
Замена прокладок клапанных крышек Audi A6 C5
Первым делом не забываем удалить остатки старой прокладки и масла.
Затем наносим герметик в указанных местах головы двигателя (по углам).
Далее укладываем новую прокладку, одеваем клапанную крышку и затягиваем сначала центральные гайки, а затем крайние крест на крест усилием 10 Н.м.
Важно! В большинстве случаев от неправильной затяжки даже новые прокладки начинают течь после нескольких тысяч км пробега. Поэтому рекомендую приобрести динамометрический ключ и сделать все правильно.
После установки всех деталей выждал сутки, чтобы герметик окончательно застыл.
На этом все, после 5000 км пробега подтеков масла нигде не обнаружено, так что если есть вопросы по замене сальников, прокладок ГНЦ, клапанных крышек смотрите видео, где все более чем подробно описано.
Иммобилайзер 4, замена блока управления двигателем.
Определение VIN-номера (ECU) & ID/Challenge-иммобилайзера
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Блоки измерений - 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число - VIN. Второе 14-значное число - Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]
На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID - 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад - 06]
Определение VIN-номера (приборная панель) & ID/Challenge-иммобилайзера
[Выбор]
[25 - Иммобилайзер]
[Блоки измерений - 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число - VIN. Второе 14-значное число - Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]
На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID - 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад - 06]
Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (б/у блок ECU)
Предварительные требования:
- Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
- Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
- Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
- .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Security Access - 16]
Для данной процедуры используйте PIN-код от нового б/у блока..
- 4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Do it!]
- Приборная панель теперь должна показывать, что адаптация иммобилайзера активна. Подождите, пока не будет показано, что иммобилайзер активен - может занять до 2 минут.
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код от старого оригинального блока.- 4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Тест]
Check the 1st measuring value.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад - 06]- Выключите зажигание на 1 минуту, затем включите зажигание.
- Убедитесь, что замененный б/у блок показывает VIN и (если поддерживается) IMMO-ID вашего автомобиля.
Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (новый блок ECU)
Предварительные требования:
- Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
- Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
- Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
- .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код автомобиля.- 4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Тест]
Проверьте первое измеряемое значение.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад - 06]7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)
Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.
В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.
На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.
Масложор
Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.
Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.
Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.
Помпа
Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).
Кузов
Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.
Цепь ГРМ
На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.
Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.
Подвеска
Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.
Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.
Рулевое управление
У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.
На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.
Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.
Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.
Автор: Игорь Васильев.
Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.
Снятие приводных валов Audi A4 8E B6
Если у вас появилась необходимость произвести процедуру замену демонтирования приводных валов, то не спешите хвататься за мобильники и искать специалистов этой области, вы вполне справитесь с этим самостоятельно! А наша инструкция вам в этом поможет!
![Снятие приводных валов Audi A4 8E B6]()
На нижепредставленном фотоотчете вы увидите, как отсоединить приводные валы, промыть ШРУСы и заменить пыльники на авто марки Ауди А4 8Е Б6 в целях профилактики.
Для этого приобретите заранее в специализированных магазинах два комплекта, лучше оригиналы конечно, для ЩРУСов внешних и для триподов. Подготовить необходимо и автомобиль, поместив на яму либо на домкрат. Иметь при себе также надо шестигранник на 17 и не обойдемся без съемника для трипода.
На фотографиях демонстрируются ремкомплекты на ШРУСов и триподов.
Поднимаем нашу машину и смотрим, если там имеется защита и коробка, их демонтируем. Чтобы снять колесо, необходимо поставить машину на ручник снимаем крышку колеса, там уже перед нами будет болт внешнего шруса, который необходимо отвинтить, используя шестригранник на 17. После этого ослабляем и болты крепления и полностью демонтируем колесо.
Болты крепление необходимо прикрутить обратно, помогут нам в этом шайбы.
Освобождаем ШРУС, выкрутив болт.
Освобождаем наш суппорт, используя звездочку для открутки болтов.
Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, главное не загибайте тормозной шланг. До конца вправо выкрутив руль, особождаем пространство для просовывания привода туда и обратно.
Трипод закрплен 6 болтами.
При установке скорости на 1 передачу отвинчивайте три болта, остальные уже отвинчиваются без скоростей передачи. Вал крутим по мере доступа к болтам и выставляем опять на скорость.
Отведем ее пока в сторону.
Вынимаем шрус и приводной вал.
Вытащили левый вал.
Как мы видим, пыльник давно нуждается в замене.
После этого необходимо выбить крышку трипода, для этого завинчиваем болт на место, а вал удерживаем на 20 градусах. Бьём молоточком, придерживая снизу корпус втулки. Затем поломайте хомоты пылника, что будет достаточно трудно.
Крутим внешний ШРУС пока не дойдем до упора, после этого крутим с усилием, так как мы перешли к его выпрессовки. Проводим эту процедуру аккуратно и постепенно, используя тески. Пометьте фломастером изначальное положение всех деталей конструкции перед снятием корпуса, ведь при установке на свое место со временем могут слышатся шумыПомехой при снятии может послужить стопорное кольцо, его мы снимаем. А после отсоединяем трипод звездочку.
Звездочку промывают в бензине для снятия старой смазки.
Приступаем к корпусу трипода и внешнему шрусу, их протрите чистой тряпкой. Вал при очистке прогните в разные стороны для лучшего результата
После этого помещаем всю на чистый материал, если работы проводятся не в закрытом помещении следите за попаданием грязи и песка.
Подготавливаем смазку для шруса, берем 100 мо шприц. Устанавливаем четко новые пыльника с хомутами.
Не забываем поменять резиновое кольцо для уплотнения. Для смазки привода используем по 70 гр. в каждую сторону.
Меняем крышку корпуса. Эта процедура может вызвать сложности, так как крышку нужно запрессовать так, чтобы кольцо зашло за резьбу для герметизации трипода. Для этого все пойдет в ход. И помощь друга, и различные отвертки. Конечно трудность в основном состоит в замене уплотнительного кольца, но это того стоит.
После этого смажьте шрус внешний и с внутренней и внешней стороны, сжимая хомуты.
Затем приступаем к сборке всех деталей. Перед вами разобранный привод.
Итак, приводный вал и пыльники в сборе. Надеемся предложенная фотоинструкция поможет полностью разобраться и вникнуть в эту процедуру.
Audi A4 B6 - документация и фотоотчеты по ремонту
Замена ремней ГРМ и ТНВД Audi A6 (4B) двигатель AKE (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D), Allroad 1997-2006.
Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса, двигатель 2.0 TDI (rus.) Фотоотчет
Решил написать о проблеме с приводом масляного насоса у авто c двигателем 2,0 TDI 103 kw. Так как это уже второй автомобиль с одинаковой проблемой за год, думаю это будет актуально. Где-то читал что из-за износа этого шестигранника может моргать лампа давления масла на приборке в диапазоне 1500-1800 об/мин. Год назад поступил пассат с заклиненной турбиной. Причиной оказался износ одного из выравнивающих валов привода масляного насоса. Выравнивающие валы продаются только в сборе за дорого, решили попробовать отремонтировать.Определение передува турбины по логам, двигатели TDI и др. (rus.) Фотоотчет
Самая насущная проблема в турбированных двигателях это возникновение передува. Особенно это актуально для дизельных двигателей т.к. образование сажи в выпускных газах приводит к быстрому накапливанию ее внутри турбины и подклиниванию геометрии. Сначала попробуем разобраться как происходит регулировка давления надува, а затем рассмотрим как выглядит передув в логах.4-cylinder diesel engine AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX with unit injector (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,9 с буквенным обозначением: AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX. Редакция 07.2011
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (код модели: 8E2, 8E5) 2001 - 2004
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 20 - Fuel supply system, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система свечей накаливания.
172 страницы. 4 Mb.Рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 л и V-образный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 л (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 255 VW/Audi. Буквенные обозначения двигателей ALT и ASN.
Содержание:
Двигатель 2,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок балансирных валов, Новая головка блока цилиндров, Система охлаждения с электронным регулированием, Функциональная схема, двигатель 2,0 л, 5 кл./цил.
Двигатель 3,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок цилиндров, Балансирный вал, Контур системы смазки, Головка блока цилиндров, Подача воздуха, Схема вакуумной системы, Система выпуска ОГ, Система управления двигателя, Исполнительные механизмы/датчики, Схема системы, Функциональная схема, двигатель 3,0 л, 5 кл./цил.Дизельный двигатель 2,0 л/125 кВт (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения Skoda.
2,0-литровый двигатель TDI мощностью 125 кВт, буквенные обозначения двигателей BMR, BRD, BMM, заменяет собой 2,0-литровый двигатель TDI мощностью 103 кВт с 4 клапанами на цилиндр. В этой брошюре приводится описание конструкции и особенностей 2,0-литрового двигателя TDI мощностью 125 кВт с 4 клапанами на цилиндр, при этом особое внимание уделяется его отличиям от 103-сильного агрегата. Впервые этот двигатель установили на модель Skoda Octavia RS.
Содержание: Введение, Технические характеристики, Механическая часть двигателя, Кривошипно-шатунный механизм, Привод газораспределительного механизма, Головка блока цилиндров, Крышка головки блока цилиндров, Впускной коллектор с изменяемой геометрией, Выпускная система, Система рециркуляции отработавших газов, Турбонагнетатель с обратной связью, Сажевый фильтр, Engine management, Схема системы, Датчики, Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя G581, Потенциометр системы рециркуляции отработавших газов G212, Конструкция и принцип работы магниторезистивных датчиков, Исполнительные механизмы, Клапан насос-форсунки, цилиндры №№1-4 N240, N241, N242, N243, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции отработавших газов N345, Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора V157, Клапан заслонки впускного коллектора N316, Свечи накаливания №№1-4 Q10, Q11, Q12, Q13, Функциональная схема.
Данный двигатель также устанавливался на Volkswagen Passat B6 (код модели: 3C2, 3C5), Volkswagen Touran (код модели: 1T1, 1T2) Volkswagen Golf 5 (код модели: 1K1), Volkswagen Jetta 5 (код модели: 1K2), Skoda Octavia II (код модели: 1Z3, 1Z5), Audi A4 B6(код модели: 8E2) и др.Двигатель Audi 4,2 л (BAR, BNS) V8 FSI (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Содержание: Технические характеристики, Механика двигателяКривошипно-шатунный механизм, Вентиляция картера двигателя, Цепной привод, Привод вспомогательных агрегатов двигателя, Головка блока цилиндров, Система смазки, Масляный насос и модуль масляного фильтра, Масляный поддон Audi RS4, Система смазки, Система охлажденияКонтур циркуляции охлаждающей жидкости Audi Q7, Контур циркуляции охлаждающей жидкости Audi RS4, Воздухозабор, Воздушная заслонка впускного коллектора, Вакуумные магистрали Audi RS4, Вакуумные магистрали Audi Q7, Топливная система Audi Q7/RS4, Система выпуска ОГ, Управление заслонками ОГ Audi RS4, Система вторичного воздуха, Управление двигателяОбзор системы управления Audi Q7 (блок управления Bosch MED 9.1.1), Обзор системы управления Audi RS4 (блок управления Bosch MED 9.1), Режимы работы, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi Q7, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi RS4, Стартовый режим Audi RS4, Спортивный режим Audi RS4.Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)Refrigerant R134a Servicing (eng.) Заводское руководство по ремонту кондиционеров для автомобилей:
Audi 100 1991 ->, Audi 80 1992 ->, Audi A1 2011 ->, Audi A2 2001 ->, Audi A3 1997 ->, Audi A3 2004 ->, Audi A4 1995 ->, Audi A4 2001 ->, Audi A4 2008 ->, Audi A4 Cabriolet 2003 ->, Audi A5 Cabriolet 2009 ->, Audi A5 Coupe 2008 ->, Audi A5 Sportback 2010 ->, Audi A6 1995 ->, Audi A6 1998 ->, Audi A6 2005 ->, Audi A6 2011 ->, Audi A7 Sportback 2011 ->, Audi A8 1994 ->, Audi A8 2003 ->, Audi A8 2010 ->, Audi Cabriolet 1991 ->, Audi Q5 2008 ->, Audi Q7 2007 ->, Audi R8 2007 ->, Audi TT 1999 ->, Audi TT 2007 ->
Содержание: General Information, Description and Operation, Specifications, Diagnosis and Testing, Removal and Installation, Special Tools.Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI - AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, AudiТопливная система
(Fuel System)Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, AudiЧитайте также:
