Тойота рав 4 повышенные обороты на холостом ходу

Обновлено: 05.07.2024

Как настроить холостой ход на Toyota Rav 4

Toyota Rav 4 имеет полностью компьютеризированную систему карбюрации, которая предотвращает ручную регулировку холостого хода. Однако есть несколько способов увеличить скорость холостого хода и повысить производительность вашего автомобиля. Регулятор холостого хода (ISC) отвечает за работу карбюратора и измеряет количество топлива, которое пропускается через систему. Проблема часто заключается в липком или застрявшем регулирующем клапане. Очистка клапана ISC значительно увеличит любые потери в оборотах и обеспечит более эффективную работу вашего Rav 4.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Предупреждение
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Снимите воздухоочиститель с верхней части двигателя Toyota Rav 4 с помощью гаечного ключа и отведите его в сторону. Найдите регулирующий клапан холостого хода, который расположен у основания корпуса дроссельной заслонки.

Шаг 2

Отсоедините корпус дроссельной заслонки от двигателя с помощью торцевого ключа, а затем отсоедините клапан регулировки оборотов холостого хода от корпуса дроссельной заслонки. Поместите регулирующий клапан на полотенце или старую ткань и покройте клапан и корпус дросселя очистителем корпуса дросселя, распылив очиститель внутри и снаружи клапана.

Шаг 3

Очистите клапан и корпус дроссельной заслонки, протерев его насухо полотенцем, чтобы удалить мусор или масло. Нанесите второй слой очистителя клапана на регулирующий клапан и корпус дроссельной заслонки и используйте старую зубную щетку, чтобы удалить с них оставшееся масло или смолистый материал. Протрите насухо полотенцем.

Шаг 4

Убедитесь, что на деталях не осталось материала ткани или какого-либо мусора, и поместите регулирующий клапан обратно внутрь корпуса дроссельной заслонки. Присоедините корпус дроссельной заслонки в сборе к двигателю и закрепите его торцевым ключом.

Поместите воздухоочиститель обратно на корпус дроссельной заслонки и зафиксируйте его гаечным ключом. Запустите двигатель и убедитесь, что холостой ход работает лучше. Когда вы будете удовлетворены, заглушите двигатель.

Как выглядит дроссель Toyota Rav4 после 72 тысяч и что дала его чистка?

На Rav4 ни разу не чистил дроссельный узел ввиду того, что расположен он крайне неудобно, и чтобы его снять нужно провести минимум полчаса в мучениях. На данный момент пробег 72 тысячи за 6 лет, по факту автомобиль стоял, связано это с тем, что он всегда был не один. Казалось бы, зачем лезть в автомобиль, который и так нормально работал, да и пробег детский?

Но начало настораживать то, что холостые обороты держались около 900, хотя раньше было около 700 (да и норма для этого двигателя 650+-10%), также появилась вибрация в режиме D и R (подумал, что задубели подушки, но чуть позже нашел отзыв о том, что ДЗ и холостой ход тоже могут на это влиять).

Ниже несколько фотографий, состояния дроссельной заслонки после снятия, в целом ничего критичного, показалось мне сначала, но позже я пригляделся к стенкам и понял, что кокса там прилично.

Чистил обычным очистителем карбюратора за 140 рублей, чистилось тяжело, лучше всего использовать кисть. Так же не стоит бояться открывать дроссель пальцем и прочищать стык. Получилось конечно не идеально, но главное правило тут не навреди.

Нужно учитывать, что при чистке дросселя, на некоторых автомобилях нужно будет отсоединять трубки с антифризом, нужно иметь под рукой, что-то чем их заглушить, также на время чистки впускной канал лучше прикрыть чистой тряпкой. Еще важно заранее знать моменты затяжки болтов ДЗ и иметь динамометрический ключ, так как фланец мягкий, можно перетянуть и получить подсос воздуха из-за деформации.

Адаптация или после чистки обороты подскочили?

После чистки скорее всего не будет стабильного ХХ, обороты могут подскочить до 2000. Обычно электроника адаптируется сама, возможно сразу во время прогрева, либо в течении какого-то пробега (20-30 км).

Но чтобы не пугаться и не тратить лишний бензин, адаптацию можно провести самостоятельно, главное знать "танец с бубном". Раз говорим о Toyota, то адаптацию возьмем для её электронных дросселей. Первым делом нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры, а лучше в течении 10-ти минут прокатиться.

Далее найти ровную поверхность, выключить все электроприборы, свет выставить в режим габаритов, заглушить авто, скинуть клемму АКБ на 3 минуты, надеть клемму, включить зажигание и ничего не трогать 30 секунд. На включенном зажигании снимаем клемму еще на 3 минуты, после заводим автомобиль и даем ему постоять на холостом 15 минут, обороты ступенчато должны начать падать.

По результату после долгих стараний адаптировать заслонку обороты установились в положение 650 +- 10%, пропали подёргивания на холостом и, действительно, в положении D стало меньше вибраций,а главное пропал легкий пинок при переключении из P в D.

Всем спасибо за внимание! Жмите большой палец вверх, если статья оказалось полезной…

Нормы оборотов Тойота и мощности двигателей

Corolla

Как это влияет на мощность

Обороты увеличиваются по мере нажатия на акселератор, по крайней мере, до определенной точки. Двигатель не обязательно производит максимальную мощность на максимальных оборотах. В характеристиках двигателя указана максимальная мощность, соответствующая числу оборотов, например 252 л.с. при 5600 об/мин.

Норма для машин Тойота:

Для Camry норма холостого хода 600-700. Проверка и регулировка холостого хода и уровня СО проводится каждые 10000 км пробега. Холостой ход проходит регулировку на заводе.
Для Тойота Королла будет идеально, если она при холодном пуске держит 1500, а на прогретом двигателе 600.
На прогревочных оборотах мотор Раум должен выдавать 1200.

Можно подумать, что автомобиль с большим числом оборотов является более мощным и будет достигать высоких скоростей, но это не так. Хотя такой движок будет работать быстрее, это не единственный фактор, влияющий на мощность. Значение имеет также количество цилиндров, системы трансмиссии и подвески, а также крутящий момент. При увеличении передачи, частота падает (для продолжения движения требуется меньшее число оборотов).

Как измерить число оборотов и зачем это нужно знать

Для измерения используется устройство, называемое тахометром. В автомашинах частота маркируется в единицах, которые должны быть умножены на 1000. Итак, если прибор показывает 4, то двигатель будет вращаться со скоростью 4000 об/мин. В верхней части диапазона находится зона, называемая красной линией. Вращение за линией может привести к повреждению. Это касается только автомобилей, оснащенных механическими коробками; машины с автоматическими коробками запрограммированы на переключение до того, как частота достигнет этой точки. Она тоже будет меняться в зависимости от того, как сильно водитель нажимает на педаль акселератора.

При нормальном вождении, АКПП будет переключаться самостоятельно, что обеспечивает лучшее сочетание эффективности и плавности, делая тахометр бесполезным. Водители с механическими коробками передач должны овладеть этим навыком самостоятельно, и тахометр может помочь в этом. На новых авто с МКПП ограничитель стремится предотвратить попадание двигателя в красную полосу, что исключает возможные повреждения.

Тойота рав 4 повышенные обороты на холостом ходу

Toyota RAV4 (2015 год). Плавают обороты двигателя

Если ваш автомобиль дергается на холостом ходу, появились проблемы при зажигании, а на приборной панели или бортовом компьютере загорелся сигнал «проверить двигатель», тогда, скорее всего, у вас «плавают обороты»

Основные причины плавающих оборотов

-подсасывание атмосферного воздуха во впускной системе (неплотные соединения, трещина во впускном трубопроводе и др.);
-изношенные или загрязненные форсунки;

-неисправность высоковольтных проводов;
-неисправны свечи зажигания (зазоры, нагар и т.п.);
-низкое давление топлива (неисправен бензонасос, загрязненные фильтры);
-некондиционное топливо, вода в топливе;
-снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах (например, повреждена прокладка головки блока);
-нарушена герметичность в системе вентиляции картерных газов.

Неисправности связанные с ЭБУ (электронный блок управления двигателя);

-неисправен датчик положения дроссельной заслонки;
-неисправен регулятор холостого хода;
-неисправны датчики абсолютного давления воздуха и температуры воздуха на впуске;
-датчик массового расхода воздуха загрязнен или вышел из строя;
-неисправен датчик положения распредвала или коленвала;
-неисправность в катушках зажигания;
-нарушены фазы газораспределения;
-заедание дроссельной заслонки (при ее механическом приводе);

-неисправен регулятор давления топлива;
-неисправен датчик концентрации кислорода;
-неисправны гидрокомпенсаторы.

Все вышеперечисленные дефекты - как простейшие, так и посложнее - вполне могут привести к одному и тому же внешнему эффекту: частота оборотов двигателя может начать плавать. Что до самостоятельного устранения неприятности, то многое зависит от вашей подготовленности. Скажем, с топливом сможет разобраться, пожалуй, всякий. Если грешите на плохой бензин, то после очередной заправки хорошим топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. При отсутствии навыков и опыта обратитесь в СТО

Высокие обороты ХХ

Toyota RAV4 1995, engine Gasoline 2.0 liter., 129 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 23

Добрый вечер. Рав 4 1999г. МКПП. Начали подниматься обороты. Завожу на холодную, держит 1000 а при при дальнейшем прогреве поднималась до 1500.По советам форумчан снял разобрал и промыл дроссель, продул все каналы. После чистки и сборки обороты поднялись до 2000.На холодную 800, а по мере нагрева до рабочей температуры поднимается до 2000.Подскажите что делать и куда лезть плиз!

Тут в комнатах написал Новосибпитбуль:
"Сам датчик пластиковый снимай и крутя за шток мой, потом поставя на авто на прогретом двс вращая сам этот даттчик настраиваешь обороты".

Все почистил. Теперь обороты всегда 900, и на холодную и на горячую

Вылечил?
У меня та же история. Всё отмыл отчистил, РХХ работает, прокладочку в нём заменил.
Ничего не изменилось, прогрев -1800, рабочие — 1100 ((

Попробуй по одной пережать вакуумные трубки, что идут с впускного коллектора. Было такое после откл. АКБ потом в течении дня езды дроссель как то обучился и обороты устаканились.

Что мне это даст? Или какая реакция должна быть?

Возможен подсос через клапан который должен быть закрыт.

Что мне это даст? Или какая реакция должна быть?

Если обороты упадут, смотри на какой клапан трубка идёт. Там три клапана контролируют обороты по мимо КХХ. Клапан кондиционера, ГУРа, ДАДа. У тебя и ЕГР. стоит.

подсос на форсах навряд ли там наоборот травить начинает. дымовая машина тебе в помощь, подсасывать может на любом вакумнике или прокладке. проверь что тросик газа не закусило. и проверь на сопротивление датчик температуры ОЖ который идет к компу. если там все нормально пиши пришлю рабочий дроссель.

Сам датчик пластиковый снимай и крутя за шток мой, потом поставя на авто на прогретом двс вращая сам этот даттчик настраиваешь обороты

Если снять заслонку и держать её в руках, то на ней два датчика. Один что на фото, если подать на него питание то он закрывается. А есть ещё чёрный датчик который не совсем понятно, что делает ( находится он, ближе к салону). Какой именно надо разобрать и почистить?

На фото который, белый. И им же настраиваешь холостой ход потом, вращая влево вправо

А как правильно выставить, прикрутить второй датчик который чёрный? И за что он отвечает кстати?

NovosibPitBull

Чтоб промыть ту запчасть что на фото надо полностью разобрать, ты так и делал или нет

Мне нужно было открыть пластиковую часть и промывать электромоторчик клапана? А как там Назар то мог оказаться? Я проверил что он работает, и не стал открывать.

Со стороны желной заглушки и со стороны пластика все раскручиваеться, пометь перед разбором положение как было, можно сделать прощи, болты где пластик ослабь и на работающем ДВС покрути пласмасовую часть и смотри на обороты можно поставить то что тебе требуеться и болтики затянуть, там есть разбег 3градуса вроде, отрегулировать можно 100%, если болты не идут то не срывай шлицы, а используйте ударную отвертку

Я после чистки дроселя, два месяца так ездил. Потом наоборот, упал ХХ до 500-600. Потом клапан(хз что за клапан) заменил. Находится под воздушным фильтром.

Дросель мыл? Если да, то может быть подсос воздуха. Выработка дросельной заслонки. Лечится краской.

Двигатель не развивает полную мощность Toyota RAV4

1. Возможно, неправильно функционирует датчик кислорода (лямбда-зонд). Замените его на новый. Обратитесь в сервисный центр для более тщательной проверки специалистами компонентов системы выпуска отработанных газов на предмет поиска неисправностей и их устранения.

2. Снимите распределитель зажигания и проверьте в нем люфт вала, исправность бегунка, крышки распределителя. Если люфт большой или есть значительные повреждения или износ корпуса и деталей – замените распределитель.

3. Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания также может быть причиной нестабильной работы системы зажигания. Поэтому, проверьте провода на предмет порезов, разрывов и т.п. Неисправные высоковольтные провода замените.

4. Проверьте свечи зажигания на износ или неправильный зазор. Как извлечь свечи, написано в первой части статьи здесь. Потом проверьте зазор каждой свечи с помощью метки-измерителя свечного зазора. Неисправные свечи замените новыми.

5. Причиной еще может быть сбой в системе впрыска топлива или системе управления двигателем. Для обнаружения точной проблемы и ее устранения обратитесь в сервисный центр к специалистам.

6. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр двигателя. Замените его, если он заполнен пылью.

7. Затем посмотрите, не заклинило ли тормоза. Прокачайте тормозную систему.

8. Возможно, уровень жидкости в автоматической трансмиссии не соответствует норме. Долейте трансмиссионное масло в АКПП.

9. Проверьте проскальзывание сцепления ("буксует"). Возможно, неисправен выжимной подшипник или другая деталь сцепления.

10. Проверьте топливный фильтр на предмет засоренности или посторонних частиц в топливной системе. Засоренный фильтровальный элемент замените.

11. Обратитесь к специалистам в сервисный центр для проверки системы нейтрализации отработанных газов на предмет поиска возможной неисправности.

12. Затем проверьте компрессию в цилиндрах и сравните ее с значениями, приведенными в технической документации, потому как неравномерная или низкая компрессия в цилиндре тоже может быть причиной нестабильной работы двигателя. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя, написано здесь.

Диагностика и устранение проблемы увеличенного расхода топлива на Toyota RAV 4

После запуска двигателя сразу трогаться с места. Прогревать двигатель
на средних частотах вращения вала двигателя.

Равномерная скорость Беспокойный характер вождения способствует значительному увеличению расхода
топлива.

Избегайте ненужных процессов ускорения и торможения.

Как можно чаще ездите на последней передаче, во время движения в городе часто
уже при скорости 50 км/ч можно включить 4-ю передачу.

При скорости от 50 до 80 км/ч расход на 4-ой передаче примерно на 25% меньше
топлива, чем на 3-ей.

При скорости от 70 до 90 км/ч расход на 5-ой передаче примерно на 15 % меньше
топлива, чем на 4-ой.

Переключайте как можно раньше на следующую передачу, а на нижнюю только тогда,
когда уже нет безупречного хода двигателя.

Холостой ходДвигатель потребляет топливо и при холостом ходе.

Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель. Пять
минут работы двигателя на холостом ходе соответствует одному километру пути.

Режим принудительного холостого ходаВо время режима принудительного холостого хода автоматически отключается
подача топлива, напр., во время движения под уклон или при торможении.

Своевременно переключайте передачи Высокие значения частоты вращения вала двигателя увеличивают износ узлов
автомобиля и расход топлива.

Не доводите частоту вращения до высоких значений. Слишком высокая скорость
на отдельных передачах или ступенях увеличивают износ узлов автомобиля и расход
топлива.

Управление по показаниям тахометра помогает экономить топливо. Старайтесь на
каждой передаче управлять автомобилем при малых частотах вращения вала двигателя
(прим. между 2000и 3000 об/мин) и с равномерной скоростью.

Незначительное отпускание педали акселератора приводит к значительной экономии
топлива без значительного уменьшения скорости.
Если Вы едете со скоростью, равной только 3/4 максимальной, то Вы экономите,
без значительных потерь во времени, до 50% топлива.

Давление воздуха в шинахДавление воздуха в шинах ниже нормы приводит из-за увеличения сопротивления
качения к повышению затрат на увеличение расхода топлива и на повышенный износ
шин.

Дополнительные потребителиВключение дополнительных потребителей мощности повышает расход топлива.

Следует отключать дополнительные потребители (кондиционер, обогреваемое заднее
стекло, дополнительные фары и т.д.), если их работа не требуется.

После выбора D коробка передач работает в экономичном режиме. На ступени D можно
ездить практически всегда, при плавном нажатии на педаль акселератора происходит
раннее переключение на передачи с экономным расходом.

Багажник на крыше, держатели для лыжБагажник на крыше, держатели для лыж могут повысить расход топлива примерно
на 1 л/100 км за счет повышенного сопротивления воздуха.

Toyota RAV4 II – без компромиссов

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.

Двигатели

Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.

Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.

2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.

Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.

Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.

Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.

Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.

После 150-200 тыс. км скорей всего придется заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.

Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.

Трансмиссия

Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.

Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.

«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.

После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.

Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.

Ходовая

Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.

Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).

После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».

Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.

После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.

Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.

Другие проблемы и неисправности

На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.

Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.

Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.

Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.

Заключение

Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.

Проблемы с оборотами двигателя на холостом ходу и их диагностика

Функциональность двигателя без нагрузки, при отжатом сцеплении либо нейтральной передаче, если валу не передаётся крутящий момент, именуется холостыми оборотами. Для неподвижного автомобиля нормой является не менее 800, но не более 1.000 оборотов за минуту.

Превышение количества оборотов ускоряет износ узлов транспорта и провоцирует повышенный расход горючего. При количестве оборотов ниже нормы, глохнет двигатель.

Холостые обороты двигателя можно отрегулировать при помощи определённых агрегатов или узлов машины. К ним относится топливная система, содержащая карбюратор у старых моделей, и инжектора на более новых. Помимо этого, немалое значение имеет дроссельная заслонка, регулирующая подачу воздушных масс к силовому агрегату. Также повысить обороты можно используя педаль акселератора.

Нарушения функционирования двигателя на холостом ходу, вызывают целый ряд различных факторов. К ним относятся:

загрязнение топливной системы отработкой масла, всевозможными примесями, находящимися в воздухе либо горючем, сажей и другими элементами;
проблемы с системой зажигания и функций УОЗ;
слабо затянутая или окисленная высоковольтная проводка;
другие факторы.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массе.

Плавающие обороты: самостоятельное обнаружение и возможные причины

Взлёты или провалы оборотов могут происходить не только при холостом ходе. Они возникают и на промежуточных оборотах. Такое часто случается с дизельными агрегатами.

Проблемы холостого хода могут произойти при попадании к топливной системе излишков воздушных масс, о чём сообщается ЭБУ.

Для нормализации топливно-воздушной смеси, «мозги» подают команду инжекторному клапану открыться для поступления большего количества топлива. В это время резко увеличивается количество оборотов, после чего ЭБУ уменьшает подачу топлива, снижая обороты.

Также плавающие обороты могут возникнуть при неисправности РХХ (регулятора холостого хода), представляющего собой электродвигатель, содержащий конусную иглу. В его обязанности входит нормализация оборотов при холостой работе движка. Причиной поломки является износ элементов после длительного использования некачественного горючего. При нарушении функций регулятора, оставшийся без «стабилизатора» мотор самостоятельно снижает либо повышает обороты.

К третьей причине относится неисправность вентиляционного клапана масляного кратера. При работе двигателя в кратере накапливаются отработанные газы, количество которых зависит от изношенности мотора. Чем он старее, тем больше накопленных газов. Излишки газов выводятся вентиляционной системой к дроссельной заслонке и выпускному коллектору, где преобразуются в топливно-воздушную смесь.

Заклинивший вентиляционный клапан кратера, препятствует поступлению достаточного количества газов к коллектору. Это влияет на обогащение ТВС (топливно-воздушная смесь) и вызывает плавающие обороты.

Четвёртая причина — это неисправный датчик МРВ (массового потребления воздуха), который, как и вентиляционный клапан загрязняется масляной плёнкой, ведущей к поломке. Значительно реже бывает поломка термоанемометра ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) — элемента, измеряющего объём воздушных масс, поступающих к камере сгорания. Не получающее при этом, информации о потреблении воздуха, ЭБУ провоцирует подачу цилиндрам, отражаясь на перепадах оборотов.

Пятой причиной является некорректность функциональности дроссельной заслонки, регулирующей давление внутри цилиндров. Существует две причины её заклинивания:

появление налётов масла, препятствующего нормальному функционированию;
неисправность привода самой детали.

Это наиболее распространённая причина возникновения плавающих оборотов при холостом ходе, одинаковая для всех движков.

ПРОВАЛ ГАЗА НА СБРОСЕ

Когда вы сбрасываете газ, или подъезжая к перекрестку, или просто газуя на месте, на нейтральной передаче, стрелка тахометра должна опускаться до оборотов холостого хода (ХХ). При этом она (так задумано, почему – отдельная тема) ни в коем случае не должна опустится ниже ХХ. Например, если двигатель отрегулирован на обороты ХХ 800 об/мин, то стрелка при сбросе газа ниже этих 800 об/мин опускаться не должна. Естественно, при условии, что все нагрузки выключены. И, конечно, все системы двигателя исправны. В этой части будут описаны известные нам причины провала газа на сбросе. Кстати, этот провал бывает иногда таким сильным, что двигатель даже глохнет. Итак, при исправном двигателе при сбросе газа стрелка тахометра должна плавно вернуться на обороты ХХ и там оставаться. Пока вам не придет в голову снова нажать на педаль газа. Если коробка находится в положении «нейтраль» (или «паркинг»), то это будет 650 – 800 об/мин. Если включена какая-нибудь передача («D», «R» и т.д.), то будет немного меньше (считается нормальным снижение оборотов до 150 об/мин, но это зависит от программного обеспечения ECU каждой конкретной модели). Тут следует заметить, что обороты ХХ, рекомендованные производителем (те, которые указаны на подкапотной табличке), не являются догмой и могут быть слегка изменены регулировкой. При этой регулировке следует исходить из следующих соображений. Чем выше будут обороты ХХ, тем больше будет расход топлива, сильнее будет греться двигатель, больше грязи вылетит через выхлопную трубу (пострадает природа), сильнее будет нагрузка на автоматическую коробку передач (передачи будут включаться с ударом, если там есть хотя бы не большой износ в резиновых уплотнениях) и т.д. Короче всем будет плохо. Кроме двигателя. Ему при 1000 об/мин будет как раз и отлично! Давление масла-то будет большое. Значит и износ всех его железок, которые смазываются этим маслом, будет меньше. С другой стороны, чем ниже обороты ХХ, тем хуже будет жизнь у двигателя. Но всем остальным будет хорошо. Из этих соображений мастера и выставляют обороты ХХ при регулировке двигателя. Старый, изношенный двигатель – побольше ему оборотов ХХ. Хороший двигатель – поменьше. Естественно, в пределах разумного. Но в любом случае при сбросе газа, как уже говорилось, стрелка тахометра не должна проваливаться ниже выставленных оборотов ХХ. В целом причина провала газа на сбросе оборотов у всех типов двигателей вызвана несоответствием состава топливной смеси техническим требованиям в данный момент. Это может быть чрезмерное обеднение смеси (чаще встречается у дизельных двигателей) и чрезмерное обогащение топливной смеси (чаще случается у бензиновых двигателей). Вызвано это тем, что при сбросе газа режимы работы двигателя меняются очень быстро и системы управления двигателем не успевают правильно на это реагировать. При условии, что они вообще исправны. Дизельные двигатели. Если у дизельного двигателя наблюдается провал газа на сбросе, то, как правило, неисправен ТНВД. И «лечение» этого ТНВД, скорее всего, будет связано с заменой деталей. Вплоть до корпуса. Это если делать по импортным инструкциям, но могут быть и варианты, об этом ниже. Перед тем как вынести такой (неисправен ТНВД) суровый приговор, мы рекомендуем сделать еще и следующее. Иногда помогает. Проверить, есть ли TPS (TPS – throttle positioner sensor – датчик положения дроссельной заслонки) и если да, включен ли в нем холостой ход. Другими словами, «знает» ли блок управления двигателем (ECU), что педаль газа уже отпущена и двигатель работает на холостом ходу? У старых (не по выпуску, а по году разработки) дизелей дроссельной заслонки нет. Там информацию о степени нажатия на педаль газа дает датчик положения рычага управления подачей топлива. Этот датчик расположен на ТНВД сверху (реже в кабине, на полике возле педали газа), выглядит точно так же как и TPS и выполняет ту же функцию – даёт ECU информацию о степени нажатия на педаль газа. По сигналам этого датчика не только управляется двигатель и включаются его различные системы, но на многих моделях, например, почти у всех машин , и переключается автоматическая коробка передач.(РИС.32,РИС.33) рис.32 рис.33

Рис. 32. Блок дроссельной заслонки. 1– резиновая пробка, под которой в углублении находится винт регулировки оборотов холостого хода под плоскую отвертку, откручивая винт, можно увеличить обороты холостого хода, закручивая – уменьшить, на многих современных двигателях эта регулировка отсутствует; 2 – демпфер дроссельной заслонки, на самых современных двигателях этот элемент также отсутствует; 3 – электромотор стабилизации оборотов холостого хода поднимает (стабилизирует) обороты холостого хода при прогреве двигателя, при включении габаритных огней, кондиционера, обогрева заднего стекла и т.д., он же играет роль управляемого демпфера. Часто этот мотор заклинивает из-за грязи, и он не работает. Для ремонта надо снять корпус и, используя аэрозольные очистители, расходить ротор этого мотора. 4 – винты крепления корпуса мотора стабилизации холостого хода, ослабив их и повернув корпус мотора, можно изменить обороты холостого хода. Именно так и происходит регулировка оборотов холостого хода на значительной части современных бензиновых двигателях . 5 – «дорожки» датчика положения дроссельной заслонки, износ этих «дорожек» приводит к всплескам напряжения в сигнальном проводе и включению ECU лампочки «check» с кодом неисправности TPS, а также обходной программы.

Рис. 33. От регулировки датчика положения рычага топливоподачи (все мастера по привычке также называют его TPS) зависит не только работа двигателя, но и моменты переключения автоматической коробки передач. Регулировка осуществляется путем ослабления винтов крепления TPS и разворота корпуса датчика на выбранный угол. Мастера часто выставляют TPS по сопротивлению, заданному в технических требованиях. Но тонкую регулировку они могут делать и на глаз, буквально по долям градуса поворачивая корпус TPS.

Дальше надо проверить, есть ли вакуумный демпфер на рычаге подачи топлива или на дроссельной заслонке, и работает ли он. На большинстве японских дизельных двигателей этого демпфера нет, все за него делает всережимный регулятор внутри ТНВД, но проверить все-таки следует, может, ваш двигатель – исключение. Проверить правильность работы различных экологических устройств. Может быть, отключить их вообще. Перефразируя одного известного вождя: есть система – может быть проблема, нет системы… Речь идет о системе EGR, системе принудительного перекрытия всасываемого воздуха и т.п. Если все проверки проведены и все вроде бы исправно, а двигатель на сбросе газа по-прежнему норовит заглохнуть, можно попробовать вот что. Грубой регулировкой объема подачи топлива увеличите объем впрыска. На ТНВД с механическим управлением для этого надо завернуть регулировочный винт так, чтобы обороты ХХ увеличились примерно на 200 об/мин. Потом, если все будет хорошо, их можно и снизить специальным регулировочным винтом для регулировки ХХ. На ТНВД с электронным управлением (Nissan, Mitsubishi, Isuzu) для увеличения объема подачи надо ослабить винты крепления проставки (они обычно под плоский шлиц, винты под шестигранник крепят крышку) и сдвинуть ее чуть-чуть назад. Буквально доли миллиметра. После этого следует проверить, остался ли провал газа и, может быть, уменьшить обороты ХХ. Для этого попробуйте изменить регулировку TPS. Часто такие действия помогают. Но причину, износ деталей ТНВД, они не устраняют. Это как бы «залечивание» насоса на некоторое время. Бензиновые карбюраторные двигатели. Провал газа на сбросе обычно вызван неправильной работой демпфера, неисправностью системы обеднения, системы EGR. Могут быть, конечно, и другие причины, но они, как правило, вызывают еще и другие дефекты. Например, если занижена компрессия, неправильно отрегулирован карбюратор, неисправна система зажигания и т.п., двигатель также будет норовить заглохнуть при сбросе газа. Но при этом будут присутствовать и другие негативные явления. Демпфер не дает дроссельной заслонке закрыться резко.(РИС.34,РИС.35)

Рис. 34. Неуправляемый демпфер дроссельной заслонки. В корпусе этого демпфера, со стороны показанной (1), расположено маленькое отверстие для выхода воздуха. Регулировочный винт (2) обеспечивает зазор (А) дроссельной заслонки (3). Если зазор (А) убрать, то дроссельная заслонка в закрытом положении будет подклинивать, что весьма неприятно для водителя.

Рис. 35 Этапы работы демпфера дроссельной заслонки. А – полный или средний газ. Рычаг дроссельной заслонки до штока демпфера не достает, и это позволяет дроссельной заслонке перемещаться в любом направлении очень резко. Шток демпфера при этом полностью выдвинут. Б – педаль газа отпущена. Рычаг дроссельной заслонки уперся в выдвинутый шток демпфера и шток начал потихоньку вдавливаться. Касание штока демпфера происходит при 1100 – 1300 об/мин, и эта величина регулируется, как и показано на этапе В. В – регулировка величины срабатывания демпфера.

При сбросе газа где-то в диапазоне 1200 – 1500 об/мин шток демпфера упирается в рычаг дроссельной заслонки и далее заслонка вынуждена закрываться плавно. Есть неуправляемые демпферы и управляемые. Величина демпфирования зависит от следующего. Во-первых, скорость демпфирования зависит от площади диафрагмы, величины усилия пружины и размера «дырки», через которую вытесняется воздух. Во-вторых, к диафрагме по резиновой трубке подводится еще и вакуум, и срабатывают они по сигналу ECU. Управляемые демпферы могут служить также и для поднятия оборотов ХХ. Это иногда требуется при включении фар, кондиционера и т.п. Система обеднения сделана для того, чтобы на сбросе газа запускать во впускной коллектор дополнительный воздух (или дополнительное количество сильно обедненной топливной смеси). Это нужно для того, чтобы предотвратить обогащение топливной смеси на сбросе газа. Ведь когда педаль газа отпущена, а двигатель еще вращается на больших оборотах, во впускном коллекторе возникает очень большое разрежение. Этим разрежением срываются все капли бензина, которые сконденсировались на внутренних стенках впускного коллектора, и буквально высасывается весь бензин из карбюратора. Топливная смесь, естественно, обогащается и двигатель, «недовольный» этим, сбрасывает обороты ниже ХХ. Расход топлива в этой ситуации, естественно, повышен. Система обеднения может быть исполнена в виде отдельного электромагнитного клапана на впускном коллекторе, который (по командам ECU) каждый раз при повышении оборотов выше 1500 об/мин открывается, а на сбросе газа ниже примерно на 1200 об/мин, закрывается. На холостом ходу добавочный воздух во впускной коллектор не подается. Этот способ, подача дополнительного воздуха на сбросе газа, в своих машинах чаще всего использует . в своих машинах для обеднения топливной смеси использует немного другие способы. Во-первых, это специальное устройство на карбюраторе (BCDD – boost controlled deceleration device – устройство управления давлением во впускном коллекторе в режиме замедления, расположено на карбюраторе со стороны вторичной камеры), срабатывающее каждый раз, когда вакуум во впускном коллекторе повышается выше, чем вакуум при ХХ. Во-вторых, управляемый мощностной клапан, который управляет не только добавочным топливом в режимах полной мощности, но и воздухом для торможения топлива главной дозирующей системы. Этот клапан, расположенный в поплавковой камере, управляется блоком ECU. Другие производители используют комбинации вышеперечисленных приемов. Система EGR (EGR – exhaust gas recirculation – возврат выхлопных газов) на сбросе газа обычно включена. Но по достижении примерно 1500 об/мин она должна выключится. Если она этого вовремя не сделает (из-за грязи в исполнительном клапане или из-за того, что неправильно стоит TPS и блок ECU получает неверную информацию), то будет наблюдаться провал газа на сбросе. У бензиновых двигателей с впрыском топлива причиной провала газа может быть неправильная работа демпфера, неправильная работа мотора ХХ ну и неправильная топливная смесь. С демпфером все то же само, что и у карбюраторных двигателей. Дроссельная заслонка, особенно в конце своего хода, должна всегда закрываться плавно. Для этой плавности и устанавливается демпфер. (РИС.36)

Рис. 36. Устройство некоторых типов неуправляемых демпферов. Внутри корпуса – маленький воздушный фильтр (кусочек войлока) и обратный лепестковый клапан. Фильтр нужен для того, чтобы маленькие отверстия не забивались пылью. А лепестковый клапан – чтобы шток демпфера имел возможность быстро выдвигаться при открытии и медленно нажимать при закрытии дроссельной заслонки.

Но на большинстве современных двигателей этого механического демпфера нет. Его роль выполняет мотор принудительного повышения оборотов холостого хода (Idle speed motor servo). Для краткости его обычно именуют просто мотором холостого хода (или регулятором холостого хода)(РИС37).

Сергей Корниенко
Диагностг. Владивосток

Исправление неисправностей

Подсос воздуха к цилиндрам

Проверяется герметичность систем, подающих воздушные массы на выпускной коллектор. При этом снимается все шланги, продуваются насосом либо компрессором. Также можно обработать VD-40, при испарении которой легко обнаружить трещину. Изношенный шланг рекомендуется реставрировать, а полностью менять.

Читайте также: