Пежо 301 жрет масло

Обновлено: 17.07.2024

Не дымит, не течет – куда девается полтора литра масла за тысячу километров?

"Владею Peugeot 308 2008 г.в. с двигателем 1.6 (120 л.с.). Пробег - 113.000 км. Проблема - в большом расходе масла, где-то 1,5 литра на тысячу км. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Подтеков масла по двигателю нет. Не дымит. Компрессия - 14-14,5-15-15. Масло заливаю Total 5W30. Меняю каждые 10.000 км".

Расходоваться масло из двигателя может только по двум причинам: из-за течей и потому что сгорает в цилиндрах двигателя. Течи могут быть не только наружными, но и внутренними, как, например, протекание масла в систему охлаждения, однако поскольку в письме сказано, что подтеков масла по мотору не обнаружено, будем считать, что остается расход масла на угар. Почему же тогда двигатель не дымит?

Нам неизвестны условия проверки на дымление. Вероятнее всего, она проводилась во время стоянки автомобиля с работающим двигателем, а владелец какое-то время стоял позади машины и наблюдал, дымит ли из выхлопной трубы. Для наглядности проведем следующий расчет. Расход масла в 1,5 л на 1000 км пробега означает, что каждые 100 км из мотора убывает 0,15 л масла. Допустим, что автомобиль проехал эти 100 км за час. Один час, как известно, состоит из 60 минут. Таким образом, за минуту в двигателе должно было сгореть 0,0025 л масла.

При этом во время движения со скоростью 100 км/ч мотор должен работать с частотой вращения коленчатого вала не меньше 2500 об/мин. На стоянке, где предположительно проверялось наличие дыма из выхлопной трубы, обороты двигателя вряд ли превышали 800-900 об/мин.

Дело в том, что в четырехтактном двигателе за каждые два оборота коленвала совершается полный рабочий цикл. Поскольку он при работе мотора на холостом ходу повторяется реже, значит, реже происходит сгорание масла, и, стало быть, его сгорает меньше. Поэтому полученные выше 0,0025 л масла, сгоревших в двигателе за минуту езды со скоростью 100 км/ч, нужно разделить еще как минимум на 3. Какой заметный дым можно увидеть из выхлопной трубы при сгорании примерно 0,0008 л масла в течение одной минуты?

Что, однако, можно почерпнуть из вышесказанного – расход масла на угар зависит от манеры езды. Несмотря на то, что условия эксплуатации Peugeot 308 нам также неизвестны, это первое, на что мы должны обратить внимание его владельца. Возможно, коррекция стиля вождения в сторону более спокойного позволит уменьшить расход масла на угар.

К сожалению, манера езды – далеко не единственный и, увы, не более всего определяющий фактор, который сказывается на величине угара масла. Помимо стиля вождения на угар влияет состояние деталей цилиндропоршневой группы, призванных уплотнять надпоршневое пространство и не допускать проникновение в него излишков моторного масла. Отражается на угаре также состояние клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков, которые опять-таки должны препятствовать попаданию масла в камеру сгорания по зазорам между стержнями клапанов и втулками.

Свою лепту в угар масла способна вносить система вентиляции картера, несмотря на наличие в ней маслоуловителя. Картерные газы, в состав которых входят и масляные пары, по системе вентиляции направляются во впускной тракт и далее оказываются в камерах сгорания. В частности, чем сильней загрязнен воздушный фильтр, тем активней осуществляется вентиляция, чем с более высокими оборотами работает двигатель и чем сильней изношены поршневые кольца, тем больше газов прорывается в картер.

Судя по указанным величинам компрессии, нет оснований подозревать в проблеме поршневые кольца, однако надо понимать, что за создание компрессии отвечают компрессионные кольца. Для расхода масла на угар большее значение имеют маслосъемные кольца, ведь это именно их задача - удалять со стенок цилиндров излишки масла, оставляя его лишь столько, сколько требуется, чтобы исключить преждевременный износ всего комплекта поршневых колец, а также поршней и цилиндров. Состояние маслосъемных колец по величине компрессии оценить невозможно.

К общим факторам влияния на угар следует добавить и вязкость масла. Значима в этом плане прежде всего высокотемпературная вязкость (цифры 20, 30, 40, 50 или 60, стоящие в индексе SAE после W): чем она ниже, тем, как правило, лучше масло испаряется, стало быть, и лучше сгорает.

Наконец, а возможно в контексте заданного вопроса с этого надо было начинать и ни о чем больше не рассказывать, бензиновый двигатель серии ЕР объемом 1,6 л, которым оснащен рассматриваемый Peugeot 308. Его хлипкий на вид блок цилиндров из легкосплавного материала дает богатую пищу для размышлений о влиянии жесткости блока на некоторые параметры, в том числе и на расход масла на угар.

Моторы ЕР, являющиеся продуктом сотрудничества концернов PSA и BMW, преуспели не только в многократном завоевании титула Engine of the Year, но также смогли за свою 10-летнюю эксплуатационную карьеру стать притчей во языцех в ремонтных кругах. Список проблем, которыми эти двигатели способны озадачивать своих владельцев, немал. И одной из регулярно повторяющихся проблем в моторах ЕР как раз является повышенный расход масла на угар при сравнительно небольших пробегах и вроде бы еще вполне удовлетворительном состоянии всех конструктивных компонентов силового агрегата, которые могут повлиять на угар.

Пежо 301 жрет масло

Масло для автомобиля — это смазочный материал, который считается одним из основных компонентов, влияющих на работу двигателя. Одной из наиболее распространённых проблем мотора EP6, который устанавливается на автомобили марок Пежо и Ситроен, является большой расход масла даже в новых авто с небольшим пробегом, именуемый автовладельцами «масложор».

Именно этот недостаток является актуальным на различных форумах и сайтах, поэтому в этой статье мы поговорим о том, какова причина «масложора», как от него избавиться, а также дадим несколько полезных советов и расскажем, какое масло лучше использовать.

Регламент по замене масла

На двигателях серии EP6 по регламенту рекомендуется менять масло каждые 15 тысяч км. или один раз в год, в случае, если такой пробег автомобиль не прошёл.

Но наш многолетний опыт показывает, что лучше делать это чаще, то есть каждые 7,5-10 тысяч км. Также существует норма расхода масла. В 2011 году производители установили норму в 1 литр на 1000 км, хотя раньше это значение составляло 0,5 литра на 1000 км. При этом, учитывайте, что показатели во многом зависят от стиля вождения, так как при более агрессивной езде расход может составлять и 2 литра.

Но у многих владельцев французских авто с двигателем EP6 расход зачастую превышает 1,5 литра при самом аккуратном вождении и они вынуждены обращаться в сервисные центры для устранения данной проблемы.

Причины «масложора»

Самой частой причиной угара масла является потеря эластичности маслосъёмных колпачков, из-за чего они неплотно облегают клапана, масло попадает в цилиндры и сгорает, а из выхлопной трубы вырывается сизый дым.

Но существует и ряд других причин, которые могут влиять на утечку масла. Оно может уходить через следующие детали:

Прокладку корпуса масляного фильтра;
Прокладку клапанной крышки;
Прокладку вакуумного насоса или сам насос;
Сальник коленвала;
Электромагнитный клапан масляного насоса;
Гидронатяжитель цепи;
Мембрану маслоотделителя в клапанной крышке.

В любом случае, если вы заметили, что расход масла увеличился, а из выхлопной системы периодически идёт темный дым с запахом горелого масла, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для устранения данной неисправности.

Способы устранения «масложора»

Конечно, при выявлении мест утечки масла можно провести замену прокладки или элемента, из под которого течет масло, но основным способом устранения «масложора» является замена маслосъёмных колпачков.

До 2016 года производители изготавливали их из недостаточно эластичного материала, из-за чего они могли пропускать масло до полного прогревания мотора.

Специалисты наших техцентров делают кропотливую процедуру по замене колпачков без снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) , сокращая при этом затраты клиентов на работу. После замены расход масла значительно уменьшается, мотор работает мягче, исчезает сизый выхлоп и даже уменьшается расход топлива.

Какое масло лучше?

Когда приходит время менять или доливать масло в двигатель, перед автовладельцем встаёт вопрос: Какое масло лучше? С учётом того, что французские авто «чувствуют» плохое масло, рекомендуется выбирать проверенные марки, выпускающие качественный продукт.

Официальные дилеры, а также наши клиенты используют:

Total Quartz Energy 0W-30;
Total Quartz 5W-30;
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30;
YACCO FR 5W-40;
MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30;
Лукойл Genesis Armortech 5W-30 (API SL).

Моторные масла необходимо выбирать согласно климату и спецификации двигателя, а также, если использовать аналоговые и более дешёвые масла, обращать внимание на состав, в котором обязательно должно быть небольшое количество золы сульфатной (менее 1%) и желательно, чтобы был хороший пакет присадок.

В зимнее время года рекомендуется заливать 0W-30, но можно использовать и круглогодичный вариант 5W-30.

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Отзыв Peugeot 301 1.6 VTi (2013 г.)

Муж звонит жене: - Ты где? - В норе. - Где. - Ну в норе, которую ты мне купил. - Дура, не в норе, а в Рено!

Хорошо что я тебе Пежо не купил.

Пежо 301 продавалась в нашей стране больше трёх лет, но популярной так и не стала. Французы поздно спохватились, решив вывести на рынок простой бюджетный седан а-ля Логан. Машина получилась удачной, но достаточно дорогой, думаю в этом основная причина её провала на российском рынке.

Есть и ещё один момент, который маркетологам PSA никогда наверное не понять. Машины этого класса чаще всего покупают простые люди, занятые только своими житейскими делами и не отягощённые "лишними знаниями". Для уха простого россиянина, не особо интересующегося автомобилями, название "Пежо" звучит не очень благозвучно. А учитывая склонность многих наших сограждан всё воспринимать буквально - почти оскорбительно. Бесполезно объяснять достоинства машин этой марки, вдаваться в технические подробности, рассказывать что Peugeot - это старейшая европейская династия промышленников. В лучшем случае в ответ услышишь анекдот про нору. К таким людям нужен другой подход. Возможно для этой модели нужно было провести ребрендинг, ведь у PSA были планы возродить бренд TALBOT. Продавали же советские Жигули как LADA из-за неблагозвучного звучания на некоторых языках. ФИАТ продаёт свой новый седан Эгея во многих странах как Типо, да и Логан для нашего рынка переименовали из Дачии в более привычное Рено.. Вот и Ситроен С-Элизе оказался удачливее своего близнеца от Пежо, во всяком случае на дорогах он встречается чаще.

Я поездил на 301 около недели, машина в целом мне понравилась. Но обо всё по порядку.

В январе моя бывшая супруга разбила Флюэнс, точнее разбил джигит на 2106, выехавший с боковой улицы на красный свет. Хотя отношения у нас последнее время довольно натянутые, сразу же позвонила мне и я приехал на помощь. Морды у машины практически не было, лонжероны не смяты но загнуты, радиатор потёк.. Оформились в ГИБДД, машину отогнали на стоянку в ожидании выплаты от страховой. Забегая вперёд, скажу что выплаты по ОСАГО более чем хватило и сейчас Флюэнс как новенький. Но тогда срочно понадобилась "дежурная" машина чтобы не потерять работу. На несколько дней я предоставил ей свой С5, пока искали что купить.

Через некоторое время машина была выдана мне для недельного тест-драйва, т.к. хозяйка поехала отдыхать. Первое что неприятно удивило - почти полное отсутствие шумоизоляции. Её нет не только на капоте и крышке багажника, но даже на щите моторного отсека. На форумах владельцы решают вопрос самостоятельно, вырезая обивку из разных материалов, некоторые даже поставили это на поток). Как ни странно - дискомфорта особого я не ощутил. Голос мотора не раздражает, он даже приятен, камни по аркам особо не стучат, но звук качения колёс слышен очень хорошо.

Эргономика салона не традиционна для Пежо. Передняя панель смотрится неплохо, но довольно высокая, напоминает КИА Рио. Руль регулируется только по высоте. Кнопки стеклоподъёмников расположены не очень удачно - на центральной консоли, перед рычагом МКПП. В принципе меня не напрягает центральное расположение, но тут к ним приходится тянуться.

Теперь о плюсах - их больше и они более серьёзные, что позволяет закрыть глаза на недостатки 301-го Пежо. Первое - конечно же двигатель. Тут он объёмом 1,6л, мощность 115 л.с., называется ЕС5. Вроде бы ничего выдающегося, но это новая версия очень уважаемого мною мотора TU5JP4, только с добавлением вариатора фаз на впускном распредвале и дополнительными 5 л.с. Тяга с низов действительно улучшилась, трогаешься увереннее и подхват наступает раньше. Разгон до 100 км/ч по ТТХ - 9,4с, похоже на правду. Мне очень нравится конструкция этого двигателя, за много лет я ни разу не слушал о каких-то серьёзных проблемах с поршневой или жалоб на жор масла. Очень удобно меняются свечи, катушка зажигания одевается на них прямо сверху, безо всяких ВВ-проводов. Да и ремень ГРМ менять на этом моторе - одно удовольствие, зафиксировал звёздочку болтом через специальное отверстие, и вперёд- не ошибёшься.

Второе достоинство - кузов. Он лёгкий, скорее всего оцинкованный как на всех Пежо (не проверял) и довольно жёсткий. Во всяком случае пластик салона не дребезжит и не вибрирует, несмотря на свою бюджетность машина едет собранно и монолитно. Внешне, на мой взгляд, кузов этой модели красив и элегантен, насколько это позволяет жанр. Да и салон выглядит приятно и не слишком дёшево.

Ну и конечно же, в Пежо не могли специально для стран с плохими дорогами сделать плохую подвеску. Конечно это не та универсальная комфортно-спортивная подвеска, что ставилась на модели 90-х годов, но для бюджетного седана - очень хороша. По энергоёмкости она почти как у Логана - глотает практически всё. Правда ямы с острыми краями отрабатывает жёстко, но без пробоев. Зато мелкие и средние неровности машина почти не замечает. В первые минуты мне показалось что задние амортизаторы слабоваты и доходит до раскачки, но поехав понаглее я убедился что её нет. Сзади обычная полузависимая балка, но лишних звуков она не издаёт. На гребёнке корму может немного переставить, как на всех машинах с такой подвеской.

Руль достаточно информативный, но не самый острый. Ощущения чёткого "нуля" как на европейских моделях тут нет. В поворотах машину чувствуешь хорошо, корректировать выбранное направление не нужно, кочки на руль не передаются. В некоторых тестах Пежо 301 сравнивают с ФВ Поло-седаном или Шкодой Рапид, и пишут что француз уступает немцам в управляемости. На ровной дороге это действительно так, руль у Рапида более острый, подвеска жёстче и рулится он азартнее. Но на наших обычных дорогах 301 берёт реванш, он менее нервный и его легче контролировать. Приятным бонусом стала маневренность, которой часто не хватает "настоящим" Пежо - на узкой двухполосной дороге я развернулся в один приём.

Коробка передач - обычная 5-ступка от PSA, с не самыми короткими на свете ходами кулисы, но зато простая и надёжная как АКМ.

Вот то, что мне запомнилось за небольшой срок общения с этой машиной. Конечно, никаких вопросов по надёжности пока нет, не менялось ничего. Проверенные временем агрегаты и крепкая по ощущениям ходовая, позволяют надеяться что проблем и не возникнет в ближайшее время.

Форум Пежо 308 Клуб

Нормально ли это?
Сталкивался еще кто-то с этим?

Ездила к диллеру. Ответ, есстественно, один: есть норма- 1литр на 1000 пробега, свободны.
Провели диагностику на предмет течей. Их нет.

Что делать то? И еще: появляться стал Деполюшен часто, прогретая машина заводится со звуком бульканья.

Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась. и всё от моих желаний.

Датчик уровня масла - вещь в себе. Верить нельзя тормозам. жене и ему. От max до min по щупу примерно литр. Расход масла всегда определяйте по изменению уровня на щупе.

Маслоуловитель в крышке ГБЦ. Заменить его можно только с крышкой. Только я думаю, с маслоуловителем всё в норме. Не знаю, как конкретно он выглядит на пыже, обычно это система лабиринтов сеточек и решёток. На датчике уровня масла могло осесть всякой хрени из масла. Встречал сведения, что эти датчики реагируют не только на уровень масла, но и как то реагируют на изменение физико-химических свойств масла (типа оно отработало свой ресурс) Читал, что софт с ним не всегда дружит. Одним словом, моё мнение такое - если с уровнем по щупу всё нормально, а мозги ругаются на уровень масла, надо съездить к ОД на замену датчика или софта (как они решат). Если не поможет - забить и раз в неделю-две проверять уровень по щупу.

P.S. Для себя лично я бы попробовал промыть и почистиь датчик и проверить, в каком состоянии его контакты и разъём. Посмотрел бы, как отреагировал бы датчик на замену масла на новое. На форуме достаточно постов о том, что замена датчика на новый и перепрошивка результатов не давали, но мало при этом не менялось. Далеко не факт, что его свойства в это время были правильными. Один из признаков выработки ресурса маслом - увеличение его расхода (присадки "сработались"). Думаю, что при пробеге после замены масла более 10-15 000 такое может быть.

Если общий пробег более 30-40 000, то наиболее вероятная причина - закоксовка поршневых колец. После такого пробега в той или иной мере она есть у ВСЕХ автомобилей. Степень зависит в основном от качества масла и топлива. Для нашего пыжа предельный уровень расхода по мануалу 0,5л/1000км. При большем должны чинить.

Игорр
будь изобретательнее в своих постах, например мне навскидку сразу пришло что-то типа: безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области пежостроения.

Ася
у меня пробег близится к 67 тысяче. За время с ТО-3 долила литр масла где-то на 65-66. Причем меняла кожух ручника и эта хрень загорелась на сервисе - очень внимательно отнеслись, щупом мерили, доливали, опять щупом мерили, а потом сказали - вы к нам в след раз когда приедите, напомните - мы проверим насчет адекватности расхода масла Почему бы им не сделать этого сейчас, я предлагать не стала

vovan писал(а): Про расход масла можно почитать здесь http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php

vovan
Статья конечно интересная и вобщем правильная, однако осмелюсь заметить, что про предложенный мной вариант - ни слова.
Ну и зачем давать ссылку? люди ведь хотят совета, причём желательно с разумным объяснением того как и почему следует поступать. А в этой статье просто пригодятся варианты и всё. Но вот прочтёт их Ася и что? Ну может будет больше знать. Но проблему не решит.

Теперь по делу.
Надо действительно разделить два момента: реальное понижение уровня вследствие угара масла и ложные срабатывания датчика уровня масла.
Что касается ложного срабатывания датчика, то я наверно соглашусь с предыдущим постом Вована про контакты и всё такое. Можно, действительно забить. Хотя, это подрывает доверие к сигнальным системам автомобиля. Может когда-то где-то кончится плохо (типа как в той сказке про мальчика и "волки-волки").
Конечно, можно возразить, мол, ездили люди раньше без таких датчиков и ничего. И то что в принципе машина вообще может ехать чуть ли не на литре масле, а и без масла даже километров 100 проедет. Но покупая новый современный автомобиль владелец ждёт от него адекватной работы всех систем - и такая маленькая неисправность может очень огорчать.
Чтобы дать конкретный совет по датчику, кто-то должен его вытащить, и внимательно посмотреть его устройство. И возможно методы лечения этой неисправности окажется копеечными.

Теперь про реальный угар.
1 литр на 1000км - это невероятный расход масла, совершенно неприемлемый для гражданского автомобиля. В жёстких условиях экологических норм - это вообще повод не пройти ТО (хотя у нас на это всем насрать). Норма расхода - меньше в десять раз.
Что касается причин, то главная (и любимая Вованом) про закоксовку колец - она конечно имеет право на существование. И всё же - это не невозможно, но невероятно. Качество современных моторов таково, что допустить такое при пробеге всего-лишь в 60000км можно только умозрительно. Ну, типа, как в Макдональде нарваться на гамбургер с тухлой котлетой. 100000 к 1,что дело НЕ в этом.
Если допустить, что в сервисе контрольный осмотр провели тщательно и течей масла не обрнаружили, а масло куда-то уходит, и при этом синего дыма нет, то моя версия получается абы как и не единственно возможная. В данном случае правда состоит в том, что даже при расходе два литра на тысячу километров никакого синего дыма из трубы не будет. Пары масла попадая в цилиндр вместе с топливо-воздушной смесью в такте впуска сгорают на 100 процентов. Остатка нет. И здесь серьёзное отличие с ситуацией с закоксованными кольцами. При которой маслянная плёнка на стенках цилиндра не сгорает полностью и это является причиной синего дыма.

Что это за клапан и где он стоит.
Сама эта система улавливания картерных газов и паров масла находится обычно в крышке головки блока. Но сам клапан, препятствующий свободному выходу картерных газов в полость впускного коллектора, может располагаться и отдельно. Обычно это достаточно дешёвая деталь. Клапан - байпасный. То есть, он срабатывает при определённом давлении с одной стороны и только в одну сторону. На этот клапан действуют две силы: повышенное давление со стороны полости картера двигателя и пониженное со стороны впускного коллектора. Обе эти силы действуют на клапан в одном направлении - пытаются его открыть. Но реально он должен открываться только когда давление изнутри превышает какое-то значение. Но если по какой-то причине этот клапан открывается под действием разряжения снаружи или просто завис в открытом положении, то разряжение из впускного коллектора засасывает с силой газы из картера. А в этих газах - масло. И это паровое масло не успевает превратиться в жидкое в системе улавливания и как по трубе уходит навылет. В самых запущенных случаях расход может быть просто страшным. До 3 литров на 1000км. И главное - без всяких внешних проявлений.

Тут уже писали про замены клапанной крышки. Я когда прочёл про это первый раз, то не мог взять в толк: зачем ёе меняют, что там может сломаться? Но вот Вован тут постом раньше про неё всё объяснил, и я сразу всё вспомнил. Ну конечно же - в клапанной крышке нечему ломаться кроме одного - маслоуловительной системы.
Но её меняли скорее всего по причине недостаточного отсева масла. А клапан - он всё-таки может быть где-то отдельно.

Ася.
Людям из сервиса надо намекнуть про эту версию. Объяснить им почему ты так считаешь, и потребовать от них убедительных доводов, что это не так. Эта версия на самом деле мало кому приходит в голову. Но такая неисправность встречается. И даже на совсем нестарых машинах.
Также можно попробовать проверить самому. Тест достаточно несложный. Надо на работающем моторе вынуть маслянный щуп, заткнуть пальцем отверстие щупа и погазовать. В случае наисправности клапана будет наблюдаться разрежение, пытающееся засосать палец. Но даже при слабом разряжении угар до 500 граммов масла на 1000км вполне возможен, так как его вполне хватает на такое.
Случай должен быть гарантийным. Впрочем, не уверен. Может этот клапан относится к расходным материалам.

Конечно, если всё-таки они найдут течь, всё что я здесь написал - не имеет никакого отношения к твоей машине.

Игорр
Клапана может не быть. Мне встречался двигатель, на котором был клапан, подающий атмосферный воздух под крышку ГБЦ. Но большинство было без такого клапана. В самом тракте маслоотделения клапанов не попадалось. Из крышки ГБЦ с выхода маслоотделителя идёт трубка во впускной ресивер. И всё, что осталось после маслоотделителя, поступает на дожигание вместе с топливной смесью. В атмосфернике во впускном ресивере всегда разрежение при работе двигателя. В турбе эта трубка идёт на вход турбины.

Теперь почему я являюсь сторонником теории закоксовывания. По молодости и неопытности экспериментировал с маслами и увеличением срока замены, та машина позволяла. Практически для себя установил, что плохое масло - зло, перепробег масла - ещё большее зло. Пару лишних тысяч перепробега приводили к снижению компрессии с 12 до 9 по всем цилиндрам. Вернуть всё взад получалось без проблем использованием "мягкой" промывки в течении пробега несколько сот км. Восстанавливалась подвижность поршневых колец. Это приводило к уменьшению прорыва картерных газов (снижение утечки через систему вентиляции) и уменьшению угара в цилиндрах. Эти процессы сильно и линейно взаимосвязаны. А запускает их как раз нарушение подвижности поршневых колец. Всегда, когда обнаруживаю непорядок с компрессией, рассматриваю вариант целесообразности и возможности "раскоксовки" колец. Это намного проще и иногда позволяет избежать лишних разборок двигателя.

Встречались мне случаи, когда снижение компрессии и повышенное давлениекартерных газов было по причине неправильного положения поршневых колец. Замки (тепловые зазоры) всех колец находились на одной линии, образовывалось что-то вроде щели из цилиндра в картер. Взаимное положение замков и относительно поршня обязательно оговаривается при сборке поршня. В подобных случаях имеем сниженную компрессию и повышенное давление картерных газов при нормально работающих поршневых кольцах.

Всё что написанов твоём посте часто имеет место в действительности (в смысле механизма угара масла). Я потому и дал ссылку, где расписаны почти все возможные причины, что зачастую каждая из них вносит свой вклад, долю которого выяснять надо в каждом конкретном случае. Современные супер-пупер движки имеют одно слабое место - чтобы они долго и счастливо работали, их надо кормить хорошим маслом и бензином. В противном случае, то что проходило незамеченным на старых двигателях, на новых прогрессирует очень быстропо причине того, что новые технологии и уменьшенные зазоры имеют положительный эффект только при определённых расчётных условиях. При повышенном давлении картерных газов маслоотделитель перестаёт справляться со своей задачей. К избытку масла на стенках цилиндра добавляется масло по системе впуска. Что-то сгорит и вылетит, что-то остаётся на кольцах. После замены масла новое масло, обладающее хорошими моющими свойствами, начинает эту хрень между колец отмывать (эффект "оживания" двигателя на новом масле, характерный для нашего автопрома). Если моющих своств масла недостаточно для отмывания, тогда закоксовка начинает прогрессировать со всеми последствиями.
Сизый дым - это износ деталей ЦПГ более 100%, если он постоянный. Если только при перегазовке, то виноваты маслосъёмные колпачки (вторая часто встречающаяся причина большого расхода масла). Количество дыма может здорово уменьшить катализатор. Но газоанализатором это обнаруживается по увеличению СО и СН. Кстати, деполюшен и говорит, что выхлоп грязный (уровень кислорода и его соотношение до и после катализатора отличается от требуемого расчётного).

Кстати разрежения в дырке масляного щупа не будет, оттуда наоборот, дожен идти несильный ровный или слегка пульсирующий поток.
Неплохо бы сориентировать сервис на измерение компрессии. Это может дать пищу для размышлений.

vovan писал(а): Игорр

Кстати, разрежение будет именно в том случае, когда байпасный клапан постоянно открыт. Даже небольшое разрежение, ма-а-ааалюсенькое такое, - и угар масла гарантирован. И нигде не будет и следа.
А без клапана быть не может. Клапан есть даже на Запорожце. Иначе всё масло улетит в трубу в прямом смысле.

Вот у iiuull308 клапана все были засраны. Это масло масло масло масло масло. Это никакое не нарушенное смесеобразование. И клапанную крышку эти безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области диагностики и ремонта автомобилей меняли неспроста. Там проблема в конструкции маслоотделителя.

По поводу компрессии - я не верю. Это всё логично и правильно для девяток с кооперативными поршневыми кольцами и поддельным маслом.
Нынешняя синтетика и 30000км проедет. И ничего с мотором не случится - она же синтетика.

Если она на самом деле нормальная синтетика. Сам заливаю синтетику, которая должна ходить 30 000.

По поводу компрессии. На одной турбе с потерей мощности намеряли 9. На ней же источник поступления масла во впускной тракт - патрубок маслоотделителя. На других про измерение компрессии не писали. Пробег сейчас не помню, машина ещё гарантийная. Вот информация для размышления. Сей факт говорит, что ничего, что встречается на девятках, может оказаться не чуждым пыжу. Возможные причины рассматривать надо все, лишнее отсеется по мере получения результатов. Самые простые рассматривают у ОД, а мы потом на них жёлчью брызжем.

Как показывает опытмоего участия на других форумах, вопросы выбора и сравнения масла сродни религиозным и в конечном счёте приводят к сварам. Я хочу этого избежать.

Бывают проблемы и до 100 000. Всё очень индивидуально. Подождём, когда поставят настоящий диагноз турбам. Свои мысли я высказывал, но могу проверить, подтвердить или опровергнуть только разобрав такой двигатель. Пока это из области фантастики.

Дело в том, что у меня на мои машины планы, простирающиеся дальше 100 000. Технологии и способы, как это делать, я отрабатывал на машине, у которой пробег сейчас около 350 000, которая как минимум столько же ещё не потребует кап. ремонта двигателя и которая в этом году техосмотр прошла по чесному на стенде с первого раза.

За несколько последних лет годовой общий пробег у меня около 60 000. Вот теперь решайте, что для меня 100 000.

Учимся экономить по-французски у седана Peugeot 301

В сентябре стартовало производство седанов 301 на заводе в Виго, Испания, а с 2013 года к нему присоединятся производственные мощности в Вухане, Китай. В России налаживать сборку нового бюджетного седана французы не планируют.

Представьте, вы работаете в большом автомобильном концерне, и начальство говорит: «Нам нужен свой бюджетный седан для рынков развивающихся стран. Исполняй». Возражения по поводу необходимости не принимаются. Да и какие тут могут быть возражения? Но чтобы создать машину такого класса, необходимо экономить. И тут возникает главный вопрос: «Экономить на чём?» Каждый автопроизводитель отвечает на него по-своему. Нам представился шанс посмотреть на то, какой путь выбрала компания Peugeot, выпуская в жизнь седан 301. Модель-завоеватель, называют его французы. Модель-спаситель, между строк читаем мы.

Одним из первых кандидатов для роли жертвы на алтаре экономии обычно является дизайн. Простой внешне автомобиль и рисовать дешевле, и изготавливать, и, случись авария, ремонтировать. Да и потенциальные покупатели, считается, готовы мириться с недостатками в облике бюджетных машин. «Триста первый» — не тот случай. Автомобиль получился очень гармоничным, нет и намёка на то, что это хэтч с приделанным впопыхах багажником. На боковинах — стильные выштамповки, плавно переходящие в рельеф на задних фонарях, передняя кромка капота сложной формы, напоминающая таковую у модели 208. И нет явного ощущения дешевизны и вторичности.

В основу «триста первого» легла платформа 1 — та же, что и у хэтчбека 208. При этом все доработки свелись к растягиванию колёсной базы до впечатляющих 2652 мм и перенастройке элементов подвески под выросшие габариты. Двигатели, трансмиссии, многие детали подвески — всё это перекочевало на новый седан прямиком с прародителя. Кардинально другие тут лишь кузов и салон. И именно интерьер оказался следующим пунктом на пути к удешевлению автомобиля. Унифицированными приборами дело не ограничивается. К примеру, клавиши стеклоподъёмников расположили на центральном тоннеле. Говорят, дизайнерам понравилась веерная раскладка кнопок. Но помимо этого в дверях нет и динамиков аудиосистемы, таким образом количество проводки сведено к необходимому минимуму.

Да и в целом салон — цитадель экономии. Пластик передней панели мягкий лишь на вид: сказывается отлично подобранная фактура. Присутствующие в топовой версии большие ручки на дверях базовым машинам не положены. В простой модификации даже рециркуляция воздуха включается не клавишей, а рычажком, механически связанным с заслонкой. Однако несмотря на это, интерьер выглядит вполне стильно. Руль — с приливами и скосом в нижней части, в дефлекторах воздуховодов обыгрывается дизайн новой решётки радиатора, клавиши и шайбы управления «музыкой» и «климатом» симпатичны и удобны.

Пожалуй, единственной претензий к внутреннему убранству седана 301, без оглядки на класс, можно назвать недостаток мест для мелочей. Да, в дверях присутствуют вместительные ниши, в перчаточный ящик легко помещаются бумаги формата А4, и даже есть открывающийся подлокотник, но единственный подстаканник в центральном тоннеле вынудит владельца выбирать, что же туда поместить, — пепельницу, стакан с кофе или телефон. Последний пристроить некуда.

Зато для пассажиров места вдоволь. Что спереди, что сзади можно комфортно разместиться людям немаленького роста, сказывается длинная колёсная база. Сами сиденья неплохо профилированы, однако выступ в верхней части спинки может неприятно давить на плечи рослым людям. Мне сидеть было удобно, но более высокие коллеги жаловались. Багажник объёмом 506 л также вполне солиден, жаль, правда, при складывании спинок задних сидений не получается ровного пола — есть заметная ступенька, да и сами спинки горизонтального положения не принимают.

Итак, салон облазили и общупали. Пора отправляться в путь. Для начала — на дизельной машине с мотором, выдающим 92 силы и 230 Н•м, и механической коробкой передач. Этот вариант самый экономичный, наиболее моментный, но не самый быстрый. Едет 301 шумновато. Отчётливо слышны стрекот дизеля, шум энергосберегающих покрышек, а начиная с отметки 100 км/ч, и свист ветра в районе передних стоек. Но как работает подвеска! На загородной дороге мы с коллегой попадаем на коротенький, метров пять, разбитый — будто поперёк полотна прошла колонна танков — отрезок. Оттормозиться не успеваем, пролетаем его на приличной скорости. Шины говорят «бум-бум-бум», но мы не чувствуем практически никаких колебаний кузова. Не веря своим ощущениям, разворачиваемся и ещё пару раз проверяем, не показалось ли. Результат тот же.

Разумеется, с такой всеядной подвеской автомобиль не может не крениться и не раскачиваться на волнах асфальта. Но эти неизбежные минусы в «триста первом» проявляются вполне умеренно. Да, подвеска явно не вошла в шорт-лист номинантов на бюджетизацию. И это очень правильное решение. Правда, по дороге несколько раз возникал довольно неприятный момент: если в повороте машина попадает на крупную неровность, передние колёса преодолевают её спокойно, а вот заднюю ось, мне кажется, слегка подкидывает и будто даже переставляет в сторону внешнего радиуса поворота. На самом деле никакого заноса не происходит, такое ощущение — результат качания кузова. Есть вероятность, что в российской спецификации, к моменту её появления на рынке, этот недочёт исправят.

Двигатель же, хоть и не блещет динамикой разгона, отлично тянет, начиная с 1500 оборотов (и, пожалуй, даже немного ниже), и позволяет забираться вверх по крутому серпантину хоть на третьей передаче. Да и ускорения со средних скоростей даются дизельному Peugeot 301 традиционно легко. Расход за 150 км серпантинов у нас не превысил 7,5 л на 100 км, несмотря на довольно динамичный режим движения. К механической коробке передач тоже никаких претензий: хоть рычаг и ожидаемо длинноходный, зато точность переключений на высоте, а это, пожалуй, поважнее будет.

Следующий на очереди мотор — бензиновый. В отличие от двигателя на тяжёлом топливе он может агрегатироваться не только с механикой, но и с «автоматом». Французы утверждают, что различий в подвеске между этой версией и опробованной ранее нет. Странно, ведь обычно в комплекте с дизелями идут более жёсткие настройки. И тут унификация. Во благо ли? Так дешевле, это неоспоримо, но если седану на тяжёлом топливе ходовая подходила почти идеально, то тут машина становится несколько более тряской. Жёсткость особенно не возросла, просто отголоски мелких неровностей более отчётливо достигают пассажиров.

Несмотря на то что по паспорту бензиновый автомобиль выигрывает у дизельного 23 л.с. и без малого две секунды в разгоне до сотни, удобство управления динамикой тут ниже. Вся резвость проявляется в момент трогания с места и начинает скисать, стоит разогнать машину примерно до 60 км/ч. На более высоких скоростях бензиновый ДВС проигрывает «четвёрке», работающей на тяжёлом топливе, за счёт ощутимой разницы в крутящем моменте (150 Н•м против 230 «ньютонов»). Зато работа «автомата» на этом автомобиле порадовала — для её оценки нам был выделен коротенький городской маршрут.

Помимо стандартного режима работы тут есть зимний и спортивный алгоритмы, оба они делают ровно то, что им полагается. В «Спорте» Пежо 301 держит исправно пониженную передачу, пока это требуется, переключения происходят чуть быстрее и резче, да и машина субъективно воспринимается вполне динамичной. При необходимости можно перейти и в ручной режим. Жаль, «автомат» тут четырёхступенчатый, ему бы ещё одну передачу! Но это ещё один пример французской экономии. В данном случае четырёх диапазонов достаточно, а значит, больше делать смысла нет.

Остаётся последний вариант — Peugeot 301 с новым трёхцилиндровым мотором 1.2 мощностью 72 л.с. Этот автомобиль аж на 110 кг легче остальных версий «триста первого», и поэтому, хоть и на бумаге самый медленный, субъективно воспринимается наиболее живым и подвижным. Через некоторое время ему отрядят пятиступенчатый «робот», но пока доступна лишь «механика». Для города этот вариант практически идеален — рулится острее прочих, топлива расходует мало, стоит дешевле «собратьев». Расстраивает то, что он даже более вибронагружен, чем дизельный вариант, несмотря на наличие балансирного вала.

Продажи седана Peugeot 301 в России стартуют лишь весной, и цены пока неизвестны. Именно поэтому прямо сейчас давать окончательный ответ на вопрос «насколько правильный подход к экономии выбрали французы?» было бы опрометчиво. У нового бюджетного Пежо есть свои преимущества перед конкурентами — моделями Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Есть и свои недостатки. Пока можно лишь констатировать: то, что экономить на размере машины, качестве подвески и внешнем виде не стали, — хороший знак. А все точки над Ё мы расставим во время сравнительного теста.

Читайте также: