Тойота рав 4 замена полуоси

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)

2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Toyota RAV4: Замена сальника приводного вала заднего дифференциала

При пробеге от 50 тыс. км на автомобилях Toyota RAV4 начинают течь сальники приводных валов заднего дифференциала (преимущественно с левой стороны).

Некоторые водители, узнав о данной проблеме, не спешат в сервис, а продолжают ездить на автомобиле (иногда до 10 тыс. км), лишь периодически проверяя уровень масла в заднем дифференциале. Если течь не большая, то это вполне допустимо.

Однако, все же желательно не тянуть и при первой возможности произвести замену сальников, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

Демонтировать глушитель;
Открутить все болты кардана;
Открутить болты 3-х точек крепления заднего дифференциала к сайлентблокам (2 болта спереди и один сзади, обозначены на фото красными стрелками).

Может случиться так, что один из болтов упрется в бензобак, тогда следует открутить кронштейн от дифференциала полностью (2 болта на дифференциале на которые указывают синие стрелки);

Когда он будет опущен достаточно, то отсоединить кардан и убрать его в сторону. Если кардан не снимается, то можно пару раз легко ударить по нему кувалдой;

Будьте осторожны и в процессе не поцарапайте пыльник вала и не потеряйте стопорное кольцо, которое находится на валу (обозначено красной стрелкой на фото);

Причина протечки старого сальника - это истирание его кромки;

На место его можно забить старым сальником, если он остался цел. От края сальника до кромки, должно быть примерно 0,5 см;

Замена сальника приводного вала заднего дифференциала Toyota RAV4, операция довольно трудоемкая, поэтому рекомендуется за раз менять сразу 3 сальника (сальники левого/правого валов и сальник хвостовика), чтобы больше под машину не лазить.

Rav 4

Автомобили марки Toyota Рав 4 страдают одним существенным недостатком. После того, как одометр показывает цифру от 40 до 70 000 общего пробега, начинается гул в подшипнике вискомуфты.

Смена сальника предотвратит дальнейшее попадание влаги и грязи в редуктор Рав 4. Но нужна замена подшипника муфты заднего редуктора Рав 4. Она включает два этапа:

демонтаж малого и большого колец;
установку оригинальных деталей от компании-производителя.

Если сразу не устранить проблему, придется производить полную замену редуктора заднего моста.

Тонкости обслуживания редуктора

Для автомобилей Рав 4 чаще всего подходит деталь компании NSK размером 120*95*17 мм. Но встречаются машины, в которых подшипник муфты заднего редуктора Rav 4 имеет нестандартный размер 120*95*13 мм. Его сложно найти, а поставка под заказ займет время.

Именно поэтому, при самостоятельном ремонте, рекомендуется озаботиться поиском детали заранее.

Несколько производителей выпускает подшипники размером 120*95*13 мм:

Новые детали не имеют резинового кольца. Чтобы деталь держалась крепко, его сажают на составы-герметики.

Кроме того, на машины марки Toyota Rav 4 устанавливают муфты для больших подшипников 13 и 17 мм, различающиеся по году выпуска. Чтобы не ошибиться, подбор деталей стоит производить по Vin-номеру.

Например, если в Рав 4 2000 года выпуска установлена муфта под номером 41303-42020 с подшипником 120х95х17 мм артикулы деталей будут следующие:

90363-95003 для большого,
90363-65002 для маленького.

А при монтаже сальника заднего редуктора может понадобиться 450 мл трансмиссионного масла 75W-90 GL5.

Мастера СТО говорят, что при возникновении гула в вискомуфте из строя выходит именно большой подшипник.

В большинстве случаев выход из строя произошел из-за пересечения автомобилем глубоких луж или небольших рек.

Описание замены подшипника редуктора Rav4

Чтобы произвести замену подшипника заднего редуктора Рав 4 понадобится пневматический пистолет и пресс.

Для начала снимается кардан, отводится вбок и подвешивается. После этого откручивается муфта от редуктора и отсоединяется колодка включения муфты, а также резиновая трубочка.
Муфту необходимо аккуратно отсоединить от основного механизма и извлечь привода. В некоторых случаях, возможна протечка масла. Если в процессе замены возникнет такая ситуация, просто долейте масло по завершении работ.

Меняем сальник редутора на Рав 4

Замена сальника достаточно легка, но требует знания определенных деталей. Работа включает несколько этапов:

Заключение

Кроссоверы Рав 4 с полным приводом после преодоление глубоких луж может зашуметь подшипник редуктора заднего моста. Пристальное внимание к этим деталям стоит уделять, начиная с четвертого ТО. Шум во время езды появляется при прокате свыше 40 тысяч километров. Замена новой прокладки редуктора убережет от установки нового механизма. Работы производят самостоятельно при помощи подручных инструментов.

Тойота рав 4 замена полуоси

Крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам передается с участием валов привода, а на полноприводных автомобилях также через карданный вал. Каждый вал привода состоит из трех звеньев: внутреннего и внешнего шарниров равных угловых скоростей (шрусов) и самого вала. Шлицевая часть внешнего шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. Шрусы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира. Чехлы обязаны иногда проверяться на дефекты и утечку смазки. Смазка из шарнира вытекает при разрыве защитного чехла или ослаблении хомутов его фиксации. Порванные защитные чехлы Шрусов немедленно замените, иначе вероятно неисправност шарниров. Замена чехла включает в себя демонтаж вала привода. Вибрация и увеличенный шум при трогании с места, торможении двигателем и на резких поворотах возникают при износе шарниров равных угловых скоростей, шлицевых соединений вала и при ослаблении затяжки болтов фиксации колес.

Демонтируйте колпачок со ступицы или декоративный колпак колеса. На моделях до 2001 года выньте шплинт и открутите контргайку фиксации вала привода к ступице переднего колеса. На моделях с 2001 года отогните буртик гайки, загнутый в углубление вала привода колеса. Торцевым ключом с внушительным плечом (с удлинителем) открутите гайку фиксации вала привода к ступице переднего колеса. Расслабьте гайки фиксации переднего колеса, далее приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте ее на опоры. Демонтируйте колесо. Слейте масло из коробки передач. Открутите гайки и болт и отделите от поворотного кулака рулевую тягу и нижний рычаг передней подвески. Отклоните в сторону от автомобиля поворотный кулак и выньте вал привода из ступицы переднего колеса. Если вал привода не получается извлечь из ступицы вручную, выбейте его киянкой. Эластичной проволокой подвесьте внешний конец вала к кузову, не позволяйте ему свободно висеть, так как при этом может быть поврежден внутренний Шрус вала привода.

Рисунок. 10.1. Положение болтов фиксации опорного подшипника правого вала привода на переднеприводных автомобилях с автоматической коробкой передач
Если снимается невинный вал привода на переднеприводном автомобиле с автоматической коробкой передач, открутите болты фиксации кронштейна опорного подшипника (рис. 10.1). Если снимается невинный вал привода на переднеприводном автомобиле с механической коробкой передач, демонтируйте упорное кольцо фиксации опорного подшипника.

Замена сальника полуоси Тойота Рав 4 (Toyota Rav 4)

Полуось (или приводной вал) представляет собой трансмиссионный вал, который передает вращательный момент от дифференциала к колесам ведущего моста автомобиля. Таким необычным названием элемент обязан исполнением своей конструкции в виде двух отрезков, отдельно соединяющих каждый ведущее колесо с дифференциалом и движущихся независимо друг от друга. Вот и получается, не «ось», проходящая через пару колес, как в зависимой подвеске, а «полуось» – весьма точное для приводного вала название.

Полный комплект полуоси содержит в себе:

сам вал;
два шарнира равных угловых скоростей (или ШРУСа), внутренний и наружный;
элементы крепления: стопорное кольцо и подшипник;
резиновые сальники в качестве уплотнителей.

При движении транспортного средства полуось и сопутствующие ее компоненты все время подвержены большим нагрузкам, поэтому в случае их неисправностей может произойти даже потеря управляемости авто. Тем не менее, менять сам приводной вал приходится крайне редко, более востребованной услугой является замена сальника полуоси.

Устранение неисправности

На нарушение герметичности сальниковых уплотнений автовладельцу указывает довольно характерный признак, заключающийся в утечке трансмиссионного масла. Чтобы решить проблему с сальником необходимо снять сам приводной вал. Принципиально, сильно дергая, «выбить» эту деталь можно самому владельцу авто, однако это чревато как возможными повреждениями самого сальника, так и подшипника. Лучше все-таки обратиться на автосервис, где произведенная с применением спецприспособлений замена сальников полуосей легко устранит обнаруженный эффект износа сальниковых уплотнителей. Как правило, на СТО эту работу проводят в несколько этапов:

автомобиль ставят на подъемник;
освобождают путь к полуоси, снимая необходимые автодетали;
высвобождают полуось, а затем при помощи разборного съемника достают сальник;
новый сальник проверяют визуально и окунают в масло, потом запрессовывают;
в завершении восстанавливают необходимый уровень масла и ставят на место снятые элементы;
осуществляют проверку работоспособности полуоси.

Куда обратиться

Как видно, работа требует специального оборудования и знаний технологий, поэтому рекомендуется сделать ее на автосервисе. В Минске на СТО «500 Ампер» среди прочих также выполняется замена сальника задней или передней полуоси. Среди преимуществ нашего автосервиса:

доступная цена, стоимость выполняемых услуг указана на сайте;
высокая квалификация мастеров, знающих свое дело;
наличие нужных автозапчастей, предоставляемых сетью магазинов «500 Ампер»;
официальная гарантия на проводимые работы.

Мы ценим наших клиентов и гарантируем качество услуг по ремонту. Не откладывайте проблемы со своим авто, звоните и приезжайте к нам!

Замена задней ступицы на автомобиле Toyota RAV4

Если в какой то момент, при езде на автомобиле Тойота РАВ4 (RAV4 A20 4WD вы услышали характерный гул, нарастающий при увеличении скорости, или же при проверке состояния подвески заметили изменение люфта, то причиной этого может служить износка подшипника ступицы. Ведь именно совершая и увеличивая нагрузку (повышая скорость) на изношенный подшипник происходит данный гул. Однако, здесь еще можно заподозрить неисправность в редукторе заднего моста.

И поэтому далее необходимо определить, с какой же стороны произошел износ подшипника, а также опровергнуть вариант с редуктором. Происходит это при помощи специального теста - при движении, выполняя поворот рулем из стороны в сторону, увеличивая и уменьшая нагрузку на каждую сторону автомобиля (ускоряя и замедляя автомобиль при правом и левом повороте), необходимо прислушаться, с какой же стороны происходит гул. Если вы услышали, что при повороте с повышением скорости гул становится громче, чем при этом же повороте без нагрузки, то вот она, наша изношенная ступица. Также у изношенной ступицы при увеличении/уменьшении скорости будет меняться и характер гула.

Теперь, вернемся к редуктору, чтобы исключить вариант его неисправности, или каких-то других агрегатов автомобиля, нужно при движении не изменяя скорости, переключить передачи, и если частота гула не изменилась, то его причина точно состоит в износке ступицы.

Далее, проведя вышесказанные испытания, определяем, что задняя ступица с правой стороны, не просто изношена, ну и очень запущена, т.к. при наезде на неровности, гул значительно менялся, а следовательно, ее замену нужно обязательно произвести.

Теперь разберемся, как же происходит ее замена, для этого мы подготовили пошаговую фото-инструкцию.

Итак, начнем с того, что снимем заднее правое колесо, далее последует извлечение шплинта и снятие стопорного колпачка гайки ступицы. Затем на приводном валу нужно очистить резьбу от коррозии. Теперь, сняв с колеса защитный колпак, устанавливаем его (колесо) на место и, зафиксировав автомобиль, зажимаем педаль тормоза. Теперь, используя удлиненную шестигранную головку на «30» , нужно открутить гайку ступицы (момент затяжения, которой - 215 Н*м). Обратите внимание на резьбу, если она достаточно сильно заржавела, то чтобы ее не сорвать, нужно ее сначала смазать, и только потом открутить.

Далее головкой на «14» нужно открутить четыре гайки, которые крепят привод и редуктор заднего моста. Теперь можно снять привод, однако перед этим нужно запомнить как привод расположен к фланцу редуктора, это нам пригодится собирая все в конце, необходимо будет совместить отметки.

Затем, согласно инструкции, нужно снять датчик АБС, который закреплен болтом на 10 к кулаку. Но, в нашем случае (возможно у вас также), нет возможности снять его без лишних повреждений, т.к. он очень плотно уселся. Поэтому, мы решили оставить датчик на месте, в принципе особо он нам не помешает, но нужно быть с ним предельно аккуратно. Таким образом, далее необходимо отсоединить привод и редуктор, извлекается из ступицы он при помощи легкого постукивания через проставку.

Далее на креплении ступицы к кулаку головкой на «14» необходимо открутить 4 гайки, как раз именно для этого в ступице и имеются отверстия.

Теперь можно снять ступицу, однако если автомобиль не первой свежести, то здесь могут возникнуть проблемы, например если ступица ранее никогда не снималась, то она могла попросту прикипеть и приржаветь к кулаку. Поэтому здесь вам нужно будет запастить большим терпением. В принципе данный этап можно считать самым длительным и трудоемким, потому что здесь вам придется запастить большим терпением. Ведь даже плотно ударяя по внешней обойме, ступица не поддается.

С приводом нужно обращаться аккуратно, чтобы не допустить повреждений инкрементного кольца АБС.

Наиболее правильным решение было бы - снятие всей данной конструкции с авто, и с помощью созданного упора в пластине по всему периментру прилегания ступицы, ее выдавливание с помощью съемника или пресса.

Но т.к. к пластине прикреплен неразрезной фиксатор, который соединяет тормозную трубку и шланг, то для того, чтобы снять всю конструкцию - разъединяем и завоздушиваем всю тормозную систему. Чтобы получить лучший доступ к ней - нужно снять колодки ручного тормоза и тросик.

Далее, когда вся конструкция может свободно перемещаться, приступаем к выдавливанию ступицы ударной техникой, однако предварительно нужно вставить упор промеж кулака и обоймы ступицы. Упором можно использовать стальную 5мм пластину, которая должна плотно прилечь и не пружинить. И вот, наконец, с помощью нескольких плотных ударов по периметру - ступила поддалась и «отцепилась».

Теперь то мы видим, что внешняя обойма не смогла противостоять ржавчине и полностью ей покрылась. Это пластина и кулак поворота. Чтобы очистить от ржавчины место для установки новой ступицы, нужно использовать шабер. Кроме того, избавиться от ржавчины можно - слегка постучав молотком, так, она прям кусочками будет отлетать.

Наверняка вас волнует вопрос, по какой причине так такого усиленно заржавели и ступица и кулак с пластиной. Скорей всего произошло это из-за того, что нет закрытия элемента от каких-то либо внешних воздействий, и в связи с отсутствием полной посадки по месту. Поэтому в совокупии этого всего, ржавчина и начинает обильно проявляться.

Это фото для сравнения старой и новой ступицы. Теперь устанавливаем новую на место старой, тут никаких сложностей возникнуть не должно, т.к. встает она очень свободно.

Далее производим всю обратную сборку, начиная с затяжки гайки (используем момент затяжки - Н*м). Затем устанавливаем, снятые колодки и тросик.

Ну и потом все остальное строго в обратном порядке того, как снималось.

Однако, нужно отметить, что устанавливая тормозной диск, необходимо правильно расположить отверстие для регулировки ручного тормоза и выемку на фланце у ступицце.

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Тойота Рав 4 Замена Сальников Заднего Редуктора

Чтобы предотвратить утечку масла из задней оси, Toyota Rav4 имеет масляную коробку передач. Со временем заготовка теряет свои характеристики в результате работы, и агрегат снижает давление. Замена заднего сальника коробки передач Тойота Rav4. единственное правильное решение. Важно найти неисправность привода и его ремонт.

Особенности дизайна

Сальник трансмиссии представляет собой небольшое кольцо из маслостойкой резины. Уплотнение установлено на внутренней части полуосевого подшипника. Для которого предназначена конструкция с отложенным ремонтом, количество масла в коробке передач может быть уменьшено до критической точки.

По этой причине нашему клиенту остается убедиться, что прядильные детали подвергаются быстрому износу. В районе с задний мост во времени есть соответствующий гул. В случае несвоевременного ремонта дорогой замена редуктор в сборе.

Как устранить неполадки

Если у вас есть цель найти необходимость ремонта сальника, периодически осматривайте редуктор. Если в области хвостовика обнаружены следы утечки масла, то почти во всех случаях это свидетельствует о неотложной необходимости. замена мягкая коробка задняя передача Rav4.

В гаражных условиях эту операцию сложно выполнить, потому что вам нужно смотровое отверстие или лифт, последнее условие лучше. При этом вам необходимо иметь специальные съемники и инструменты, а также запасаться самыми последними деталями. Если есть проход, если ресурс для использования масла уже исчерпан, лучше заполнить последнюю техническую жидкость.

Предыдущие и основные демонтажные мероприятия

При выборе нового сальника предпочтите уникальную запчасть той, которая была изготовлена с разрешения детали. Редукторное масло должно соответствовать спецификациям производителя.

Тойота Центр Люберец. Рав-4. Замена сальника и сальника на задней оси редуктор заднего моста.

Моя группа в ВК. Если вам нужна помощь, позвоните по телефону 89161982839 Максим. Партнеры :.

Если ремонтные работы проводятся на смотровом отверстии, установите автомобиль на ручной тормоз. При использовании лифта стояночный тормоз можно опустить.
Перед началом ремонта слейте масло из коробки передач в подготовленный бак. Пробка сливного отверстия расположена с левой стороны в направлении автомобиля. Он откручивает шестигранник.

При сливе масла обращайте внимание на его консистенцию, цвет и наличие мелких металлических стружек. Сторонние элементы часто являются признаком износа трущихся деталей..

Несоблюдение заводских настроек во время сборки приведет к дисбалансу во время движения, что вскоре приведет к ремонту элементов подвески, таких как подшипник подвески.

Снятие хвостовика может потребовать небольших усилий, так как его передняя часть размещена на специальном герметике, устойчивом к маслянистым веществам.

Заднее масляное уплотнение Toyota Rav 4 должно быть удалено без повреждения сиденья. Поэтому не применяйте силу, а работайте с помощью специального инструмента. Обратите внимание, как он установлен, чтобы не перепутать стороны при сборке.

Новый сальник должен быть установлен без искажений. Для этого используйте рамку нужного диаметра.

Перед складыванием узла очистите поверхность хвостовика от старого герметика и обезжирите его. Равномерно нанести свежий слой, чтобы при соединении деталей наблюдался герметик по всему периметру шва.

Toyota Rav 4, Трансмиссия, Сальник сзади.

Новая манжета задняя передача Rav4 не должен мешать вращению. Если все сделано правильно, это происходит практически без усилий. Используйте динамический ключ, чтобы затянуть. Это позволит затягивать болты (гайки), рекомендованные производителем. После сборки обязательно установите электрический разъем и залейте трансмиссионное масло.

Если материал был вам интересен или полезен, разместите его на своей странице в социальных сетях:

🏁Критерии выбора масла для замены в раздаточной коробке и редукторе на Toyota RAV4

Периодическая замена масла в раздатке РАВ-4 позволяет удалить продукты износа и продлить срок эксплуатации агрегата. При подборе сорта смазки следует учитывать требования производителя. Использование материалов, не соответствующих нормативам, приводит к ускоренному износу деталей и дорогостоящему ремонту.

Общая информация о раздаточной коробке и редукторе в Toyota RAV4

На автомобилях RAV4 с системой полного привода предусмотрена раздаточная коробка, передающая часть крутящего момента на задние колеса. В состав трансмиссии входит редуктор, связанный с колесами полуосями с шарнирами.

Периодичность замены масла

Производитель предписывает производить замену трансмиссионного масла в раздаточной коробке и агрегате для привода задних колес через каждые 40 тыс. км с промежуточным контролем уровня и состояния через 10 тыс. км. При обнаружении в смазке следов воды или грязи либо металлической стружки следует провести внеплановое обслуживание. Внеочередная замена осуществляется при ремонте агрегатов (например замене сальников, подшипников или уплотнительных прокладок).

Необходимый объем смазки

Габариты агрегатов трансмиссии зависят от поколения кроссоверов. Соответственно имеет различие и объем масляной ванны, расположенной внутри редукторов. Для полноценной замены требуется от 1 до 2 л трансмиссионного масла. Остаток смазки можно использовать для доливки. Следует учитывать, что срок хранения материала в открытой таре ограничен (информация указывается на наклейке). Конфигурация и емкость агрегатов не зависят от рабочего объема и мощности двигателей (правило касается автомобилей в рамках одного поколения).

Первое поколение

Машины предлагались только с 2-литровым бензиновым двигателем, рассчитанным на механическую или автоматическую коробку. Раздаточный агрегат был соединен с редуктором задних колес карданным валом. Отключить систему полного привода невозможно. Вместимость картеров составляет по 900 мл. При проведении обслуживания часть старой смазки остается на стенках и шестернях. В агрегаты заливают 830-850 мл материала.

Второе

Вторая генерация могла оснащаться бензиновыми моторами объемом от 1,8 до 2,4 л. Для ряда рынков поставлялась модификация с дизелем, снабженным системой наддува. Трансмиссия сохранила постоянный полный привод (для некоторых регионов предлагались кроссоверы с передними ведущими колесами), но для блокировки дифференциала введена вязкостная муфта. Вместимость картеров осталась неизменной.

При сухой заправке понадобится 1,8 л масла, При повторном обслуживании в агрегаты войдет не более 1,7 л смазки.

Третье

Начиная с III поколения на кроссоверах появилась система подключаемого полного привода с многодисковой вязкостной муфтой. Крутящий момент подавался на задние колеса при пробуксовке передних. Водитель может повысить проходимость путем нажатия на кнопку блокировки дифференциала, распределяющего поток крутящего момента между осями. Вязкостная муфта в редукторе заднего моста поддерживает функцию противодействия заносу. Общая вместимость картеров редукторов составляет 1 л (по 500 мл каждый). При обслуживании в редукторы входит около 0,95 л масла.

Четвертое

Новое поколение получило модернизированные двигатели с улучшенными характеристиками и сниженным расходом топлива. Запасное колесо переместилось с дверцы багажного отсека в нишу под полом багажника, устранив давний дефект кроссоверов – постепенное проседание петель крышки от избыточного веса. Трансмиссия перекочевала с III генерации без изменений.

Для обслуживания раздаточной коробки и редуктора привода задних колес требуется приобрести 1 л трансмиссионной смазки.

Пятое

В 2018 г. дебютировало новое поколение RAV4, получившее бензиновые двигатели серии Dynamic Force и гибридную версию. Дизельный мотор исчез из производственной линейки. Раздаточный узел имеет вместимость 450 мл, а в приводе задних колес встречаются 2 разновидности редукторов. Базовая версия с динамическим распределением крутящего момента требует заливки 387 мл масла. Для версии с динамическим управлением потоком мощности (с дополнительными муфтами) используется редуктор с масляной ванной объемом 500 мл.

Критерии выбора смазочного материала

При подборе следует учитывать требования производителя автомобиля:

для раздаточной коробки допускается применение масла вязкостью 75W-85, соответствующего классу GL-5 с маркировкой LS или LSD;
для редуктора привода задних колес необходимо использовать смазку класса GL-5 с вязкостью 80W-90 или 75W-85 либо 75W-90 и с маркировкой LS или LSD;
на машинах ранних поколений (I и II) допускалось применение в раздаточном агрегате трансмиссионной смазки категории GL-4.

Оригинальное

С завода автомобили поставляются заправленными оригинальной смазкой Toyota Genuine Differential Gear Oil, имеющей вязкость 75W-85 и соответствующей стандартам GL-5 и LX. При проведении обслуживания в официальном сервисе в агрегаты трансмиссии заправляется аналогичный материал, который поставляется в пластиковых канистрах или металлических бочках. Использовать другие сорта оригинальных материалов от Toyota не рекомендуется из-за риска преждевременного износа деталей.

Неоригинальное

При выборе трансмиссионного масла от сторонних производителей следует учитывать требования Toyota по вязкости и свойствам. Информация о соответствии стандартам указывается на этикетках. Следует приобретать материалы, идентичные оригиналу по характеристикам.

Покупать масла рекомендуется в крупных торговых точках или у официальных представителей, что снижает риск приобретения контрафактной продукции.

Топ популярных масел для раздаточной коробки и редуктора

В рейтинг трансмиссионных масел для RAV4 вошли:

Toyota Genuine Differential Gear Oil LX. Подходит для всех поколений кроссовера. Это единственное масло, рекомендованное заводом для машин выпуска после 2018 г. Поставляется в жестяной банке вместимостью 1 л, базируется на синтетической основе и содержит комплекс противозадирных присадок. Цена составляет около 2 тыс. руб. за упаковку.
Shell Spirax S6 AXME 75W-90. Соответствует требованиям GL-5, но не имеет допуска LX. Обеспечивает снижение силы трения и слабо деградирует в процессе эксплуатации. Цена пластиковой канистры емкостью 1 л составляет 1,3 тыс. руб.
Gear 300 LS от компании Motul. Создано для механических трансмиссий и дифференциалов повышенного трения. Обеспечивает защиту шестерен при высоких контактных нагрузках и не застывает при падении температуры воздуха до -40°С. Средняя цена канистры емкостью 1 л составляет 1,5 тыс. руб.
Mobilube 1 SHC 75W-90 от нефтеперерабатывающего концерна Mobil. Содержит расширенный пакет присадок для защиты деталей от износа. Альтернативой является Mobil Delvac 1 Gear Oil LS, разработанный для дифференциалов повышенного трения. Цена за пластиковую банку вместимостью 1 л составляет 1,8 тыс. руб.
Red Line 75W85. Подходит для кроссоверов, поставляется в пластиковых бутылях емкостью 946 мл. Японский препарат создан специально для машин азиатских брендов и учитывает требования разработчиков трансмиссий. Недостатком является слабая дилерская сеть компании на территории РФ, стоимость упаковки – 2,2 тыс. руб.

Подготовительные мероприятия

Перед началом работ необходимо прогреть агрегаты трансмиссии, совершив поездку на расстояние 10-15 км. При пониженной температуре масло становится густым, процедура слива займет 30-40 минут. Дополнительная подготовка кроссовера к обслуживанию редукторов не требуется.

Список необходимых инструментов и материалов

В перечень оборудования и технологических жидкостей входят:

свежее трансмиссионное масло (оригинальное или от сторонних поставщиков);
нитяные перчатки с резиновым покрытием;
уплотнительные шайбы для сливных и ревизионных пробок (кольца унифицированы);
ветошь для протирки корпусов и магнитных вставок на сливных заглушках от металлической пыли;
набор гаечных ключей для снятия защиты двигателя и отворачивания пробок;
емкость для сбора отработанного материала;
трансмиссионный шприц.

Пошаговая инструкция

Последовательность действий при проведении обслуживания:

Установить автомобиль на подъемнике или в гаражном боксе со смотровой ямой.
Отвернуть крепления и снять защиту силового агрегата, препятствующую сливу масла из раздаточного редуктора.
Очистить картеры около сливных и ревизионных пробок металлической щеткой или ветошью.
Выкрутить смотровые заглушки и протереть детали от грязи. Для удаления следов масла можно использовать бензин или органические растворители. Манипуляции лучше выполнять в защитных обрезиненных перчатках, защищающих кожу от негативного воздействия жидкости.
Отвернуть сливную пробку в раздаточной коробке и подставить емкость для сбора отработки. Процедура слива продолжается 10-15 минут из-за пониженной текучести трансмиссионных смазок.
Протереть пробку от масла и металлической пыли, установить новую уплотнительную шайбу и ввернуть в отверстие.
Набрать в шприц порцию смазки и ввести в картер через ревизионное отверстие. Уровень смазки должен совпасть с нижней кромкой канала. Вместо специального инструмента можно использовать медицинский шприц емкостью 100-150 мл с надетой на носик удлинительной трубкой для капельниц.
Закрутить пробку ревизионного отверстия, предварительно установив уплотнительную шайбу.
Повторить процедуру слива старого масла и заправки свежего материала с редуктором заднего моста.
Установить на штатное место лист защиты двигателя и совершить пробную поездку. Дополнительный контроль уровня не требуется, поскольку в картерах отсутствуют скрытые полости, которые заполняются смазкой после начала движения. При обнаружении под автомобилем следов течи трансмиссионного масла следует устранить дефект (например подтянуть пробку ключом, не прилагая чрезмерных усилий).

Полезные советы и общие рекомендации

Если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, то при преодолении глубоких луж в агрегаты трансмиссии может попасть вода. Посторонняя жидкость проникает через вентиляционные каналы и вызывает коррозию и ускоренное разрушение деталей. Если при проверке уровня и качества смазки обнаруживаются следы воды, то следует произвести внеплановое обслуживание. Затраты на приобретение 1-2 л трансмиссионного масла компенсируются увеличением ресурса редукторов.

Если в слитой смазке обнаруживается большое количество стружки, а при движении от агрегатов трансмиссии исходит постоянный гул, то следует разобрать редукторы для ремонта. Дальнейшая эксплуатация без диагностики приведет к разрушению шестерен или подшипников с последующим заклиниванием валов. В отдельных случаях обломки деталей повреждают элементы корпусов, что увеличивает затраты на ремонт кроссовера.

При эксплуатации автомобилей в северных регионах можно использовать масла категории 75W-90, отличающиеся стойкостью к низким температурам. Но для кроссоверов, находящихся на гарантии, лучше применять рекомендованные смазки. В случае поломки агрегатов из-за заводского дефекта у владельца будет больше шансов потребовать ремонт по гарантии. Использование в трансмиссии масел, не рекомендованных заводом-изготовителем, станет причиной отказа дилера восстанавливать агрегаты бесплатно.

Читайте также: