Тойота спринтер не работают часы

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Основные причины, почему не работает магнитола на Тойота

Причины неработающей штатной автомагнитолы для многих водителей с малым опытом самостоятельного обслуживания автомобилей могут быть неожиданными. Нередко приводят к тому, что автовладелец снимает магнитолу и несет ее в ремонт, при этом она оказывается полностью работоспособной. Этот факт вызывает необходимость поиска информации, к примеру, почему не работает магнитола Тойота Королла, но об этом вам может сказать любой мастер СТО.

Магнитола на Тойота

В этом случае, как и во многих других, виноватыми оказываются предохранители. Вернее их вина только в том, что они защитили бортовую сеть от повышенного напряжения. Тойота Королла, Авенсис снабжены хорошо сбалансированной бортовой электросхемой. Она способна принимать на себя высокие нагрузки. Это качество во многом связано с блоками предохранителей, размещенными со стороны водителя в салоне, в бардачке и под капотом.

Бортовая электросхема

Вы точно не ошибетесь в причинах, если у вас одновременно не работает магнитола и прикуриватель. Дело не только в предохранителе, а еще и в том, что в данном случае автомагнитола и автоприкуриватель у вас находятся на одной цепи. Обычно это характерно для машин до 2008 года.

Автоприкуриватель

Почему не работает штатная магнитола в Тойота

Если отсутствует неисправность устройства, то причины не включающейся магнитолы связана именно с электросхемой. По опыту может быть два типа неисправности:

сгоревший предохранитель штатной магнитолы;
сгоревший предохранитель на 100 ампер в основном блоке предохранителей;
проблемы в системе электропитания, требующие осмотра грамотного автоэлектрика.

Если горит экран, то дело не в электросети. Проблема сгоревшего предохранителя часто появляется у тех машин, в которых автомагнитола и автоприкуриватель находятся на одном участке сети. Это характерно и для моделей Тойота прошлых поколений. На момент выпуска автомобилей не предполагалась дополнительная функциональность устройств. Соответственно, возможности сети не рассчитаны на текущую нагрузку.

Обратите внимание, что при выключенном экране нужно рассматривать вопрос неработающей штатной автомагнитолы от других причин. Попробуйте в качестве проверки подать напряжение на устройство в 12 В.

Проблемой часто становится именно автоприкуриватель. Отметим, что в более мощных автомобилях, он выделен в отдельную цепь. Его работа контролируется отдельным предохранителем. Это, например, характерно для ЛендКруизер. Обычно одновременно не работает прикуриватель и магнитола Тойота Королла. Как и было сказано, проблема в устройстве бортовой сети автомобилей прошлого поколения и повышении мощности бортовой электроники, не рассчитанной на электроцепь.

Проблемы с автомагнитолой могут возникнуть после того, как сеть замкнула на массу (кузов). Обычно такая неисправность сети вызывает плавление целого ряда предохранителей. Прикуриватель в машинах до 2008 года нередко используют, как источник напряжения для внешних устройств. При включенной автомагнитоле скорее всего предохранитель не выдержит.

Бортовая электросистема 2008 – проходите регулярную профилактику

Увеличивая нагрузку с помощью бортовой электроники на электросеть автомобиля, не забывайте проводить профилактику и осмотр электросети. В отдельных моделях потребуется полная замена. Особенно это оправдано, если вы наращиваете функциональность автомобиля. Такой подход позволит сохранить девайсы работоспособными. При этом в большинстве случаев эффективную защиту в электросети от перегрузок обеспечивают именно предохранители. По этой причине при неработающих устройствах, включая автомагнитолу и автоприкуриватель, проблему нужно искать именно в этом.

Предохранители время от времени можно менять полным комплектом. Хорошим моментом для обновления будет, когда у вас не работает магнитола Тойота Камри. Таким образом, вы устраните полностью не только одну из проблем, но и проведете капитальный ремонт бортовой электросети.

CAN-шины для Короллы 120, Камри и других

Если вы решились на серьезный апгрейт своей Тойоты Короллы, Авенсис или Камри, включающем подключение целого ряда бортовых устройств, рекомендует подключить все бортовые устройства к CAN-шине. В этом случае в качестве защиты вывод заряда на кузов (массу) является только дублирующим способом защиты сети. Это специализированная система передачи данных с аппаратным решением, позволяющая концептуально решить проблему перегрузки в сети.

Устройство шины практически полностью исключает перегрузки, что позволяет полностью исключить сбои в работе. При подобной архитектуре столкнуться, когда не работает магнитола Тойота Камри, практически невозможно. При включении вас всегда будет радовать спокойно горящий экран вашей обновленной Тойоты Кароллы 120 или Камри предыдущего поколения.

Тойота спринтер не работают часы

подскажите пожалуйста.хочу купить 1996г.в.

очень низкая посадка

сзади трое не помещаются

Сзади только двое.Если ты амбал по позади тебя вообще никто не влезит.А остальное на любителя.

нет конечно

уже одни минусы: тесный, старый, запчастей нет
купи лучше витц, за 120-150 скоро можно будет найти первого поколения
вон на форуме авторынок внешне целый платц 01 за 110 продают, движке правда кирдык =)

это реклама.

это реально совет

лакомыми кусками не делюсь, пассажирский ноах на ходу за 100 к примеру =)

а пассажирский найс в "пакете" за 170 - это как? предлагают..

что такое "в пакете" ?

эл.пакет, имелось ввиду..даже связь с салоном штатная..

и то говорят, эсть покруче..

смотреть надо

у хайсов слабый кузов как на уазах: трещины, разрывы.

видеомагнитофон - видел, связь - нет

я в личку тебе писал. ответа нет..

там адрес прокси(опера, человек сидит с сотовой связи), только компетентные органы помогут

вот че..тогда ясно..

сам попробую найти

беглый в тачке!? смысл

столько же вбухать чтоб до ума довести

не из под тачки..хайс нормальный..салон чистый..два люка..везде электро..

варианты, бывает конечно и стреляют. НО при поиске коммерческого варианта ищу не тачку, а хозяина не умеющего продать по достоинству, либо оценить, или просто у кого нет времени на продажу..а в дешевую машину сложно при выборе авто посчитать все расходы на нее..внешне - да, но того чего не видно - увы..

золотые слова!

Была такая машина. Приятные впечатления.

Кроме малых размеров и низкой посадки особых минусов нет. Запчасти все от короллы 100 кузов. Сравнивать малолитражку с полноценным седаном с объемом двигателя в 1,5 ( некоторые 1,6), неуместно. Машина шустрая, легкая, экономичная, ходовка некрепкая, но простая. Зимой в салоне тепло, не так как в Витце. Опять же для старой машины приличный дизайн. Конечно, машинка возрастная, но тут дело вкуса и приоритетов.

Тойота спринтер не работают часы

Моей первой машиной была Honda Integra 1987 г. выпуска, с которой у меня были постоянные проблемы с поиском запчастей, периодически барахлил карбюратор, а потом порвался ремень ГРМ — загнуло клапана, разбило направляющие и залегли маслосъемные кольца. Двигатель можно было сразу выбрасывать, а я все же пытался его ремонтировать, в результате потерял много времени и денег. В конце концов Honda, дымящую как паровоз, я продал в октябре 2000 г. всего за 20 тысяч рублей и остался без своих колес. А иметь собственное транспортное средство уж очень хотелось — машина мне буквально снилась. Имея собственные 500 долларов, я занял 1000 долларов у отца и ровно год назад решительно двинулся на рынок — покупать что-нибудь, на чем можно было бы передвигаться.

Сначала я твердо решил покупать отечественную машину, но побродив по рынку, понял, что переднеприводный ВАЗ (а другие модели я не рассматривал) за эти деньги не купишь, а внимательно присмотревшись к «Жигулям», я все же решил отказаться от такой покупки — слишком уж утилитарно выглядел автомобиль.
По рынку я ходил вместе с другом — специалистом-кузовщиком. Его комментарии были бесценны — едва ли не каждая машина таила какую-нибудь опасность: это крашеная, да еще и плохо, сильно битая или еще что-нибудь в этом роде. Почти все машины, подходящие по цене (а их было несколько десятков) мы отбраковали только по кузову, не смотря двигатель и ходовую.
После трех часов хождения по морозу, отбраковав две вазовские «шестерки», мы остановились на Toyota Sprinter 1990 года. На первый взгляд, серьезных недостатков не было: кузов не битый, не крашеный, не гнилой (единственное переднее левое крыло покрашено, но качественно). Хорошая резина Bridgestone R13 всесезонка на всех колесах, почти новый аккумулятор, со слов хозяина на машину недавно поставлены контрактные приводы. Четырехступенчатая механика.
Сама машина идеально чистая, вся сверкает — внутри, снаружи и даже под капотом. Двигатель — карбюраторный 5А, кузов АЕ-91 — самые распространенные, значит, с запчастями проблем не будет. Объем — 1,5 л., что обещает небольшой расход топлива. Правда, из опций — только приводы зеркал. Не было даже тахометра, часы — кварцевые, плохонькое радио с крутилочками на АМ-диапазоне. Смутило, что что-то летело из выхлопной трубы, правда, чуть-чуть. Но мы ничего не заподозрили, видимо, купились на общий внешний вид. И несмотря на 90-й год выпуска, карбюратор с автоматической воздушной заслонкой, который еще на Honda показался мне не очень надежным, решено было машину брать. Тем более, что цену измором удалось сбить с $1800 до искомых $1500. Заглянули под днище — порядок. Прокатились — ну ни одного серьезного замечания. Только сразу видно, что стойки надо прокачивать.
На следующий день после покупки я начал смотреть машину в гараже, и оказалось, что за внешним блеском скрываются серьезные недостатки. Сразу пришлось поменять свечи, воздушный фильтр. Не работали прикуриватель (поменял предохранители); звуковой сигнал (пришлось разбирать и ремонтировать); многочисленные лампочки, подсветка приборов, были проблемы с внешними световыми приборами. Установил жигулевские брызговики на все колеса. Поменял оба тормозных шланга спереди — поставил б/у, пыльник на наконечнике рулевой тяги справа и пыльник на шаровой слева, поставил хомут (не было) на пыльник шаровой справа. Суппорт слева был прикручен одним болтом, вместо второго примотан проволокой, купил болт и поставил. Пришлось отдать в наклепку задние тормозные колодки — они были сработаны почти полностью.
Пришлось заняться и ремонтом стоек. На передние купил сальники, восьмерочные отбойники и пыльники и отдал прокачать. Шток на правой стойке был задран, и передние пружины явно просели, но за недостатком средств оставил все так, как есть. Задние стойки по-хорошему надо было сразу выбросить (задранные штоки, нерабочие клапаны и стаканы, практически полное отсутствие жидкости, порванные пыльники). Купил сальники, восьмерочные пыльники и залил свежую жидкость. Такого «ремонта» хватило на месяц, а потом стойки застучали, и с каждым днем все громче и громче.
Поменял ремень ГРМ (снаружи были трещинки). Ну еще кое-что по мелочам. Техосмотр прошел только со второго раза. Первый раз придрались к просверленным номерам — чуть на их замену не отправили. Пришлось купить подсветку для заднего номера, а дырки замазать шпатлевкой и закрасить.
Но это все мелочи — вскоре начались серьезные проблемы. Двигатель начал троить — не работал второй цилиндр, хотя с системой зажигания все было в порядке. Поехал в сервис, и оказалось, что все дело в изменении геометрии впускного коллектора. Ее еще до меня заглушили, а заслонки во впускном коллекторе остались. На втором цилиндре заслонка болталась, бензин плохо поступал в цилиндр, и двигатель троил. Вытащили все заслонки и заглушили все отверстия — все пришло в норму.
На следующее утро на холодную заводил автомобиль полчаса. Уровень топлива в норме, искра есть, воздушная заслонка закрыта, а машина не заводится. Завелась только при нажатой полностью педали газа, пришлось так ее держать минут 5, пока не прогрелась, обороты были минимальные. Чуть отпустишь педаль, сразу глохнет. К тому же пропала и динамика — по трассе больше 120 не наберешь. На прогретом двигателе слегка нажмешь на педаль — глохнет. Холостые обороты живут своей жизнью.
Все хуже работал карбюратор. Машина плохо заводилась и еле разгонялась, а однажды вообще встала. Заводилась в тот день с трудом, а после того, как завелась, отказалась двигаться. Приехал отец и взял на буксир, но тащил как-то медленно. Выяснилось — заклинило тормоза. Нажимаю на педаль тормоза, а она колом стоит (до этого она становилась все туже и туже). Пришлось заводить машину и с диким ревом, сжигая сцепление, заезжать в гараж на заклиненных тормозах. Утром все тормоза пришли в норму, как и сама педаль.
Прокачал тормоза, но чувствую, что педаль какая-то тугая. Потом машина остановилась. Попробовал толкнуть — не катится. Не поленился, поднял одно за другим все четыре колеса — все заклиненные. Значит, причина, как я и подозревал с самого начала, в главном тормозном цилиндре, не могут же заклинить сразу все четыре колеса по каким-то своим причинам. Отпустил гайку одной трубки на цилиндре, качнул педалью. Тормоза ожили. Решил сделать то, что и надо было сделать с самого начала — все разобрать, промыть, заменить жидкость и прокачать тормоза. После этой процедуры я на тормоза не жаловался.
Проверил уровень масла в коробке передач — он оказался низким, но масло было чистым и не содержало стружки. Так как было залито неизвестно что, решил поменять смазку. Слил старое, промыл коробку промывкой и залил масло Consol, которое выгодно отличалось ценой — 55 рублей за литр, 4 литра стоили всего 154 рубля, а по характеристикам оно не отличалось от импортного (API GL-5). Самое дешевое импортное минеральное Mannol было только в литровых бутылках и стоило 90 рублей. В своем выборе я не ошибся, масло оказалось хорошим.
Но тут начались еще большие неприятности — со второй машиной мне опять не повезло, а причина всего этого — экономия денег при покупке. Уровень масла стал снижаться, из выхлопной трубы пошел дымок, с каждым днем все больше и больше. Вывернул свечи — подкопченные, на резьбе масло. Засек расход масла — примерно литр на 400 км (. ). Решил попробовать отмочить кольца — вдруг получится. Залил в горячий двигатель через свечные отверстия смесь керосина с ацетоном в соотношении примерно 1 к 2. Выдержал ночь, завел на полчаса. Опять залил — выдержал день — завел на полчаса. Через четыре часа завел на пять минут и в теплый двигатель налил ацетона, а потом керосина. Ночь простояла, завел на полчаса, слил масло (а точнее, смесь масла с керосином и ацетоном), заменил масло и фильтр. В общем, залил в двигатель примерно 400 г ацетона и 250 г керосина. Но и это не помогло.
Залил в масло присадку — стабилизатор масла. Не помогло — дымить меньше машина не стала, масло жрала даже больше, чем раньше.
Повторять свои ошибки (как с Honda) — менять маслосъемные колпачки и самому разбирать двигатель — я не стал. Сейчас я думаю, что перед продажей в двигатель добавили какую-то противодымную присадку, и машина хоть и дымила, но не слишком заметно (тем более, что была зима). Я же езжу не очень много, бывает, что по три-четыре дня в гараж не показываюсь, и скорее всего, из-за этого маслосъемные кольца стали залегать, и расход масла все рос. Знакомый мастер предложил сделать капитальный ремонт двигателя. Обойдется все тысяч в 15 с хорошими запчастями, зато двигатель будет как новый, и его ресурса хватит тысяч на 150 километров.
Взвесив все «за» и «против», решил менять двигатель. Позвонил в один магазин, и оказалось, что там очень выгодные цены — двигатель 1991 года стоил 6000 руб., 1996 года — 10000 (и установка в сервисе у магазина 2000 руб.). Была только одна сложность — моторы были впрысковыми, карбюраторных не было в принципе (сказали, что уже редкость, хотя в других фирмах они встречались, примерно 12000 руб. за двигатель 1991 года). Но в магазине предложили переделать машину на впрыск (хотя нигде больше не брались за это). К тому времени я уже окончательно разочаровался в карбюраторных машинах: ненадежные, особенно на нашем бензине, несомненно более прожорливые и менее мощные, и ремонтировать их очень тяжело. На впрысковой машине легче определить, что неисправно. Насос, форсунки, датчики, процессор — все легко диагностируется и заменяется. Так что я решил рискнуть и поставить впрыск, хоть это и обошлось дополнительно почти в 4500 руб.
Собственно, операция по замене двигателя в сервисе у магазина стоила 2000 руб. плюс 500 за переделку на впрыске, 1500 руб. электрику за переделку проводки на впрыск. Пришлось купить также бензонасос (1000 руб.), приемную трубу глушителя (300 руб.), корпус воздушного фильтра (300 руб.), процессор (1000 руб.), тосол, декстрон, новый топливный фильтр, хомуты на бензопровод (608 руб.). Справка-счет — бесплатно. При замене двигателя оценили состояние сцепления, оно оказалось хорошим. «Пересадка сердца» прошла нормально. Правда, когда машину первый раз завели, она работала неустойчиво, иногда глохла на холостых. В поисках неисправности перебрали всю систему зажигания и электрику — без толку. Через два дня упорных поисков электрик выяснил, что при установке двигателя случайно пережали жгут проводки и повредили провода. Поэтому электроника и сбоила.
В общей сложности операция по замене двигателя обошлась мне в 17300 руб. Зато на Sprinter 1990 года стоял теперь впрысковой беспробеговый двигатель 1996 года. Только теперь понял, как должна вести себя японская машина, да еще с механикой — динамика выше всяких похвал. С тех пор на новом двигателе я проехал около 5000 км. Двигатель не детонирует, не расходует масло, хорошо тянет, расход топлива 8 литров на сотню по городу — хотелось бы поменьше, но все-таки это очень хороший показатель, тем более, что у меня не совсем подходящая резина-всесезонка. При резком старте машина визжит колесами по сухому асфальту и по трассе без напряжения разгоняется до 170 км/ч.
Перед зимой решил полностью перебрать подвеску: снял шаровые и рулевые наконечники и отдал токарю точить вкладыши и ремонтировать. Пришлось поменять один пыльник на шаровой. За работу токарю отдал всего 100 рублей.
Обнаружил порванную подушку двигателя спереди и поменял ее. Снял передние стойки и отдал прокачать (на правую стойку пришлось купить шток со стаканом б/у — старый шток был задран). По совету друга поставил восьмерочные пружины на перед взамен старых просевших. Пришлось отрезать полвитка, чтобы укоротить, и подшлифовать, чтобы верхние концы были плоские. В тот же день наконец-то поменял задние стойки вместе с пружинами: поставил контрактные от Corolla 100. К замене обе задние стойки абсолютно не работали, на обеих задних пружинах отломились нижние витки, и грохот от убитой подвески сопровождал машину повсюду.
После этого ремонта к работе подвески у меня замечаний нет, да и немудрено — все перебрал или заменил.
Начал рычать глушитель. Подварить его не получилось — все сгнило. Ближе к весне придется менять целиком выпускную систему.

Подвожу итоги
Мой пробег на этой машине за 9 месяцев составил 7300 км, из них 5000 — на новом двигателе. Затраты составили: 1000 руб. — оформление; 3200 руб. — эксплуатационные расходы (замена жидкостей, ремней, фильтров, лампочек, шиномонтаж); 4500 руб. — последний ремонт подвески (замена задних стоек и передних пружин, прокачка передних стоек, ремонт шаровых и наконечников; 800 руб. — новая магнитола; 2000 руб. — послепродажное обслуживание, ремонт (подвеска, дворники, тормозные шланги, брызговики, подсветка заднего номера). 3000 руб. — выручено от продажи старого навесного (карбюратор — 450, трамблер — 650, высоковольтные провода — 100, генератор — 650, стартер — 650, термостат — 100, помпа — 400). Итого вместе с покупкой и оформлением машина мне обошлась в 66600 руб. или $2200. Сейчас ее за такую цену можно продать. Но денег, чтобы добавить и купить что-то более солидное, все равно нет. Надеюсь, что мой рассказ поможет другим определиться, какую машину покупать и стоит ли покупать ее вообще, если с деньгами не густо.

TOYOTA - снятие и ремонт датчика уровня топлива

К счастью на большинстве современных импортных автомобилях, в случае возникновения подобных проблем не приходится снимать бак, и добраться к топливному элементу, состоящему из насоса, системы фильтров и датчиков, удается через технологическую крышку, доступ к которой, становится возможным после снятия заднего сидения.

Обращаем внимание, что ввиду повышенной пожарной опасности подобных работ настоятельно рекомендуется предварительно отключить от аккумуляторной батареи силовые провода и исключить любые контакты с открытым огнем. Также следует убедиться, что в баке осталось не более 10 литров, так как в противном случае топливо придется сливать.

Далее стравливаем в системе давление топлива, для чего вынимаем из гнезда предохранитель насоса и покрутив стартером в течение нескольких секунд. В принципе данную процедуру можно и не поводить, однако в этом случае нужно быть готовым собирать тряпкой примерно пол стакана бензина. Стравив давление, производим отстыковку разъема, стараясь случайно не сломать защелку - она может «прикипеть», поэтому нужно быть предельно аккуратным.

После откручивания расположенных по периметру винтов снимаем крышку вместе с укрепленной на ней насосом и прочей топливной арматурой. Работая отверткой стараемся не зализать шлицы и не повредить находящийся на штанге подвижный поплавок. Кстати именно негерметичность данного важного элемента и служит причиной многих отказов, которые проявляются в нарушении линейности показаний датчика. Если при осмотре поплавка обнаружена трещина ее устраняют разогретым паяльником.

Определенные проблемы могут возникнуть при откручивании гайки в районе сочленения бака с основной топливной магистралью и здесь, опять же, необходимо стараться не сломать штуцер.

Осматривая составные части насоса, обращаем внимание на степень загрязнения фильтров, а также на целостность конденсатора, отвечающего за снижение уровня электромагнитных помех, возникающих при работе электродвигателя насоса.

Если говорить про датчик аварийного остатка топлива, то его принцип действия этого терморезистора основан на изменении внутренней проводимости датчика при погружении его в охлаждающую среду, а именно бензин. В случае если лампочка минимального остатка упорно не хочет гореть, а все электрические цепи целые, то, скорее всего, данный датчик придется поменять.

Разумеется, особого внимания требует датчик уровня топлива, измерения которого зависят от движения поплавка на подвижном штоке, перемещающего, в свою очередь, контакт реостата, выполненного в виде резистивного слоя. В ряде случаев такой реостат набран из тонкой проволоки, и характерной неисправностью подобных элементов является «перетирание» проволочных контактов, ведущее к разрыву электрической цепи. При выявлении подобной неисправности можно попробовать слегка подогнуть ползунок, перенеся, тем самым, его движение на неповрежденный участок. Несколько более надежными являются не проволочные системы, а реостаты с напылением проводника и несколькими ползунками. Возобновление нормальной работы таких датчиков выполняют путем их очистки и пропайкой электрических контактов. Другими причинами, ведущими к нарушению работы измерителя остатка топлива, является окисление поверхности подвижного контакта, обрывы в местах пайки, а также различные механические повреждения кинематической схемы. В зависимости от модификации датчик уровня топлива закреплен на топливном элементе винтами или при помощи защелки.

При отсутствии явных признаков отказов, а также после их устранения исправность датчика уровня топлива можно проконтролировать, измеряя сопротивление на соответствующих клеммах и медленно и перемещая подвижный контакт. Диапазон измерения для датчиков различного типа и разных марок автомобилей может несколько разделяться, но в любом случае сопротивление должно меняться плавно и без видимых рывков.

После выполнения всех ремонтных работ сборку топливного элемента проводят в обратной последовательности, подключая аккумуляторную батарею в последнюю очередь.

Ремонт и замена блока предохранителей и реле на Toyota Sprinter

Последовательность действий при самостоятельной замене модулей в салоне Мерседес Спринтер:

Открываем водительскую дверь, фиксируем машину на стояночный тормоз, выключаем зажигание;
Под рулевым колесом расположен монтажный блок. Отщелкиваем пластиковую крышку, пинцетом извлекаем неисправный модуль по порядковому номеру;
На штатное место вставляем новый предохранитель, закрываем крышку.

При возникновении необходимости установки блока в сборе, необходимо дополнительно выкрутить два фиксатора отверткой, отсоединить колодки с проводами, после чего извлечь плату, заменить новой.
Чтобы установить новые модули на печной отопитель нужно сдвинуть водительское сиденье назад до упора. В полости основы кресла установлен монтажный блок с модулями для печного отопителя.

Аккуратно отщелкиваем крышку, отыскиваем модуль по порядковому номеру, извлекаем его. На место неисправного вставляем новый, закрываем крышку вновь, регулируем сиденье.

В отличие от предохранителей, реле – прерыватели имеют больший срок службы, подлежат замене реже. В основном, после аварий, столкновения, при механическом повреждении.

Проверяйте монтажный блок на наличие влаги после длительных поездок по лужам. Просушите, продуйте сжатым воздухом по мере необходимости. Не допускайте скопление конденсата в корпусе.

Основной блок

Схема основного блока, который находится в мотоотсеке, представлена ниже

Что касается обозначений и назначения, то основные элементы представлены в следующей таблице.

Обозначение	Назначение
1	Регулирует работу стартера.
2	Регулирует работу стартера.
4	Обеспечивает подачу звукового сигнала.
5	Регулирует работу автоматической коробки передач.
7	Отвечает за противотуманные фары.
13	Регулирует работу кондиционера, печки.
15,16	Регулирует включение/выключение фар дальнего света.
24	Обеспечивает включение топливного насоса.
26	Отвечает за обогрев заднего стекла.
29	Регулирует работу прикуривателя.
К9	Включает стартер (реле).
К10	Включает топливный насос (реле).

Это далеко не полный список предохранителей и реле, установленных в данный блок. Также агрегат оборудован элементами, отвечающими за работу кондиционера (30), механизмов подъема окон (31,32), обогрева наружных и задних стекол (33). Помимо прочего, можно обнаружить реле, благодаря которым обеспечивается бесперебойная работа, например, вентилятора радиатора (К13).

помогите! не горит подсветка.

Вобщем дело в том что при включении габаритов перестала включаться подсветка приборной панели.Одновременно с этим не работает подсветка кнопок и экрана печки,то есть на экране вобще ничего не показывает.(сама печка работает) Интуитивно понимаю что сгорел где то предохранитель,но вот где и какой не представляю так как владею машиной совсем недавно(ещё не разобрался),да и в электрике особо не силён.

Сергей если предохранители, то смотри снимай бардачок и увидишь черную каробочку маленькую сверху снимай крышку и еще под капотом слева такая чуть длинненькая каробочка черная так же снимай крышку, и тупо по одному вытаскивай и смотри целостность это не долго..))

Спасибо.А какой именно бардачок?Который слева где пассажир,или справа от водителя маленький,слышал что за маленьким тоже предохранители какие то есть.

А сами-то габариты включаются?

Может быть сам включатель не включает?

Сам выключатель,то есть как его тут называют "гитара правая" примерно неделю назад не включался,я его снял,отогнул контакты,почистил их,потом с горем пополам согнул обратно(слепил всё это полуколхозным способом,главное чтобы фары включались пока не приедет новый).Так вот,фары и габариты,а так же поворотники включаются,вобщем всё что связано с этим переключателем продолжает работать,а сегодня накрылась только подсветка приборки и климата.Вечером полезу смотреть все предохранители

Да,и ещё! подсветка климата включается от зажигания,то есть этот переключатель ваще к ней отношения не имеет.

Посмотри страницы 28 и 282 мануала. Они должны тебя заинтересовать)

У меня не климат, а ручки переключения. Но включается подсветка после включения габаритов.

да уже смотрел! на 282 в таблице аж три предохранителя отвечают за комбинацию приборов-3,16и18 и это только в салоне,плюс под капотом предохранитель №8 подписан тоже "комбинация приборов".Вобщем прихожу к мнению что надо смотреть ВСЕ предохранители )

Слушай,мне кажется что у меня подсветка включается от "ключ в зажигании".Но теперь что-то не уверен.Сегодня специально посмотрю!

В ногах бардачек, там 15амперный предохрпнитель, в уголку стоит. у меня раз 5 уже перегорал

Zheka 085 сказал:
В ногах бардачек, там 15амперный предохрпнитель, в уголку стоит. у меня раз 5 уже перегорал

За какое время он умирал?

сергей изместьев сказал:
да уже смотрел! на 282 в таблице аж три предохранителя отвечают за комбинацию приборов-3,16и18 и это только в салоне,плюс под капотом предохранитель №8 подписан тоже "комбинация приборов".Вобщем прихожу к мнению что надо смотреть ВСЕ предохранители )

вставлял закороченый диод в подсветку печки, горел предохранитель CIG(15А) 21, негорела подсветка приборки, прикуривателя и сам прикуриватель, подсветка магнитолы, часов. Чето вставлял в прикуриватель, горел тотже предохранитель.

Zheka 085 сказал:
В ногах бардачек, там 15амперный предохрпнитель, в уголку стоит. у меня раз 5 уже перегорал

За какое время он умирал?

По разному, я грешу на навик, у енго чето с зарядкой

Задам вопрос, вроде по теме подходит.

У блока управления зеркалами (справа от руля) должна быть подсветка или нет? Недавно задумался, а то при парковке бывает левое зеркало опускаю, чтоб бордюр было видно, но в слепую как-то не ахти кнопки щупать!

нету там лампочек)) колхозить придется))

Ясно, спасибо за оперативный ответ!

Привет парни! Подскажите пожалуйста, такая беда, включаю фары, а они не горят, только габариты. дальний моргает,а ближнего нет. Поехал так, в пути загорелись:) С работы вышел, таже беда, ближнем помаргаешь,туда сюда по выключаешь, ближний загорается, в чем проблема? я думаю что это в самом включатели что то отходит может

Дмитрий Ишимов сказал:
Привет парни! Подскажите пожалуйста, такая беда, включаю фары, а они не горят, только габариты. дальний моргает,а ближнего нет. Поехал так, в пути загорелись:) С работы вышел, таже беда, ближнем помаргаешь,туда сюда по выключаешь, ближний загорается, в чем проблема? я думаю что это в самом включатели что то отходит может

Чистка, подгибание контактов в "гитаре" это дело не надолго, делал так у себя хватило буквально на месяц, если на контакте уже подгорела напайка(ввиде капельки) то это херня че токо не делай, в итоге поехал за 2300 купл новую гирату все работает четко и радуюсь . Итог таков не заморачивайтесь разбиранием этих гитар купите и поставте новые и забудите про эту проблему надолго.

Андрей Финогеев сказал:
Чистка, подгибание контактов в "гитаре" это дело не надолго, делал так у себя хватило буквально на месяц, если на контакте уже подгорела напайка(ввиде капельки) то это херня че токо не делай, в итоге поехал за 2300 купл новую гирату все работает четко и радуюсь . Итог таков не заморачивайтесь разбиранием этих гитар купите и поставте новые и забудите про эту проблему надолго.

Я так и сделал=))Просто кому то помогает на долгое время я так понял,мне лично хватило на неделю потом снова почистил и еще на дня 3 хватило,потом я уже честно говоря не помню кому то позвонил с нашего клуба и мне сказали не грей голову и купи новую и горя знать не будешь, на твой век хватит)))ну прошло 1,5 года полет нормальный брал за 2тыщи,сейчас наверно уже 2,5 а то и более..

Основные причины, почему не работает магнитола на Тойота

Магнитола на Тойота

Бортовая электросхема

Автоприкуриватель

Почему не работает штатная магнитола в Тойота

сгоревший предохранитель штатной магнитолы;
сгоревший предохранитель на 100 ампер в основном блоке предохранителей;
проблемы в системе электропитания, требующие осмотра грамотного автоэлектрика.

Бортовая электросистема 2008 – проходите регулярную профилактику

Предохранители время от времени можно менять полным комплектом. Хорошим моментом для обновления будет, когда у вас не работает магнитола Тойота Камри. Таким образом, вы устраните полностью не только одну из проблем, но и проведете капитальный ремонт бортовой электросети.

CAN-шины для Короллы 120, Камри и других

Не работает панель приборов тойота

На панели приборов расположены следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы.Для удобства пользования на рукоятки, кнопки и контрольные приборы, расположенные на панели приборов, нанесены символы их функционального назначения.

1 – сопла системы вентиляции и отопления салона предназначены для регулировки потока воздуха из отопителя, кондиционера или системы вентиляции. Направление потока воздуха регулируют поворотом дефлекторов в соответствующую сторону.

В нижней части сопел установлена рукоятка для регулировки количества воздуха, подаваемого через них.

При повороте рукоятки до упора вправо заслонка полностью открывается(максимальный поток воздуха). При повороте рукоятки до упора влево заслонка полностью закрывается, перекрывая поток воздуха. Устанавливая рукоятку в промежуточные положения, регулируют величину потока воздуха.

2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота. Рычагом переключают следующие режимы работы переключателя:

– режим включения указателей поворота.

Переведите рычаг вверх или вниз до включения указателей поворота. При перемещении рычага вверх или вниз в комбинации приборов начинает мигать сигнализатор соответственно 10 или 7. При возврате рулевого колеса в положение прямолинейного движения рычаг автоматически устанавливается в исходное положение. При смене полосы движения для включения указателя поворота достаточно нажать на рычаг в направлении вверх или вниз только до момента ощутимого сопротивления, не фиксируя рычаг. При отпускании рычаг вернется в исходное положение;

Указатель поворота работает только при включенном зажигании.

– режим включения света фар.

Чтобы включить свет в фарах, поверните рукоятку А рычага переключателя вокруг ее оси. В режиме включения света фар переключатель может занимать два положения:

– включены габаритные огни в переднихи задних фонарях, а также подсветка комбинации приборов;

– включен ближний свет. Для того чтобы переключить свет фар с ближнего на дальний, переместите рычаг по направлению от себя. При включении дальнего света фар в комбинации приборов загорается сигнализатор.

Для сигнализации дальним светом фар передвиньте рычаг переключателя на одну позицию к рулю (ручка переключателя наружного освещения должна находиться в положении) и отпустите.

Для включения противотуманных фонарей поверните переключатель Б и совместите с пиктограммой.

Для выключения противотуманных фонарей поверните переключатель Б в положение«OFF».

3 – рычаг ручного включения понижающей передачи в коробке передач (см. «Управление коробкой передач»).

4 – рулевое колесо. На рулевом колесе расположены следующие выключатели и клавиши:

– выключатель звукового сигнала. Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите налюбое место накладки рулевого колеса;

– клавиши системы Bluetooth с возможностью управления телефоном и кнопка включения ограничителя скорости: А – кнопка ответа на входящие звонки телефона; Б – выключатель громкоговорящей связи; В – клавиша ограничителя скорости;

– клавиши управления аудиосистемой с рулевого колеса. С помощью расположенных налевой стороне рулевого колеса клавиш можно управлять некоторыми функциями аудиосистемы. А – клавиша регулировки громкости; Б – клавиша выбора файла, поиск радиостанций или быстрое перемещение впередназад; В – клавиша включения питания аудиосистемы.

5 – комбинация приборов (см. «Комбинация приборов»).

6 – выключатель (замок) зажигания, объединенный с противоугонным устройством,расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из четырех положений:

LOCK – зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство. Для гарантированного блокирования вала рулевого управления поверните рулевое колесовправо или влево до щелчка. Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение «ACC»;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения: рулевое управление будет заблокировано и автомобиль станет неуправляемым.

ACC – зажигание выключено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Включены цепи питания звукового сигнала,наружного освещения, сигнализации дальним светом фар, радиооборудования;

ON – зажигание включено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Включены зажигание, приборы и все электрические цепи; START – включены зажигание и стартер, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Это положение ключа не фиксированное, при отпускании ключ под действием усилия пружины возвращается в положение «ON».

В вариантном исполнении на автомобилеможет быть установлена интеллектуальная система пуска двигателя Push Start.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На автомобилях Toyota Corolla пустить двигатель можно только нажав на педаль тормоза (модели с роботизированной и автоматической коробкой передач) или на педаль сцепления (модели с механической коробкой передач).

7 – рычаг ручного включения повышающей передачи в коробке передач (см. «Управление коробкой передач»).

8 – рычаг переключателя очистителя и омывателя с кнопкой переключения режимов отображения бортового компьютера.

Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании. Рычаг может занимать следующие положения: 0 – стеклоочиститель выключен; I – прерывистый режим. Для его включенияпереведите подрулевой переключатель вверх до первого фиксированного положения. Для изменения длительности паузы поверните переключатель А по часовой стрелке (длинные паузы) или против часовой стрелки (короткие паузы). Переключателем А настраивают четыре режима прерывистой работы стеклоочистителя. II – медленный режим. Для его включения переведите подрулевой переключатель вверх до второго фиксированного положения; III – быстрый режим. Для его включения переведите подрулевой переключатель вверх до третьего фиксированного положения. IV – кратковременный режим. Для его включения переведите подрулевой переключатель вниз. Перемещением подрулевого переключателя на себя включают омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение). При нажатии на подрулевой переключатель одновременно с омывателем автоматически включится стеклоочиститель, щетки которого совершат два рабочих цикла.

Стеклоочистители работают только при включенном зажигании и закрытом капоте. При наличии постороннего предмета на ветровом стекле стеклоочиститель пытается удалить этот предмет. Если препятствие продолжает блокировать стеклоочиститель,то он прекращает работу. Удалите препятствие и снова включите стеклоочиститель.

9 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя загораются мигающим светом все указатели поворота и установленные в комбинации приборов сигнализаторы. При повторном нажатии на клавишу сигнализация отключается.

Аварийная сигнализация работает при любом положении ключа в выключателе (замке) зажигания.

10 – головное устройство аудиосистемы (см. «Головное устройство аудиосистемы»).

11 – блок управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона (см. «Отопление, кондиционирование и вентиляция салона»).

12 – верхний вещевой ящик (см. «Вещевые ящики салона»).

13 – зона установки подушки безопасности переднего пассажира. В сочетании с ремнем безопасности подушка безопасности обеспечивает защиту головы и грудной клетки пассажира при сильном лобовом столкновении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подушки безопасности не срабатывают:– при выключенном зажигании;– при легких лобовых столкновениях;– при легких боковых ударах;– при наездах;– при опрокидывании.

14 – нижний вещевой ящик (см. «Вещевые ящики салона»).

15 – выключатели обогрева передних сидений.

16 – пепельница с прикуривателем (см. «Пепельницы»).

17 – рычаг управления коробкой передач (см. «Управление коробкой передач»).

18 – рычаг стояночного тормоза.

Чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх – в комбинации приборов загорится красным светом сигнализатор 25.

Чтобы растормозить автомобиль, потяните рычаг немного вверх, нажмите на кнопкув торце рукоятки рычага и опустите его до упора вниз. Сигнализатор должен погаснуть.

19 – педаль акселератора.

20 – педаль тормоза.

21 – рукоятка регулировки положения рулевого колеса. На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и по вылету. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и одновременно были хорошо видны приборы в комбинации.

Рекомендуем регулировать рулевую колонкутолько после того, как вы установите сиденье в удобное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулируйте положение рулевого колеса только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы не четко зафиксируете рулевую колонку и она неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.

Для выбора оптимального положения рулевого колеса опустите рычаг вниз.

Установите рулевое колесо в желаемое положение.

Зафиксируйте рулевую колонку, переместив рычаг в крайнее верхнее (исходное) положение.

22 – диагностический разъем.

23 – привод наружных зеркал заднего вида (см. «Зеркала заднего вида»).

24 – рычаг привода замка капота. Поворотом рычага на себя отпирают замок капота. Одновременно приподнимается передняя кромка капота, образуя щель для доступа к рукоятке предохранительного крючка капота.

25 – ящик для мелких предметов.

26 – блок переключателей корректора света фар и омывателя фар. Для включения омывателя фар включите передние фары и нажмите на выключатель А.

Корректор Б света фар оборудован электроприводом и позволяет плавно изменить угол наклона фар в соответствии с загрузкой автомобиля, что предотвращает ослепление водителей встречного транспорта. Одновременно правильная регулировка фар обеспечивает обзорность для водителя.

Регулировка наклона фар предусматривает шесть положений (0, 1, 2, 3, 4, 5) и возможна только при включенном ближнем свете. Положения регулятора примерно соответствуют следующим состояниям загрузки: 0 – один водитель; 1 – водитель и пассажир на переднем сиденье; 2 – все сиденья заняты, багажник пустой; 3 – занято только сиденье водителя, багажник полностью загружен; 4 – водитель и пассажир на переднем сиденье, багажник полностью загружен; 5 – все сиденья заняты, багажник полностью загружен.

Не работает панель приборов тойота

Ввиду того, что зачастую проблемы неработоспособности того или иного оборудования может быть вызвана простейшей причиной — перегорел предохранитель, отвечающий за работу этого оборудования, предлагаю вашему вниманию вот такой мини-отчётик. Здесь представлены пока два блока реле — в моторном отсеке и под панелью приборов. Но на самом деле их бывает больше, зависит от даты выпуска вашего любимца. Замечу, что некоторые предохранители имеют сразу нагрузку от нескольких систем. Думаю сделано для того, чтобы дублировать основные и важные системы, дабы не оставить вас без работающего мотора к примеру. Блок реле в моторном отсеке 1. Расположение.

2. Вид сверху. Предохранители пронумерованы.

Расшифровка: 1. Главное реле системы впрыска 2. Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 3. Реле звукового сигнала 4. Реле №1 электродвигателя вентилятора 5. Реле №2 электродвигателя вентилятора 6. Реле стартера 7. Разъем для подключения доп.оборудования (15А) 8. H-LP RH/H-LP LO RH Фары (галоген/ксенон) (10А или 15А) 9. H-LP LH/H-LP LO LH Фары (галоген/ксенон) (10А или 15А) 10. ST (30А)

Система запуска и зажигания

Система управления двигателем
Система электронного управления АКПП (до 08.2002)
Система иммобилайзера (с 08.2002)

Центральный замок
Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключа и невыключенном освещении
Комбинация приборов
Аудиосистема
Часы
Фары (галоген)
Лампы освещения салона
Система заднего обзора (модели 2WD с 08.2003)

Антиблокировочная система тормозов, противобуксовочная система и система курсовой устойчивости (модели выпуска с 08.2003)

17. Реле разъема для подключения дополнительного оборудования. 3. Задняя крышка блока реле.

Монтажный блок под панелью приборов 1. Расположение.

2. Вид сверху. Предохранители пронумерованы.

Расшифровка: 1. Реле отопителя. 2. Главное силовое реле. 3. Реле-прерыватель указателей поворота. 4. Реле топливного насоса. 5. AM1 (50A)

Читайте также: