Тойота ярис ест масло причины

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Что делать, если двигатель 1ZZ-FE жрет масло: описание

Многие владельцы тойот с моторами ZZ серии до 2005 год выпуска сталкиваются с жором масла. Тема частая, сто раз о ней писали в интернете, есть пошаговые инструкции, десятки страниц обсуждений и споров, куча фотоотчетов.

Симптомы: начинает кушать машина масло. Сначала немного, потом сильнее и сильнее. как правило, чем больше оборотов даешь, тем сильнее жрет.

Начинает коптиться кромка выхлопушки. Пропадает тяга. В последней стадии из выхлопухи валит дым. Начинает падать компрессия. Начинает быстро темнеть масло после текущей замены.

Работает шумно и немного повышен расход бензина. Засоряется заслонка и коллекторы. Ухудшается торможение двигателем.

Что происходит: из конструктивного недостатка поршней залегают маслосъемные кольца. Сначала они теряют свободу движения а потом постепенно закоксовываются масляным коксом и залегают намертво.

Масло начинает поступать в камеру сгорания и делать свое подлое дело. Больше всего достается выпускным клапанам, они быстро обрастают масляным коксом, клапана начинают просерать, компрессия падает.

При этом впускные клапана могут быть в хорошем состоянии. Масляный кокс отличается от обычного сажевого кокса.

Он имеет коричневатый цвет, масляный кокс коксуется почти в керамику, такой кокс бывает очень нелегко счистить с клапанов, так же на масляный кокс не действуют обычные раскоксовки типа лаврушки.

Что делать:

Однозначно менять кольца и поршни. Так же обязательно менять маслосъемные колпачки и остальные резинки и прокладки, которые идут в рем. комплекте прокладок.

Часто за одно меняют цепь ГРМ с шестернями и передний сальник коленвала. Остальное по износу и по нужде.

Поршни бывают нескольких ревизий (поколений), в каждой ревизии вносились какие либо конструктивные доработки.

Поршни номер 13101-22031 (и самые древние 13101-22030 с 99 года).

Поршни имеют четыре масляных канала, которые любят забиваться. Ставить эти поршни (или оставлять на крайний случай старые без доработки дрелью) крайне не рекомендуется.

В 2005 году появилась ревизия этих поршней, намного уменьшающая вероятность залегания колец, это:

Поршни номер 13101-22032

Масляных каналов стало восемь, диаметр увеличен, так же появились выемки в нижней части юбки зоны колец. Ставить их в замен можно, вернее нужно.

Следующее поколение это поршни номер 13101-22140 подходят, но они дороги, их никто не ставит, следом вышли более реальные поршни 13101-22142 и последние это 13101-22180, найдите отличия:

Что нужно для ремонта:

Заменить в одного совсем без помощника поршни в моторе вполне реально.

Инструмент:

Динамометрический ключ обязательно! Блок алюминиевый, любит точность. Особенно малые моменты затяжек, по этому ключ должен быть соответствующий. Ключ для болтов головки 09013-7C310 обязателен!

Или его аналог, обязательно длинный! Хороший набор инструмента залог успеха. Рассухариватель подходит от 16-ти клапанной десятки.

На что обращать внимание: на всё. Особенно на снятие клапана VVTi который часто ломают, открутив его слишком поздно и на правильность нанесения герметика.

После ремонта с новыми поршнями обязательно всегда держать уровень масла на верхней метке! Незабываем, маслянные щупы с весны 2005 года отличаются по рискам!

Масложор…

После замены масла заметил что в пробке моргает лампа, остановился-проверил щуп, на минимуме((. Расстроился.примерно 1500 км проехал, и на минимуме (езда по трассе 3000-4000 обр.). У кого какой расход масла или все будут утверждать что ни грамма от замены до замены?)Подскажите.
Масло тойотовское 5w30

Toyota Yaris 2010, двигатель бензиновый 1.3 л., 87 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Yaris, 2007

Toyota Yaris, 2008

Toyota Yaris, 2007

Комментарии 13

Может быть масло паленое? Я на Ярисе только на тойотовском ездил, кушать начала после 300 тыс км, когда продавал было 350 тыс, 400 грамм доливать приходилось от замены до замены. На машине лично проехал 300 тыс км. Режим езды достаточно агрессивный, и очень много км по трассе.

Для 1 и 2 нз расход по мануалу 200-300гр на 1тыс считается в допуске.
У меня примерно 200-300 на 6.5-7тыс ( не доливаю просто щуп уходит на 1треть от макс от замены до замены).пробег 118 тыс миль
Стиль езды динамичный в основном в режиме спорт. На трассе 100-130 но с частыми обгонами…
Как то так
Масло мотюль 5|30

Раскоксовка в моём случае помогает, но не на долго.
В идеале полная разборка и чистка движка, но это уже другая история.

Салам! Недавно тоже начался масложор. До этого от замены до замены вообще не уходило. А тут через 7тсч км. Полностью выгорело. На щупе ниже минимума было! Масло лил Мотюль 5в30. Тоже подумал что масло паленое попалось. Поменял на Кастрол магнатек 5в30. Проблема осталась! За 6тсч км уже долил примерно литра 2 — 2.5. Дыма из выхлопной нет, выхлопная сухая, свечи выкручивал тоже сухие. Короче походу раскоксовывать надо. Думаю ща над этим. Уже очередная замена подходит думаю лукойл залить, но проблема скорее не исчезнет.

2-2.5 литра это очень много, манера езды как?

Как дед старый езжу)))до 2 тсч оборотов автомат переключается. В Алмату еду максимум 130км.ч. вот думаю из-за этого и закоксовалось у меня там всё

Заменил масло на 10w40 и сделал раскоксовку лавром, теперь буду ждать

Лавр самая слабая раскоксовка. Я бы гзокс или димексид бы попробовал, в крайнем случае Шума. Может поможет. Масло густоватое для нашего двигателя, максимум 5в30 нужно лить, иначе по каналам не будет должным образом проходить масло. В общем держи нас в курсе как там с масложором

в идеале нада сделать димексидом, сегодня проверил щупь, уровень стоит

Ну пробег то не маленький.может колечки нужно поменять или раскоксовать.

Может замена масла поможет?

Когда пригнал тойоту из Германии, то сделал ТО и залилил оригинальное масло тойота 5 w30, через 6000 км на щупе минимум долил почти литр, через 1000 км снова минимум, вообщем растроился грешил на двигатель пробег был 87000 км на машине.Заменил масло -liqui-moly-top-tec-4200-5w-30 и всё жор ушёл прошло 6 лет, пробег сейчас 183000 км и от замены до замены без доливок(меняю каждые 10000км)На своей машине Это ОРЕL Astra H отьездил 7 лет и тоже Ликви Моли лил проехал с 0 до 247000 км доливал 0.7литра и то после того как за 10000 км перевалит (менял каждые 15000 км).Сейчас купил дизельную Рено с пробегом и почему то решил купить масло мотюль, изменив Ликви понаблюдаю.

Тойота ярис ест масло причины

Здравствуйте. Автомобиль Vitz с литровым двигателем 1kr, уходит масло а точнее двигатель ест масло где-то 500гр на 1000км. Заявленный пробег 150тыс/км. Интересует методы лечения жора масла, может присадки какие нибудь раскоксовки, очистки. Езжу на масле Мотуль 5w30 синтетика. Напишите примеры свои как и чем боролись с масложором. За ранее спасибо

Этому двигателю уже ничем не поможешь, всякие действия его реабилитации будут ненадолго, потратитесь много. Лучше поставьте контрактный двигатель, поверьте так выйдет дешевле. Поменяете двигатель сейчас за определенную сумму, чем через год вложив в его оживление некую сумму денег

А может попробовать, в личку

литр на 1000 км - это норма

PhantomAssassin, вы что совсем я проехал 9 т.км залил700грамм!!

Трезвый, Ага, великий и ужасный творит чудеса! Тоже пару лет назад вылечил жор масла на витце 1kr-fe! Жрал литр на тысячу!

Трезвый. Спасибо за информацию. Просмотрел видео и почитал насчёт промывки димексидом, так же посмотрел видео Андрея Тоскина про применение димексида. И возникли вопросы 🤦‍♂️нужно ли делать диагностику эндоскопом? Хотя двигатель вроде бы не стучит едет нормально, только в масложоре проблема 🤷‍♂️

2677872Iphone, Диагностика эндоскопом дает представление о том, насколько изношен мотор.
Дело в том, что отдимексидить мотор - затратное мероприятие и проводить его на моторе, который сильно изношен лично я смысла не вижу.
Поэтому я всегда за диагностику эндоскопом - чоб потом локти не кусать :)

2677872Iphone, Трезвый и есть Андрей Тоскин!

легче новый двигатель купить выйдет тысяч на 10 дороже чем демиксидить.

ROLL, Если сделать самому - обойдется тысяч в 7.
Где вы купите 1KR-ФЕ за 7000?

Трезвый, а если не делать самому с раскоксовкой 20 выходит, не ?

ROLL, Возможно. Тут уже от исполнителя зависит. Кто за сколько возмется ;)

Трезвый, подскажите пожалуйста решил менять сам колпачки и не помню как стояла пружина клапана выпуска где низ где верх не понятно 🤦‍♂️, может разницы нету?

2677872Iphone, Обычно маркировкой краски вверх. Если маркировки нет и диаметр верх/низ одинаковый - без разницы

Трезвый, ок спасибо. Диаметр одинаковый оказывается

Кольца на поршнях проверьте, а лучше весь ЦПГ заменить и колпачки маслосьемные

Желдак, Алеша моему соседу меняли ,кольца и колпачки как был жор масла так и остался.

Желдак, одобряю. Но это если руки откуда надо. Отдавать в ремонт это как с контрактом, лотерея. Сам когда машина начала масло кушать отдал за недорого, добавил да поновее взял. Новый хозяин все перетряхнул и вроде гоняет, горя не знает.

Клапан рециркуляции выхлопных газов (сапун) поменяй. Масло может через него давить если неисправный клапан

Лично я поменял маслосъёмные колпачки. Ну и по пути прокладки разные. Проблема исчезла

Для начала проветь компрессию в цилиндрах ,посмотри в инете допустимые коипрессии цилиндров для твоего мотора. Можно раскоксовать цилиндры по 50мл.димексида на цилиндр в течении часа с прокруткой в ручную коленвала,и в конце замена маслосьемных колпачков. После всех этих процедур уж поверь мне,жор масла значительно уменьшится. На своем опыте с двигой 1 нз.

масло семные колпаки меняй и усе!

Попробуй масло Лукойл генезис. А так тотачи самое дерьмовое масло.

Причин много. Сразу так и не скажешь

Авто Тойота Ист 2002г.в.Пробег 180 тыс. Масло менял через каждые 6000 км. За этот период жор масла литр. Как то отказал один цилиндр. В сервисе определили, что сломался клапан. Услуга 20 тыс. Решил показать своему коллеге, который занимается ремонтом авто. Загнали в гараж. Через день сказал, что точно клапан. Добавил, что будет перебирать весь двигатель. Приехал к нему, а он уже весь двигатель разобрал. Поменяли клапан, все прокладки, маслосъёмные колпачки, кольца, ГРМ. Сейчас масло вообще не кушает.Тьфу тьфу тьфу

Съездил на Эндоскопию двигателя, задиров нет, хон на месте, есть нагары на клапанах и на поршне, было видно что клапана мокрые сделали вывод что маслосьемные колпачки подтекают 🤷‍♂️

2677872Iphone, скажите,а сколько сейчас берут за диагностику?

Интерес, 1500 за эндоскопию отдал, все понятно и подробно объяснили, да и видео после скинули

Двигатель Тойота 1NZ-FE 1.5 VVTi 105 (115) л.с: ресурс, надежность, характеристики, расход, сервис и проблемы

В 2007 году концерн прекратил выпускать двигатель 1NZ-FE, отдав предпочтение более объемистым и сильным агрегатам. Конструкцию мотора многие считают надежной, хотя и жалоб от водителей авто с таким агрегатом также достаточно.

Технические характеристики 1NZ FE 1,5 л/108 л. с.

Разработчиками концерна Toyota за основу взята типовая схема двигателя – 4 цилиндра рядного расположения, выполненные из чугунных мокрых гильз внутри алюминиевого блока. Впускной коллектор в двигателе пластиковый, то есть не имеющий дефектов литья и шероховатых поверхностей.

В большинстве моделей 1NZ FE присутствует система регулировки фаз газораспределения VVTi, но только на впускном распредвале. Вначале высота подъема клапанов регулировалась механическими толкателями. В 2004 году проведена модернизация, появились гидрокомпенсаторы, теперь пользователям не нужно каждые 30000 км пробега регулировать тепловые зазоры клапанов в СТО.

Конструкция 1NZ FE

Изначально серия имела небольшие объемы камер сгорания, предназначалась для автомобилей Тойота легких классов. В базовом варианте всего 108 л. с., существенно увеличить мощность не получится.

Подобные конструкторские решения позволили получить технические характеристики 1NZ FE:

город – 13 л/100 км

болт сцепления – 64 Нм

крышка подшипника – 22 Нм + 90° (коренной) и 15 Нм + 90° (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 29 Нм, 69 Нм + 90° + 90°

Регулируются характеристики двигателя исключительно для обеспечения регламента Евро-4 и действующих законодательств стран, в которые планируется экспорт автомобилей Toyota.

Особенности конструкции

Серия NZ получилась долговременной:

2000 – 2005 – 105 л. с., 138 Нм, присвоен индекс NZE124;
2005 – 2007 – 109 л. с., 141 Нм, индекс NCP90;
2007 – 2013 – 110 л. с., 140 Нм, индекс NZT260;
2013 – … – 109 л. с., 136 Нм, индекс NZT.

В атмосферный рядный бензиновый двигатель 1NZ FE вошли конструктивные особенности семейства ZZ/AZ и свежие разработки конструкторов Toyota:

чугунные гильзы заливаются непосредственно в алюминиевый блок, поэтому капремонт цилиндров невозможен;
литой картер является масляным поддоном, обеспечивает жесткость блока;
ось стального кованого коленвала смещена относительно цилиндров на 12 мм;
юбка поршней облегченная с полимерным покрытием, пальцы запрессовываемые;
особенностью впускного распредвала является наличие VVTi муфты для корректировки фаз газораспределения;
головка блока цилиндров оснащена стандартными посадочными отверстиями под форсунки и седлами клапанов;
маслонасос расположен в картере, имеет отдельный привод от коленвала;
дроссельная заслонка обогреваемая, термостат «холодный» 84 градуса, механического типа;
помпа приводится во вращение от общего ремня, как и все остальное навесное оборудование;
ГРМ двухвальный, типа DOHC 16V, привод однорядной цепью на выпускном распредвалу;
коллекторы изменили местоположение – впуск спереди, выпуск сзади, поэтому форсировка своими руками облегчена конструкторами изначально;
линия возврата в топливной системе не предусмотрена, форсунки мелкодисперсионные многоточечные;
дроссельная заслонка механического типа, зажигание DIS-4 с отдельными для каждой свечи катушками.

Смещение оси коленвала

Механизм газораспределения

Схема смазки

От качества масла зависит работоспособность гидрокомпенсаторов и муфты VVTi. В мануал собрано подробное описание операций обслуживания и ремонта силового привода.

Где размещен серийный номер двигателя

Каждый двигатель внутреннего сгорания 1NZ FE, как любой другой механизм, имеет индивидуальный серийный номер.

Схема размещения серийного номера Toyota Engine:

На представленной схеме хорошо видно, где искать информацию о силовом агрегате. Стрелка красного цвета указывает точное место под впускным коллектором на блоке двигателя.

Номер представляет собой название модели двигателя и шестизначное число:

Перечень модификаций ДВС

Версия 1NZ FXE возникла на этапе разработки основного мотора 1NZ FE, стала частью гибридного двигателя (ДВС плюс электрический) для Toyota Prius, имеет характеристики:

степень сжатия 13 – 13,4 единиц;
мощность 74 – 76 л. с.

Гибридный мотор 1NZ FXE

Вместо цикла Отто здесь использован метод Аткинсона. На малых оборотах колеса машины вращает электромотор, на больших ДВС, от которого АКБ в это же время получает зарядку. Применяется сложное и многообразное навесное оборудование, которого нет в базовой версии.

Плюсы и минусы

Изначально руководство компании Toyota заложило в силовой привод одноразовый блок цилиндров, капитальный ремонт которого невозможен. Пальцы поршней доставляют неприятности, так как выполнены не плавающими, а запрессовываемыми. При обрыве цепи или перескакивании ее на несколько звеньев после растяжения поршни без цековки гнут клапаны при встрече с ними.

Плюсами мотора 1NZ-FE являются:

высокий эксплуатационный ресурс от 300000 км пробега;
самостоятельный чип тюнинг для увеличения мощности;
отсутствие регулировок тепловых зазоров клапанов после 2004 года.

Система охлаждения

Силовой привод экономно расходует бюджетное топливо АИ-92, не сложен в обслуживании и ремонте.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Атмосферный рядный четырехцилиндровый мотор 1NZ FE, работающий по классическому циклу Отто, устанавливался на модификации Toyota:

Corolla Fielder/Axio – универсал для России и 11 поколение седана;
Ractis – субкомпактвэн со стеклянной крышей;
Succeed – праворульный минивэн с полным/передним приводом;
Probox – семейный минивэн;
Will – молодежное авто в кузове оригинального дизайна;
Sienta – минивэн с раздвижными дверками;
Allion – седан со спортивным экстерьером;
Premio – седан для старшего поколения;
Fun Cargo – компактвэн с оригинальным экстерьером;
Auris – семейный хетчбэк, новое поколение Короллы;
Platz – классический седан;
Porte – субкомпактвэн с дверками разных типов отворения;
Raum – субкомпактвэн с АКПП;
Vios – седан;
bB – субкомпактвэн в английском стиле;
Yaris/Echo – седан классика.

Toyota Fun Cargo

Дополнительно эти моторы стояли в Scion xB и xA/ist, а начальная версия использовалась исключительно в Toyota Prius.

Применение

Моторы предназначаются для установки на автомобили с передним приводом марки Toyota. Поскольку объём и мощность силовой установки не позволяют использовать её на больших машинах, применение ограничено малым классом.

На какие машины устанавливается двигатель:

Марка транспортного средства	Название машин
Тойота	Corolla Yaris Premio Бельта Раум Платц Fun Cargo Sienta Вилл VS Вилл VC
Джили	СК МК
Грейт Вол	С10
Сцион	хА хВ

Регламент обслуживания 1NZ FE 1,5 л/108 л. с.

В мануале завода указаны сроки ТО и операции замены расходных материалов, которые имеет двигатель 1NZ FE в своей конструкции:

изготовителем предусмотрена замена ГРМ цепи роликового типа после 120 – 150 тысяч пробега;
производитель рекомендует менять потерявшее свойство масло через 7500 км, а антифриз после 20000 км;
воздушный и топливный фильтр рекомендовано менять после 10000 и 30000 пробега, соответственно;
регулировка тепловых зазоров клапанов движков производится раз в 2 года (пробег 30000 км);
ресурс свечей в системе DIS-2 составляет 30000 км, при использовании иридиевых модификаций 60000 км;
выпускной трубчатый коллектор начинает прогорать после 50 – 70 тысяч пробега.

Замена цепи ГРМ

Периодически на клапанах и поршнях откладывается нагар, забивается вентиляция картера и засоряется заслонка дросселя. Требуется промывка и продувка указанных систем, замена датчиков.

Обязательное техобслуживание

Автопроизводители утверждают, что при соблюдении регламентных сроков сервисного обслуживания, двигатель Toyota 1nz fe способен преодолеть пробег, равный не менее 500 тысяч километров. После длительной эксплуатации двигатель не подлежит разборке, ремонту, восстановительным мероприятиям. Вместо дорогостоящей капиталки, придется просто заменить на новый агрегат.

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании данного двигателя:

Замена моторного масла, масляных фильтров – через 10 000 км.
Регулирование зазоров клапанов – 20 т. км.
Смена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) – 150 000 км.
Охлаждающей жидкости в системе – каждые 1,5 года.
Визуальный осмотр технического состояния воздушного фильтра – 20 тысяч км. При появлении неисправностей, двигатель необходимо заменить на новый экземпляр.

Рекомендованное моторное масло для двигателя 1nz fe:

Масло «Мотюль» 5w30;
Тойота 5W40;
Кастрол 5W40;
Маннол 5w30.

Общий ресурс двигателя 1nz fe находится в прямой зависимости от периодичности и качества проведения работ по техническому обслуживанию транспортного средства.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 1NZ FE гарантированно гнет клапана во время обрыва цепи ГРМ. Однако более актуальны для пользователя другие неисправности:

Неконтролируемый расход моторного масла	1) износ маслосъемных колпачков 2) закоксовавшиеся или выработанные кольца	1) замена колпачков 2) замена колец
Сторонние звуки	1) растяжение цепи 2) износ вкладышей

3) нагар на клапанах

4) выработка роликов/толкателей

3) раскоксовка специальными моющими средствами

4) замена роликов, толкателей

Ремонт 1NZ FE

Все навесное оборудование приводится в действие одним ремнем, поэтому часто возникает свист, свидетельствующий о проскальзывании или, наоборот чересчур сильном натяжении. Слабыми местами также являются задний сальник коленвала и датчик масляного давления.

Варианты тюнинга мотора

Форсировать двигатель 1NZ FE теоретически можно в семь этапов:

модернизация выпуска – прямоток, «паук» и коррекция ЭБУ для получения 145 л. с. максимум;
доработка топливной системы – использование высокопроизводительных форсунок и «мозгов» Apexi Power FC для обеспечения 150 л. с.;
наддув – турбина плюс промежуточное охлаждение, установка высокопроизводительной тормозной системы, мощность возрастает до 180 – 200 л. с.;
нагнетатель – обычно Supercharger

Тюнинг 1NZ-FE

Таким образом, мотор 1NZ FE отличается алюминиевым блоком, цепным ГРМ приводом по схеме DOHC 16V. Используется практически во всем модельном ряду производителя Toyota, сходившего с конвейера с период 1997 – 2005, и в некоторых современных автомобилях.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Обучение заслонки

Эту процедуру необходимо выполнять если после прочистки обороты холостого хода двигателя 1nz fe заметно увеличились. Для достижения положительного результата необходимо соблюдение условий. Таких, как:

Мотор достиг рабочей температуры;
Все потребители электрической энергии отключены;
Машина стоит на ровной поверхности;
Рычаг коробки передач находится в нейтральном положении.

Сама технология обучения достаточно проста. Необходимо только четкое ее соблюдение. В случае ошибки можно будет повторить все операции заново. Обучение надо выполнять строго по пунктам:

Отключить аккумуляторную батарею на пять минут;
Вновь ее подключить;
Включить зажигание, однако двигатель не запускать;
Подождать около тридцати секунд;
Оставив зажигание включенным, отключить аккумулятор на пять минут;
Снова подключить аккумулятор и завести двигатель;
Дать поработать мотору пятнадцать секунд.

За эти пятнадцать секунд обороты снизятся и закрепятся в нормальных пределах. Процедура обучения завершена. Если с первого раза положительного результата достигнуть не удалось, она повторяется еще раз. Если ничего не получилось и после нескольких попыток, необходимо обращаться к специалистам. Желательно к тем, кто хорошо знаком с особенностями двигателей 1nz fe. Эксплуатировать автомобиль с повышенными холостыми оборотами не стоит.

Тойота ярис ест масло причины

Интересующийся Пассо

Караул машина начала жрать масло. месяц назад доливал литр, мало ли, может при замене как нить недолили.
А сегодня обратил внимание на то что лампочка масла как то странно мигнула при старте. Посмотрел - ниже "нижнего" уровня.

Сам я не особо разбираюсь что как, ехать на какой либо сервис в данный момент не по краману, поэтому если кто сталкивался или знает из опыта подскажите в чем причина? Пробег у автомобиля 105т., мотор 1KR. Масло таетовское 5w30.

Вроде на форуме нет такой темы, по крайней мере поиск показал только про то кто какое льет масло

SlesaРЬ Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

Лександер Просмотр профиля Koval Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

В том то и дело что нет никаких внешних признаков поедания/протекания мазута.
В общем скоро замена. попробую полусинтетику залить. посмотрим что будет.

Реклама партнёров zonder Просмотр профиля

Пассовод

тамара Просмотр профиля xRust Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Заслуженный Пассовод РФ

Jebar Просмотр профиля

Пассовод

тамара Просмотр профиля Реклама партнёров BlackCat Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя 3aHo3a Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

тамара Просмотр профиля

Спасибо xRust за идею с помощью химии удалить нагар с порщневых колец. Выбор пал на жидкость для раскоксовывания двигателя отечественного производителя ЛАВР МЛ-202.

Volan Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

xRust Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Заслуженный Пассовод РФ

нууу. может и поможет. всеж попытаться стоит - без экстримальных переборок двигла.

а благодарности у нас на форуме выражаются кнопочкой ШПАСИБА.

Koval Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

Уровень почти на минимуме. Буду доливать и посмотрим зацепило как нить кольца.

Хотя думаю в моем случае раскоксовывание на маслосъемные кольца там не сильно подействует ибо на них вообще по идее попасть толком ниче не успело.

До этого специально ничего не делал ибо полностью сменил масло. А перед этим один дядя сказал что "ДА была тут угарная партия тойотовского масла. ты не парься, щас все будет нормально". Я конечно не поверил но понадеялся - вывод: Масло было в порядке) машина кушает сама)

Повышенный расход масла в двигателе: причины и пути решения

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

перегрев мотора;
использование несоответствующего по вязкости масла;
износ маслосъемных колпачков и колец;
неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье “Присадки в масло для двигателя“. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.

Сколько исправный двигатель должен расходовать масла

Двигатель	Максимум расхода масла на 100 л горючего	Критический объем на 100 л горючего
Бензиновый	В новых моторах — 250 мл.(в период обкатки возможно превышение небольшое этого объема). В машинах с пробегом в удовлетворительном техсостоянии — 100 мл.	0.5 литра. Такой объем чреват заклиниванием силового агрегата на ходу. Необходимо немедленно заглушить мотор и на буксире приехать в автосервис
Дизельный	0.3 — 0.5 л	2 л
Турбированный	Зависит от числа турбин: от 80 мл в т. ч. и в новых моторах

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

большой пробег;
перегрев двигателя;
неправильный тип или вязкость масла;
неправильный подбор присадок;
превышение оборотов;
частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Причина подтеков – перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Какие модели больше всего подвержены проблеме?

Практически все современные автомобили страдают от проблемы масляного жора. Однако кто-то сталкивается с этой проблемой больше, кто-то – гораздо меньше. Многие люди не понимают, почему новая машина начинает так сильно есть масло, другие же – вовсе не проверяют его, а рассчитывают на то, что специалисты сами проверят это во время технического обслуживания. На сегодняшний день все современные порталы утверждают, что больше всего масляному жору подвержены автомобили марок Ауди, БМВ и Субару.

Изучив отзывы более миллиона автовладельцев, порталы приходят к выводу, что водители этих трех марок в среднем заливают около 1 литра моторного масла на каждые 1500-3000 километров пробега. Наиболее проблемными моторами считаются:

Такие двигатели устанавливались на следующие автомобили:

Ауди – А3, А4, А5, А6, Ку5.
БМВ – 5, 6, 7 серий, Х5.
Субару – Аутбек, Легаси, Форестер, Импреза.

Многочисленные исследования показывают, что расход масла не связан с пробегами. Эти автомобили начинают есть техническую жидкость сразу же после выпуска. Это нормальное явление, которое не требует дополнительного ремонта.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Течи прокладки ГБЦ

Такой дефект чаще всего проявляется на автомобилях с пробегом. На новых такое и вовсе не случается – в условиях производства болты затягиваются очень хорошо. На машинах с большим пробегом, где износ мотора уже достаточно велик, прокладка просто прогорает. Случается это достаточно часто.

Для устранения проблемы требуется замена прокладки. Для этого необходимо просто снять головку блока цилиндров. После того как будет установлена новая, рекомендуется равномерно затянуть болты, чтобы течь не образовалась вновь.

Потек масляный фильтр

Распространенной проблемой являются утечки моторного масла через масляный фильтр. Течи уплотнительной прокладки фильтра могут быть результатом неплотного прилегания или деформации уплотнительного кольца в результате неправильной затяжки (фильтр может быть затянут недостаточно или закручен с большим усилием). Также возможен вариант, когда течет сам корпус масляного фильтра по причине брака или повреждений. Решение проблемы состоит в дотяжке фильтра или немедленной замене элемента.

Качество моторного масла

Не стоит забывать и о превентивных мерах. Низкокачественное сырье способно в рекордные сроки «убить» любой, даже самый неприхотливый двигатель. Специалисты рекомендуют использовать полусинтетику и синтетику. В первом случае удается получить 2-3% экономии топлива, во втором – до 5% соответственно. Также помните, что каждый мотор обладает собственными паспортными данными, в которых указана маркировка требуемого состава.

Если закрыть глаза на рекомендации, можно обзавестись рядом «сюрпризов»:

течь сальников и прокладок;
ускоренной выработкой механизмов;
повышение температуры трущихся деталей.

Ключевые компоненты, нуждающиеся в действительно качественных ГСМ:

редуктор;
раздаточная коробка;
КПП.

Дизельные двигатели

Мы рассмотрели бензиновые двигатели, а теперь разберем, почему дизельный двигатель ест масло. Большой расход, если на 10 000 км уходит 1 л смазочных материалов. Причины расхода масла в дизельных моторах в целом такие же, что и в случае с бензиновыми. Смазка может протекать через сальник коленчатого вала. Также течи идут через прокладку ГБЦ или маслоотражающие колпачки. Рекомендуется проверить ТНВД. В 25 % подобных случаев проблема заключается именно в нем. Поломки ТНВД бывают разными. В одном случае можно обойтись ремонтом, в другом — потребуется замена. Среди причин, почему ест масло двигатель на «КамАЗе», можно выделить долгую работу в режиме холостых оборотов. Также часто наблюдается утечки через смазочную систему турбокомпрессора – для устранения подтягивают соединения в системе турбокомпрессора или меняют прокладки. Еще к высокому расходу ведет засоренный воздухоочиститель и воздухозаборник. Это можно легко устранить при помощи его очистки.

Повышенный аппетит после капитального ремонта

Случается и так, что полностью отремонтированный двигатель не радует своего владельца. Чтобы понять причины, необходимо разбираться, какой именно делался ремонт. Возможно, не менялись поршни, а была выполнена только замена колец – они будут долго прирабатываться к овальным поршням.

На самом деле причин, почему после капремонта двигатель ест масло, очень много. И чтобы отыскать неисправность, лучше всего разобрать мотор и осмотреть его. Но это рекомендуется делать только профессионалам.

Что в итоге

Как видно, масло в цилиндрах двигателя может появляться по разным причинам. При этом во всех случаях наблюдается повышение расхода смазки, появляется сизый дым из выхлопной трубы, а также отмечается наличие смазочного материала на свечах зажигания.

Добавим, что обычно свечи, залитые маслом, становятся причиной затрудненного пуска ДВС, пропусков зажигания и троения двигателя. Масло в этой ситуации приходится постоянно доливать, свечи нуждаются в очистке или частой замене, причем такие действия все равно не решают основной проблемы.

Важно понимать, что избытков масла в камере сгорания быть не должно. В противном случае двигатель будет подвержен повышенному износу, камера сгорания загрязняется, страдают седла и тарелки клапанов, а также элементы ЦПГ. По этой причине необходимо своевременно выявить и устранить причину появления масла в цилиндре двигателя.

Тойота ярис ест масло причины

Уважаемый Раумовод

Спасибо за ссылки, посмотрел, то есть и после хоннинговки, и после расточки придется брать 1 ремонтный размер поршней, колец.

cev Просмотр профиля cev Просмотр профиля faza-noll Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров BioDvs Просмотр профиля

Эхх. почитал темку..
Масло жует мой Раум примерно 1литр на 1тыщу км, не дымит, не коптит, мощность двигла в порядке, короче машина работает в норме но масло уходит, загонял на Яму, подтеков нигде нету, масло ниоткуда не бежыыт.

Решил попробовать раскоксовкой- на 4 часа залил в свечные отверстия, потрес машину, короче все как по инструкции, потом сгонял на Сто промыл двиган, залил новое масло (Мобил полусинтетику с меткой FE) и новый фильтр 123рублика. проехал 1000км масло жрет также, зато двиган работает лучше, на трассе мощщей добавилось, стал приятней работать, короче как в Аптеке, но масло жрет(((

Забыл дописать купил машину в апреле 2010г, как эксплуатировался низнаю, масло сразу кушал, пробег уже 125тыров..

LIBEROвод Просмотр профиля

faza-noll Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Присоединяюсь к выше сказанному. Другой альтернативы нет. Не забудь прочистить дренажные отверстия под маслосъемными кольцами.

BioDvs Просмотр профиля

буду делать все сам, тут раз на СТО заглянул на ул. Комсомольский - Никитина дак там двиган капиталили на БМВ они там чето в нем молотком обычным долбили внутри ))) мне страшно стало, буду сам )

Korich Просмотр профиля

Если не мы - ТО кто?

Реклама партнёров LIBEROвод Просмотр профиля Eddy80 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Lelik52 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

faza-noll Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Я притирал, хоть и герметичность была, так, в целях профилактики, убрал таким образом так называемые наклепы, особенно на выхлопных клапанах, пояски тарелки клапана были блестяще черными, усердствовать сильно не надо, (если надумаешь) притирать до появления серого пояска . Притирается чередованием возвратно-поступательных движений клапана в направляющей с возвратно-вращательными движениями того же клапана с применением притирочной пасты.

Я брал кусочек (5см) резинового шланджика, тоненького, чтобы туго налазил на стержень клапана и на подходящюю крестовую отвертку, смазываешь поясок клапана притиркой, вставляешь на место, соединяешь клапан с отверткой при помощи этого кусочка шланга, на клапан примерно сантиметр полтора натягивать, что бы был свободный ход, рукоятку отвертки в ладошки и как наши предки добывали огонь так и вращаешь, немного подтягивая клапан к седлу, крутанул, отодвинул клапан от седла (чтобы притирка смачивала притираемые поверхности, а то во время вращения ее выдавливает на края) снова прижал чуток, крутнул в другую сторону, и т.д. и т.д. пока не уберется нагар, пятнышки.

Потом только тщатель промыть притирку чтобы не попала в направляющюю стержня.

Клапана ни в коем случае не перепутать как впрочем и все остальное, откуда снято туда и поставлено должно быть.
Потом обязательно проверить на герметичность выше сказанным способом, мало ли что, бывает ченить попадет песчинка абразива например и клапан начинает пропускать что не желательно.

Читайте также: