Как снять поддон киа соренто

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

KIA Sorento 2002-2008

Денис, меня знает - экспериментов с корейскими авто проводить не буду - менял жижу в автомате на ту, которая прописана по мануалу.) (у меня ATF RED - 1) мне сначала снимали поддон чистили, потом промывали фильтр сетчатый (слава Богу. бывают фетровые) потом доливали тот уровень который был., и через аппарат прогоняли - ушло всего 10 литров..) 5 еще осталось.)), надо вернуть..) или продать..))

не делайте полную замену без предварительного снятия поддона и чистки фильтра., в противном случае весь бутор который на них осел, забьет грязью микроклапаны. и .

Масла для автоматических коробок передач (ATF) наряду с тормозными жидкостями и жидкостями для гидроусилителей рулей, являются самыми специфическими продуктами автохимии. Если из двигателя слить моторное масло, то он запустится и некоторое время будет даже работать, а если же из автоматической коробки передач (АКП) удалить рабочую жидкость, то она моментально станет ни к чему не пригодным набором сложных механизмов. К ATF предъявляются более высокие требования по вязкости, антифрикционным, антиокислительным, противоизносным и противопенным свойствам, чем к нефтепродуктам для других агрегатов.

Поскольку автоматические коробки передач включают в себя несколько совершенно разных узлов - гидротрансформатор, шестеренчатую коробку передач, сложную систему управления - спектр функций масла очень велик: оно смазывает, охлаждает, защищает от коррозии и износа, передает крутящий момент и обеспечивает фрикционное сцепление. Средняя температура масла в картере автоматической коробки передач составляет 80-90 0С, а в жаркую погоду при городском цикле движения может подниматься до 150 0С.

Конструкция автоматической коробки такова, что если с двигателя снимается мощность большая, чем нужно для преодоления дорожного сопротивления, то ее избыток расходуется на внутреннее трение масла, которое еще больше нагревается. Высокие скорости движения масла в гидротрансформаторе и температура вызывают интенсивную аэрацию, приводящую к вспениванию, что создает благоприятные условия для окисления масла и коррозии металлов. Разнообразие материалов в парах трения (сталь, бронза, металлокерамика, фрикционные прокладки, эластомеры) затрудняет подбор антифрикционных присадок, а также создает электрохимические пары, в которых при наличии кислорода и воды активизируется коррозионный износ.

В таких условиях масло должно сохранять не только свои эксплуатационные свойства, но и как передающая крутящий момент среда обеспечивать высокий КПД трансмиссии.

Исторически сложилось так, что "законодателем мод" в области стандартов на масла для автоматических трансмиссий являются корпорации "General Motors" (GM) и "Ford" (Табл. 1). Европейские производители, как автомобильной техники, так и трансмиссионных масел, не имеют своих собственных спецификаций и руководствуются списками масел, одобренных ими к применению. Аналогичным образом поступают и японские автомобильные концерны.Первоначально в "автоматах" использовались обычные моторные масла, которые приходилось часто менять. При этом качество переключения передач было крайне низким.

В 1949 г. компания General Motors разработала специальную жидкость для автоматических трансмиссий - ATF-А, которая применялась во всех АКП, выпускаемых в мире. В 1957 г. спецификация была пересмотрена и получила название Type A Suffix A (ATF TASA). Одним из компонентов при производстве этих жидкостей являлся продукт животного происхождения, получаемый в результате переработки китов. В связи с возросшими объемами потребления масел и запретом охоты на китов, были разработаны ATF полностью на минеральной, а позднее и на синтетической основах.

В конце 1967 года General Motors ввело новую спецификацию Dexron В, позднее Dexron II, Dexron III и Dexron IV.Спецификации Dexron III и Dexron IV созданы с учетом требований к маслам для электронно-контролируемого сцепления автотрансформатора. Корпорацией General Motors также разработана и внедрена спецификация Allison C-4 (Allison - отделение General Motors по производству трансмиссий), определяющая требования к маслам, работающим в тяжелых условиях эксплуатации в грузовых автомобилях и внедорожной техники.Долгое время у компании Ford не было собственной ATF-спецификации, и фордовские инженеры использовали стандарт ATF-A. Только в 1959 году компания разработала и внедрила фирменный стандарт М2С33-А/В. Наибольшее распространение получили жидкости стандарта ESW-M2C33-F (ATF-F).

В 1961 году Ford издал спецификацию M2С33-D, учитывающую новые требования по фрикционным свойствам, а в 80-х годах - спецификацию Mercon. Масла, соответствующие спецификации Mercon, максимально приближаются к маслам Dexron II, III и совместимы с ними. Основные различия между спецификациями компаний General Motors и Ford - разные требования к фрикционным характеристикам масел (у General Motors на первом месте плавность переключения передач, у Ford - скорость их переключения).Типичные характеристики масел для АКП приведены в Табл. 2.

Табл. 1. Развития спецификаций масел
Компания General Motors Компания Ford
Год введения Наименование спецификации Год введения Наименование спецификации
1949 Type A 1959 M2C33 - B
1957 Type A Suffix A (ATF TASA) 1961 M2C33 - D
1967 Dexron В 1967 M2C33 - F (Type - F)
1973 Dexron II C 1972 SQM -2C9007A, M2C33 - G (Type - G)
1981 Dexron II D 1975 SQM -2C9010A, M2C33 - G (Type - CJ)
1991 Dexron II E 1987 EAPM - 2C166 - H (Type - H)
1994 Dexron I II 1987 Mercon (дополнена в 1993)
1999 Dexron IV 1998 Mercon V

Масла устаревших спецификаций до сих пор используются во многих европейских автомобилях, причем очень часто в качестве масел для механических коробок передач.

В автоматических трансмиссиях большинством производителей современных автомобилей рекомендованы масла, отвечающие требованиям спецификаций Dexron II, III и Mercon (Ford Mercon), которые, как правило, взаимозаменяемы и совместимы. Масла, отвечающие требованиям последних спецификаций, например Dexron III, могут быть использованы для доливки или замены в механизмах, где ранее применялись масла соответствующе спецификации Dexron II, а в некоторых случаях и ATF - A. Обратная замена масел не допустима.

Табл. 2. Типичные характеристики масел для АКП
Свойства Dexron II Dexron III Allison C-4 Mercon
Кинематическая вязкость, мм2/с, не менеепри 40 0С 37,7 Не нормируется, определение обязательно Не нормируется, определение обязательно
при 100 0С 8,1 6,8
Вязкость по Брукфильду, мПа с, не более, при температуре:
- 10 0С 800 - Указать температуру, при которой вязкость масла равна 3500 сП -
- 20 0С 2000 1500 1500
- 30 0С 6000 5000 -
- 40 0С 50000 20000 20000
Температура вспышки, 0С, не ниже 190 179 160 177
Температура воспламенения, 0С, не выше 190 185 175 -
Испытания на вспениваемость 1. Отсутствие пены при 95 0С 1. Отсутствие пены при 95 0С ASTM D892 Этап 1 - 100/0 мп
2. 5мм при 135 0С 2. 10мм при 135 0С Этап 2 - 100/0 мл
3. Разрушение в течение 15с при 135оС 3. Разрушение в течение 23с при 135оС Этап 3 - 100/0 млЭтап 4 - 100/0 мл
Коррозия медной пластины баллы, не более 1 1 Отсутствие почернения с отслаиванием 1
Защита от ржавления Отсутствие видимого ржавления на испытуемых поверхностях Отсутствие видимого ржавления на испытуемых поверхностях Отсутствие следов ржавчины или коррозии на контрольных плитах Отсутствие видимого ржавления
Испытания на износ по методу ASTM D 2882 (80 0C, 6,9 мПа): потеря массы, мг, не более 15 15 - 10

На российском рынке ассортимент масел для АКП достаточно велик и, за редким исключением, представлен импортными маслами (Табл. 3).

Табл. 3. Масла для автоматических коробок передач
Chevron Supreme ATF
(США) Многоцелевая жидкость для автоматических трансмиссий. Рекомендована для автомобилей FORD выпуска после 1977г., автомобилей Сеneral Motors и большинства других иномарок. Также рекомендуется для гидроусилителей и гидросистем.
Отвечает требованиям спецификаций Dexron III и Mercon.
Аutran DX III
(ВР Англия) Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий.
Отвечает требованиям спецификаций GM Dexron III, Ford-Mercon, Allison C-4, rd mM3C.
Специальные допуски: ZF TE-ML 14.
Аutran MBX
(ВР Англия) Полусинтетическое трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий и гдроусилителей рулевого управления.
Отвечает требованиям спецификаций GM Dexron III, Ford Mercon, Allison C-4.
Специальные допуски: MB236.6, ZF TE-ML 11,14, MAN 339 Tupe C, Renk, Voith, Mediamat.
Ravenol ATF
(Германия) Всесезонное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и узлов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
Специальные допуски: MB 236.2; Busgetriebe Doromat 973, 974; MAN 339A.
Ravenol Dexron II D
(Германия) Всесезонное универсальное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и узлов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
Отвечает требованиям спецификаций GM Dexron II, Allison C-4.
Специальные допуски: MAN 339 Tup C, MB 236.7.
Ravenol Dexron F III
(Германия) Всесезонное универсальное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и узлов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
Отвечает требованиям спецификаций GM Dexron III, Allison C-4, Ford Mercon.
Специальные допуски: MB 236.1, 236.5; ZF TE-ML-03,11,14.

Все масла, как правило, прошли испытания на соответствие указанным спецификациям и имеют специальные допуски от производителей техники.

Хотя эксплуатационный уровень ATF определяется спецификациями производителей автомобильной техники, значительная часть производимых масел используется в областях применения, отличных от АПК, например:
- В силовых коробках передач внедорожной строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники;
- В гидравлических системах автомобилей, промышленного оборудования, мобильной техники и судов;
- В рулевом управлении;
- В ротационных винтовых компрессорах

В состав масел для АКП обычно входят антиокислители, ингибиторы пенообразования, противоизносные присадки, модификаторы трения и набухания уплотнений. В целях идентификации и скорейшего обнаружения протечек масла для АКП окашивают в красный цвет.

Поддон картера. Снятие, Установка

3. С помощью специального инструмента (09215-3C000) масляный поддон.

a. Установите специальный инструмент между масляным поддоном и картером, слегка постукивая его пластмассовой киянкой в направлении стрелки .

b. Слегка постукивая специальный инструмент пластмассовой киянкой в направлении стрелки , пройдите вдоль края масляного поддона не менее чем на 2/3 от его длины. Затем снимите поддон с картера.

c. Не переворачивайте специальный инструмент без постукивания. Такие действия приведут к повреждению специального инструмента.

1. Установите поддон картера.

(1) С помощью лезвия бритвы и скребка для прокладок удалите весь старый уплотнительный материал с поверхностей прокладок.

Перед нанесением прокладочного герметика убедитесь в том, что сопряженные поверхности являются чистыми и сухими.

(2) Нанесите прокладочный герметик в виде ровного валика по центру между краями сопрягаемой поверхности.

Прокладочный герметик:TB 1217H или LOCTITE 5900H

a. Для предотвращения утечки масла нанесите прокладочный герметик на внутреннюю резьбу отверстий под болты.

b. Не устанавливайте детали, если с момента нанесения прокладочного герметика прошло более пяти минут.

В этом случае удалите остатки жидкой прокладки и нанесите прокладочный герметик снова.

c. После сборки подождите не менее 30 минут, прежде чем заливать масло в двигатель.

(3) Установите масляный поддон (А) и закрутите болты.

Равномерно затяните болты в несколько приемов.

Момент затяжки 9,8

8,7 фунтов на·фут)

2. Залейте моторное масло.

Руководство по обслуживанию и ремонту Киа Рио

Видео по теме "Поддон картера. Снятие, Установка" для Kia rio

Солярис Рио 1.6 особенность снятия картера двигателя Проржавел картер двигателя. Замена поддона. Герметик Установка стальной защиты картера на Kia Rio 2017 г.

Ремонт раздатки Киа Соренто

Бывают ситуации, когда замена раздатки Киа Соренто, просто необходима. В таком случае наша статья будет для вас полезна. Здесь мы рассмотрим не только, как снять данный узел с транспортного средства, но и поговорим о смене и проверке уровня масла, которое влияет на работоспособность.

Как проверить уровень масла раздаточной коробки Киа Соренто

Уровень трансмиссионной жидкости в данном элементе необходимо периодически проверять. Если его недостаточно, то следует его долить. В принципе это рекомендуется делать каждые 60 тысяч пробега или один раз в четыре года. Но для каждой машины это индивидуально. Поэтому следите за этим.

Проверить уровень жидкости вы можете по следующей инструкции:

В моторном отсеке снимите поддон, который его защищает.
Снятие пробки с отверстия для заправки.
Проверьте уровень заливки жидкости. Она должна быть налита до нижнего края заправочного отверстия. В случае если вы увидели другую картину, долейте достаточно много масла чтобы оно полилось из отверстия.
Тут многие задаются вопросом,какое масло в раздатке Киа Соренто. Вы можете использовать API GL-5, SAE 75W/90
После доливки, поменяйте прокладку на пробке и закрутите ее.
Установите на место защитный поддон.

Смена масла в раздатке Киа Соренто

В случае нормальной эксплуатации транспортного средства замена трансмиссионной жидкости не нужна.

Если же вы пользовались автомобилем в сложных условиях, таких как: грунтовые дороги с большой запыленность, ездили по горным вершинам, достаточно часто тянули прицеп или ваш автомобиль использовался в качестве экскурсионного, коммерческого транспорта, вы любите погонять и двигаетесь с большой скоростью порядка 180 км в час и выше, то вам следует задуматься о замене примерно через 120 тысяч пробега.

Также масло следует заменить сразу же, после того как машина и раздатка побывали в воде. Бывают и такие случаи.

Чтобы сделать замену, выполните следующие действия:

Освободите мотор от защиты.
Открутите пробку места слива жидкости и вылейте его до последней капли.
Поменяйте прокладку на снятой завинчивающейся крышке и вкрутите ее на место.
Далее открутите пробку с места заправки жидкости.
Налейте новую жидкость до тех пор, пока она не начнет вытекать. Примерный объем, который необходимо залить в дизельную раздатку Киа Соренто, составляет 350 мл.
Столько же потребуется для бензиновых авто с двигателем 2,4 л.
Для бензинового движка 3,3 л потребуется в 2 раза больше, примерно 700 мл масла.
Закрутите пробку.
Установите защитный поддон.

Как снять раздатку на Киа Соренто

Ремонт раздаточной коробки Киа Соренто необходим даже в том случае, когда сломается лишь одна составляющая часть. Разбирать коробку мы не рекомендуем, так как в дальнейшем ее сборка будет достаточно сложной. Вам потребуется специальный инструмент, с помощью которого необходимо соблюдать все зазоры. В противном случае будет посторонние шумы при работе раздатки на Киа Соренто.

Рассмотрим как можно снять данный узел:

с передней части снимите подрамник, в случае бензинового движка глушитель и приводные валы;
далее уберите карданный вал;
со стороны узла к КПП открутите верхние и нижние крепежные болты;
выкрутите нижний крепежный болт со стороны КПП к раздаточной коробке Киа Соренто;
при установке следует повторить все тоже самое, но в обратной последовательности. При этом монтируйте все аккуратно, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Если это произойдет, замените его на новое.

Также смажьте шлицы специальной смазкой (SPL-1). Карданный вал установите по специальным меткам, которые имеются на нем и на фланцах раздаточной коробки.

Некоторые запчасти, такие как цепь раздатки Киа Соренто, подшипники, сальники, вал и многое другое можно купить по отдельности. Если вы не хотите заниматься ремонтом самостоятельно, то обратитесь в автомастерскую. Опытные мастера своего дела быстро справятся с ремонтными работами.

Как снять второй поддон

Как снять второй поддон ⇐ H-1 Grand Starex. Двигатель

В районе опоры двигателя есть неудобные, и плохо видимые два болта, открутили?

Да все откручено, проверьте на фото. Там трубки коробки есть, под ними горизонтально вкручивающихся, случайно нет? Двигатель пока не домкратил, я так понял что и без подъёма она должна отклеиться. А чтоб вынуть нужно домкратить и откручивать опору, правильно?

Не понял, что, есть возможность снять насос не снимая силуминовую плиту?

Дмитрий, на каком пробеге меняете насос? Давление упало или профилактически?
Фотки бы еще посмотреть внутренностей насоса для статистики, я выкладывал фотки насоса с задирами, но там плюс ко всему еще коренной вкладыш провернуло.

Привет Евгений ты просил фотки внутренностей насоса.
Искал "поиском" тему про насос, но не нашел. Размести пожалуйста сам, куда посчитаешь нужным!
Итак, до замены (217000 км, точный не знаю, предполагаю что смотано от 30 до 50 тысяч.) было стабильно 2 очка на прогретую это в диапазоне (70-95 градусов.)
На новом насосе давление не повысилось та же двушка. Осевой люфт ели ощутим, и сравним с новым насосом, задиров и кратеров на шестернях и корпусе не обнаружил.
Резюме из этого можно сделать такое: -Если при вскрытии поддона вы не обнаруживали частиц твёрдого нагара на сетке маслоприёмника или в поддоне металлических частиц, облоя и т.п. то можно обойтись только заменой цепей!-

Цены на ремонт Киа Соренто. Прайс-лист Kia Sorento

На сегодняшний день внедорожники Kia Sorento можно разделить на три категории, опираясь на год выпуска автомобиля: 2002, 2009 и 2014 годы. Не удивительно, что данной модели, свойственно иногда ломаться. Но что делать, если Вы не можете определиться в выборе наиболее подходящего автосервиса, чтобы качественно и недорого починить вашего железного питомца. Выход есть — идите к нам!

В нашем специализированном автосервисе для корейских автомобилей производится качественная компьютерная диагностика. Пройдя эту процедуру, Вы обезопасите себя на дороге и продлите жизнь вашего автомобиля. Мы сделали все возможное, чтобы наших клиентов радовали приятные цены и отличное качество. К тому же, мы даем гарантию на любой ремонт Киа Соренто.

Кузовной ремонт Kia Sorento

Очень часто в наш автосервис Kia Sorento поступают автомобили с различными косметическими повреждениями и дефектами. Это могут быть вмятины после неудачной парковки, ДТП и так далее. В таком случае автомобилю требуется рихтовка, покраска и полировка кузова. В некоторых случаях может потребоваться полная замена элемента для лучшего вида.

Если Вы не знаете, где сделать кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово, то ваш автомобиль сам приведет Вас в наш автосервис. Наши мастера имеют специализированные квалификации и немалый опыт работы в сфере ремонта. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы. Нам не составило труда специально для клиента снизить стоимость услуг без потери качества.

Наш автосервис на профессиональном уровне может предложить Вашему автомобилю слесарный ремонт любой сложности. Большинство авто поломок требуют замену, чистку или же ремонт некоторых деталей. Мы сделаем это быстро, насколько это возможно без потери качества.

Почему стоит обратиться именно к нам?

Никто не спорит, что около Вас может быть много автомобильных сервисов, но Вы же хотите только лучшего для вашего авто? Именно поэтому Вам лучше обратиться именно к нам.

Полная и частичная замена масла в АКПП Kia Sorento

Напишите в комментариях, меняли ли вы масло в этих АКПП? Или не делаете смену трансмиссионной жидкости самостоятельно?

Интервал замены трансмиссионного масла

Автоматы Kia Sorento нуждаются в чистом и оригинальном масле. А уровень смазывающего средства и его слив производятся при температуре не выше 60 градусов. Менять можно посредством процедуры частичной смены, а также методом замещения. Я об этом расскажу в последующих блоках.

Производитель часто пишет в книге эксплуатации АКПП Киа Соренто, что масло не заменяемо и прослужит весь срок службы автоматической коробки. На самом деле это не так. Особенно важно для регионов Российской Федерации с морозными зимами и влажными теплыми сезонами.

Я рекомендую менять трансмиссионную жидкость по следующему регламенту:

30 000 километров – частичная смена трансмиссионного масла в АКПП Киа Соренто;
60 тысяч километров – полная методом замещения.

Почему так важно следить за чистотой масла, спросите вы. Я отвечу, пока работает АКПП Киа Соренто, внутри накапливаются продукты износа. Они попадают в систему охлаждения, фильтрующее устройство, гидроблок автомата. Вы заглушили двигатель. АКПП перестала работать, продукты износа осели.

Когда вы заведете мотор в следующий раз, эти продукты износа так и останутся осевшими на стенки клапанов, внутри фильтра. Уменьшится проходимость масла, а значит будет падать давление в АКПП. Падение давление чревато тем, что механические детали не будут вовремя зажиматься или где-то с сильным давлением будут пережиматься. А значит передачи вовремя не будут переключаться на нужные. Вы почувствуете, как машина дергается, АКПП пинается.

Если долго не менять смазывающее средство, то масло в АКПП Киа Соренто превращается в обычную жидкость, едва отличимую от жирной воды. Ну это грубое сравнение, но все-таки… Масло перестает окружать защитной пленкой трущиеся металлические элементы автомата. В результате они быстрее начинают изнашиваться.

Кстати, качеством масла тоже не стоит пренебрегать. Заливать следовать только оригинальные трансмиссионные жидкости. А покупать их лучше всего в специализированных магазинах.

Практические советы по выбору масла в АКПП Kia Sorento

Я рекомендую подбирать масло по квалификации указанной в книге по эксплуатации АКПП Киа Соренто. А масло, которое используется в этих коробках передач, соответствует стандарту ATF SP IV. Об этом стандарте я писал более подробно.

Оригинальное масло

В АКПП Киа Соренто заливается Nissan Matic J. Этот тип масла пришел на смену Nissan Matic S. Обладает улучшенными защитными свойствами, оберегает от перегрева автомат. Соответствует стандарту ATF SP IV.

Как снять двигатель киа соренто дизель

Потом в магазин, покупаешь новую раму с двигателем и просто опускаешь кузов на место!

Как снять двигатель kia sorento

Eresq » 04 июн 2021, 13:26

Как снять двигатель киа соренто дизель

1. Снять декор. крышку.

Видим – разорванный радиатор

17. Снять шумоизоляцию крышки ГРМ 5болтов М8х12 с втулками (2-х втулок не было). Втулки сделал, при сборке поставил. При разборке шумоизоляцию крышек ГРМ можно не снимать. Крепежа под ним нет.

18. Снять «термос» 2 гайки М8х2, 1 болт М8х12, 2 болта М8х13(сорваны) два шланга (две прокладки). Крепеж закрутил на место. Вставил резьбовые ввертыши, поставил новые болты.

19. Снять топливный фильтр. Поставил новый фильтр.20. Снять клапан ЕГР, метизы на клапане, потерял прокладку глушения клапана. Сделал новую, поставил. Клапан не рабочий, закис соленоид, ну и ладно, заглушил.21. Снимаем обвес впускного коллектора:1)

Маслощуп АКПП2) Кронштейн вакуумной трубы от вакуумного усилителя к клапану3) Кронштейн крепления этого клапана, отсоединяем разъем (колодку) от клапана4) Кронштейн трубки от клапана и снимаем шланг от этой трубки к вакуумному регулятору5) Сверху впускного коллектора снимаем хомут от кронштейна и откручиваем кронштейн крепления топливной трубки

6) Спереди с торца откручиваем кронштейн крепления электр. колодки

7) Снимаем заслонку 4 болта (куда приходит патрубок с интеркулера)

22. Снимаем впускной коллектор 8 болтов: 4 длинных, 4 коротких, 2 гайки. Впускной коллектор ставить пустым без заслонки и клапана ЕГР, иначе болты тянуть неудобно, заслонку и ЕГР ставить потом.

Впускной коллектор в саже, более – там где ближе к клапану ЕГР

23. Откручиваем кронштейн и снимаем – убираем клапан (серый)24. Убрал кронштейн (чтобы не потерять) крепления топливной трубки (ТНВД – рампа) к впускному коллектору (на верстаке).25. Снял провод к форсункам, разъемы:1) 4-е форсунки2) Датчик давления в рампе в середине3)

Датчик давления в рампе с торца4) Датчик положения распредвала5) Разъем датчика температуры под выпускным патрубком6) ТНВД7) Разветвитель топлива8.) Стартер9) Два пластиковых хомута с маслощупа АКПП один хомут с торца, возле печки10) Снял шланги печки, чтобы снять жгут11) Открутил два болта с клапанной крышки, чтобы снять жгут

26. Снять генератор27. Снять кронштейн генератора28. Снять патрубок интеркулера входящий от турбины

35. Откручиваем успокоитель цепи (справа), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его.36. Откручиваем верхний успокоитель цепи два болтика на 10.

37. Откручиваем натяжитель (два болтика на 10, один чуть длиннее другого) и снимаем его.38. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его (фото всех снимаемых частей)

39. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы правая сторона цепи (от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала. Конец цитаты40. Снять звездочки с распредвалов, держим распредвалы за специальное место (от середины ближе к передней крышки)

41. Снять заднюю внутреннюю крышку цепи:10 шт. болтов М6 на 10 длинных, 1 болт М8 на 12 (посередине на ребре), 4 болта М6 на 10 коротких (вокруг звездочки ТНВД), 1 гайка М6 на 10.42. Снять постели распредвалов: Не путать местами постели. 43. Снять распредвалы.

По ходу а/м правый распредвал подключен к вакуумной помпе. 28810-4А40244. Снять нижнюю постель распредвалов.45. Открутить 18 болтов по порядку (см руководство по ремонту). 2-й болт очень неудобно из-за вакуумной помпы. Когда мотор собирают, то помпу крепят после ГБЦ.

48. Ну вот отмыл немного.

49. Тщательно ГБЦ моем в солярке и внимательно смотрим. Что видим – трещины в ГБЦ, под замену.

50. Снимаем радиатор основной, интеркулер, масляный. Кондиционера – не снимаем. Весь крепеж на площадке АКБ. Ставить будем тогда, когда разберемся с цепями и поддоном.Вид радиатора с переди. Грязь между радиаторами основного и кондея:

Вид радиатора со стороны двигателя

51. Моем радиатор кондея – очень много грязи. Закрываем мотор и с боков от радиатора клеёнкой, сметаем жесткой щеткой пыль и мусор, продуваем радиатор сжатым воздухом, проливаем радиатор помповым опрыскивателем химией для мытья движков – кёрхер, продуваем воздухом.

И так раз пять. Грязи очень много. Радиатор кондея стоит спереди основного и берет на себя основной мусор. Прочистил радиатор процентов на 80, остальное воздухом не берется, надо механически чистить.52. Прочистил печку отопителя салона. Помпа от газели, 3,5 литра воды в ведре (кипятил два чайника), семь пакетов по 35 грамм лиманной кислоты и три шланга.

Гонял в одну сторону минут 30, затем в другую. Опять 30 мин в одну, 30 мин в другую. Воду периодически (по 05-07 литра) брал из ведра, кипятил в чайнике и заливал обратно. Вода была постоянно горячей, градусов 70-80. На обратку шланга, которая идем в ведро, одевал перчатку как фильтр.

Мусору механического было с половину чайной ложки, метал. Стружка, черные частички непонятно чего. Видимо это ещё с нового мотора намыло. Трубки радиатора, выходящие в моторный отсек изнутри приобрели цвет нового алюминия. Вентилятор охлаждает мотор-помпу, греется.

53. Снимаем поддон мотора, Для этого, снимаем балку подрамника, снимаем стабилизатор (втулки, стойки – под замену), сливаем масло, откручиваем картер. Картер доволно чист, маслоприемник не забит.

54. Закрываем радиатор кондея тряпкой от мотора, для защиты от повреждений.55. Откручиваем заглушку маховика, через это отверстие стопорим маховик бронзовым штырем и срывает болт маховика. Демпфер в ужасном состоянии. Резина ногтями выковыривается. Под замену, вместе с болтом.

56. Снимем шумокрышку М6*12 5 штук. Заменил шумаизоляцию на трехслойную шумку, приклеил на крышку, притянул к крышке цепи болтами57. Снимаем помпу М8*12 – 9 шт.58. Снимаем три ролика ремня (почему натяжной стоит наоборот?). Во всех четырех роликах установлены подшипники 6303 GWA 59.

69. Снимаем внутреннюю крышку цепей (из-под неё в районе кондея масляный туман). М6*10 – 4 шт. вокруг ТНВД, М8*12: 48 мм вверху около ТНВД; 30 мм – ниже, 38 мм ещё ниже, 24 мм – около кандея. Два М8 очень длинных выкручиваем их кондея с торца крышки, еще М8*12 38 мм с торца со стороны гидраша.

Ослабляем на 5-7 мм остальные два болта кондея и на 3-5 мм отводим его в сторону от крышки. С торца крышки есть втулки, которые входят в корпус кондея и не дают крышки сняться. Правый балвал крутится через редуктор на этой крышке, болт 24 мм – в него!

При установке внутренней крышки используем дополнительно болты во все отверстия для прижима крышки к блоку70. Снимаем шестеренку маслонасоса, снимаем, моем ставим на место маслозаборник. Грязь в нем есть, но не много. При установке шестерни маслонасоса (запрессовка) важно соблюсти плоскостность с шестернёй коленвала. Проверяем с помощью линейки.

71. Моем чистим крышки цепей, меняем сальник коленвала на крышке.72. Восстанавливаем 2 резьбы на нижней крышке ГРМ (слева и справа самые нижние резьбы), вставляем металлические вставыши73. Зачищаем все поверхности под герметик, продуваем все резьбы сжатым воздухом. 74.

Ремонтируем проводку путем замены бандажей, которые размотались или рассохлись, с помощью изоленты75. По совету старших товарищей меняю термостат, выкрутить два болта М8*12, снять верхнюю крышку, вынуть термостат. У меня был с пометкой «82 С», ставлю непонятно какой с буквой «А».

Снять нижнюю крышку термостата 3 болта М8*12, сверху два длинных, снизу 3 коротких, отсоединяем трубку к отопителю 2 болта М6*10. Она вставляет в нижнюю крышку через уплотнение, при сборке обязательно промазать герметиком. Меняем две прокладки.76.

Заменил опору стойки радиатора правую по ходу, заменил нижнюю опору интеркулера правую по ходу77. Пришла новая ГБЦ. Проверил клапана на герметичность с помощью керосина, 3 клапан немного пропускают. Притер все 16 клапанов, поставил с помощью шпильковерта 7 шпилек на выпускной коллектор, 2 шпильки – на впускной коллектор, 1 шпильку – на патрубок термостата.

Установил новый датчик температуры охлаждающей жидкости, запрессовал патрубок под шланг на «термос». Установил заглушку со старой головки (возле вакуумного насоса). Установил полукорпус вакуумного насоса со старой головки (новый полукорпус треснул при транспортировки). Болты ГБЦ использовал новые, отверстия в блоке под болты очистить с помощью сжатого воздуха.

78. Собираем все в обратном порядке. Детали все перед установкой отмыты, резьбы продуты сжатым воздухом. Смотрим фото в фотоаппарате. Особо внимательно – метки цепей.79. Сначала ставим внутренюю нижнюю крышку цепи, затем две нижние цепи:

80. Затем – поддон двигателя:

Цена вопроса 134 000 руб. Есть калькуляция затрат. Грубо: ГБЦ – 35 тыс, форсы – 37 тыс, турбина 18,5 тыс, радиатор – 10 тыс. цепи и обвес цепей – 12 тыс. остальное – по мелочи. Прошел 750 км. Пока все нормально. Дым пропал, мощность возросла, все жижи на уровне держаться.

Источник

Кто сейчас на конференции

Снятие

Внимание: — Во избежание повреждения окрашенных поверхностей использовать защитные щитки. — Во избежание повреждения отсоединять соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.

Примечание— Помечать все жгуты проводов и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении. — Чтобы сбросить давление в топливной системе перед снятием двигателя запустить двигатель без реле топливного насоса. Затем заглушить двигатель ключом зажигания.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку (A) двигателя.

3. Снять воздуховод (В).

4. Снять корпус воздушного фильтра в сборе:

Отсоединить шланг (А) сапуна и разъем (В) датчика атмосферного давления.
Отсоединить шланг впускного воздуха и снять корпус воздушного фильтра в сборе (С).

ПримечаниеМомент затяжки: — Хомуты: 2,9 – 4,9 Н·м. — Болты: 7,8 – 9,8 Н·м.

5. Отсоединить положительную клемму от аккумуляторной батареи, затем снять аккумуляторную батарею (А).

ПримечаниеМомент затяжки: 9,8 – 11,8 Н·м.

6. Снять полку аккумуляторной батареи (А).

ПримечаниеМомент затяжки: 9,8 – 11,8 Н·м.

7. Снять нижнюю крышку.

8. Отвернуть сливную пробку (A) радиатора и слить охлаждающую жидкость двигателя. Снять крышку радиатора для ускорения слива.

9. Снять верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.

10. Отсоединить разъемы и зажимы жгутов проводов от двигателя:

Отсоединить разъем (A) выключателя давления насоса гидроусилителя рулевого управления, разъем (В) заднего датчика кислорода (правая головка блока), разъем (С) впускного коллектора с изменяемой длиной, разъем (D) регулятора масла выпускных клапанов (правая головка блока), разъемы (Е) катушек зажигания (правая головка блока) и разъемы (F) форсунок (правая головка блока).

Отсоединить разъем (A) регулятора масла выпускных клапанов (левая головка блока), разъем (В) регулятора масла впускных клапанов, разъем датчика (С) давления масла, разъем (D) датчика детонации, разъем (Е) конденсатора и разъем (F) кабеля «массы».

Отсоединить разъем (A) переднего датчика кислорода (левая головка блока).

Отсоединить разъем (А) генератора.

Отсоединить разъемы (А) катушек зажигания (левая головка блока), разъемы (В) форсунок (левая головка блока), разъем (С) впускного коллектора с изменяемой длиной и разъем (D) датчика положения впускного распределительного вала (левая головка блока).

Отсоединить разъем (А) датчика MAP и разъем (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

Отсоединить разъем (А) датчика положения впускного распределительного вала (правая головка блока), разъем (В) датчика детонации, разъем (С) датчика температуры масла, разъем (D) дроссельной заслонки и разъем (Е) датчика положения выпускного распределительного вала (правая головка блока).

Отсоединить разъем (А) датчика положения выпускного распределительного вала (левая головка блока), разъем (В) заднего датчика кислорода (левая головка блока) и разъем (С) датчика положения коленчатого вала.

Отсоединить разъем (А) и разъем (В) положительной клеммы аккумуляторной батареи.

11. Отсоединить разъемы жгута и трос управления коробки передач.

12. Отсоединить шланг (А) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV), топливный шланг (В) и шланги (С) отопителя.

13. Отсоединить возвратный шланг (А) гидроусилителя рулевого управления, чтобы слить масло. Затем снять шланг, соединяющий насос гидроусилителя и бачок.

13. Слить хладагент и снять трубки высокого и низкого давления.

14. Снять передний глушитель (A).

ПримечаниеМомент затяжки: 39,2 – 53,9 Н·м.

ПримечаниеСнять резиновые подвесные кронштейны, кронштейны и нижнюю защиту.

15. Отвернуть болт (A) крепления универсального шарнира и отсоединить разъем (В).

16. Снять передние колеса.

17. Снять крепление амортизатора, крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости, крепление шаровой опоры нижнего рычага и крепление наконечника рулевой тяги.

18. Снять приводной вал со ступицы.

19. Подпереть подрамник (А) с помощью домкрата, затем отвернуть болты крепления подрамника.

ПримечаниеМомент затяжки: 137,3 – 156,9 Н·м.

20. Отсоединить кабель «массы», затем снять кронштейн (А) крепления двигателя.

ПримечаниеМомент затяжки: — Болты (В), гайка (С): 63,8 – 83,4 Н·м. — Гайка (D): 78,5 – 107,9 Н·м.

21. Отсоединить кабель «массы», затем отвернуть болт (А) опорного кронштейна коробки передач.

ПримечаниеМомент затяжки: 78,5 – 107,9 Н·м.

22. Снять двигатель и коробку передач, подняв автомобиль.

Внимание: При снятии двигателя и коробки передач соблюдать осторожность, чтобы не повредить окружающие компоненты и кузов.

Установка

Установка производится в обратном порядке, кроме некоторых особенностей:

1. Отрегулировать трос переключения передач.

2. Отрегулировать трос управления дроссельной заслонкой.

3. Залить моторное масло.

4. Залить масло в коробку передач.

5. Залить рабочую жидкость в гидроусилитель.

6. Заполнить радиатор и его бачок охлаждающей жидкостью.

7. Установить регулятор отопителя в положение «HOT» (ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ).

8. Очистить выводы аккумуляторной батареи и зажимы жгутов проводов шкуркой, подсоединить провода и покрыть смазкой для защиты от коррозии.

9. Выполнить проверку на наличие утечки топлива:

После сборки топливного трубопровода включить замок зажигания (не включать стартер), чтобы дать топливному насосу поработать примерно две секунды и создать давление в топливном трубопроводе.
Повторить эту операцию два-три раза, а затем выполнить проверку на наличие утечки топлива в любом месте топливного трубопровода.

10. Выпустить воздух из системы охлаждения:

Запустить двигатель и дать ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 — 4 раза).
Заглушить двигатель и дать ему остыть. Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить жидкость. Это позволит выпустить воздух из системы охлаждения.
Плотно надеть крышку радиатора, снова запустить двигатель и проверить его на утечки.

Замена крышки клапанов Соренто 1

Причиной обращения автовладельца Kia Sorento I (JC) 2.5 CRDi D4CB 2007 г.в. на СТО стало подтекание моторного масла. По проведении диагностики было выявлено повреждение клапанной крышки (лопнула). Подобная поломка встречается достаточно редко, в основном требуется только замена прокладки крышки клапанов. Но если ее поменять неправильно, не соблюдать моменты затяжки либо получить лобовой удар при ДТП, то может случиться и повреждение крышки.

Если у вас также наблюдаются подтеки масла в районе прокладки крышки клапанов, но вы не уверены что сочится из под прокладки, а не сквозь клапанную крышку, то сухим отрезком х/б удалить загрязнения с клапанной крышки и заведите двигатель. Затем в течении некоторого времени внимательно понаблюдайте откуда будет сочится.

Клапанная крышка и ее болты для Kia Sorento 2.5 CRDi

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	22410-4A401	4710
Аналоги
Zikmar	Z16302R	4500

Для установки остановили свой выбор на оригинальном производителе Hyundai/Kia с артикулом 22410-4A401. В проведении подобной замены не рекомендуется использовать аналоги.

Какие инструменты нужны?

Шестигранная головка на 10 мм;
Большая трещотка;
Маленькая головка на 10 мм;
Маленькая трещотка;
Удлинитель короткий;
Маленькая бита на 5 мм;
Рожково-накидные ключи на 14, 17, 29 мм;
Продувочный пистолет; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Пассатижи.

Сложности что могут возникнуть при демонтаже крышки клапанов на Соренто 1

Демонтаж форсунок (может обломаться распылитель форсунки) — необходимо сделать разбор ГЦБ;
Прикипание болтов крепления клапанной крышки — высверливать из посадочного места (встречается крайне редко).

Как снять и заменить клапанную крышку на Kia Sorento I 2.5 CRDi?

Отсоединить фишки от форсунок;
Снять скобы с обратки;
Снять обратку;
Открутить сапун — ш.головка на 10 мм;
Открутить топливопроводы высокого давления от форсунок — ключ на 14 мм;
Открутить топливопроводы от топливной рампы — ключ на 17 мм;
Выложить топливопроводы в порядке расположения;
Открутить крепления прижимных плит — ш.головка на 10 мм мал. + мал.бита на 5 мм;
Снять пластиковую крышку с форсунка;
Сорвать форсунки по очереди — ключ на 29 мм;
Демонтируем болты крепления клапанной крышки — ш.головка на 10 мм + большая трещотка;
Открутить крепления проводки — мал.головка на 10 мм + мал.трещотка;
Откручиваем остальные крепления клапанной крышки;
Снимаем клапанную крышку;
Зачищаем посадочное место крышки — отрез х/б;
Вычистить место посадки форсунок — продувочный пистолет;
Установить новую клапанную крышку;
Зафиксировать крышку болтами;
Закончить сборку.

Момент затяжки:

Клапанная крышка — 10-12 Nm;
Болты крепления форсунок — 25-29 Nm;

Открываем капот автомобиля и посередине находим клапанную крышку.

Находим форсунки с подсоединенными фишками управления.

Отсоединяем фишки от форсунок (стягиваем).

Сверху на форсунке находится обратный топливопровод. Он зафиксирован скобой. Снимаем с помощью пассатижи. В большинстве случаев легко снимается руками.

Приступаем к отсоединению сапуна от клапанной крышки. Используем шестигранную головку на 10 мм и большую трещотку.

Отводим сапун в сторону, чтобы не мешал в работе.

Отсоединяем топливопровод высокого давления от форсунок.

Откручиваем крепления топливопроводов рожково-накидным ключом на 14 мм.

Если возникли трудности при откручивании креплений топливопроводов, необходимо придерживать штуцер рожково-накидным ключом на 13 мм, чтобы не обломать.

Откручиваем крепления топливопроводов от топливной рампы высокого давления рожково-накидным ключом на 17 мм.

Снимаем топливопроводы с их посадочных мест на форсунках и рампе.

Выкладываем топливопроводы в очередности расположения. Порядок не менять.

Шестигранной головкой на 10 мм маленькой и маленькой битой на 5 мм откручиваем крепления прижимных плит форсунок.

На форсунках установлены пластиковые крышки. Снимаем их (кружком на фото отмечен форсунок без пластиковой крышки).

Срываем форсунки с посадочных мест. Рожково-накидным ключом на 29 мм делаем повороты влево-вправо и рукой аккуратно пробуем вынуть. Если форсунок не поддается, преимущественно обратиться на СТО. Повреждение форсунка приведет к более емкому ремонту.

Откручиваем болты крепления клапанной крышки все, кроме 3. Расположение этих болтов указано на фото, но их не видно, они находятся под проводкой.

Откручиваем маленькой шестигранной головкой 2 болта крепления проводки. Отводим в сторону. Открываем доступ к среднему верхнему болту крепления клапанной крышки (отмечен красной меткой).

Откручиваем боковые болты крепления (правый и левый) клапанной крышки.

Демонтируем верхний средний болт крепления маленькой головкой на 10 мм с маленькой трещоткой.

Поднимаем клапанную крышку. Снимаем ее с посадочного места.

Осматриваем посадочное место на наличие герметика. Если он присутствует, то снимаем его с помощью ножа.

Отрезом х/б удаляем загрязнения с посадочного места клапанной крышки.

Продуваем продувочным пистолетом место посадки форсунок. Протираем ветошью.

Готовим к установке новую клапанную крышку. Ложем новую прокладку (наносим по периметру герметик). Ставим крышку на посадочное место. Фиксируем болтами (которые затягиваем с необходимым усилием). Проводим сборку в обратном порядке.

Читайте также: