Тойота ярис не едет

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Товарищи, может кто сталкивался с подобной ситуацией - Тойота Ярис 2006 года, 1,3 л, робот, после некоторого времени езды, при нажатии на газ для ускорения, начинает "пикать" таким сигналом типа как при отстегнутом ремне. Газ отпускаешь - прекращает, потом опять при более сильном нажатии, чем обычное поддержание скорости начинает пикать. На панели приборов ничего не высвечивается. Машина жены и по ее ощущениям стала ускоряться медленнее, хотя обороты набирает нормально. Что это может быть такое?

Трижды герой флейма

Авто: мазда

может где концевики дверей отходят, на уровень тормозной у вас в машине должно пикать?

Авто: ﾄヨタ

Робот робот робот робот, полетели. полетели. полетели.. (С) ТАТУ

eat|sleep|JDM

kein Autoforum, sondern ein bottich scheiße

Авто: МеГаТаЗ

гадание по звуку это в стиле, аф, что мешает сгонять авто на диагностику ?

Изменено: Разный, 6.12.2015 - 13:14

Дважды герой флейма

Авто: старый американский сарай

гадание по звуку это в стиле, аф, что мешает сгонять авто на диагностику ?

Ну это как-бы не совсем звук, это все таки сигнал автомобиля предусмотренный производителем для какой-то ситуации. Может у кого было такое и люди знают, что надо например, просто воды в омыватель залить.

Авто: ﾄヨタ

ну гугл говорит, что греется робот. такая же болячка у знакомой на пыже

eat|sleep|JDM

kein Autoforum, sondern ein bottich scheiße

Авто: Suzuki

Дважды герой флейма

Авто: старый американский сарай

Может стоит ограничитель на скорость ?

Авто: Разные авто.

Авто: Golf Variant

Радиаторы надо мыть.

предупреждает о чрезмерно резком ускорении

Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

предупреждает о чрезмерно резком ускорении

скорей проскальзывании сцепления резком\продолжительном

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Трижды герой флейма

Авто: AUDI

В Google забанили? и инструкцию читать иногда надо. Ваш случай стопудово неотпущенная педаль.

Изменено: alarmmechanic, 6.12.2015 - 16:02

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Авто: старый американский сарай

Нет, это происходит наоборот при разгоне, когда педаль тормоза уже давно отпущена.

Наверное придется все таки посетить Тойота центр.

Трижды герой флейма

Авто: AUDI

Нет, это происходит наоборот при разгоне, когда педаль тормоза уже давно отпущена.

Наверное придется все таки посетить Тойота центр.

Неотпущенная педаль-причина,писк при разгоне-следствие,уже доездились. Н-да,всегда знал,что из робота такой-же автомат уасся,как из мастурбации секс.

Изменено: alarmmechanic, 6.12.2015 - 16:34

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Авто: Golf Variant

Дважды герой флейма

Авто: старый американский сарай

Да. Был сегодня у дилера, вердикт - замена сцепления в сборе (корзина и диск сцепления, выжимной подшипник). По ценам дилера - 32 тысячи запчасти с заменой.

Знакомый, который занимается запчастями, сказал, что можно купить не оригинальные, но фирменные запчасти "Valeo" или "Aisin" по цене примерно в два раза дешевле.

Кстати, может кто знает приличный сервис, специализирующийся на таких ремонтах? Или на Тойотах? Ну чтобы раз экономить, то на всем, но не в ущерб качеству)).

Авто: больше не 555

ищи не оригинал) на ситроен с3 комплект весь стоит 8тр+ работа)

мне кажется что то официалы загнули)

смотрю на вас и улыбаюсь)

Трижды герой флейма

Авто: AUDI

Иногда у дилера сделать дешевле чем у дяди Васи,к тому же на фирменном оборудовании,с инициализацией и прочими роботскими заморочами.

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Авто: больше не 555

комплект сцепления Luk - хорошая фирма) 4500 ) на Яриса вроде! ток год и двигло уточнить бы

на экзисте 9400 стоит) уточнить какой подходит - и ставить)

ну нет!) актуатор с прошивкой,установкой и запчастью насчитали в 45тр диллер)

"По сравнению с Golf небо и земля. Вот только коробка, мягко говоря, не очень". Мнение владельца Toyota Yaris

- Раньше у нас был "третий" Golf. Намучились с ним по полной программе. Постоянно что-то ломалось, перекрашивалось, то заглохнет машина и не заводится, то еще что-нибудь. И бесконечные ремонты…

Ездила мама - тяжело ей все это давалось. Поскольку Golf покупался 9-летним, на этот раз однозначно решили взять новый автомобиль.

Вообще-то мама мечтала о RAV4, но бюджет был ограничен 12 тысячами у.е. Смотрели KIA Picanto - не понравилось, что маленький, тесный. В бюджет вписывался Rio, но тут случайно узнали, что в автосалоне Toyota проходит акция: был 2009 год - распродавали машины 2008 года выпуска.

К сожалению, узнали про акцию в сентябре и приехали в автосалон уже к шапочному разбору. Не оставалось выбора, кроме Yaris. Обошелся автомобиль в 12.800.

Главный недостаток - "робот". Доплата за него была 600 долларов, с "механикой" такая же машина стоила бы 12.200. А показала себя коробка, мягко говоря, не очень.

Пользоваться удобно - это есть. Для женщины, которая больше по городу ездит, где надо педаль сцепления постоянно "мучить", особенно. По себе могу сказать, что требуется небольшое привыкание, но как привык - нравится.

Взять те же рывки, на которые жалуются владельцы. На мой взгляд, нужно просто знать, когда "робот" переключается. Чуть отпускаешь в этот момент педаль "газа" - переключается передача плавно. На обычной "механике" тоже педаль "газа" отпускаешь - вот так и здесь, надо только момент подловить.

Что на самом деле плохо - периодически требуется принудительно подводить сцепление на сервисе у дилера, иначе однажды машина перестанет трогаться с места.

И второй вопрос - гораздо более ранний выход сцепления из строя по сравнению с "механикой". А стоимость оригинального комплекта сцепления, пока модель была свежей, доходила до 700 долларов, за работу по замене брали до 200 долларов.

Мама пользовалась Yaris по конец ноября 2015 года. В этот период бесплатно менялся блок управления "роботом" по отзывной кампании производителя в связи с заводским браком. Интересно, что про кампанию по устранению брака я узнал случайно - нам ничего не сообщали. Также по гарантии был заменен ступичный подшипник. И это все - по сравнению с Golf небо и земля.

Я начал эксплуатацию Yaris с пробега 41 тысяча километров. Хотя проехала машина за 6 лет немного, использовалась она регулярно и зимой, и летом. Не было такого, чтобы неделями простаивала. Просто маме от дома до работы было лишь 5 километров.

Затем она все-таки купила новый RAV4, как и мечтала. Я в то время находился в поиске. В России как раз цены припали, думал пригнать оттуда какой-нибудь "бюджетник". Эту машину дилер предложил забрать в trade-in, но у нас рука не поднялась отдать автомобиль с пробегом 40 тысяч за те копейки, в которые его оценили. Так Yaris остался у меня.

Сразу сделал ТО. Заменил масло, фильтры, включая салонный, свечи зажигания, водяную помпу, тормозную жидкость и колодки. Обошлось все в 220 долларов. Масло заливалось оригинальное Toyota 5W-40.

За три года я проехал еще 40 тысяч, то есть сейчас пробег 80 тысяч. Поскольку завел дневник, могу точно говорить о том, что происходило дальше. Отъездил первый год и заменил за это время только одну лампочку ближнего света.

Но на пробеге в районе 50 тысяч "робот" напомнил о себе. Было это в декабре 2016-го - начало буксовать сцепление. Причем то буксует, то не буксует. Обратился на коробочный сервис, поехали с мастером смотреть, что происходит, - как назло не буксует.

Выяснилось, однако, что по количеству подводов сцепления, которое фиксируется в памяти блока управления, можно определить, нужна ли сцеплению замена. Подключается диагностический компьютер, и если видно, что счет подводов пошел на тысячи, значит, блок пытается отрегулировать сцепление, но не может. До какого-то предела дошло, а дальше поезжай в ремонт.

Специалиста, который взялся сцепление заменить, нашел на форуме владельцев Toyota. Надо сказать, что обошлась замена сцепления недорого: оригинальный комплект запчастей - 150 долларов, работа - 80. Интересно, что старое сцепление выглядело так, что, если бы коробка была механической, на нем еще ездить и ездить.

Заявлен "робот" необслуживаемым, но по рекомендациям специалистов думаю масло в нем поменять при 100 тысячах километров или, чтобы не делать лишней работы, дождаться следующей замены сцепления, потому что по идее к этому времени оно должно снова подойти. Масло, насколько я знаю, используется более дорогое, чем в обычных коробках, чтобы зимой его вязкость была меньше для легкого переключения передач.

Если бы не "робот", ломал бы голову, что рассказать про надежность этого автомобиля. В подвеске и рулевом управлении до сих пор ничего не менялось.

Заправлялся кондиционер, менялся аккумулятор и "дворники". Лампочки меняю относительно часто, но в фарах делаю это заблаговременно, не дожидаясь, когда перегорят, потому что это сложная процедура. По технологии надо снимать бампер и фару.

Нашел в интернете, что можно поменять не по технологии, но на ощупь оказалось сложно и руки расцарапаешь. Наловчился, но чтобы не пришлось менять в мороз, меняю летом. Стоят лампы 3 доллара - поставил и забыл.

Боялись коррозии, потому что знали, что "японцы" гниют. Антикор сделали сразу после покупки. Сколько заплатили точно, не помню, но не больше 150 долларов. Результат - проблем по кузову нет и поныне, хотя, как я говорил, машина зимой не простаивала, по минской соли поездила вдоволь. Красилась крышка багажника и бампер, но это результаты эксплуатации в городе, где если не сам, то кто-нибудь из неаккуратных соседей по парковке "постарается".

Отдельный разговор - сервис. Мама обслуживала Yaris у дилера даже после гарантии, потому что ей так было проще, но я по совету знакомого обратился на СТО, где он свой автомобиль обслуживал. Заменили там помпу, потому что на этом сервисе мне сказали, что она у Toyota - слабое место. Через 20 тысяч после замены по помпе потекло.

Вторично менял ее уже у мастера, который сцеплением занимался. Вот он и говорит, что никогда не видел даже китайских помп, чтобы в комплекте к ним не шло какое-нибудь уплотнение. А моя помпа была посажена на герметик. Почему - не знаю, однако именно герметик и подвел.

Второй раз одновременно с помпой менялся ремень генератора. Оригинальная помпа обошлась в 70 долларов, ремень - 20, оригинальный антифриз Toyota - 23 доллара. Еще 35 потянула работа - итого почти 150 долларов .

Двигатель бензиновый 1,3-литровый. Расход топлива по трассе - от 5,2 до 6 литров на "сотню" в зависимости от стиля езды и работы кондиционера, в городе - от 7 до 7,5, но зимой может доходить до 8 литров.

Когда на пробеге 61 тысяча километров не делалось ничего дополнительно, замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров в сумме потянула 60 долларов. Масло заливалось Texaco 5W-40. При ТО на 70 тысячах чистилась дроссельная заслонка.

И о технических проблемах это все, так что остается только рассказать про удобство машины для пользования. Автомобиль небольшой - с маневрированием и парковкой проблем нет. Это неплохо, потому что в основном Yaris эксплуатируется в городе.

В салоне места больше, чем кажется снаружи. Едешь и не чувствуешь себя как в коробчонке. На парковках вижу, что по колесной базе Yaris не уступает стоящим рядом Polo Sedan, Solaris. Багажник не сказать что большой, но можно двигать заднее сиденье вперед-назад. Сзади ровный пол - телевизор 48 дюймов становится.

Поездки на дальнее расстояние - 300 километров в одну сторону несколько раз в год. К сожалению, сколько ни регулировал водительское сиденье, удобной для себя посадки не нашел. В городе это не сильно сказывается, но если просижу за рулем несколько часов, спина начинает побаливать.

Есть дача, но у нас все заасфальтировано, поэтому по проселкам ездить особо не приходилось. Для ночных поездок хотелось бы свет фар получше. На ходу машина не жесткая и не мягкая. Стыки чувствуются - не бизнес-класс. Шумоизоляция тоже соответствующая, но что требовать от машины, которая позиционируется производителем как небольшой и недорогой автомобиль для повседневных поездок? Дешевый пластик, простенькая тканевая обивка…

Главное, что эта машина заставила забыть про Golf и "жигули" шестой модели, которые были до Golf, с их постоянными поломками и выкидыванием денег на ремонты, как про страшный сон. Тут ты знаешь, что сделал ТО - и будешь спокойно ездить до следующего ТО. Один недостаток - "робот". На американский рынок Yaris поставлялись с классическим "автоматом", а для европейских пользователей решили сделать дешевле, по-бюджетному. Хотели как лучше, а получилось, что экономия вылезла боком.

Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ - бесплатная мойка автомобиля при содействии автомоечного комплекса Hawaii (Минск, ул. Долгобродская, 16а, (029) 325-66-66)

Более 77.000 предложений о продаже новых и подержанных авто в нашей базе объявлений.

Toyota Yaris II (2005-2010) - звездные дневники

Во втором поколении революции не состоялось. Производитель решил усовершенствовать и без того хорошего предшественника. В то же время, несмотря на некоторое сходство, Тойота Ярис 2 был совершенно новым автомобилем, так как в его основу легла более современная платформа.

По своим габаритам Toyota Yaris уступает в длину своим главным конкурентам: Volkswagen Polo - 15 см, а Fiat Grande Punto – целых 28 см. Небольшие габариты кузова не помешали вместить очень просторный и практичный салон. Одно из главных достоинств – регулируемое в продольном направлении заднее сиденье. В зависимости от его положения багажник Тойота Ярис может вмещать от 272 до 363 литров поклажи. Угол наклона спинки сиденья регулируется в ограниченном диапазоне. При необходимости задний диван может быть полностью сложен. Единственный недостаток – короткое сиденье, всего 45 сантиметров.

Toyota Yaris был доступен в двух кузовах – 3-х и 5-дверный хэтчбек. Безусловно, преобладает второй вариант. Спортивная версия 1.8 TS не получила популярности из-за недостатка производительности.

В США и многих развивающихся странах предлагался также седан. Для такого маленького автомобиля пропорции получились очень гармоничными. Наибольшее распространение получил седан в комбинации с 1,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Все седаны собирались на японских заводах, а хэтчбек кроме того - во Франции.

В салоне преобладают темные цвета и твердые пластмассы, неприятные на ощупь и склонные к появлению царапин. Через несколько лет эксплуатации некоторые владельцы отмечают появление скрипов.

Тем не менее, интерьер - очень практичный. Внимание заслуживает большое количество различных отсеков: два для переднего пассажира и один в необычном месте – за рулем. Удобно ли их использовать? Об этом можно долго спорить и говорить. Много мелочевки легко спрятать под полом багажника.

В отличие от первого поколения Yaris II довольно хорошо оборудован. Базовый вариант Terra оснащен CD проигрывателем, усилителем руля и ABS. Однако он был лишен кондиционера. Флагманская версия имеет окрашенные в цвет кузова зеркала. Руль обтянут кожей, может регулироваться в двух плоскостях, и имеет кнопки управления магнитолой. Кондиционер входил в список стандартного оснащения. Реже встречаются экземпляры с автоматическим климат-контролем. Разница в цене между уровнями оснащения минимальная и тем меньше, чем автомобиль старше. Кроме того, на рынке присутствуют экземпляры со спутниковой навигацией. Но она устаревшая и не стоит того, чтобы за нее переплачивать.

Двигатели

На первый взгляд линейка двигателей Toyota Yaris 2 такая же, как и в первом поколении. Но на самом деле изменений больше. Место 4-цилиндрового агрегата рабочим объемом 1,0 л занял 3-цилиндровый агрегат серии KR того же объема и мощностью 70 л.с. Претензий к его надежности и экономичности нет. Однако вибрации, характерные для этого двигателя, ощутимы в салоне. К тому же мотор слишком шумен. При больших пробегах двигатель начинает брать масло – изнашиваются поршневые кольца. Подвести может и помпа. А вот цепь ГРМ крепкая, как и у прочих двигателей, за исключением 1.8 версии TS.

Остальные двигатели четырехцилиндровые. В Ярисе можно найти 1.3 VVT-i и 1.33 VVT-i. Первый устанавливался с начала производства до осени 2008 года. Его обозначение 2SZ-FE. Мотор был позаимствован у Daihatsu.

В 2008 году на смену ему пришел 1.33 VVT-i с маркировкой 1NR-FE. В сравнении с предшественником рабочий объем увеличился с 1298 см3 до 1329 см3. Технически это совершенно другой двигатель. Среди прочего, стали использоваться гидравлические толкатели, и система регулировки выпускных клапанов (раньше VVT-i управляла только впускными клапанами).

Оба 4-цилиндровых бензиновых мотора надежные и долговечные. Лишь в 1.33 VVT-i иногда увеличивается расход масла. Причина в износе поршневых колец, что встречается при больших пробегах. Проблеме способствует использование очень жидкого масла SAE 0W-20, которое Toyota прописала этому двигателю.

Для больших пробегов лучше всего подойдет дизельный 1.4 D-4D. К преимуществам относятся: простота конструкции (нет двухмассового маховика, а турбокомпрессор без системы изменения производительности), высокий уровень надежности и возможность чип-тюнинга, увеличивающего мощность на несколько л.с. Средний расход топлива – 4,5 л/100 км.

1.4 D-4D с обозначением 1ND-TV знаком еще по модели первого поколения. Во второй генерации его мощность увеличилась с 75 до 90 л.с., а вместо противоречивой системы впрыска Denso установлен Common Rail от Bosch. Версии, выпущенные до ноября 2008 года, обходились без сажевого фильтра.

Среди характерных проблем дизельного агрегата можно отметить утечки масла из-под крышки клапанов. Если же появилось ощущение, что двигатель не тянет, то, скорее всего, засорилось сито, которое является частью модуля топливных элементов в баке. Порой встречаются неисправности форсунок. Недуг проявляется проблемами с запуском, неровной работой или резким падением мощности. К счастью, форсунки поддаются восстановлению, что позволит снизить затраты на ремонт.

T-Sport

В первом поколении Яриса спортивная версия Т-Спорт комплектовалась 4-цилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 л.с. Для любителей погорячее была предусмотрена турбоверсия 1.5 отдачей 150 л.с.

Во втором поколении спортивная версия появилась с двухлетним опозданием. Под ее капотом разместили 1.8 VVT-i мощностью 133 л.с. первоначально с 5-ступенчатой коробкой передач, а с осени 2008 года - 6-ступенчатой. Двигатель принадлежал серии ZR и оснащался системой плавного регулирования высоты подъема клапанов Valvematic. После 100 000 км нередко растягивалась цепь ГРМ, что сопровождалось гулом. Иногда увеличивался расход масла, но проблема не настолько острая, как в предшественнике серии ZZ.

Трансмиссия

На Ярис ставились механические и роботизированные коробки передач, вариатор и 4-ступенчатый автомат. Машины с автоматизированной (роботизированной) коробкой передач ММТ (Multi Mode Transmission) активно предлагались в Европе. Первоначально робот был 5-ступенчатым, а позже стала 6-ступенчатым.

ММТ не пользуется хорошей репутацией среди автомобилистов. Опасения вызывает ее надежность. Однако, каких-либо конкретных дефектов не выявлено. Сцепление робота отличается от сцепления МКПП, а его ресурс невелик. Замена сцепления - процесс трудоемкий.

Прежде чем, купить Yaris с ММТ, коробку необходимо тщательно протестировать. Правильно работающий робот ведет себя как автомат с гидротрансформатором. Например, после отпускания педали тормоза, автомобиль должен начать медленно двигаться без добавления газа.

О наличии проблем могут свидетельствовать удары при переключениях или слишком длительная смена передач. В случае поломки ММТ ремонт будет не из дешевых - около 80 000 рублей.

До ноября 2008 года 1.4 D-4D сочетался с надежной 5-ступенчатой механической коробкой передач. После ему досталась модернизированная 6-ступенчатая механика, та же, что и в Auris. После 250 000 км нередко возникал шум, причиной которого являлся неисправный подшипник первичного вала коробки. Подшипник уникален, поэтому его приходилось покупать как оригинальную деталь.

Ходовая

Yaris наглядно показывает, что очередная платформа необязательно подразумевает новую конструкцию ходовой. Подвеска осталась практически прежней. Например, были унаследованы передние нижние треугольные рычаги и подрамник. Лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости больше не крепился к рычагам. Он был соединен с амортизаторами длинными стойками. Вместе с тем, были обновлены пружины и амортизаторы.

В оригинале доступны только рычаги в сборе. Однако, поставщики предлагают раздельно как шаровую опору, так и оба сайлентблока (например, Nipparts). Стоит отметить, что подвеска Яриса отличается долговечностью, за исключением стоек стабилизатора.

Сайлентблоки для рычагов задней оси, напротив, доступны даже в оригинале. Только вряд ли они вам когда-нибудь понадобятся, так как имеют большой ресурс.

В рулевом управлении используется электроусилитель, электродвигатель которого расположен на рулевой колонке.

Другие проблемы и неисправности

Toyota славится дорогими запасными частями. Но в случае с Toyota Yaris это не так. Стоимость запчастей средняя для данного ценового диапазона. Правда, заменителей оригинальным деталям не так много.

Довольно дорогими оказываются элементы тормозной системы. Но на безопасности экономить не стоит. Компоненты хорошего качества очень эффективны, и это несмотря на барабанные тормоза сзади. Более мощные модификации имели на задней оси дисковые тормоза. Порой сзади появлялся скрип, причиной которого были барабанные тормоза или колесные подшипники.

Наибольших расходов требует комплект сцепления рестайлинговых версий с двигателем менее 1,3 л. Для новых моделей - это 15 000 рублей, для более старших – 8 000 рублей.

В машинах с МКПП время от времени возникал скрип при нажатии на педаль сцепления. Причин несколько, в том числе и недостаток смазки. Проблема устраняется последовательно, причем замена цилиндра сцепления - крайняя мера.

Неожиданным сюрпризом стала коррозия автомобилей после рестайлинга. До 2009 года Toyota Yaris не ржавел вообще. В более поздних модификациях небольшие рыжие точки обнаруживались в самых нежданных местах, например, на капоте.

Yaris оказался в числе машин, затронутых скандалом с подушками безопасности Takata. Существовал риск проникновения влаги в газогенератор и его несанкционированной активации. Подушки менялись в процессе отзывной кампании.

Стоит ли покупать?

Версии кузова

Хэтчбек – может иметь три или пять дверей

Седан – был доступен везде, кроме европейского рынка

История модели

2005 – презентация, начало производства трех- и пятидверного хэтчбека

2006 – старт продаж в Европе и США

2007 – появление версий седан и TS (T-Sport с двигателем 1.8 VVT-i)

2008 - появился новый двигатель 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D оснастили сажевым фильтром. Место 5-ступенчатых коробок передач заняли 6-ступенчатые

2011 – смена поколения

Типичные проблемы и неисправности

- выход из строя блока управления автоматизированной коробки передач ММТ. Симптом – внезапный уход в аварийный режим;

- появление точечных очагов коррозии в экземплярах после рестайлинга;

- трудности с включением передач заднего хода в автомобилях с механической коробкой передач;

- утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса;

- легко царапающийся лак;

- сервисные акции: замена ремней безопасности и обшивки сидений переднего пассажира.

проблема с роботом на Yaris

Голову всю сломал. У знакомой ярис 2008 года на роботе, вывалилась в ошибку 9000 и не стиралась. Поменяли сцепу на новую, заменили моторчики актуаторов, перебирали актуатор сцепы, ошибка висит и ини не проходят, оказалось погорел ЭБУ. Сделали мастер по ЭБУ, все перепаял, перепрошил и т.д. поставил, ошибка 9000 ушла. Через неделю опять ошибка 9000 и сгорел эбу, по гарантии сделали, проездила 3 недели и опять сгорел ЭБУ. Проводку всю перезвонили, релюхи и преды перепроверили, сцепа новая, моторчики новые. Куда копать ?

Уверены что сгорел ЭБУ? Если мастер не знает что на самом деле, то проще приговорить ЭБУ. Ошибка 9000 явная, т.е. загорается сразу после следующей подачи питания на ЭБУ в момент самодиагностики. И ошибка не гуглится. Все ошибки связанные с трансмиссией имеют следующий вид: Pxxxx — где x циферки. Так что уточняйте информацию.

эбу 100%, так как разбирали при мне и 3 выгоревших транзистора. Симптомы: ошибка p9000 висит в мозгах и никак не сбрасывается и не лечится, дажезаменой всего актуатора в сборе. Актуатор сцепы застывает на полувыжатом состоянии.

листай до C53A MULTI-MODE MANUAL TRANSAXLE.
Вроде твой случай. Актуатор как на Corolla E150 ?

Где-то короче подвох. М.б. автосканер косячит, такое не исключено. TCU трансмиссии практически не убиваемый, там стоит защита по току КЗ. А сигнальные входы от статики тоже защищены. Разве туда 220В долговременно подадут, тогда эта защита и вывалится. Это Automotiv standart электроники — надежен как АК-47

Актуатор принцип как на королле, а реально немного другой. У короллы тянет на себя вилку, ярис толкает от себя. Вот и для меня загадка "где кз фак его дери" это 100% не актуатор, не проводка, не моторчики, не херовый контакт, не обрыв массы. (Это все по 1000 раз проверили и перепроверили) в эбу стояли 25а защита, усилили на 275а, горят !

Разбирайся с ошибкой. Techstream"ом пусть мастер читает. Ибо вангую: "Вася диагност" — врет. Транслирует неверно ошибку.
Потому что усилили — потому и горят ЭБУ (TCU). Адекватный сервисмен на такой шаг не пойдёт. Лучше отдайте более продвинутым сервисменам, пока вообще жгуты не поплавили все.

Диагност грамотный, не "Вася" из гаража. ТЧ показывает, повышенный ток на моторе. Ездили по робото-сервисам разным, даже у тойотовских диагностов спрашивали, разводят руками.

VasyaLozhkin

листай до C53A MULTI-MODE MANUAL TRANSAXLE.
Вроде твой случай. Актуатор как на Corolla E150 ?

В эбу на всякий случай еще пустили отдельную массу. Не помогает. Боюсь, поменять ЭБУ на вариант, может спалить и его.

Проблема Ваша известна и решаема)
Проходил уже, только на короллах ошибка Р0900 но смысл один и тот же.
На форуме выкладывал отчёт с картинками.
Смысл в том что надо менять весь ключ, а то так и будет вылетать.
У меня так же было поменял один транзистор, в магазине больше не было.
Через месяц это же самое и в этом же ключе только другой транзистор.
Заменил весь ключ и всё хорошо, больше не выскакивала ошибка))

3 ключа меняли, сейчас планирую весь каскад усилить и землю параллельно пустить еще.

Поделись ссылкой на форум плиз.

Хорошо, сейчас поищу.
С массой на всех машинах, начинаются проблемы со временем. Зачистить все соединения массы. Начать с гены, со временем тоже зарядку стало мало давать, снял гену зачистил места соединений с корпусом и стало всё отлично.
В вашем случае конечно это эбу.

Кароч, в 90% где-то пропадала или коротила масса, изза этого эбу дохло. Пришлось перебирать проводку, проверять массу как под торпедой, так и под капоткой, и на моторе, и коробке. Само собой перепаять эбу. Надеюсь на этот раз все норм будет.

Опять вернулся этот ярис с ошибкой 9000, выбило опять мозги. превышение тока. Перебрали актуаторы оба, проблема не в них, моторчики новые. Проводку звонили, дополнительно бросали параллельно еще провода, толку 0. Походу там какая-то проблема в самой коробке, выбивает с 3-й на 4-ю скорость. Источники в тойоте сказали, что такое теоретически может быть если перебирали коробас и поставили не правильные синхронизаторы. В какой-то момент при переключении клинит скорость изза этого перегруз на мотор и ошибка 9000

Тогда вариант один, поменять коробас, сейчас их полно бушных недорогих. Хоть причина теперь известна.

Да это легко сделать, коробок много, только владелец уже не хочет трахаться дальше :)) думает про автомат, а я хочу окончательно причину найти, чисто для себя так сказать.

Так клиента можно понять, он выебся напроч. Только осталось совсем немного и по деньгам дешевле чем автомат. Ты донеси до клиента, что не дай бог что случится с автоматом, он на эти деньги купит 10 роботов и ещё внуки будут на них докатывать)

Этому клиенту просто впарили сломанную машину, за подешевле :)) она встала через 3 дня.

Так осталось доделать совсем немного и ездить радоваться

Говорит очкует уже. Насчет автомата я рассказал ему, что к чему, говорю робота сделаем будешь ездить проблем не знать. Перебрали все актуаторы, новая сцепа, новые моторчики, прозвонили проводку, прозвонили реле, всю подкапотку перебрали в поисках хренового контакта на массу.

Хоть не продаёт уже хорошо, а то столько работы и кому-то достанется подарок.
Убеждай до последнего его)

Сейчас звонил, говорит, давай подшаманим и впарим. Я категорически против.

Согласен, потом человек будет епаться так же как он. Так до счастья ему осталось совсем чуть-чуть. Пусть лучше переспит с этой мыслью. А то сейчас ему не принять правильного и адекватного решения.

А вот прикинь, дело ни хрена не в коробке :)) там, что-то жесткое с мозгами. Причем все ключи целые, через разъемы моторчики звонятся норм, 4 часа сегодня проверяли и перепаивали всё, кроме микрухи, микруху перепрошили на всяк случай. Ошибка 9000 и всё. Уже даже не знаю куда копать.

А если блок попробовать другой поставить?

DmitriusIII

Ведь ошибка 9000 регистрируется при условии когда нет цепи и не протекает ток через эбу. Цепь простая моторчик, его разъём, 2 провода до эбу, и 2 ключа в эбу на моторчик, всё. Если при команде эбу не протекает ток через шунт, то эбу регистрирует ошибку 9000. Коробка здесь ни при чём. Тут всё просто, моторчик его щётки, разъём, 2 провода до эбу, и сами транзисторы, почему они не открываются, если они. Тут надо садиться на разъём эбу, на эти 2 провода моторчика, перед этим стереть ошибку. При включении зажигания, жмёшь тормоз и смотришь на тестере появляется напряжение или нет? Во время регистрации ошибки. Если нет на разъёме питания при появлении ошибки, то эбу, если есть питание во время ошибки, то цепь моторчика. То есть уже будешь понимать в какую сторону двигаться дальше либо к моторчику либо к эбу.

В том, то и дело. Что ошибка засела в эбу и не стирается никак, всю цепь проверил от эбу до моторов, всё целое и звонится норм. И как ни странно в эбу так-же все значения в норме. Осталось только другое эбу найти, именно от яриса, а их блин просто нет или по диким ценам.

Если не стирается то эбу 100% при условии, что цепь моторчика звонится.
Тоже ошибка не удалялась, ключи поменял и ошибка сразу удалилась.
Вот тебе и ответ. Ковыряй эбу или ставь другой.

Подкинул эбу на свою машину и ошибка стерлась ! На ярисе не стиралась хоть тресни :(( вот даже теперь не знаю куда копать.

Вот тебе и ответ. Значит цепь моторчика с косяком. Третьего не дано.

Она звонится, фак её дери, нет обрыва :( моторчик тоже 100% рабочий, уже 3-й с*ка поставил. Буду искать, возможно новые провода тянуть к мотору. Возможно гдето и есть обрыв, но проявляется не сразу.

Звонится еще не значит что цепь целая.
Было у меня однажды так. Звонится и под нагрузкой контакт пропадал.
На корпус не звонил? Может утечка есть?

На корпус минус заново проложил, отдельным проводом минус пустил даже от эбу. Что делать :( буду искать, осталось протянуть новые провода до мотора и еще раз заменить мотор.

На моторчик плюс и минус идут по проводам. Может сам разъём ещё может быть.

DmitriusIII

У меня как то тоже были косяки с разъёмом актуатора, корпус со временем раздолбался и не поджимал контакты, купил новый рублей за 200 вроде и проблема ушла.

Там. Чтото с эбу, что конкретно хер знает, вместо 5в подается 12 на мотор, отсюда и ошибка 9000. Что конкретно хер знает, все поменяли, перепаяли, прошили. Ключи целые.

Так и должно 12 Вольт на моторчик подаваться.

Значит наоборот вместо 12, 5 подается :) и эбу думает что обрыв.

Значит где то косяк в ЭБУ. Это надо к электронщикам.
А на ключ приходит 12 вольт?
Может с реле не приходит 12 вольт?
У меня как то тоже релюха подвисла и с неё постоянно шло 3 вольта. Потом как то отлипла после различных комутаций.

Явной причины так и не нашли?

Конкретной нет. Почему стали пересматривать проводку, дама поездила с лаунчем и ошибка 9000 то появляется то пропадает.

Если то есть то нет, то это цепь моторчика актуатора. Там длина не большая, от моторчика до эбу, 2 провода всего.
Возможно сам разъём, плохой контакт.
Попробовать на стяжку копроновую посадить. Можно прозвонить на сопротивление относительно корпуса.
Может заливает моторчик снизу?
Может сам моторчик умирает уже

Моторчик новый. На ярисе актуатор стоит горизонтально поверх коробки.

парни ставте на термопасту когда привинчиваете корпус эбу к параллепипеду с транзисторами. поможет продлить жизнь транзисторам. проверено.

Toyota Yaris, которая больше не разгоняется

Обнаружение странного поведения двигателя на его машине - плохой сигнал. На самом деле двигатель - это основная часть вашего автомобиля, и любой признак неисправности должен быть обнаружен непосредственно, и вы должны искать причину этой неисправности. Если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда ваша Toyota Yaris больше не разгоняется ни в гору, ни на спуске, мы написали этот файл, чтобы помочь вам обнаружить источник неисправности. Для этого мы проанализируем большинство мотивов, которые могут оправдать неэффективное ускорение вашего Toyota Yaris.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется должным образом из-за возгорания:

Давайте начнем наш обзор причины, которые могут заставить вашу Toyota Yaris перестать ускоряться должным образом. Одна из наиболее известных причин заключается в том, что ваш зажигание не получается. Мы говорим о зажигании, но мы также можем обобщить сбой в работе ЭБУ, который сам может передавать неверную информацию, которая нарушит ваше зажигание. Может случиться так, что ваш Toyota Yaris был помещен в безопасное место, не бойтесь просмотреть этот контент для получения дополнительной информации. Чтобы убедиться, что одна из этих проблем не является причиной того, что ваш автомобиль больше не ускоряется, вам нужно будет запустить Toyota Yaris с помощью диагностического прибора. Кроме того, вы можете проверить состояние своих катушек зажигания, если у вас их несколько и одна неисправна, это может прояснить дыры для ускорения, которые вы получаете, если у вас только одна в нормальных условиях, ваша Toyota Yaris не должна заводиться.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется плавно из-за форсунок:

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется как раньше из-за троса акселератора:

Другая возможная причина того, что ваша машина больше не ускоряется, независимо от того, едете ли вы, стоите, горячо, холодно или ускоряете, - это явный износ троса акселератора. Если трос акселератора стареет и рвется, он не будет правильно двигаться в оболочке и приведет к потере мощности, проверьте состояние износа.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется из-за сцепления:

Одна из классических причин Toyota Yaris не разгоняется при нажатии на педаль газаили не движется вперед, значит, ваш диск сцепления мертв. Фактически, роль сцепления заключается в передаче энергии от двигателя к коробке передач, которая затем передает ее на колеса. Если этот диск «гладкий», вам больше не удастся передать эту мощность на колеса, и вы обнаружите, что ваша Toyota Yaris больше не разгоняется или, по крайней мере, двигатель может набирать обороты, но скорость вашего автомобиля будет повышение сложности. Просмотрите наши материалы о сцеплении, которое проскальзывает на Toyota Yaris, чтобы проверить ваше сцепление и убедиться, что оно не является причиной вашей неисправности.

Я действительно чувствую потерю мощности, когда ускоряюсь на моем Toyota Yaris из-за топливного фильтра:

Что касается топливного фильтра, мы сталкиваемся с той же проблемой, что и заклинившие форсунки. Если ваша Toyota Yaris больше не разгоняется и у вас создается впечатление, что она разбрызгивается или у вас падают капли при ускорении, вполне вероятно, что ваш топливный фильтр заблокирован. В результате вся ваша впускная система работает на холостом ходу, и, следовательно, вашему двигателю не хватает топлива для правильной работы. Не упустите возможность проверить его и при необходимости поменять местами. Если у вас сложилось впечатление, что ваш автомобиль сам по себе поднимается на круг, просмотрите этот контент, он может помочь вам определить причину.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется из-за сажевого фильтра:

Последнее объяснение тому, что машина не ускоряется, исходит от вашей выхлопной системы. Сегодняшние автомобили строятся с растущим числом опций для ограничения выбросов загрязняющих веществ, и сажевый фильтр является частью этого пакета. Но, в зависимости от вашего использования, он может засориться и заблокироваться. Особенно, если вы совершаете короткие поездки и можете установить свой автомобиль на RPM. В этом случае возможно, что ваш фильтр твердых частиц забит и ваша Toyota Yaris больше не разгоняется. Проверь это.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется из-за прокола шланга:

Подводя итог, последнее объяснение и, несомненно, наименее раздражающее для вас, возможно, что один из ваших топливных или воздухозаборных шлангов проколот или треснул, и это вызывает нехватку воздуха или топлива, что приведет к автомобилю, который не разгоняется. Проверьте уровень износа шлангов под капотом, работающего двигателя, будьте осторожны, чтобы не обжечься. Если когда-либо вы попадали в такую ситуацию, возможно, ваша Toyota Yaris не простаивает, в этом случае ознакомьтесь с нашим содержанием, чтобы подробно изучить неисправность.

Чтобы получить больше советов по Toyota Yaris, взгляните на Toyota Yaris категория.

Все отзывы владельцев о Toyota Yaris II

Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.

В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).

Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.

Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.

Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.

Коробка КПП (МКПП) Тойота Ярис

Купить новую или восстановленную коробку КПП на Тойота Ярис можно в наших сервисах. Купить коробку КПП (МКПП) на Toyota Yaris , можно в том случае, когда ваша коробка по ремонту выйдет существенно дороже, чем покупка восстановленной или б/у КПП.

Купить КПП на Тойота Ярис можно из следующих вариантов:

1. Б/у КПП Тойота Ярис

— это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Как правило, такие КПП сняты с битых автомобилей. На некоторых, есть данные по пробегу, на некоторых нет. Гарантия на б/у КПП — 5 дней с момента покупки.

2. Перебранная КПП (МКПП)

Тойота Ярис — это коробка у которой была определенная проблема и она устранена. Остальные запчасти и узлы на ней обычно не меняют и даже не трогают. Например, в коробке не работала шестерня 2-й передачи. Клиент оставляет такую коробку, ставить другую, а на этой просто устраняется указанная проблема. Когда в такой коробке полетит что-то еще, никому не известно. Гарантия на перебранную КПП — 1 мес.

3. КПП на Тойота Ярис

после капитального ремонта — оптимальный вариант для замены. Такая коробка была полностью разобрана и отдефектована. Меняются все детали КПП имеющие повышенный износ, а также все расходники: сальники и прокладки. Соответственно, это лучший из все вариантов для покупки и замены КПП. Гарантия на КПП после капремонта — 3 мес.

4. Контрактная КПП Тойота Ярис

— это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Контрактные КПП продаются с автомобилей без пробега по РФ. Обычно их везут с Польшы, Литвы и других стран Европы.

Стоимость коробки:

Варианты КПП (МКПП)	Цена
Б/у коробка МКПП Тойота Ярис	от 7500 руб.
Коробка МКПП Тойота Ярис с переборки	от 9500 руб.
Коробка МКПП Тойота Ярис с капремонта	от 14500 руб.

Узнать наличие и цену на КПП:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

По времени, ремонт КПП конечно же будет длиться дольше, чем замена КПП. В любом случае, лучше всего что бы в сервисе сняли, разобрали КПП и сделали дефектовку. На основании этого, будет ясно что лучше и выгоднее делать: ремонтировать коробку или же купить ее и заменить.

Окончательная стоимость коробки, зависит от ее состояния (б/у, степень износа, механические повреждения и т.п.), наличия на складе и срока поставки до нашего магазина.

Гарантия на замену КПП (работа)

Когда нужно покупать коробку:

— Затрудненное включение передач; — Внезапное и самопроизвольное выключение передач (выбивает передачу); — Посторонний и повышенный шум в работе МКПП — Посторонний шум при включении определенной передачи; — Посторонний шум из кпп при включенной нейтральной передаче; — Видимые подтеки масла КПП..

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Проблемы сцепления

В «роботах» используется сцепление «мокрого» или «сухого» типа.

Система сцепления автомобиля

Мокрым сцепление называется из-за наличия в нём жидкости, оно находится в масляной среде. Такой тип сцепления считается более надежным. В процессе работы сцепления образуется мусор, состоящий из частиц фрикционных накладок ведущего диска и металлических частиц износа. Этот мусор может забить фильтр, попасть в блок управления КПП и мехатроник, что приведёт к выходу из строя соленоидов. Чем мощнее авто, тем больше коробка передач подвержена этому риску из-за большей нагрузки на сцепление. Поэтому к жидкости в «роботах» с мокрым сцеплением нужно относиться очень ответственно, и менять её вместе с внешним фильтром не реже 50 тыс. км.

Вот такая грязь сыпется из старого сцепления

Сухой тип является более конкурентным, так как из-за отсутствия в нём жидкости упрощается конструкция сцепления, но при этом у него выше КПД. Коробка передач со сцеплением такого типа обходится ещё и дешевле. Минус их в том, что при движении в пробках или рваных режимах езды, которые сопровождаются постоянным переключением передач, происходит перегревание «робота», что влияет на блок мехатроники. Это может привести к его выходу из строя уже к 40 тыс. км, или даже всего сцепления. На таких КПП стоит придерживаться спокойного режима движения, и она будет служить гораздо дольше.

Блок мехатроники

Если хотите продлить жизнь коробке, то при каждой остановке на светофоре или в пробке, рекомендуется переводить рычаг селектора КПП в нейтральное положение. Это актуально для всех КПП «робот».

Итоги

Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.

Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.

Слабые места Toyota Auris

Моменты, на которые стоит обратить особое внимание:

шумоизоляция;
тормозные накладки;
рулевое управление;
подвеска;
система охлаждения двигателя;
крыша;
покрытие салона и кузова;
передняя оптика;
коробка передач;
сцепление;
силовой агрегат.

Теперь разберём подробнее…

Шумоизоляция в японском автомобиле оставляет желать лучшего. Особенно это касается колесных арок. Обладателям механической коробки передач придется слушать шумную работу двигателя. Особо это проявляется, когда начинаешь давать больше газу.

вибропласт;
самоклеящийся визомат STP;
вибромаст VM1/VM2;
пластичный изолонтейп на основе полиэтилена.

Скрип тормозов в Toyota Auris является одной из самых распространенных проблем водителя. Тормозные накладки на обеих осях создают раздражающие посторонние звуки. Не всегда причиной может стать попадание жидкости или износ покрытия. Некоторые колодки идут с завода уже с браком. Такой случай относится к гарантийному и быстро устраняется официальным представителем.

Заменой по гарантии подлежат не только тормозные накладки, но и рулевая рейка. Этот элемент является одним из слабых звеньев рулевого управления. Владельцы часто замечают в рулевой рейке посторонний стук. На скорость автомобиля это никак не влияет, но устранять такие помехи советуют как можно раньше. Если не успеть воспользоваться гарантией, установка новой рулевой рейки обойдется в крупную сумму.

В условиях российских дорог очень важно аккуратно эксплуатировать автомобиль. Поломка рулевой рейки в Тойота Аурис может возникнуть из-за резких поворотов, езды черед бордюры, ухабы и ямы.

Посторонние звуки в Аурис доносятся и от подвески. Но это не единственный её минус. Японские производители заявляли, что в Тойота Аурис подвеска будет жестче, нежели в Тойота Королла. Связано это с тем, что автомобиль С сегмента призван быть более безопасным и устойчивым на дорогах. Владельцы этой марки отмечают, что жесткость подвески особо ощущается на малых скоростях и в первое время вождения. На неровной поверхности езда превращается в неприятную пытку. Автомобиль сильно раскачивается при вождении.

Многие модели страдают от бракованной помпы двигателя. Её вам с легкостью заменят по гарантии. Однако до замены она принесет немало хлопот. Из-за этого дефекта происходит утечка антифриза. Он вытекает по задней стенке помпы в центре соединения с крышкой.

Еще одним массовым браком и слабым местом Тойота Аурис является протечка крыши. Связано это с плохой обивкой салона. Многие водители страдают от разводов и каплей, падающих с потолка. К тому же, такой дефект провоцирует неприятный запах во всем салоне. Производитель готов устранить этот заводской брак, улучшив обивку.

Салон не может похвастаться качественным покрытием. Многие владельцы жалуются на дешевый пластик, который постоянно скрипит. К тому же автолюбители отмечают тот факт, что салон и панель очень маркие и требуют частой уборки. Кузов Тойота Аурис легко царапается и получает немало сколов из-за особенностей лакового покрытия. На этом японцы видимо решили сэкономить.

Еще одна болячка – передняя оптика этой модели. Она часто запотевает, что доставляет дополнительные неудобства. Решений проблемы тут два. В случае неисправности герметичности фары необходимо обратиться к дилеру, который заменит фары. Если же забито вентиляционное отверстие, нужно его прочистить. Из-за своей формы передние фары часто пачкаются в том месте, откуда поступает ближний свет.

Механическая коробка передач даже на новых автомобилях может показать все свои недостатки. Происходит это из-за несовершенного электронного блока, который управляет её работой. Водители отмечают неровную работу и постоянные рывки в передаче, странную логику в работе. Механизированная коробка передач может самостоятельно увеличивать обороты двигателя. В «механике» часто из строя выходят опорные подшипники обоих валов. На всех типах коробки передач есть постоянная болезнь. Это протечка сальников полуосей. Происходит это после первых 100 тысяч километров пробега. Дилер устраняет эти дефекты на техническом обслуживании, оптимизируя или заменяя электронный блок.

Любителям комфортной езды стоит остановить свой выбор на автоматической коробке передач. Сам производитель после рестайлинга оснастил Аурис «автоматом». Если же ваш выбор – «механика», заранее проверьте автомобиль на дерганье и рывки. Это поможет избежать крупного самостоятельного ремонта коробки передач.

Владельцы японских автомобилей нередко сталкиваются с быстрым износом сцепления. Оно может выйти из строя даже при малом пробеге. Это еще одна из главных болячек автомобиля. Которая приводит к ухудшению динамики, отказу в переключении скорости.

Читайте также: