Toyota mark 2 компрессия

Обновлено: 02.07.2024

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

клапанов;
ГБЦ;
поршня и колец;
стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
Из выхлопной трубы выходит синий дым.
Машина стала хуже заводиться зимой.
Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

срок эксплуатации двигателя;
нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
использование некачественного масла;
перегрев двигателя;
езда на холодном двигателе (неисправность термостата).

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

прогорание поршня;
прогорание клапана;
прогорание прокладки между цилиндрами;
залегли кольца (иногда «лечится»).

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

снятие всех свечных проводов;
выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Toyota mark 2 компрессия

Должно быть 6. у тебя их 7. цилиндров.

должно быть одинаково, а сколько это неважно т.к. сильно зависит от аккума и от погоды на сейшелах:)

А вот насчет сейшел апсалютно согласен. когда ты на Сейшелах, вааааще поровну, сколько там в 1G.

должно быть 12

на новых обкатаных движках и до 14 доходит. Везде должно быть одинаковое значение.

У тебя кольцам уже крандец-масло жрет? Сколько доливаешь?

Присадка тебе поможет.

нет прогрел по инструкции

а от акума зависит ?, акум под конец умер.
1. Отсоединил от катушки 2 провода, (средний и высоковольтный)
2. Отсоединил кабеля с форсунок
3. Открыл дроссель (нажатая педаль газа) воткнул отвертку чтоб обратно не ушла
4. Выкрутил все свечи,
5. по одному закручивал прибор и прокручивал стартер по 2 раза. Результаты такие

авот интересно автор пишет отсоединил кабель с форсунок

ладно хирен с ним понимаю для чего а вот давление которое создается бензонасосом при прокрутке куда думаете девается?имхо надо было бензанасос отключать замкнув проволкой выход efi или как там

А бензонасос как отключать, да я знаю что надо выдергивать круглый предохранитель ЕФИ

но я не стал этого делать, ибо его значение незначительно.

ну так выдернув ефи

4 оборота коленвала

14 очков должно быть не помню сколько по кПа
ps надо было предохранитель efi снять

седня еще раз проверю, со снятой ЕФИ.

значения компрессии яп. двигателей

на пол-очка максимум должна отличаться

нормальные значения от 12 до 15, у меня на паджеро 14,5 на 5 и на одном 15 было :)))). Думал завышенная компрессия, но масло не ел совсем.

у тя бензинка ?

если дизель то 15 мало))

на 1G-fe по мануалу компрессия должна быть 12,5

различие на 1,0.
акк. должен быть хорошим.

6g74 БЫЛ . ПЕШКОМ ХОДЯЩИЙ ТЕПЕРЬ ПРОДАРЛ

если обороты на холостом высокие (тахометра нет, но порядка 1000-1100 думаю есть судя по звуку.

проверил заново, выдернув EFI, и поставив хороший акумулятор и по 4 оборота

результаты следующие 11.5, 12.5, 12, 11, 11, 11. Стоит ли менять движку? Все равно заводится где то с 5-6 попытки. Может просто прочистить, промыть форсунки, поменять прокладки головки? Движок работает ровно, но кажется на холостом обороты чуть завышены, у меня на спасио 600 держит, а тут имхо где то 900-1100

компрессия нормуль

если заводится с 5-6 попытки форсункам всяко пипец пришел.Тебе надо заменить все расходники ну так сказать для профилактики, грм, ролики (2 шт. если шо у меня натяжной есть:)))сальники передние и коренной, свечи, фильтра, помыть БДЗ, заменить форсунки, выставить зажигание стробоскопом, ну и как вариант можно снять головку почистить, заменить прокладку, снять поддон почистить маслоприемник. Думаю эффект всяко будет.

выходит надо

1. 6 форсунок новых, понятно
2. ремень ГРМ, понятно
3. что за салльники? номер по каталогу или нормальное название, НЕПОНЯТНО
4. что за ролики? номер по каталогу или номарльнео название, НЕПОНЯТНО
5. прокладки понятно
6. поддон понятно.

зачем новые форсунки

старые промыть и всё, а так тебе на диагностику надо, там тебе всё скажут что надо сделать

сальники передние 2 шт. (это где у тя грм)задний коренной между двигателем и коробкой. по поводу каталожного номера лучше не заморачивайся люди здесь покупают и ничего нормально ездят.Я в свое время на короне тоже отсюда брал и ничего нормуль было нигде не сопливила так и продал.Ролики 1натяжитель и 1 обводной тут уже можеш заказать так как разница в цене и в качестве вечером скину номер по каталогу. по поводу форсунок ультразвук тут тебе не поможет там всяко большой износ иглы.

это у тебя там гбо стояло?мой тебе совет выкинь эту порнографию:))))машина на газе это все равно что сувать своего маленького друга в ведро с песком:)))

Автор бензонасос поменяй для начала.

обоснуйте свои доводы,Сергей ?

автору приму в дар ГБО сам сниму

зачем сальники менять? причем здесь окмпрессия?
раскоксовочку сделай форсунки промой фильтра топливный и возд поменяй прочисти БДЗ свечи замени расходомер прочисти

Дружище радуйся у меня больше 6,6/2,6/2,6,8,7/1 вот и не знаю что лучше купить новый либо этот откапиталить.

Насчет оборотов это дроссель заслонка виновата. отработала свое так сказать.. сними посмотри на свет зазоры по краям есть нет. еси герметично и не заедает.. смотри кхх.. знач он моросит ..можешь не снимая проверить..там на заслонке типа ренулиповочн болтик есть сверху как на стар бензопилах дружба4.. сверху шестигранник и по середку контр гайка типа мааленькая.. ослабь ее чуть чуть.. и попробуй рукой провернуть заслонку в стороеу закрытия.. чуток заелать будет может но если пойдет то щаметишь что обороты упадут сразу.. до 500..600.. у мя на 1 нз так было. итог..заслонка т.е кругляш внутри отработал свое и теперь в штатном положении герметично не закрывается.. тока еси вот так по..д..р.ючить.. над брать контракт заслонку в сборе.. или же как то заколхозить свою.. я что заметил..кругляш то жтот внутри походу снимается.. еси посмотреть то держиться на двух мини шурупах под крест отвертку и всем своим видом грит что еси их открутиьь то кругляш выпадет сам)) вопрос в том от какой птом заслонки подойдет такой ж круглик блестящий. или просто притереть его чтоб не заедал.. там то в принципе конструкция простая

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Какой бензин заливать в Toyota Mark 2 X100

На моторах, установленных в Mark 2 (X100) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Углы опережения зажигания мотора позволяют также залить максимально допустимый бензин АИ-95, для поездок за городом и по трассе.

Мотор данной модели Toyota не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове Mark 2 (X100) уже 22 года. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1996 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.2 до 13.2 л на 100 км пути, для модификаций Mark 2 X100 выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения Toyota Mark 2

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

Toyota mark 2 компрессия

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах это важнейший показатель состояния двигателя без его разборки

По средней величине и по разнице величин в отдельных цилиндрах можно достаточно точно определить степень износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя и выявить ее неисправности и деталей клапанного механизма

Проверяется компрессия специальным прибором - компрессометром

Так выглядит компрессометр

Есть компрессометры, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник

Для правильности показаний при проверке, нужно чтобы стартер и аккумулятор были исправны

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры

Снижаем давление в системе питания двигателя, для этого:

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отключаем топливный насос, отсоединив от него колодку жгута проводов

Подсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной остановки двигателя

Выключаем зажигание. Теперь в топливной рампе нет давления топлива.

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем катушки зажигания со свечей зажигания

Выкручиваем все свечи

Отсоединяем колодки жгутов проводов от топливных форсунок

Вкручиваем или вставляем в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр

Помощник нажимает на педаль газа до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя

Включаем стартер, и проворачиваем коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин -1 , или выше, но не более 350 мин -1 .

Записываем показания компрессометра

После этого устанавливаем стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха

Повторяем операции для остальных цилиндров

Давление должно быть не ниже 1,36 МПа (13,6 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть:

- в результате неплотной посадки клапанов в седлах;

- повреждения прокладки головки блока цилиндров;

- поломки или прогорания поршневых колец.

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец

Чтобы выяснить причину недостаточной компрессии нужно залить в цилиндр с пониженной компрессией 20 мл чистого моторного масла и вновь измерить компрессию

Если показания компрессометра повысились, вероятная неисправность поршневых колец

Если величина компрессии осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров

Причину недостаточной компрессии можно выяснить и подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечники присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа.

Чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел, свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Mark II

Технические характеристики

Двигатели (бензиновые): 1,8 л., 2.0 л, 2,5 л., 3,0 л*;
Мощность: 120 л.с., 135 л.с., 180 или 280 л.с., 220 л.с. соответственно*;
Двигатели (дизельные): 2,4 л, мощностью 97 л.с;
Коробка передач: 5МКПП или 4АКПП*;
Тип кузова: седан;
Привод: задний или полный*;
Количество дверей: 4;
Дорожный просвет: 156 мм;
Габариты (ДхШхВ): 4760х1780х1380 мм;
Максимальная масса: 1375 кг;
Объем бака: 70 л;
Передняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
Задняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
Тормоза (зад): дисковые.

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества, которыми обладает Маркушник

Прежде чем начать разбор основных слабых сторон данного автомобиля, поговорим немного о его преимуществах, к которым можно отнести:

Превосходное управление практически на любых скоростях;
Много свободного места в салоне;
Высокая надежность большинства узлов и механизмов;
Большое количество различных опций (для 90-х годов);
Высокая мощность и производительность большинства двигателей;
Широкий простор для тюнинга;
Эргономичный салон;
Доступность запчастей и относительная невысокая их стоимость;
Небольшой расход (по сравнению с другими автомобилями со схожими мощностными характеристиками);
Плавность хода;
Небольшая цена.

Слабые места Тойота Марк 2

Шаровые опоры;
Турбокомпрессоры;
Плавающие задние сайлентблоки;
Стойки амортизаторов;
Редуктор заднего моста;
Стартер;
Тормоза;
Головка блока цилиндров;
Электрика.

Рассмотрим их более подробно:

Шаровые опоры.

Турбокомпрессоры.

Учитывая то, насколько этот двигатель популярен среди любителей тюнинга, стоимость ремонта или полной замены турбин может исчисляться десятками тысяч рублей. Поэтому, если вы решили приобрести себе данный авто, проведите полную диагностику отмеченного узла на специализированном сервисе.

Плавающие задние сайлентблоки.

Следующее уязвимое место ходовой также относится к ходовой части машины, и заключается в быстром износе задних плавающих сайлентблоков. Данная деталь также стоит немного (комплект обойдется в 2-3 тысячи рублей), но постоянное внимание, которое требует к себе эта деталь, а также значительное ухудшение управляемости при ее износе доставляют немало хлопот владельцам данного автомобиля.

Стойки амортизаторов.

К проблемам эксплуатации можно смело отнести низко ресурсные стойки амортизаторов, которые с пробегом в 50 тыс. км. уже могут потребовать замены. Симптомами проблем со стойками могут выступать: раскачивание автомобиля во время движения, невнятная реакция на повороты руля, посторонние стуки при езде по неровной дороге, увод автомобиля в сторону при отпускании руля и т.д.

Поскольку комплект амортизаторов стоит весьма недешево, при покупке данного авто с рук проверьте их как следует.

Редуктор заднего моста.

При постоянной агрессивной езде, что особенно актуально для версий с моторами 1JZ-GTE, частой поломкой является гул со стороны заднего редуктора, вызванный сильным износом внутренних механизмов. Решить проблему поможет полная замена узла, что может вылиться в большие финансовые потери. Поэтому настоятельно рекомендуется пореже устраивать гонки со светофоров, и почаще смотреть в сторону заднего редуктора, контролируя уровень и качество масла в нем.

Стартер.

Следующие неприятности больше касаются владельцев дизельных версий Toyota Mark II, стартеры которых работают при больших нагрузках, по сравнению с бензиновыми. Хоть и производителем этот момент был учтен, запас прочности данного узла все равно оказался недостаточным. Поэтому, если часто и настойчиво пытаться запустить двигатель тогда, когда он этого не хочет, обмотка стартера и его щетки могут преждевременно уйти на покой.

Тормоза.

Некоторые недочеты в конструкции коснулись и тормозной системы автомобиля. Если же у более мощных версий с ними все в порядке, то тормоза для дизельного и бензинового мотора на 1,8 литра оставляют ряд вопросов у большинства владельцев. Кроме постоянного закисания направляющих суппортов, данная тормозная система отличается своей низкой эффективностью, с чем вам придется просто смириться и почаще ее обслуживать.

Головка блока цилиндров.

У версии с бензиновым двигателем на 2 литра часто наблюдаются неисправности, суть которых заключается в просадке седел клапанов с последующей потерей мощности и увеличением расхода масла. Решить вопрос поможет только их замена (а это практически капитальный ремонт мотора), либо установка контрактной ГБЦ.

Электрика.

Последней слабой стороной данного автомобиля является его электрическая часть. Так как с момента выпуска машины прошло уже более 20 лет, изоляция на большинстве проводов уже не способна обеспечивать защиту от окружающей среды, из-за чего они начинают разрушаться, что может привести к самым разным проблем в работе бортовых систем.

Основные недостатки Toyota Mark II

К иным неприятным моментам, связанными с эксплуатацией рассматриваемого автомобиля, можно отнести:

Возраст авто;
Правый руль (на европейский рынок Toyota Mark II официально не поставлялись);
Маленький багажник и небольшую грузоподъемность;
Высокая сумма налога для некоторых комплектаций;
Некачественная заводская шумоизоляция;
Низкий клиренс;
Проблемы с заменой свечей на некоторых моторах.

Вывод.

Кто бы что ни говорил, Mark II всегда считалась иконой надежности, качества, скорости и дизайна как минимум для 90-х годов прошлого столетия, а для некоторых и по настоящее время. Во всех линиях машины отчетливо видны старания ее конструкторов сделать по-настоящему качественный продукт, бросая все силы на то, чтобы машина стала для ее владельца не простым средством передвижения, а настоящим товарищем со всеми его плюсами и минусами. И, надо сказать, у них это получилось. Главным индикатором успешности всего проекта Тойота Марк 2 7-го поколения является то, что разговоры о нем не прекращаются и по сей день, хотя с момента его выхода прошло уже более 2-х десятилетий.

Если вы решили приобрести себе такой авто, то будьте уверены — все ваши представления об автомобилях как о транспорте перевернуться с ног на голову уже после нескольких километров пройдённого пути за рулем этого чуда автомобилестроения из страны восходящего солнца.

Читайте также: