Трещина на раме газели под кабиной что делать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт рамы ГАЗели

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

19ХГС;
20кп;
14Г2.

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Трещина на раме газели под кабиной что делать

у всех газелей ломается рама или только у тех кто перегружает и гоняет?

у меня 99 года - ставили накладку и варили в районе заднего правого аморта - стоят от газ 53 сзади и плаза спорт спереди.

кто как усиливает раму?

"Каждый владелец газели должен, прежде всего, усилить ее раму, вы спросите «зачем это нужно?» потому что, как известно российский автопром не славиться своей долговечностью, это в полной мере применимо для газелей. Если вы не усилите свою газель, то не далек тот день, когда ее рама может лопнуть или разломаться пополам, увы, такие случаи не редки. Как усилить раму газели ?

Усиливать раму советуют сразу поле покупки нового авто, тем самым вы сэкономите на ремонте в будущем, можете, конечно, не усиливать раму, если предполагается, что вы будете ездить осторожно, не совершая перегруза. Но если перевзка грузов на ГАЗели это Ваша работа, и перегруз необратим и вы понимаете это, лучше заранее предусмотреть возможные неприятности, и усилить раму . И так! - выполнить работу по усилению рамы газели можно самостоятельно не прибегая к услугам авто- сервисов, для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, кроме умения крутить гайки . Откручиваем болты,срезаем клёпки на месте установки усилителей вставляем усилители и закручиваем болты обратно, если у вас уже имеется трещина на раме то её нужно засверлить по краям сверлом 3-4 мм. а после заварить с наружной стороны рамы"

Не пойму почему вы пишите, что перегруз неизбежен? Зачем вообще перегружать машину? Надо возить 2-3 тонны - купите бычка или еще что-нибудь. Зачем газель мучить и рамы варить?

так делают наверно потому что права с категорией В .

давно слышал такую байку - берут газель и с новья швеллера вваривают и гоняют на севера чуть ли не с 5-тью тоннами.

ЭТО ВЫГОДНО! потому и перегружают

какая нужда валить на ГАЗель по две тонны
Было,директор сказал езжай. Газель 1996 г.в. 402-й. В Балаково тащил 2800 обратно 2700. smoke:
А вот на соболях рамы трещат и без груза.
Передняя левая опора.

За всё время эксплуатации ни на одной ещё не лопнула рама
на глазах ломалась, подняли погрущиком и на следущее утро пошла к финикам. Заварили за вечер, хотя машина всегда с не догрузом ездила.

Соболь 2000 г. Вся рама в трещинах . Чем объяснить такое ? Соболь 2217 . Купил год назад . Почему железо настолько плохое ?

наверно потому что никто не ответит на заводе за эти трещины. если бы нашлись юристы и желающий потратить некую часть жизни на суды - через лет 20))) рамы перестали бы лопаться)))

Добавлено через 2 минуты 30 секунд
у всех газелей ломается рама или только у тех кто перегружает и гоняет?

кто как усиливает раму?

а кто что думает? есть смысл в усилителях большей толщины? щас делаются 3 и 4 мм. цена соответсвенная - толще -подороже. некоторые хотят подешевле, а некоторые говорят - пох на деньги ! давай толстый усилитель!

рама у газели 3 мм( хоть и написано, что 4 мм- это конечно дело прокурорской -финансовой проверки)

Где лопается рама на газели?

Вопрос знатокам: На ГАЗели лопнула рама под передним креплением фургона. Что делать что бы раму не менять?

С уважением, Алексей Кораблев

Лучшие ответы

Почему не варят? Варят так как написал Алексей. Если трещина большая. Только варить рекомендуется не сплошным швом, а длинным пунктиром. И ни в коем случае не делать поперечных швов, только вдоль или под углом 45 градусов. У меня лопнула под креплением переднего амортизатора и трещины не было видно. Причем ездил я так довольно долго (как я потом понял) . Что-то стучало с правой стороны, а я лазил несколько раз и не мог понять откуда стук. Оказалось, что когда машина загружена трещина немного расходится и на кочках края трещины ударяют друг в друга. Отсюда стук.

Трещину заметил когда она уже показалась из под крепления амортизатора, т. е. рама уже процентов на 70 была лопнувшая. Засверлил край трещины чтобы не шла дальше, а через несколько дней заварил. Болгаркой разделал трещину ( не насквозь, конечно) , подобрал уголок с полкой на 60, немного сточил угол чтобы плотнее к раме прилег и проварил вдоль. После этого проварил трещину. После этого пришлось зачистить шов чтобы плотно легло крепление амортизатора. Больше месяца полет пока нормальный. Только на толщине накладки экономить не надо. Тоньше 6 мм лопнет. А лучше еще толще поставить. Ну и нагрузка.

Машина все таки на 1,5 т рассчитана.

Заварить, приварить швелер как при удлиннении рамы. А вообще, не перегружать машину надо было. Лучше, все таки, раму заменить.

Засверливаешь трещину по краям и привариваешь накладку с внутренней стороны рамы.Толщина накладки 6-8 мм.Варить сплошным швом сверху и снизу,торцы не проваривать!Первое время поглядывай как себя поведёт,и ездий дальше.

Рамы не варят , такчто засверливай края трещины и ставь на болты косынку.

пошла трещина на раме где крепится рулевой редуктор. при повороте руля изгибается рама. что делать.

-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Да не чё страшного обычное дело ставь накладки, вари и еще пройдёт столько же. На фурах сколько раз варили да не по разу. А если решил машину скинуть лучше не трогай грязью замаж чтоб цену не сбивать пусть новый хозяин варит.

Этот обман вы потом будете вспоминать, когда случится авария. На вашей совести останется такой страшный грех. Варить надо, а не маскировать трещину!

Развернуть Газель другим боком

скорей всего не заметны, чтоб еще машина пожила года 2 .

Чтоб не заметно- шпаклёвка, а чтоб не сломалась -заварить с усиливающей накладкой

Самое простое засверлить по краям. А трешину между стверстий заварить и зачистиь за подлицо. Отверстия не заваривать

Бросить под машину гранату. Трещина в 2 см. точно никто не заметит.

Вообще то сварка может не помочь — рама треснет рядом со швом! если возможно, то лучше шина на заклёпках!

Игорь Николаевич Александров:

Чего так пугать? Нужно следующее: пропилить трещину болгаркой на глубину не менее 1/3, нагреть место резаком до вишнево-красного цвета, пройтись сваркой по трещине, заровнять шов и закрасить.

замажь пластилином и молись

ЭТО очень плохо и надо не скрывать а ремонтировать …варить трещину нельзя потому-что толку не будет, надо сверху на трещину, сделать стальную накладку и её наварить …вот и всё проблемы, трещина увеличиваться не будет …

С внутренней стороны кусок швеллера, только чтоб плотно входил, снаружи накладку (у нас ставят в виде ромба (. )), + хороший сварщик.. . И ездий зарабатывай на НОВУЮ раму,, , т. к. на этой ТО официально не пройдёшь.

Хрен Вам, а не философия )))):

заварить можно все, лишь бы сварщик был хороший )

заварить конечно можно, но это звоночеГ уже)))) пора на покой ей))

Хорошего сварщика надо и накладку сделать. Не помешает болтами скрепить. На прицепе камаза так делал

если есть хороший спец, то все возможно в таких руках))))

сварка дело очень не нужное… особенно на раме.. . для рамы используется специальный состав металла.. . так сказать… «пружинная сталь»…доесть материал который после деформации принимает первоначальную форму… (деформации в пределах разумного естественно).. . после сварки произойдет изменение свойств металла… термо-обработка… так скажем.. . и он лопнет снова… рядом и побольше.. . самый лучший способ… это заклепка.. . предварительно просверлив отверстия… в местах где заканчивается трещина… диаметром примерно 5мм.. .

можно и побольше… (этим самым мы избавимся от «роста» трещины).. . ну а дальше берем кусок рамы от какого нить авто… например ГАЗ66 П_образная форма… газелевская рама идеально входит в неё…накладываем на место… где трещина… сверлим отверстия… и клепаем… можно стянуть болтами… М12х1,25…желательно чтобы на головке болта стояла маркеровка 10.0 или 11.4…ну чтото в таком роде… но не меньше 10.

0… длинну накладки смотрите сами… сантиметром по 15 на каждую сторону от края трещины… +длинна трещины… проще говоря 30см+длинна трещины.. .

болты в количестве 16 штук распределите сами… 4 сверху… 4 снизу… 8 боковая часть рамы.. .

Ремонт рамы — как правильно?

Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.

Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.

Процесс ремонта рамы

Важно:

варить нужно полуавтоматом,
избегать перегрева,
обязательно разделывать швы,
проваривать корень шва.

Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.

Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.

Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.

На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.

Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.

особенность в подготовке к сварке:

определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 — 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).

Трещины на лонжеронах устраняются:

заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;

Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.

Подготовка к сварке

Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.

Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.

Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.

Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.

Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.

На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.

Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.

Швы были заварены по технологии выше.

Нужна ли накладка на раму?

В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.

Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.

Марки стали рам для автомобилей

ДеталиЗИЛ-130ГАЗ-53АМАЗ-5335УАЗ-469

Лонжероны	30Т или 14Г2АФ	25	19ХГС	25
Поперечены	20, 08 или 14Г2	25, 08кп или 12ГС	19ХГС или14ХГС	20кп или 08
Буфер	20	25	08 или 20кп
Буксирный крюк	35	40	45	35

Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от «донора».

Обработка рамы после ремонта

После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают «пескоструйкой» или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием «Раптор» или защитным покрытием Line-X.

Цена ремонта рамы автомобиля

Цена ремонта зависит от многих факторов. И все зависит от места повреждения, цена существенно уменьшается если удастся произвести ремонт без демонтажа кузова, но в большинстве случаев кузов необходимо демонтировать. На что тратится большое количество времени.

Ремонт рамы - как правильно?

Процесс ремонта рамы

Важно:

варить нужно полуавтоматом,
избегать перегрева,
обязательно разделывать швы,
проваривать корень шва.

На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.

Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.

Главная особенность в подготовке к сварке:

определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 - 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).

Трещины на лонжеронах устраняются:

заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;

Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.

Подготовка к сварке

Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.

Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.

Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.

Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.

На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.

Швы были заварены по технологии выше.

Нужна ли накладка на раму?

Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.

Марки стали рам для автомобилей.

Детали	ЗИЛ-130	ГАЗ-53А	МАЗ-5335	УАЗ-469
Лонжероны	30Т или 14Г2АФ	25	19ХГС	25
Поперечены	20, 08 или 14Г2	25, 08кп или 12ГС	19ХГС или14ХГС	20кп или 08
Буфер	20	25	08 или 20кп
Буксирный крюк	35	40	45	35

Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от "донора".

Обработка рамы после ремонта

После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают "пескоструйкой" или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием "Раптор" или защитным покрытием Line-X.

Цена ремонта рамы автомобиля

Все так просто? В чем тогда сложности? А в том, что для диагностики и ремонта рамы необходимо специализированное и дорогостоящее оборудование, суммарная стоимость которого превышает 100 тыс. евро, а специалистов, обладающих навыками работы на таком оборудованием на всю Украину всего несколько десятков.

Бля, вот же вы уроды! Вы чужой опыт выкладываете и статьи с форумов срставляете. Гандоны.

Вот что будет с вашей ГАЗелью, если не поставить усилитель рамы

Она мне понравилась тем, что за свои деньги, она была не такая уж и древняя, даже молодая, 2009 года. Соответственно внешнее состояние меня приятно радовало. Плюс подкупала новая резина. И знаете, сколько за нее просили?

Всего лишь 170 тысяч рублей. Но был один, на тот момент для меня огромный минус. На ее раме была трещина. А я как человек не опытный, очень ее испугался.

Потом я решился поехать, но чтобы не кататься зря, нашел еще объявление, в 100 километрах в сторону от этой Газели. Она стоила дешевле, всего 140 тысяч рублей, но и год был 2005. Но ее плюс был в том, что была модель Фермер, с большой кабиной. И груз возить и людей.

В общем, поехал я сначала смотреть фермера. Владелец оказался за границей. Пришлось связываться с тем, кто может мне ее показать. Снова неудача, машина была в работе. Вот как так, продают машины, владельца нет, машина где то ездит. А по телефону сказали, приезжай, будем ждать.

Оказалось, что их ждал я. И было бы чего там ждать. За такие деньги это был ужас. Единственный плюс это двигатель был хороший, работал чисто. А вот с остальным засада полная. А денег у меня только только. А на такой машине без вложений даже техосмотр не пройдешь.

Потратил полдня зря и на осмотр второй Газели не успел. Она тоже уехала на работу. День прошел впустую. Прокатал я тогда 500 километров.

Потом мне снова попалось объявление машины, которую я так и не посмотрел. Ее уже отдавали за 130 тысяч, но я решил, что это не мой вариант и трещина в раме это очень критично. Ведь я начитался кучу ужасов про эти трещины. Что машину может переломить пополам. УЖАС!

Самое больное место у Газели в раме это заднее крепление кабины. Именно в этом участке у большинства Газелей образуется трещина. Как я думаю из за того, что любят владельцы этих машин возить побольше и потяжелее. Может в прошлом это водители Камазов.

В итоге я взял Газель, о которой пишу на своем канале, и у которой тоже есть, точнее, была эта трещина. Трещину заварил и на места креплений кабины поставил усилители.

Лопнула рама на газели что делать

Конструкция рамы современной Газели достаточно надежна при условии удачной сборки и бережной эксплуатации. Есть много негативных отзывов по качеству газелевских рам (в реале и в интернете). Можно встретить мнение, что на Газелях 1990-х годов рама была ослаблена, что удлиненные версии рам имеют меньшую надежность и т.д. В сети много фотографий сломанных пополам Газелей. Это все вызывает вопросы и опасения.

К надежности самой конструкции рамы претензий нет, геометрия и нагрузки просчитаны хорошо. Но качество сборки традиционно «плавает» в широких пределах. На заводе могут элементарно не поставить какой-нибудь болт или клепку, не говоря о том, что все остальные узлы авто (кабина, кузов, двигатель, КПП, бензобак) могут быть плохо закреплены, то есть не до конца закручены. На новом автомобиле обязательна полная протяжка всего, что только доступно.

Места трещин на раме необходимо заваривать. Обычно делают ромбовидную накладку из листа 3-4 мм и обваривают полуавтоматом. При оформлении машины с заваренной рамой в ГАИ могут потребовать акт выполненных работ из автосервиса .

Некоторые элементы рамы ремонту не подлежат, а подлежат замене. Например, если трещина на траверсе, на котором двумя точками крепится двигатель. На фото трещина в районе болтов крепления к лонжерону рамы.

Была такая хрень на Газели , засверлить надо концы трещины, чтоб дальше не пошла, потом заварили. сверху накладку с отверстиями, её обварили по периметру и в отверстиях, чтоб держалась лучше, потом ещё полгода на той машине ездил и ничего по новой не трескалось.

Трескается по сварке заново обычно в тех местах, где прикладываются к раме чрезмерные нагрузки, (от перегрузов или быстрой езды по ухабам, так что не хотите проблем с рамой, не возите по 3 тонны на Газели , не спосёт ни сварка не клёпки) или качества самой сварки (варить лучше полуавтоматом, от него металл гораздо меньше отпускается и легирующих присадок теряет, чем от обычной электродуговой, а тем более газовой)

Кто вобще придумал этого фермера,у этой машины от мешка цемента рама перегибается.

Может кому пригодиться. На обычного Соболя искал раму, ненашел. Поставил раму от вэдового Соболя. Основание одно и тоже только пришлось передние кронштейны крепления рессор срезать и сзади поперечину которая труба срезать и переставлять. Ну и разница в цене.

тут я с вами не соглашусь и дуговой можно заварить и как сварщик могу сказать что полуавтоматом не везде можно подлесть,главное правильно электроды подобрать и по повуду ухудшений свойств стали от сварки-чушь все это.Я 2 года назад на урале-фискаре раму дуговой варил и по сих пор ходит:gaz_love:

Поставил раму от вэдового Соболя
это что за модель такая?

Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Кто вобще придумал этого фермера,у этой машины от мешка цемента рама перегибается
цельнометаллический кузов

Давно на газели в этомже районе рама лопалась,причем с обеих сторон, загонял на СТО снутри рамы заплатки вваривари. Причем вроде заплатки делали из старых рам. И лучше поискать СТО ГАЗовские которые знакомы с этими проблемами. Либо они свой вердикынесут что и как лучше сделать.
Пригонайте все усилим будите по 6 тон возить и горе не знать сварки не будет рама усилится целиком

китайцы на своих грузовиках,в напряженых местах накладывают по верх рамы, еще 3-4 профиля друг на друга повторяющие саму раму и стягивают болтами без сварки.

наши врядли будут ставить ( я усилитель на газель поставил.
http://www.drive2.ru/l/6139203/

я усилитель на газель поставил.
А я усилитель от Газели на Соболь, толшина рамы около 4 мм(это не почищеная рама) и усилитель 4 мм. Проблема только в штатном усилители. (он приклепан) и отверствий под верхний рычаг и под саму балку. )

Посоветуйте с ремонтом автомобильных рам. (убираем гнилушки)

на моем маленьком патроле треснула рама в местах крепления чашек для амортизаторов. заваривал в среде инертного газа аргон, предварительно прогревая место сварки. варил каждую трещину за один проход. на протяжении 2х лет новых трещин не наблюдалось. потом начали появляться вновь около чашек рядом со сваркой.

варил аргоном по причине того что электродуговой и полуавтоматической сваркой боялся перегреть большую площадь.
хотя слышал что некоторые варят рамы электродуговой сваркой.

мне кажется что самое сложное в ремонте рамы это заварить трещину или вкладыш не перегрев при этом раму. если раму перегреть то метал опуститься и можно пилить такую раму в чермет:(((

варил аргоном по причине того что электродуговой и полуавтоматической сваркой боялся перегреть большую площадь.

Аргоном как раз выше нагрев бОльшей площади, т.к. у неё погонная энергия ниже.

ну я не в курсе про температуру и погонную энергию)) я самоучка, но шов после аргоно-дуговой мне нравиться больше чем после электродуговой .

raskatoff. полюбому место сварки отпустится..рядом лопнет;)

Всем доброго времени. Занимаюсь ремонтом рам. В основном газель. Так вот трещины которые описаны выше лучше всего лечить вкладкой внутрь. усилитель лучше на клёпки, но можно и на болты, и ничего варить не надо.

усилитель лучше на клёпки, но можно и на болты, и ничего варить не надо.

b Юрич40 /b , трещины разные бывают. Варить обязательно плюс подкладка на болтах или горячих заклёпок( отверстие обваренное вокруг) и незабывать что рама должна играть иначе лопнет опять где-то рядом. А без сварки это бомба в любой момент может произойти авария.

Тут можно предположить что на малотоннажной технике сварка вполне применяется в рамах.

Ну про малотонажную это как-то спорно,у него своя масса 3.5 тонны ,наверх ещё можно столько же положить (по бумагам ) ,а помимо этого на него ставятся экскаватор и спереди погрузчик фронтальный. который думаю с грузом и при вылете давит куда побольше ,да и ж/д составы Унимогом таскают в качестве маневрового локомотива (штатно ) ,так что.

Там вообще ,всё на трёх точках крепится. -кабина ,бак ,двигатель с КПП в сборе ,кузов.

Прикрепленные изображения

неметаллист. Обратитесь к местным специалистам, а при их отсутствии в ближайший населённый пункт, где они есть, на форуме их много. А так, такие моменты здесь уже жевали. Не про это именно, а точное подобие.

решил я заменить заплатку только внутри рамы. с другой стороны просто зачистить шов.
красным обозначены трещины. зеленым новая заплатка. желтым заплатка №2 по верх первой заплатки. т.к. там перепад..

вопрос правильно указаны места сварки? (зигзаг) пойдут-ли такие заплатки? и из чего можно сделать новую заплатку? ( рама 9 мм, я планирую найти такой-же кусок рамы и вставить его туда) или нужно что-то потолще?

Я вообще расшивал всю телегу( катал назад) и обернул 8мм сталью. Трудоемко, да, но капитально. Накладки срезал бы, добрался до первоисточника. разделал, засверлил и заварил. Обернул и вуаля.
Все зависит от того Камаз на скока лет нужен? Если на год это одно, если до списания- другой подход.

Я убрал бы старую накладку, разделал все трещины и заварил. А накладку увеличил бы в два раза и на горячие заклёпки + сварка вдоль накладки. Накладку только на вертикальную часть и заострить к центру края и тоже короткими швами проварить. Если есть заклёпки то заменить на фрезонные болты.

Приветствую Вас, работяги и трудяги!
Ребя, нужна помощь знатных газелистов.
2013 году покупал кормилицу с трещинами в раме, где нижний болт кранштейна кабины под задней стенкой.
За два года трещины не изменились.
Теперь решил продать кормилицу и прикупить тоннажом больше, но перед продажей хотел бы устранить этот дефект.
Обращался по объявлениям с Авито (Ремонт рамы Газель), одни приваривают с внутренней стороны заплатку, другие просто сваривают трещину.
Мое предпочтение прикупить усилители средней части рамы и передней амортизаторной части но вот никак не могу выбрать каким методом сварки воспользоваться.

Может кто поделится?
Особенно Москвичи и ближнего Подмосковья, кто как и где ремонтировался.
Буду очень благодарен.

ГАЗ ГАЗель 2000

Как говорится — допрыгался!

Давно меня в сервисах спрашивали — а что амортизаторы из принцыпа не меняеш? А я — да и так хорошо, на рессорах хорошо сравляется. Говорили мне меняй амортизаторы — раму сламаеш, а я не слушал, мол фигня всё, наговоры. Вот и результат, полез менять супорта и увидел трещину, треснуло в районе переднего правого амортизатора и падушкой кабины. Ну вот и всё, приехали. Пообзванил пару-тройку мастерских, поузнавал ценник, съездил на смотрины. И вот 8.05.2015 в 10:00 я уже в сервисе стою. Думал, так — трещинки, а когда сняли кронштейн амортизатора, а там спрятался п…ц, рама на излом пошла. Излом подтянули при помощи подъема передней части (проще говоря нос ей задрали), оно и сошлось, трещину заварили, с верху латку сделали, обварили попериметру и на борлты посадили.

Набор типичных «болезней» кузова и кабины «Газели»

Прочность и долговечность кузова легкового и кабины грузового автомобиля – проблема, актуальная для любой машины, особенно отечественной. Практика показывает, любая модель имеет свой набор типичных «болезней». Какието места активно покрываются ржавчиной и быстро сгнивают, у других недостаточная жесткость. Наш сегодняшний разговор посвящен некоторым «слабым местам» базовой «короткой» кабины «Газели» и основан на беседах с жестянщиками, занимающимися ремонтом машин данного семейства.

Многие полагают, что для грузового автомобиля вопрос прочности и долговечности кабины второстепенен, так как все нагрузки у него воспринимает рама. Конечно, на кабине грузовика, в отличие от несущего кузова, не «висят» ни двигатель, ни узлы трансмиссии и ходовой части. Тем не менее, у нее тоже немало нагруженных элементов, от прочности которых зависят ее долголетие, комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Поэтому инженерыкузовщики продумывают силовую структуру кабины не менее тщательно, чем несущий кузов. Замена кабины грузовика по стоимости лишь немногим дешевле замены кузова легкового автомобиля. Ремонт же, с учетом того, что в обоих случаях жестянщики ведут расчет по числу деталей, и вовсе выливается в те же или даже большие деньги.

По мнению эксплуатационников, у силового каркаса базовой кабины бортовой «Газели», выпущенной до 2003 г., есть свои проблемные места, причем некоторые из них специалисты считают неустранимыми. Об этих местах, на наш взгляд, надо знать и тем, кто работает на этих машинах, и тем, кто собирается купить подержанную «Газель».

Нет сомнения, что, создавая полуторку, инженеры ГАЗа позаботились о защите сидящих в кабине в случае лобового удара. Согласно современным требованиям пассивной безопасности, носовая часть машины должна легко сминаться и за счет этого гасить энергию удара. А каркас пассажирского салона, наоборот , делают жестким – чтобы для людей сохранялось жизненное пространство. У автомобилей полукапотной компоновки добиться этого особенно сложно.

Так и у «Газели»: первой жесткой несущей поперечиной кабины стал щит между моторным отсеком и салоном, а все, что находится перед ним, имеет сравнительно небольшие жесткость и прочность. Выступающие вперед изпод кабины концы лонжеронов, а также проемы правой и левой фар у машин, выпущенных до 2003 г., не имели жесткой связи между собой. Между проемами фар находились только съемные элементы: накладка с замком капота и поперечная балка под бампером, да еще радиатор, традиционно не претендующий на роль силового элемента.

Во что все это превратится при лобовом ударе – тема отдельного разговора, а вот при длительно безаварийной эксплуатации слабый «нос» становится отдельным источником проблем. Его правая и левая стороны при движении автомобиля «играют» относительно друг друга. Поэтому у «пожилых» машин можно наблюдать большие кривые щели между капотом, фарами, облицовкой, бампером и передними крыльями. Вместе с измененным внешним видом в 2003 г. появилась приваренная балка под фарами, правда, на вид довольно хлипкая.

У многих «Газелей» отрываются боковые точки крепления переднего бампера, который жестко крепится через съемную поперечную балку и кронштейны к лонжеронам рамы. А его боковины закреплены на брызговиках кабины, установленной на резиновых подушках. «Играя» на них, кабина неизбежно деформирует и, в конце концов, разрывает бампер.

Некоторую жесткость «морде» «Газели» старого образца придает верхняя панель, на которой находится замок капота. Но она способна нести силовую функцию лишь в том случае, когда прикреплена к проемам фар с обеих сторон всеми четырьмя штатными болтами. У многих машин после первого же снятия панели остаются только дватри болта.

После первой же зимы болты крепления панели, которые вворачиваются в приваренные к кузову гайки, «прикисают» намертво: на них обильно накапливаются дорожная грязь и соль. И при попытке отвернуть их заламываются. Не все, разумеется, но при демонтаже панели как минимум одиндва болта, скорее всего, погибнут. Составы вроде WD40 или «жидкого ключа» распылить в тесном пространстве, где находится обратная сторона резьбовой части, очень сложно.

Высверливать заломанные болты – дело тонкое, да и хлопотное. Понятно, в большинстве случаев его стараются избежать. А потому если сорваны только один или два болта, при сборке водители и механики приворачивают панель на дватри уцелевших. Однако двух или даже трех болтов, по мнению специалистов, недостаточно для обеспечения требуемой жесткости. Поэтому добросовестный хозяин все же приложит усилия, чтобы вернуть на место все четыре болта. Покупая подержанную машину, следует обратить внимание, на скольких болтах привинчена панель.

Такими же болтами, завернутыми в приваренные гайки, закреплены передние крылья. Эти болты тоже заламываются при отворачивании. Их также приходится высверливать. Кстати, при этом не всегда удается сохранить «родную» гайку, и тогда приходится срубать ее остатки. Правда, заменить приварные гайки обычными здесь уже не получится: изнутри к гайкам никак не подлезешь. В качестве выхода, один из наших консультантов предложил крепить крыло саморезами: три-четыре точки сверху и дветри сбоку.

По словам ремонтников, имеющих инженерное образование, кабине бортовой «Газели» или фургона с такой же кабиной не хватает жесткости на скручивание.

Вагонному кузову и даже кабине «фермера» такую жесткость обеспечивают длинные лонжероны, уходящие далеко назад и дополнительные усилители пола. А у короткой кабины лонжероны и пол постоянно напряжены. Поэтому у машин старше двухтрех лет в районе левого лонжерона на полу кабины появляется усталостная трещина.

Ее можно найти под ковриком: она обычно тянется поперек кабины левее педали газа. Здесь находится изгиб лонжерона.

Была бы под самым изгибом лонжерона дополнительная резиновая подушка, легко разрывающаяся при ударе и деформации кабины, по мнению наших консультантов, появилась бы необходимая жесткость.

Слабое место есть и на моторном щите. После двухтрех лет эксплуатации, а иногда и раньше, появляется трещина в районе крепления главного цилиндра сцепления. Ничего удивительного: постоянная работа сцеплением создает нагрузку, ведущую к возникновению усталостных разрушений. Рестайлинг не принес автомобилям никаких изменений. Правда, рестайлинговые версии до таких дефектов пока не дожили.

Главный цилиндр сцепления – еще одно место, требующее внимания при покупке подержанной «Газели». Наличие или отсутствие трещин может многое рассказать об интенсивности эксплуатации машины; возможно, трещины уже заваривали или сварочные работы придется проводить новому хозяину. При этом можно применять и газовую сварку, но специалисты обращают внимание на то, что «полуавтомат» типа «Кэмпи» создает меньше остаточных напряжений металла, совсем не нужных в подобных «проблемных» местах.

Водителю «Газели», как и большинства отечественных автомобилей, часто приходится заглядывать под капот. И здесь речь не о том, зачем, а о том, что каждое открывание сокращает срок службы самого капота. Ведь у «Газели» как старой, так и новой модели, он представляет собой тонкий стальной лист со скромным усилителем, к тому же навешенный на ненадежные петли. Особый восторг ремонтники испытывают , когда рядом с «Газелью» оказывается другое нижегородское изделие – «Волга», чей прочный капот , открывающийся на механизме со сложной кинематикой и снабженный могучими пружинами, являет разительный контраст тому, что стоит на полуторке.

Легко догадаться, что постоянные перекосы способствуют вовсе не долголетию лакокрасочного покрытия, а скорее быстрому развитию коррозии. Поэтому капот изнутри следует тщательно обработать «Мовилем», «Тектилом» или другим достаточно эффективным средством. А вот ставить на передний край модный «защитный» чехол не стоит: под ним только накапливается влага и грязь.

Многим не нравится, что упор, удерживающий капот в открытом положении, расположен слева. Водители утверждают, что он мешает доливать тосол в расширительный бачок, тормозную жидкость в бачки главных цилиндров сцепления и тормозов. В качестве выхода, предлагают установить с правой стороны капота газовую пружинную стойку от багажной двери ВАЗ2108/09. Она и мешать не будет, и капот поднимет сама. Не оспаривая этой рекомендации, мы все же предлагаем тем, кто хочет за нее взяться, задуматься над простым вопросом: что будет, если в такой конструкции на скорости не менее 100 км/ч отстегнется замок капота?

Известно, что у правой двери кабины «Газели» петли провисают намного быстрее, чем у левой. Самое простое объяснение звучит так: водитель при посадке в кабину хватается рукой за руль, а пассажир – за внутреннюю ручку двери и, соответственно, опирается на дверь всей массой своего тела. На УАЗе и некоторых других отечественных, а также большинстве импортных автомобилей устанавливают поручень, решающий подобные проблемы. В любом случае он крепится не на двери.

Ни у старой, ни у новой модификации «Газели» никаких поручней нет. Разумеется, установить его самостоятельно – не проблема. Однако единого мнения по этому вопросу в народе нет. Единственное, что можно сказать – поручни могут быть любыми подходящими: от какогото автомобиля или даже просто дверной ручкой. Один из водителей высказал мнение, что ставить поручень на приборную панель не следует, особенно на машине выпуска до 2003 г. По его мнению, панель «слабая», и если при каждой посадке пассажир начнет нагружать ее, она быстро расшатается. Также заметим, что при аварии не пристегнутый ремнем пассажир может удариться и покалечиться о поручень, установленный над перчаточным ящиком.

Поэтому мнения сходятся на том, что для «Газели» больше подходит поручень, прикрепленный к стойке. Дешевые и доступные поручни, устанавливаемые над дверями на потолке отечественных легковых машин, узковаты. В них не очень удобно просовывать руку. Наши респонденты предлагают два варианта. Проще и дешевле достать поручень со стойки КамАЗа, несколько сложнее и дороже – искать на «разборке» откидную «ручку» от японского грузовика. Есть и другие варианты: многим водителям, как правило, случайно, достаются удобные ручки от различных иностранных автомобилей.

Разумеется, тема «больной головы» «Газели», заметных невооруженным глазом, и невидимых дефектов кузовного «железа» на этом далеко не исчерпывается. Мы к ней еще непременно вернемся.

Читайте также: