Трещина поддона киа оптима

Обновлено: 05.07.2024

Течи моторного масла Kia Optima

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

KIA Optima Club

Форум перенесен на новый сервер, в случае обнаружения ошибок, просьба сообщить администрации форума.

Что у вас ломалось в автомобиле?

Описание: Отзывы владельцев КИА Оптима об автомобиле

Предлагаю написать что и на каком пробеге ломалось, не по вашей вине, для подобия статистики

У меня на 500 км перестало складываться левое зеркало, сделали по гарантии Остальное пока целое, пробег правда 3500

из того, к чему я причастен неумышленно, косвенно или же в высшей степени невиновник (по хронологии событий):
1. слетел шланг омывателя фар, пробег до 10 тыщ (поломка повальная на Оптиме, вызвана недоработкой конструкции);
2. облез руль на 14 тыщах (та же ситуация, что и в первом случае);
3. разболталась основа водительского сиденья примерно на том же пробеге, что и п.2 (120 кг хорошего человека сказываются, хоть и были аналогичные случаи при меньших нагрузках, поломка нерегулярная);
4. залюфтила и застучала рулевая рейка на пробеге 15 тысяч, ездил с этим до 30 (многие владельцы жалуются на подобную неисправность).

все эти неисправности были устранены официальными представителями марки KIA в рамках гарантийного обслуживания.
все остальные поломки имели иные, непроизводственные причины для появления, т.е. ломал сам. ну, и устранял сам, соответственно.

смейся, паяц. и всем желаю, чтобы поломки были не кошмарнее наших

Добавлено спустя 7 часов 7 минут:
electric, а что же у тебя такое скрежетало в багажнике (описано в теме про ОД)?

Очень давно ничего не писал в БЖ, поскольку не было возможности.
Optima по прежнему радует и после зимы ( март 2021) решил сменить планово масло и фильтр.
Поскольку меняю сам каждые 7,5 тысяч, то после снятия защиты под днищем меня ждал неприятный сюрприз.

Погуглив, увидел что это очень распространённая проблема на Optima JF с двигателем 2,4 литра.
Заказал новый поддон.
Номер оригинального поддона 215102G500 стоимостью около 65$.

Был ещё куплен серый герметик Abro 999 по отзывам в интернете.
По самому процессу замены: затруднения вызвали только 2 болта с 12 гранной головкой на 12. Поскольку такой головки у меня не было, то пришлось ее купить.

После демонтажа всех болтов, пришлось помучаться, чтобы снять старую крышку. Помог обычный нож.
Ещё часа 1,5 зачищал посадочное место от старого герметика.

После дал отстояться 6 часов до залива масла, чтобы герметик высох.
Сливную пробку на поддоне затягивал под динамометрический ключ ( 60 Нм).

После пробега около 500 км скинул защиту ещё раз : подтеков масла больше нигде нет.

KIA Optima 2018, двигатель бензиновый 2.4 л., 188 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Optima, 2013

Kia Optima, 2015

Kia Optima, 2011

Kia Optima, 2012

Комментарии 17

Бро, почему такой фильтр? Мне тоже после замены поддона, по гарантии, дилер воткнул такой же.

Можно и маленький, этот увеличенного обьема.в гугле детальные распилы обоих есть

герметик не сохнет, разве что только та часть которая вылезла наружу, так что нет смысла ждать 6 часов ) залил масло и поехал

Думаю специалисты из Abro удивятся))

А как же адгезия, бро? Или в течении 10 минут схватывается?

по своему опыту могу сказать, сколько раз переклеивал поддоны двс/акпп, передние крышки двс ( когда менял цепь ), клапанные крышки, крышки редукторов, мостов, раздатки… когда разбирал те или иные узлы, герметик ( внутри ) всегда мягкий, как бы не высохший, его легко можно удалить с помощью обезжирки с тряпкой! то есть адгезия происходит да — поверхности схватываются, но между поддоном двс и блоком герметик не высыхает! он создаёт так называемую «пленку», а вот те излишки герметика, которые вылезли наружу, от воздействия воздуха высыхают!

приведу еще пример, например на многих авто при замене помпы ( водяного насоса ) при выкручивании болтов из блока двс, на болтах присутствует серый герметик! причем его как будто только нанесли на болт! свежак)

Про это я в курсе. Сколько видео просмотрено на эту тему (привет K-Power)

На герметике сам производитель указывает скорость высыхания ( полное 24 часа). Можете и сразу заливать и ехать: у меня желания переделывать по 2 раза одно и то же нет

производитель и масло не рекомендует менять в разных узлах автомобиля ! мотивирую это тем что оно на весь срок службы авто, но тем не менее менять приходится!
P.s я уже назаливался и наклеился ) так что каждый останется при своем мнении😉

«Проехал 200 000 км, менял только расходники»: что говорят о Kia Optima его владельцы

Четвертое поколение Optima дебютировало в 2015-м. Для нашего рынка модель собиралась в Калининграде и продавалась с двумя бензиновыми «четверками» объемом 2 л (150 л.с.) и 2,4 л (188 сил), в паре с которыми работали 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. Спустя год линейка моторов пополнилась 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 245 «лошадок». Эта версия называлась GT. Причем кроме седана выпускался и практичный универсал, который, правда, на российском рынке официально не продавался. Зато его можно привести из Европы, в частности из Белоруссии.

В 2018 году корейцы представили обновленный вариант Optima. В таком виде автомобиль производился еще три года, пока его не сменил К5.

Kia Optima 2018

«Оптима», безусловно, очень недурна собой, однако при этом, увы, не лишена недостатков. Многие, к примеру, жалуются на плохую звукоизоляцию – особенно колесных арок. Поэтому первые владельцы, как правило, устанавливали дополнительную «шумку» в специализированных мастерских. Учтя частоту обращений, и «официалы» стали предлагать свои услуги. Ценник на работы по улучшению звукоизоляции кузова у них колеблется от 15 000 руб. за обработку колесных арок до 50 000 руб. за полный комплект услуг.

«Автомобиль действительно выглядит очень эффектно и чем-то схож с «Камри». Только внутри заметно просторнее».

Как и у большинства «корейцев», лакокрасочное покрытие у «Оптимы» не слишком прочное, а кузовное железо не отличается стойкостью к коррозии. Поэтому сколы и царапины лучше заделывать сразу после их появления, иначе в скором времени ржавчина может поразить металл. И тогда придется применять более радикальные меры. Довольно быстро начинает протираться лакокрасочное покрытие под блоками задних фонарей. Дефект распространенный, а ликвидация не разорительна.

«За все время заменил камеры переднего и заднего вида по гарантии, а также устранил потертости краски под задними фонарями – известная проблема и тоже по гарантии».

От российских соленых зим страдают и хромированные элементы корпуса. Причем на Optima они теряют свой первоначальный лоск гораздо быстрее, чем на автомобилях европейских марок. Учтите, что металл кузовных элементов очень тонкий и почти не поддается рихтовке. Поэтому даже после несерьезной аварии не стоит заморачиваться исправлением поврежденных деталей – сразу заказывайте новые. Не рекомендуем брать дешевый неоригинал из Китая – при изготовлении этих элементов используется сталь очень низкого качества, и поэтому после установки деталь быстро ржавеет. Тем более, что ценник на оригинальную «кузовщину» приемлемый.

«Качество ЛКП среднее. На капоте быстро появилось несколько заметных сколов от камней. Фары, кстати, сразу обтянул защитной пленкой, поскольку они сделаны из дешевого пластика, хотя стоимость одной фары у ОД под 200 000 р за штуку».

В салоне также есть на что обратить внимание взыскательного владельца. Качество материалов не самого высокого уровня. Да и сама «баранка», отделанная, так называемой, экокожей, за несколько месяцев интенсивной эксплуатации вытирается, приобретая неприглядный вид. Явление было массовым, поэтому руль меняли по гарантии. Спустя полгода-год он вновь изнашивался, и снова дилеры заменяли его за свой счет. Так могло повторяться несколько раз, пока в 2016 году корейцы не обшили «бублик» «Оптимы» более износостойким материалом.

«Облезающий руль три раза (!) меняли по гарантии бесплатно. По мне так и не напрягает, уж коли за обновление денег не берут».

Водители с лишним весом быстро просиживают кресло, причем в буквальном смысле. Сиденье меняли в основном из-за слабого металлического каркаса. Впрочем, и у владельца с нормальным телосложением кресло теряет первоначальную прочность уже через 5-6 лет. Сегодня такой проблемы нет – с 2017 года конструкцию кресла укрепили, создав более жесткую и долговечную основу.

«Даже базовой 2-литровой «четверки» вполне достаточно для размеренной езды. Лишь на сложных обгонах жалеешь о том, что под капотом не 2,4-литровый двигатель».

Оба мотора «Оптимы» снабжены цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения. При этом гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет – зазоры регулируются шайбами. А эта операция понадобится не реже одного раза в 90 000 км пробега. Двигатели, в целом, надежны и могут без каких бы то ни было последствий потреблять 92-й бензин. У моторов есть еще одна особенность: частота вращения коленчатого вала на холостом ходу очень низкая – около 650 об/мин. При работающем кондиционере и другом оборудовании обороты двигателя падают еще ниже, заставляя его изрядно вибрировать. Недуг лечится перепрошивкой программного обеспечения блока управления ДВС, в результате чего чуть увеличиваются холостые обороты. Кстати, мощность моторов можно поднять на 10-15% чип-тюнингом, причем совершенно безболезненно. Такие услуги оказывают даже официальные дилеры.

2016 Kia Optima

«На холостых мотор немного колбасит – ощущаются легкие вибрации. Если напрягает, можно сделать апгрейд с увеличением оборотов».

С возрастом надо следить за цепью ГРМ. Впрочем, если после прогрева до рабочей температуры посторонние шумы пропадают, изрядный шум мотора «на холодную» не стоит причислять к неисправностям. Но если цепь издает лязгающие звуки на горячем моторе, а при разгоне ощущается нехватка тяги, срочно бегите в сервис. Лучше потратить на новую деталь с натяжителем и гитарой (набором успокоителей) примерно 20 000 руб., чем ремонтировать или менять головку блока за 70 000 – 150 000 руб. В остальном же, повторимся, моторы долговечны. Хотя редкие случаи серьезных поломок, вплоть до «клина» двигателя, все же известны.

«За 180 000 км пробега с силовыми агрегатами никаких проблем ровным счетом не случилось».

Механическая коробка нечасто встречается на подержанных «Оптимах». При этом узел оказался вовсе не безгрешным. На машинах первых лет выпуска из-за конструкторского просчета довольно быстро изнашивались синхронизаторы, чаще 3-й передачи. Пластиковое запорное кольцо механизма не выдерживало высоких нагрузок и лопалось. В 2013 году пластиковую деталь заменили металлической, и проблема ушла.

И у 6-ступенчатого «автомата» собственной разработки есть свои заморочки. Из-за неисправности датчика температуры после 100 000 км приходилось менять блок гидроклапанов или пакет сцепления. В связи с этим даже отзывную кампанию проводили – взамен бракованной бесплатно устанавливали деталь нового образца. Кроме того, сервисмены рекомендуют обновлять масло в коробке каждые три года или 60 000 км пробега, хотя оно и рассчитано на весь срок службы агрегата.

«С момента покупки коробка чудила постоянно, то прибавляя газ, то уходила в режим «нейтрали», то снова поднимая обороты, думая какую передачу включить».

Владельцы Optima часто жалуются на износ наружной «гранаты» левого привода. Причем отдельно деталь не меняют – только весь привод в сборе, поэтому лечение у «официалов» обходится дорого. К счастью, в некоторых специализированных сервисах меняют узел отдельно.

Независимая подвеска – спереди стойки «МакФерсон», сзади многорычажка – обеспечивает седану приличную управляемость. Но при этом отличается излишней жесткостью и короткими ходами.

«Одним из козырей корейского седана является его азартная управляемость».

Мелкие неровности ходовая проглатывает практически безболезненно, но на крупных ухабах подвеска срабатывает до ограничителей, с пробоем задних амортизаторов, передавая грохот на кузов и в салон. Большинство владельцев прислушивалось к рекомендациям мастеров и подбирали более комфортабельные пружины и амортизаторы от известных производителей. Впрочем, некоторых драйверов вполне устраивают существующие параметры ходовой.

«Проехал почти 200 000 км. За все это время в ходовую вообще ни разу не влезал. Менял только расходники – стойки и втулки стабилизатора, тормозные колодки».

Тем не менее в подвеске, как правило, после 40 000-50 000 км пробега выходят из строя опорные подшипники стоек (по 1500 руб.). При этом такие расходники, как стойки стабилизатора (от 1200 руб. за штуку), могут выдержать в полтора-два раза дольше.

Долговечность элементов ходовой на Optima определить непросто – здесь зависимость не столько от манеры езды, сколько от качества изготовления и материала этих деталей. Например, у седана очень слабые тормозные диски (по 3900 руб. за шт.), которые коробит после одного-двух экстренных торможений. К тому же после проточки диски долго не живут – через непродолжительное время все равно приходится покупать новые.

Ступичные подшипники одни владельцы меняют на 30 000 км пробега, а другие – на 70 000-90 000 км. Аналогичная история с шаровыми опорами, амортизаторами и рычагами. В рулевом управлении наконечники тяг изнашиваются уже на 10 000-15 000 км пробега. Да и рейка не отличается долголетием – стуки в ней появляются уже к 50 000 км.

«После 70 тысяч км начала стучать рулевая рейка. Говорят, заводской брак, на «Оптиме» такое бывает. Не сильно стучит, но неприятно. Не стал менять, так и проездил».

Надо отметить, что замена электрической рейки дело дорогостоящее – у дилеров механизм в сборе стоит под 200 000 руб. Однако на этой модели узел успел переболеть детскими болезнями и стал надежнее. В 2016-м узел попал под отзывную акцию, когда меняли моторчик электроусилителя руля. Если эта неисправность всплывет на подержанной Optima, второму владельцу придется заплатить за него от 35 000 до 60 000 руб.

«Кстати, электрооборудование «Оптимы» не самое сложное, поэтому и проблемами особо не досаждает».

В электрике периодически глючат датчики парктроника, выходят из строя обогрев кресел и сервопривод складывания зеркал, сбоят электроприводы сидений, вместо раскатистого баритона клаксон вдруг начинает звучать фальцетом, а головное устройство мультимедийки может зависнуть. Все это, конечно, мелочи, но они не только раздражают, но и требуют определенных денежных затрат на их устранение.

«Главный плюс «Оптимы» – отсутствие конкурентов в этой ценовой категории».

Можно сказать, что по части надежности Kia Optima не безгрешна – мелких неисправностей у подержанной машины хватает. Зато силовые агрегаты практически не подводят – седан можно покупать с любым мотором и коробкой передач. А в приоритете, как всегда, пострестайлинговые модели, собранные позднее 2018 года, когда ломаться просто уже нечему.

«Optima – гармоничный автомобиль уровня именитых мировых марок, который действительно доставляет удовольствие от езды, оставаясь при этом в разумной ценовой категории».

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Устранение течи масла с АКПП на Киа Оптима

На автоматической коробке передач автомобиля KIA Optima началось запотевание масла в районе поддона коробки. Поддон установлен вертикально. Места для работы между коробкой и радиатором системы охлаждения много. Работа по устранению течи относительно легкая. Поддон устанавливается на герметик, без прокладки. Это и становится часто причиной течи масла с коробки Киа. Чтобы устранить проблему придется снять поддон и обновить уплотнение. Весь процесс работы сводится к нескольким этапам:

Сливается масло с АКПП
Откручивается сам поддон и то что к нему крепится
Зачищаются поверхности поддона и коробки
Наносится герметик на место соприкосновения коробки и поддона. В данном случае использовался герметик Victor Reinz.
Устанавливается поддон и прикручивается всё обратно
Заливается масло обратно

Заливать масло необходимо в определенной последовательности. Через заливную горловину заливается специальное масло, с допуском Hyundai/KIA: SP-IV, через шприц или лейку со шлангом. Заливать нужно до тех пор пока не начнет масло вытекать обратно. После этого нужно завести автомобиль, оставить на паркинге и долить масло пока оно снова не начнет вытекать через заливную пробку. Потом необходимо поездить на автомобиле, чтобы все передачи переключались и прогрелась коробка. И снова проверить уровень масла на заведенном двигателе на паркинге. При необходимости долить масло.

Поддон АКПП и следы вытекания масла.

Пробка для слива масла.

Откручиваем кронштейн крепления шланга ключом на 10 и снимаем шланг сапуна.

Срываем заливную пробку поддона.

Откручиваем все болты по кругу поддона торцевым ключом на 10.

Аккуратно поддеваем поддон отверткой готовясь к тому, что может потечь масло которое не полностью слилось.

Аккуратно снимаем поддон.

Зачищаем на АКПП посадочное место поддона от грязи и старого герметика. Обезжириваем его.

Зачищаем поддон от старого герметика и грязи.

Обезжириваем и наносим тонкий слой герметика.

Аккуратно устанавливаем поддон на место. Затягиваем все болты. Прикручиваем обратно кронштейн и одеваем шланг сапуна. Заливаем масло.

Если масло заливать через лейку со шлангом, то удобней будет если снять заборник воздуха, открутив два болта под ключ на 10.

Знакомимся с двигателем 2.4 GDI. Или чем Kia Optima лучше Camry?

Данный двигатель относится к линейке «Theta», серии G4KJ, с системой непосредственного впрыска «GDI». Его можно встретить не только на Kia Optima, но также и на Sorento, Cadenza, и автомобилях Hyundai: Sonata, Santa Fe и Grandeur. Мотор начали устанавливать на автомобили, начиная с 2009 года. Рабочий объём 2.4 литра, диапазон мощности, в зависимости от комплектации может варьироваться от 180 до 200 л.с. Двигатель без турбонаддува, атмосферный с 16-ю клапанами без гидрокомпенсаторов и цепным приводом ГРМ. Вспомогательные агрегаты приводятся двумя ремнями: первый вращает компрессор кондиционера и генератор, а второй вращает помпу. Головка блока цилиндров, изготовлена из алюминия, который выдерживает высокую температуру и гораздо легче весит. Клапанная крышка пластиковая, что не есть хорошо, но это также облегчает общую массу двигателя. На каждый распредвал установлены фазовращатели, кроме того впускной распредвал оснащён инновационным фазовращателем, с электрическим актуатором. Впускной коллектор выполнен полностью из пластика, и оснащен планкой с лопастями, для изменения объёма наполнения и длины впускного тракта с электроприводами. Такие технологические решения действительно позволили добиться такой мощности и высокого крутящего момента. Расход топлива с коробкой автомат может приятно удивить: 12 л/100 км в городских условиях, 6,3 л/100 км за городом и 8,3 л/100 км в смешанном цикле. На этом все плюсы и закончились. Теперь о наболевшем.

Пластиковая клапанная крышка, это самая ненадежная деталь, так как под воздействием высоких температур, крышку часто «ведёт», из из-под неё постоянно будет «сопливить» масло, особенно, где колечки свечных колодцев — будет свечи заливать. Красота! Идём дальше.

Впускной коллектор пластиковый и на выходе установлены заслонки, которые изменяют геометрию потока всасываемого воздуха. Это уже не новость, так как такая система известна давно. Также, внутри коллектора есть дополнительные заслонки, которые изменяя свою геометрию, изменяют наполнение коллектора. Каждая группа заслонок имеет свой привод. Привод осуществляется при помощи электрического сервопривода. К сожалению, внутреннюю заслонку я не имею возможности вам показать наглядно.

В самой головке блока, а именно в месте стыковки с впускным коллектором, в каждом окне можно наблюдать специальные вставки в виде пластин, которые разделяют поток входящего воздуха, улучшая наполняемость цилиндров. Однако в результате применения системы непосредственного впрыска, сёдла клапанов, сами клапана и полость вокруг, сильно закоксовываются.

Эта грязь никуда не девается, а просто нарастает. Со временем эти отложения появляются на лопастях изменения наполняемости впускного коллектора и сильно загрязняют дроссельную заслонку. Если при распределённом впрыске, клапана очищались за счет того, что форсунки «били» топливом прямо на них, то в данном моторе форсунки осуществляют впрыск в камеру сгорания, и соответственно нагар на клапанах будет образовываться. Вот вам и непосредственный впрыск!

Демонтировав впускной коллектор, нашему взору открывается топливная рампа. Кстати здесь своеобразная система подачи топлива: один насос стоит в баке и подаёт топливо в ТНВД, который расположен сверху на ГБЦ и уже от него идёт магистраль высокого давления к рампе с форсунками.

Форсунки из-за непосредственного впрыска также будут сильно загрязняться — имейте это ввиду.

Система изменения фаз газораспределения тоже кроет в себе сюрприз. На впускном распредвале установлен не всем привычный гидравлический актуатор, а электрический. Это своего рода электромуфта. То есть на фазовращатель через сальник надевается электромуфта. На её внутренней стороне мы наблюдаем медные дорожки, а на крышке обыкновенный щёточный узел. Я до сих пор не понимаю смысл этой конструкции. Вы представьте, какой там происходит износ? Щётки быстро стираются, на дорожках формируются задиры, и контакт сначала становится всё хуже, а потом вообще пропадает. Вот вам и первая болезнь — неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах. Я уже молчу о том, что внутри крышки из-за трения щёток собирается угольная пыль, которая только ускорит износ, так как ей некуда больше деваться. Я уже молчу, что будет, если туда попадёт масло.

Да и в целом, просто представьте, как устроена защита фазовращателей. Если раньше было не так сложно снять переднюю плиту, чтобы проверить состояние цепи ГРМ и натяжителя. Теперь же, нужно разбирать крышку фазовращателя на впуске, а уж потом можно кое-как снять переднюю плиту, ведь мотор смещён и находится очень близко к подушке.

Очень хорошо, что конструкторы установили сюда втулочно-роликовую цепь ГРМ — она меньше шумит и ходит дольше. За это мой низкий поклон. Как утверждает завод-изготовитель, цепь на этом агрегате установлена на всё время и не нуждается в замене, но на деле её приходится менять каждые 100-150 тыс. км, в зависимости от её состояния.

Хочу обратить внимание на помпу. Крыльчатка теперь с завода идёт пластиковая. И я знаю не понаслышке, что болезнь таких крыльчаток в том, что она любит рассыпаться, и как потом после этого будет циркулировать охлаждающая жидкость? А никак.

Теперь давайте посмотрим на масляный насос с балансирами упрощённого типа. Отмечаю, что на ранних версиях подобных моторов устанавливались масляные насосы более сложные, с большим количеством балансиров и более сложной системой стенок и переходов. В корпусе было два насоса, один основной, другой подкачивающий, здесь же, мы видим самую простую вариацию насоса, где есть лишь один редукционный клапан, два вала с балансирами и шестернями, играющими роль забора, и нагнетания давления масла в систему. И больше ничего! То есть первая вариация насоса была сказочно сложно, а вторая сказочно простой. Вот такая корейская вундервафля номер два. =)

Итак, форсунки масляные есть — хорошо. Поршня облегчённого типа, и сравнивая их с ранней версией мотора — 4G69 от Mitsubishi, то здесь производители оставили широкую юбку, за что им огромное спасибо. Антифрикционный материал присутствует, но он сильно не спасает от больных мест мотора, которых в нашем случае достаточно много. Кто не знал, ранее Kia, Hyundai и Mitsubishi входили в альянс моторостроения, а сама система GDI была придумана и разработана компанией Mitsubishi, поэтому предшественником данного мотора был 2.4-литровый 4G69, который встречался только на автомобилях Mitsubishi, а G4KJ это уже собственная разработка концерна Kia и Hyundai.

Маслосъёмные кольца на поршнях G4KJ коробчатого типа. По сравнению с наборными, их эффективность очень низкая, так как при знакопеременных нагрузках, движение поршня может меняться, ведь грубо говоря он «гуляет» в цилиндре. В этот момент кольцо снимает масло лишь одним своим ребром. Соответственно когда оно сотрётся, на высоких оборотах мотор будет кушать масло, а угарные газы будут проникать внутрь блока цилиндров, разжижая масло. Также обратите внимание на угол альфа, изображённый на рисунке. При знакопеременных нагрузках, когда поршень может изменить свою ось движения, скажем так, немного наклонившись и прижавшись к одной из стенок цилиндров больше, на наборных кольцах этот угол будет меньше и можно сделать вывод, что эффективность больше. А у коробчатых одно ребро снимает лишь часть масла, а остатки уже «доснимает» компрессионное кольцо.

Шатунные и коренные вкладыши также облегчены и имеют малый ресурс, поэтому их «жизнь» напрямую зависит от качества масла, которое будет заливать водитель. Для тех, кто уже сталкивался с моторами линейки «Theta», не секрет, что частая причина капиталки двигателя происходит из-за проворота вкладышей, а это результат плохого и главное сильно «жидкого» масла. Коленвал не ремонтопригоден, об этом свидетельствует и регламентация завода, в которой они не рекомендуют шлифовать коленвал и ставить ремонтные вкладыши, тем более завод их и не выпускает. Поэтому если после подобной трагедии с капиталкой мотора, чтобы потом ездить долго и счастливо, покупайте новый коленвал и устанавливайте заводские вкладыши.

Теперь самое главное — это ресурс данного силового агрегата. Даже диллер даёт гарантию на автомобиль с 2.4 GDI 150 тыс. км. Что такое 150 тыс. км? Ну это совершенно не о чём! Почему мотор долго не ходит? Начнём с самой меньшей из проблем — перебои в работе двигателя, в частности на холостых оборотах. Я говорю за лёгкие вибрации без жёстких стуков и подёргиваний агрегата на своих подушках. Эти перебои связаны непосредственно с «дивной» конструкцией впускного фазовращателя, а это может быть износ щёток, контактных пластин или не дай Боже попадание масла внутрь. Следующий момент связан с закоксовыванием дроссельной заслонки и лопастей внутри впускного коллектора из-за системы непосредственного впрыска. Чтобы до такого как на приведённых мной фото не доходило, придётся время от времени всё чистить от нагара и делать адаптацию заслонки. Мой совет хотя бы каждые 15 тыс. км пробега. Желательно заглянуть и внутрь электрического актуатора фазовращателя на впуске — посмотерть состояние щёток и пластин. А каждые 80-90 тыс. км не забываем о том, что гидрокомпенсаторов нет и нужно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

И самое нелепое, из-за чего водители попадают на капиталку двигателя и потом «плюются» на этот мотор — это масло, МАСЛО! Хотите отдавать «бешеные» деньги на ремонт, продолжайте лить низкокачественные, жидкие масла типа 0w20, 5w20 и так далее. Лейте только 5w40. Не 5w30, а 5w40! Подробнее за масла и какое лучше лить, чтобы мотор служил верой и правдой, я посвятил отдельную статью, обязательно ознакомьтесь!

А всё почему? Из-за непосредственного впрыска, мотор сильно нагружен. Это своего рода бензиновый дизель. Масляного насоса как такового нет, это просто две шестерни с балансирами и редукционным клапанов в корпусе. Мотор уже «голодает». Это хорошо заметно на «убитых» моторах по состоянию трущихся поверхностей. Самые уязвимые это 3-й, а особенно 4-й цилиндр, на которые поступает недостаточно, по требуем меркам, количество смазки. Сильно стираются шейки коленвалов вместе с вкладышами. Вот вам и причина их проворота. Также в постелях распредвала возле 3-го и 4-го цилиндров сильно изнашиваются шейки самих распредвалов и бугеля. Со временем, накопившийся абразив собирается в поддоне и затем насосом разносится во все уголки трущихся деталей, которые начинают изнашиваться ещё быстрее, особенно на высоких оборотах.

Предоставляю на всеобщее обозрение фото поддона двигателя, который приехал на капиталку на 88 тыс. км пробега. У мотора провернуло вкладыши 3-го и 4-го цилиндров. Мотор крутили, перегревали, и лили слишком «жидкое» масло. В результате пришлось шлифовать шейки распредвалов и восстанавливать постели. Коленвал выбросили и восстановили постели коренных подшипников. Масляный насос практически заклинил от абразива, скопившегося от износа деталей, но до того момента он успел снабдить все трущиеся детали маслом с продуктами износа. Насос под замену, цилиндры на расточку с последующей гильзовкой. Автор этого снимка сказал, цитирую: «Пещера семи гномов наверное так не переливалась, как этот поддон». Поэтому качество масла и его вязкость играют немаловажную роль. А помимо плохой смазки, водители ещё любят полихачить «наваливая» большие обороты, мотор ведь сильный. Да только он с такими проблемами явно спасибо им не скажет. А вы ещё представьте какой «надёжный» мотор получается, когда на этот двигатель устанавливают турбонаддув. Да-да, есть такой агрегат с гордым названием G4KE, но это уже совсем другая история.

Подводя итоги, я скажу, что это очень нагруженный мотор, очень капризный и к качеству топлива, и к смазке, и к обращению с ним. Чтобы не остаться «с носом», советую учесть мои советы и делать всё качественно и вовремя. Только тогда можно быть уверенным, что «железное сердце» вашего автомобиля будет надёжным и прослужит достаточно долго. Из плюсов это действительно хорошие динамические характеристики и приятный расход топлива на 100 км пробега.

Уязвимые места Киа Оптима III и частые её неисправности

Бизнес седан Kia Optima 3 впервые увидел свет в 2010 году на автомобильном шоу, и сразу же привлек к себе пристальное внимание автомобильных журналистов и автолюбителей. Предыдущие версии данного автомобиля выпускались под названием Magentis, но их внешний вид был более сдержанным и спокойным.

В новой генерации инженеры автоконцерна существенно сменили стилистику данного автомобиля, что привело и к смене названия.

Kia Optima 3 получила кардинально новый силуэт, который для того времени был революционным, поэтому пришел по вкусу потенциальным покупателям во всем мире. Бизнес-класс на протяжении многих десятилетий был прерогативой немецких автомобилей, но производителю Киа каким-то образом удалось смешать сдержанность и педантичность немцев и спортивную азартность Востока.

И это совсем не удивительно, так как корейцам ничего не оставалось, как идти в ва-банк и ставить на кон свою репутацию, чтобы отвоевать часть рынка автомобилей бизнес-класса в Европе. Это был продуманный и выверенный шаг, так как всем известно, что в Европе Kia Magentis продавалась совсем плохо.

Футуристическая внешность Kia Optima продумана дизайнерами автоконцерна до последней мелочи. Это и привело к невероятному всплеску популярности данной модели на рынке.

Соперниками Киа Оптима стали те автомобили, которые раньше были для корейского производителя недосягаемыми. Теперь автомобиль стоял в одном ряду с Mercedes-Bens, Toyota Camry, Volkswagen, BMW и т. п.

Третье поколение Kia Optima сходил с конвейера на протяжении 5 лет 2010-2015 годы. На рынок России автомобиль добрался только в 12 году, а уже через год он претерпел массу изменений в новом рестайлинге. Главной изюминкой Kia Optima 3 являются богатое внутреннее оснащение, что особенно актуально, если сравнивать её с основными конкурентами, спортивная внешность, а главное – доступная стоимость. Но золотая медаль имеет обратную сторону и Kia Optima 3 не исключение.

У автомобиля есть определенные болячки и недостатки, которые делают его эксплуатацию не такой радужной. Российские автовладельцы нарекают на многие проблемы, устранение которых влетает в копеечку. Если вы думаете, стоит ли покупать данное авто, давайте рассмотрим их подробнее.

Основные слабые места Kia Optima 2010–2015 гг. выпуска

Подвеска;
ЛКП и кузов;
Салон;
Рулевое;
Силовые агрегаты.

Платформа автомобиля Kia Optima 3 та же, что и у Hyundai Sonata. В передней части установлена подвеска от компании МакФерсон, а в задней части обычная многорычажная. Даже в базовой версии Оптимы установлены спортивные пружины и амортизаторы, отличающиеся небольшим ходом.

Это обусловлено тем фактом, что производитель желал улучшить устойчивость и управляемость автомобилем. Но эти меры существенно сказываются на комфорте. Подвеска очень жесткая, поэтому чувствуются все кочки и неровности дорожного покрытия. Российские дороги не отличаются высоким качеством, поэтому многие владельцы Оптимы чаще всего жалуются на этот недостаток. Тряска в автомобиле бизнес-класса ощущается не солидно, не так ли? В добавок у автомобиля небольшой клиренс в 14.5 см, что увеличивает вероятность нарваться «пузом» на кочку и нанести днищу серьезные повреждения.

Производитель подчеркивает, что автомобиль предназначен для эксплуатации по хорошим дорогам. Если часто ездить на неровном дорожном покрытии и на высокой скорости, то будьте готовы, что вскоре понадобиться ремонт передних стоек стабилизатора и рулевых наконечников.

Лакокрасочное покрытие и кузов

Автовладельцы заметили, что даже у новой Киа Оптима есть такая проблема, как запотевание передней оптики. На официальном сервисе данная проблема решается применением герметика или не решается вовсе.

Кузов у авто достаточно надежный, но лакокрасочное покрытие не отличается хорошим качеством. Уже через пару лет эксплуатации на автомобиле появляются первые сколы, чаще всего на колесных арках и капоте. Единственное, что радует, это отсутствие на сколах ржавчины.

К слабым местам Kia Optima 2010–2015 гг. выпуска можно отнести быструю поломку заднего парктроника, а именно его датчиков. Как правило, это обусловлено российскими климатическими условиями. Датчики попросту не выдерживают мороз и повышенную влажность.

Если рассматривать все плюсы и минусы внутрисалонного пространства Кия Оптима, то их не так много, и они не настолько существенные.

Когда садишься в автомобиль сразу понимаешь, что он больше чем кажется. В нем себя комфортно чувствует человек, как с большим, так и небольшим ростом. Эргономика не вызывает много вопросов, да и к качеству материалов не придраться.

К недостаткам можно отнести некачественную оплетку рулевого колеса. Она быстро теряет внешний вид, а со временем может полностью разойтись. Сиденья прошиты таким же образом, но похожих проблем с ними нет.

Владельцы отмечают повышенный шум в салоне. Это особенно актуально, когда автомобиль преодолевает отметку в 100 км/час. Решить проблему можно только дополнительной шумоизоляцией.

Реечное рулевое управление оснащено электроусилителем. Для многих водителей оно остается малоинформативным. Сам узел не отличается качеством и на плохих дорогах может быстро выйти из строя.

Если при переезде через лежачий полицейский или трамвайные пути в рулевом управлении Kia Optima 3 слышен посторонний звук, тогда готовьтесь к тому, что вскоре понадобиться ремонт. Также плохим звоночком является затрудненное поворачивания руля в стороны.

Проблемы с двигателем Киа Оптима 3-го поколения

Силовой агрегат Кия Оптима не лишен проблем. Покупая авто с побегом уделите внимание приводной цепи, нет ли её растяжения. Также послушайте, как работает клапанная группа, а при необходимости проверьте компрессию цилиндров.

Двигатель стучит и расходует масло

Основой силового агрегата у всех двигателей с четырьмя цилиндрами является двигатель 4B11. Уже после 30 000 километров в цилиндрах наблюдаются первые задиры на гильзах. Это обусловлено быстрым выходом из строя катализатора. Пиль из данного агрегата попадает в камеру сгорания, что приводит к постепенному разрушению поршневой группы. Это приводит к чрезмерному потреблению масла и посторонним звукам. Решение данной проблемы требует расточки или гильзования блока.

Вибрация на малых оборотах

Вибрация силового агрегата на небольших оборотах появляется из-за проблем со свечами зажигания. В таком случае они требуют замены. Советуют покупать только оригинальные свечи или подбирать их по кросс-коду. Если поставить неоригинальные свечи, это может привести к выходу из строя катушек зажигания. Замену свечей советуется производить каждые 30 000 км пробега.

Падает мощность при малых оборотах двигателях 2.4 и 2.0Т

Если падение мощности двигателя происходит при низкой температуре, тогда проблема чаще всего возникает из-за перехода в аварийный режим муфты E-CVVT. Если это так, на приборной панели засветится Check Engine, а диагностический стенд выдаст ошибку P0010. Такая проблема часто возникает и из-за утечки через муфту E-CVVT или уплотнитель крышки масла. Ремонт предполагает замену прокладки крышки и замену заглушки на модифицированную.

Расход топлива

В независимости от типа двигателя Kia Optima 3 они лишены каких-либо современных технологий или систем. Их эффективность в любом случае уступает аналогичным двигателям, устанавливаемых на автомобили от других производителей. Они демонстрируют повышенное потребление топлива и практически не соответствуют стандарту Евро-4. Единственным плюсом является тот факт, что они прекрасно себя чувствуют на 92 бензине.

Подведём итог.

Kia Optima 3-го поколения не является худшим автомобилем в своем ценовом сегменте. Своевременное обслуживание позволит на протяжении долгих лет беспроблемно эксплуатировать автомобиль.

Читайте также: