Трещины на поддоне лада веста

Обновлено: 16.05.2024

Снятие и установка масляного картера

Примечание
На двигателе автомобиля с механической коробкой передач устанавливают литой масляный картер, а с роботизированной коробкой передач стальной штампованный картер. На штампованном устанавливается прокладка (см. тут) , а на литом картере роль прокладки выполняет герметик.

Снятие литого картера (двигатель с МКП).

Для работы потребуется торцовая головка «на 10».

Разъем литого картера и блока цилиндров уплотнен маслостойким герметиком.

При необходимости снятия масляного картера для получения доступа к двум задним болтам его крепления необходимо будет снять КПП.

1. Снимите брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

2. Спейте масло из двигателя. (см. тут)

В данном подразделе некоторые операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

4. Снимите маховик (см. тут).

5. Снимите верхнюю и нижнюю крышки картера сцепления.

6. Выверните два болта крепления картера к держателю сальника.

7. Вывесите двигатель на лебедке и уберите опору из-под масляного картера.

8. Выверните болты крепления картера к блоку цилиндров.

9. Снимите картер, осторожно отделив его отверткой от блока цилиндров.

10. Удалите остатки старого герметика и масла с привальнных поверхностей блока цилиндров и масляного картера. Обезжирьте поверхности.

11. Нанесите герметик, обходя отверстия для болтов крепления с внутренней стороны.

12. Установите картер в порядке, обратном снятию.

13. Равномерно затяните болты крепления картера от середины к краям в два этапа:

- вверните болты до соприкосновения картера с поверхностью блока;

- окончательно затяните болты моментом 5,2-8,2 Н-м.

Заливать масло и пускать двигатель разрешается не раньше чем через один час после нанесения герметика.

14. Залейте масло в картер двигателя.

Снятие стального штампованного картера (двигатель с АМТ).

Для работы потребуется торцовая головка «на 10».

1. Снимите брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

2. Спейте масло из двигателя. (см. тут)

3. Выверните три болта и снимите крышку картера сцепления.

4. Выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.

5. Снимите картер, осторожно отделив его отверткой от блока цилиндров.

б. Удалите остатки старой прокладки, герметика (при его наличии) и масла с приваленных поверхностей блока цилиндров и масляного картера.

7. Уложите новую прокладку на привалочную поверхность масляного картера.

Для того чтобы зафиксировать прокладку на картере, нанесите на его привалочную поверхность слой маслостойкого герметика и приклейте к нему прокладку. Помимо фиксации, герметик обеспечит лучшую герметичность соединения. С этой же целью рекомендуем нанести герметик на привалочную поверхность блока цилиндров. Перед нанесением герметика не обезжиривайте привалочные поверхности блока и картера, а только тщательно удалите с них масло. В дальнейшем при необходимости это обеспечит возможность легкой разборки соединения.

Трещины на поддоне лада веста

Lada Vesta (2019 год). Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Устраняем проблемы LADA Vesta: Двигатель, коробка, ходовая часть, электрика, кузов

«Лада Веста» — молодая модель, ей всего 6 лет. Заводские дефекты проявляются уже в первый месяц эксплуатации машины. Некоторые детские болезни «АвтоВАЗ» вылечил, но многие остаются актуальными и в 2021 году. Редакция портала «Версия Инфо» собрала самые распространённые проблемы LADA Vesta. Рассказываем, какие из них устраняются по гарантии, а какие можно решить самостоятельно, и как это сделать.

Седан LADA Vesta. Фото: «Версия Инфо»

1. Проблемы кузова LADA Vesta

Царапины на стёклах

Эта болячка досталась флагману от старых моделей ВАЗ. Штатные каркасные дворники повреждают ветровое стекло, поэтому уже через 3000 км пробега оно покрывается царапинами. Боковые стёкла страдают от песка и грязи во время работы стеклоподъёмников. Виной тому — слишком плотные уплотнители дверей. До 2017-го дефект считался гарантийным, а сегодня дилеры не признают эту проблему.

Лобовое и боковое стёкла в царапинах

Чтобы спасти лобовое, стоит поставить более качественные стеклоочистители сразу после покупки авто, лучше бескаркасные. Избежать повреждений бокового остекления можно двумя способами: каждую неделю чистить резинки либо же использовать изолирующий материал «Антискрип» (маделин).

Сколы на ЛКП

Самый толстый слой лакокрасочного покрытия — на задних крыльях (143 мкм), а самые тонкие — на капоте (105 мкм) и крыше (103-127 мкм). Чем чаще водитель выезжает на трассу, тем активнее на кузове появляются сколы. Больше всего страдают передний бампер, кромка капота, зеркала, арки и пороги.

Сколы LADA Vesta на арках и задней двери

Защитить ЛКП от сколов примерно на год помогут:

Полировка и нанесение воска.
Антигравийная виниловая плёнка.
Керамика или «жидкое стекло».

Коррозия кузова

Антикоррозийная обработка российского седана оставляет желать лучшего. «Рыжики» появляются в местах повреждения ЛКП, скрытых нишах кузова, зазорах под пластиковыми накладками, дренажных отверстиях, а также местах перекрытия стальными панелями и на неровностях сварных швов. Официальный дилер берёт на себя ответственность за появление коррозии, но не всегда. Автовладелец должен иметь сервисную книжку с заполненными талонами осмотра лакокрасочного покрытия в рамках всех обязательных ТО. Если документа нет, в гарантии откажут.

Ржавчина на колёсных арках и сварных швах

Защитить «Весту» от ржавчины поможет антикор. При этом важно:

Днище лучше обрабатывать средствами с антигравийной защитой со специальными ингибиторами (битумная мастика с наполнителем). Кроме того, понижается уровень шума и вибрации.
Колёсные арки защищают с помощью покрытий, стойких к абразивному износу поверхности («Жидкий локер» или битумная мастика в 2-3 слоя).
Скрытые полости обрабатывают жидким антикором с высокой проникающей способностью. Средство вытесняет влагу и образует на металле плотную плёнку.

Грязь под капотом

Из-за отсутствия участка уплотнителя капота возле замка грязь и пыль попадают в моторный отсек. Это не только не эстетично, но и вредно для генератора, электрики и ремней. Особенно актуально для LADA Vesta ранних годов выпуска.

Подкапотное пространство до и после установки уплотнителя

Чтобы устранить проблему, достаточно просто установить дополнительный уплотнитель. Резина легко сжимается и не будет создавать помех при открывании крышки.

2. Ходовая часть «Лада Веста»

Стук и скрип передней подвески

Посторонние звуки тревожат автовладельцев уже через несколько месяцев эксплуатации и возникают при преодолении лежачих полицейских и кочек. Глухой стук или скрип передней подвески возникает из-за плохого качества втулок стабилизатора или недостаточной смазки креплений глушителя.

Жёлтые — родные втулки «Весты», чёрные со скобами — от KIA

Решить это просто — крепления глушителя нужно смазать пластичной смазкой. Заводские втулки стабилизатора заменить на полиуретановые или поставить аналоги от других изготовителей (например, 54813-2K100 от KIA).

Хруст и стук задней подвески

Аналогично проявляется на кочках и возникает из-за ударов резинки штока стойки о кузов. Решается по гарантии у ОД либо самостоятельно.

«АвтоВАЗ» советует лечить стук задней подвески «Весты» шайбой

Устраняем проблему: заехав на подъёмник, приспускаем подрамник, ослабляем крепления и смазываем резинки пластичной смазкой. Если это не помогло, надо под крепление стойки амортизатора подложить шайбу.

3. Болячки двигателя LADA Vesta

Масложор мотора 1.8

Причин повышенного расхода масла несколько: не совсем удачное расположение форсунок под вкладышем коленвала и под углом к поршню, процесс реактивного истечения и высокая плотность масляного тумана. Тольяттинцы уже лечили масложор двигателя 1.8, но он по-прежнему встречается.

В верхней мёртвой точке форсунка бьёт в дренажные отверстия, поэтому масло попадает на поршень и сгорает

Убрать форсунки и внедрить маслоотражающую пластину в картер (подойдёт для повседневной эксплуатации).
Заменить форсунки на аналоги другой конструкции (сохранит гоночные способности автомобиля).
Установить в форсунки часть самореза, чтобы масло двигалось по спирали.

Свист двигателя 1.6

Этот агрегат отличается особым модулем впуска. На ресивере предусмотрена система пневмопривода заслонки, которая изменяет длину впуска, тем самым увеличивая крутящий момент на высоких оборотах. В ней предусмотрены шланги, которые со временем трескаются, а из моторного отсека начинают доноситься посвистывания.

Родной шланг «Весты» в трещинах и силиконовый от «Жигулей»

Можно обратиться к дилерам, но они заменят элемент на новый, точно такой же. Лучше приобрести более качественный шланг вакуумного октан-корректора трамблера от «классики» и поменять его самостоятельно.

Протечка топливного шланга

Схема замены топливовыводящего шланга моделей LADA

В рестайлинговой Vesta 2021-2022 этот мотор будет доработан. В частности, увеличится мощность до 136 л. с.

Верхняя опора двигателя LADA Vesta: стуки, щелчки, дребезг

При движения опора гасит поперечные колебания, передающиеся ей от мотора, то есть деталь имеет опредёленную подвижность. Если зазор между центральной и боковой частями превышает 2 мм, возникают посторонние звуки. Гарантийность случая определяет диагностика.

Верхняя правая подушка двигателя Vesta

Избавиться от посторонних звуков подушки можно своими руками. Обычно достаточно просто смазать опору силиконовой смазкой на участках, где резина контактирует с металлом (универсальная WD-40 не подойдёт).

Масло в свечных колодцах

Протечка возникает из-за недостаточной герметизации ДВС между клапанной крышкой и головкой блока цилиндров. Чаще всего подтёки образуются в 2 и 4 свечных колодцах. Их легко увидеть во время замены свечей, если снять индивидуальные катушки зажигания. ОД устраняет дефект бесплатно.

Так выглядит масло в свечном колодце. Свеча тоже мокрая

Чтобы сделать это самостоятельно, нужно разобрать ГБЦ, вытащить все катушки и очистить колодцы и соединительные части от масла. Затем места контакта клапанной крышки, корпусов подшипников распределительных валов и основного корпуса обработать обезжиривателем и нанести свежий герметик.

Перегрев мотора

Заключается в работе системы охлаждения. Происходит всё так: через пару минут после начала движения стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости уходит в красную зону, хотя агрегат работает недолго и максимум должен иметь рабочую температуру.

Всё дело в водяном насосе, а точнее, его крыльчатке, которая разрушается. В результате отсутствия циркуляции охлаждающей жидкости установка перегревается. Ремонт своими руками опасен как для мотора, так и для водителя. При перегреве агрегата стоит обратиться к специалистам.

Громкая работа ДВС и выхлопной системы

Виновник — гофрированная вставка дополнительного глушителя, которая может разрушиться либо прогореть. Если у владельца машины есть гарантия, то глушитель меняется в сборе, а если её действие закончилось — гораздо дешевле и эффективнее вварить новую гофру самостоятельно.

Прогоревшая заводская гофра и запчасть другого производителя

Гофра не ремонтируется, для решения проблемы подходит только замена. Эксперты советуют брать запчасть с тремя слоями металлической оплётки (например, Interlock).

4. Проблемы трансмиссии LADA Vesta

Стук КПП при пуске мотора

Проявляется на холостом ходу на нейтралке, а при выжимании сцепления — исчезает. Часто владельцы заблуждаются, считая, что гудит выжимной подшипник или подшипник первичного вала. На самом деле это ведомый диск сцепления, центральная втулка которого имеет определённый люфт в своём посадочном месте. Из-за этого во время крутильных колебаний при работе на холостом ходу проявляется дробный стук.

Слева — место стука. Справа — бракованный диск, из-за которого сгорело сцепление Vesta c 20 000 км пробега

Решается только путём замены диска сцепления на новый (например, фирмы Valeo с индексом 21703-1601130-33).

Течь масла КПП

В 2019-м «АвтоВАЗ» устранил этот косяк, доработав коробку усиленными картерами и дополнительными рёбрами жёсткости около маслосливного отверстия. Более ранние экземпляры модели страдают от течи масла по привалочным плоскостям корпусов трансмиссии.

Старый и доработанный картеры коробки передач

Для устранения нужно разобрать КПП и нанести свежий слой герметика на корпуса.

5. Электрика «Лада Веста»

Не загорается свет в салоне при открывании дверей

Недуг начинает беспокоить автовладельцев с наступлением морозов. При минусовой температуре резиновые пыльники подмерзают и теряют эластичность. Шток концевика не выходит из корпуса и электронные системы думают, что двери закрыты.

Слева — старый и новый заводские пыльники LADA Vesta. Справа — метод с пружиной

Дефект легко устранить одним из следующих способов:

Просто убрать пыльники с концевиков на период морозов.
Установить более эластичные и устойчивые к холоду защитные колпачки от другого концевика (например, Toprun).
Поставить на шток пружину длиной 18 мм и диаметром 12-13 мм.
Купить колпачки нового образца, которые начали ставить на LADA Vesta с сентября 2020 года.

Обогрев лобового стекла работает не полностью

Иногда некоторые из нитей обогрева выходят из строя и перестают греть нужный фрагмент. Нити не подлежат ремонту, поэтому придётся полностью менять лобовуху.

Слева — «здоровые» нити обогрева. Справа — явный признак, что некоторые сгорели

Если дефект окажется браком, производитель сделает это бесплатно.

Выход из строя катушек зажигания

Особенно это коснулось машин из первых партий, но и встречается на седанах со «вторички» по сегодняшний день. Дилеры проводят замену катушек бесплатно, а владельцам негарантийных авто будет несложно сделать это самостоятельно.

Замена катушек зажигания «Лада Веста»

Для начала нужно снять старую катушку зажигания: открываем пластиковую накладку мотора, отсоединяем колодку с проводами, выворачиваем болт крепления катушки и снимаем её, потянув вверх. Устанавливаем новую: на внутреннюю поверхность наконечников наносим специальную диэлектрическую высокотемпературную смазку, а затем устанавливаем её в обратном порядке.

6. Глюки мультимедиа LADA Vesta

ММС зависает на логотипе LADA

Такое случается после неудачной прошивки — мультимедийка просто не загружается.

Убедиться, что порт USB свободен.
Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
В корне USB создать пустой файл explorer.txt.
Вставить USB, нажать и удерживать кнопку «Настройки», после чего откроется рабочий стол WinCE.
Отформатировать SD-карту в другую файловую систему (FAT32/exFAT/FAT) и перепрошить ММС заново.
Для прошивки магнитолы использовать другую SD-карту.

Навигатор не видит спутники, белый экран или пропадают подсветка и звук

Причина таких глюков — в недоработанной мультимедиа. В следующей «Весте» проблемы будут устранены.

Перезагрузить мультимедийку.
Отсоединить клеммы аккумулятора на 5-10 минут.
Прошить ММС оригинальной прошивкой.
Сбросить систему к заводским параметрам.

7. Косяки салона

«Сверчки»

Рано или поздно они появляются во всех бюджетных автомобилях, не только «Ладах». Раздражающие звуки исходят от торпедо, плафона освещения, бардачка, центрального тоннеля, дверей, стоек и других частей интерьера. Причиной скрипов и дребезга является жёсткий пластик. Ситуация ухудшается зимой, когда материал становится дубовым.

Шумоизоляция бардачка и дверей маделином

Избавиться от «сверчков» в салоне «Весты» поможет обклейка маделином всех трущихся мест. Труднодоступные участки обрабатываются силиконовой смазкой.

Быстрый износ руля

В процессе эксплуатации водители замечают неприятную особенность — краска и материал обшивки рулевого колеса быстро стираются. Это настоящая болячка, ведь даже после замены руля по гарантии потёртости быстро возвращаются. Решение простое, правда, не всем нравится: нужно использовать оплётку для руля.

Слева — состояние руля на 23 000 км пробега. Справа — «Веста» с пробегом 64 000 км

LADA Vesta можно ругать до бесконечности, но не надо забывать, что недостатки есть у всех автомобилей. Российский седан покупают в первую очередь из-за низкой стоимости, поэтому не стоит ожидать от него качества «Лексуса».

Lada Vesta: меняем масло в двигателе и масляный фильтр

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для удобства снимаем пластмассовый кожух двигателя.

DSC_9614 (Копировать)

Доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо демонтировать грязезащитный щиток моторного отсека.

DSC_9506 (Копировать)

DSC_9511 (Копировать)

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

DSC_9556 (Копировать)

. и сливаем масло в подставленную емкость.

DSC_0431 (Копировать)

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала.

DSC_9540 (Копировать)

Далее можно для отворачивания фильтра воспользоваться съемниками разных типов, но ввиду крайне ограниченного пространства лучше демонтировать датчик положения коленчатого вала.

DSC_9541 (Копировать)

DSC_9542 (Копировать)

DSC_9545

DSC_9521 (Копировать)

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,4 л масла.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован АМТ, то емкость системы смазки двигателя составляет приблизительно 3,2 л.

DSC_9608 (Копировать)

DSC_9613 (Копировать)

Заворачиваем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

Веста Св. Литой поддон. Что это у сливной пробки, трещины?

Это очень и очень похоже на трещины, и это после 2-х замен масла ТО-0 и ТО-1.
Пока сухо. Получается предьявить нечего, и крайнего то ни сейчас, ни потом не найти.
У кого похожая история?

p.s. уточню, это не выступы, а именно углубления, ноготь чуствуется, что проваливается

Лада Vesta SW 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада Веста, 2021

Лада Веста, 2018

Лада Веста, 2017

Комментарии 70

Для япошек это обыденное литье.

Что? Это нормально для ниссана лить алюминий без давления. Даже корейцы льют алюминий под давлением и получается красиво, япошки не заморачиваются и гонят говно

Технология ни под ни без давления до сегодня мне были не известны, буду изучать. Получается что под давлением будет облой, а без впадины?
Изначально не понял при чём тут япошки.

Облой будет только на кривой матрице. Япошки льют блоки и тп без давления и получаются пустоты в металле, и такие косяки с трещинами. Корейцы льют под давлением, но у них есть свои косяки, которые иногда сравнимы с япошками.

Привет, ну что не потеет?

Привет. Когда я там масло менял… в августе, не потело. Тьфу, тьфу, тьфу.

Тоже самое увидел и офигел, на новой машине

На Весте? Новую взял? Ну теперь тоже будешь поглядывать и пробку поддона нежно тянуть ;)

Да, весту св) я. 2 часа пробку откручивал, потом 2 часа фильтр. Пробку поставил от гранты под головку 13, фильтр Манн, масло Роснефть 5в40, и один фиг гидрик стучат по утрам секунд 7. Пробег 1300км

Просто особенность литья поддона. Ничего страшного нет.

Буду только рад, потения и течи там нет, машине почти 2 года, наблюдаю.
На чём основаны выводы? Есть опыт литья дюрали?

Приходилось работать в литейно-термическом цеху завода "Авиадвигатель". Скорее всего, дефект не литья, а дефект выплавляемой модели, а если конкретно — дефект формы, в которую модельную массу запрессовывают. А может форму не прогрели и масса стала застывать слишком рано. Это, конечно, не хорошо, но на эксплуатационные характеристики не влияет.

Главное, чтобы на резьбе пробки не отразилось в будущем. Читал я, о появлении там трещин, как следствие — потения, течи масла, просто от сильного затягивания пробки на дюралевых поддонах, которые подобных углублений не имели (т.е. скажем идеал литья).
На фоне таких случаев наличие этого дефекта напрягает.

проверить, трещина это в самом корпусе или след от литейной формы можно довольно просто.

возьми мелкую наждачку и зашлифуй-заполируй участой этой "трещины".

если это действительно трещина, то сошлифовать тебе её не удастся, тк она будет сквозная на всю толщину металла и будет проявляться.

Буду иметь в виду. Полировкой этот процесс не назвать — там глубоковато. Да и после такой затирки, гарантия скажет -мех.повреждение и 100% помашет ручкой.

Кстати, а не 'зашпаклюю' ли я её затирая наждачкой? Стальной сварной шов не полной проварки, когда машинкой хорошенько пройтись границы деталей и в местах непровара не разобрать.

на небольшом участке если, скажем 2 см длины.

через пару дней и десяток циклов нагрев-остывание трещина себя проявит. если это трещина. а если не трещина то не проявит )

но выглядит скорее как отпечаток трещины на форме для литья.

Значит, если твой опыт не подводит, то не трещины, уже достаточно времени прошло.
А что есть опыт с литьем цветмета у тебя? )))

на небольшом участке если, скажем 2 см длины.

но выглядит скорее как отпечаток трещины на форме для литья.

А подожди, или ты имеешь в виду проявит себя когда обработаю наждачкой, и потом через пару дней?

Замена масла в Ладе Весте своими руками. Фото. Видео

Моторные масла – густая жидкая смесь из базовых масел и присадок, предназначаются для системы смазки двигателей внутреннего сгорания.

Моторное масло – очень важный элемент. От качества моторного масла зависит качество смазывания всех трущихся поверхностей в двигателе, а так же срок, на продолжении которого масло сохраняет свои свойства.

У каждого автомобиля, у каждого двигателя свои рекомендуемые масла. Эти данные указывает производитель в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Существует три вида масел. Минеральное, синтетическое и полусинтетическое. Минеральные масла получают путем перегонки нефти. Синтетические – путем органического синтеза. Это более сложно, поэтому синтетика существенно дороже минералки (если брать одного производителя масел). Полусинтетика – это грубо говоря, минеральное масло плюс синтетические компоненты.

Вязкость масла указывается на упаковке (канистре). Например, 5W30, где W означает всесезонность данного масла, 5 – это вязкость при низких температурах, а 30 – при высоких.

Вязкость при низкой температуре вычисляется легко. Надо отнять 35.
0W используется до -35°С
5W до -30°С
10W до -25°С
15W до -20°С
20W до -15°С

Все допуски указывает производитель в таблице допусков моторных масел.

Вот допуски для автомобиля Lada Vesta:

Какое именно масло заливать и какого производителя выбрать – решает автовладелец. Не всегда более дорогое масло – качественнее. Тут, как говорят, на вкус и цвет. Но стоить помнить, что дорогие бренды чаще подделываются. Еще существует мнение, что для новых авто преимущественнее синтетическое моторное масло.

К примеру, мы взяли для Весты на ТО-0 Роснефть Премиум 5W40. Куплено на официальной заправке Роснефть, дабы исключить подделку. С завода в двигатель Весты залито сервисное масло Роснефть 5w30. Делать или нет ТО-0 – тоже автовладелец решает сам. Мы решили подстраховаться и слить заводское, залить новое после 3000 км, после обкатки.

Интервал замены моторного масла установлен заводом. На АвтоВАЗе считают, что раз в 15 тысяч менять масло достаточно. Более правильно считать интервал не по пробегу, а по моточасам и условиям эксплуатации. Так как у нас в России жарко летом и холодно зимой, много песка, пыли, неровностей рельефа и так далее – лучше менять каждые 10 тысяч пробега, а то и 8 тысяч. Но это каждый решает для себя сам.

Было куплено 4л масла плюс еще литр. У нас Веста с французской коробкой передач. У нее литой поддон, по инструкции входит 4,2л.

Насчет того, промывать двигатель или нет, тоже существуют разные мнения. И тоже приходится хозяину автомобиля решать самому. Мы решили не промывать. Так у нас останется немного старого масла в картере. А с применением промывочного масла столько же останется этой промывки.

Итак, меняем масло в двигателе сами. Кроме масла и фильтра нам потребуются:

Съемник масляного фильтра
Трещотка или вороток для головок
Головка на 10
Шестигранник на 8
Ключ на 10
Тара под отработанное масло
Яма, эстакада или подъемник.

Моторное масло меняем на прогретом двигателе. Необходимо или прогреть машину специально перед заменой, или менять масло после непродолжительной поездки. Горячее старое масло лучше сольется с двигателя.

Загоняем Весту на яму. Желательно так, чтоб правое колесо автомобиля (по ходу движения) было ближе к яме. Масляный фильтр находится ближе к правой стороне авто.

Доступ к масляному фильтру сверху затруднен. Он глубоко внизу плюс мешает патрубок. Можно попробовать открутить фильтр и сверху, но мы решили – снизу будет легче.

Для начала необходимо снять грязезащитный щиток двигателя (или защиту картера, у кого что стоит). Щиток крепится на 13-ти болтах к кузову и подрамнику.

Берем головку на 10 и отворачиваем все болты.

Снимаем защиту двигателя и отставляем в сторону. Теперь есть доступ к сливной пробке и масляному фильтру.

Отворачиваем крышку с маслозаливной горловины.

Шестигранником на 8 «срываем» сливную пробку на поддоне двигателя, предварительно обстучав ее молотком.

Если получилось – хорошо. Если нет, то поможет «газовый» ключ. Но пробка после этого приходит в негодность – слишком мягкий металл. На некоторых машинах она легко откручивается, на некоторых нет.

Подставляем емкость не менее 5л для отработанного масла. Подойдет любая пластиковая канистра с обрезанным верхом. Сливаем старое масло.

Слитое заводское масло очень жидкое и грязное. Слишком оно черное после 3000 км. Но некоторые ездят на нем еще 12 тысяч до первого ТО.

Чтобы не повредить жгут проводов, разъем и датчик положения коленчатого вала было решено его снять. Вначале отсоединили колодку жгута проводов от разъема датчика и отвели в сторону.

С помощью накидного ключа на 10 выкручиваем болт крепления датчика и снимаем сам датчик положения коленвала. Этого можно не делать, но есть риск сломать датчик.

Теперь можно откручивать масляный фильтр. Съемником снизу его надо отпустить, бывает туго затянут. Когда фильтр поддается – можно открутить руками. Внимание: из фильтра может потечь старое масло.

Снимаем старый фильтр. С завода установлен масляный фильтр «Ливны».

Необходимо немного подождать, если справились с фильтром слишком быстро и всё старое масло не успело стечь. Хватит минут пять-десять, чем больше, тем лучше.

Теперь надо вкрутить новую сливную пробку. Если нет – купить. Пробка подходит от Калины или Гранты с автоматической коробкой передач.

Спасибо за подписку!

Можно подобрать пробку с других моделей не под шестигранник, а под квадрат или ключ. Параметры пробки М16Х1,5. Под пробкой находится металлическое уплотнительное кольцо. Обычно оно заменяется на новое. Вкручиваем новую пробку в поддон.

Берем новый фильтр, заливаем немного нового моторного масла внутрь и смазываем уплотнительное резиновое кольцо. По этому поводу ходит много споров, но хуже не будет.

Затягиваем новый фильтр руками, съемник тут не нужен.

Вытираем тряпкой потеки старого масла на картере двигателя и возле фильтра.

Не забываем вернуть датчик положения коленвала на место и одеть разъем.

Берем новое масло, и заливаем его в маслозаливную горловину, контролируя уровень по щупу.

Уровень масла должен находиться между отметками max и min на масляном щупе. На Весте нет отметок, есть насечки. Масла налить лучше немного больше половины уровня, ближе к максимальному значению. Переливать масло выше уровня не рекомендуем.

У нас влезло 4л моторного масла. Литровая канистра осталась про запас. Если будет масло уходить, угорать – можно будет долить.

После этого закручиваем крышку маслозаливной горловины на место. Заводим машину. После того, как потухнет лампа недостаточного давления масла – глушим двигатель. Проверяем по щупу уровень масла. При необходимости доливаем.

Снизу проверяем наличие подтеков масла через пробку или фильтр. При необходимости подтягиваем. Ставим на место заводскую защиту, затягиваем все 13 болтиков.

Готово, масло заменено.

Через пару дней желательно проверить уровень масла.

По ощущениям двигатель стал работать тише. На данном масле уже пройдено 7000 км. Масло не угорает, уровень стоит на месте. Ни разу не доливалось. Гидрокомпенсаторы не стучат. Зимой не было проблем с пуском двигателя.

Можно это всё не делать, заехать на СТО или к дилеру – и они заменят))

Видео, где детально показана замена масла:

Защита картера Лада Веста: обзор, установка, рекомендации по выбору

Штатная защита Лада Веста

На серийных моделях установлены тонкие металлические листы стали, защищающие только от грязи, мелкого гравия или напора воды. На серьезные удары броня не рассчитана.

Одна из причин, по которой владельцы не желают монтировать броню – снижение клиренса на 10 – 15 мм. Мол, машина садится на брюхо на бездорожье. Штатная величина дорожного просвета 171 мм. Клиренса более чем достаточно для установки брони без снижения проходимости.

Что может стать причиной повреждения картера

Самый главный враг защиты – бездорожье, ямы, ухабы, езда на пересеченной местности. В случае соприкосновения листа железа с поверхностью грунта происходит деформация защиты.

Вторая проблема – масса автомобиля 1300 кг в снаряженном состоянии. Наезд на камни, бугры на скорости свыше 60 км / час повреждает металлическую поверхность брони.

Стойкость алюминиевой крышки поддона картера двигателя в разы ниже стальной. Удар о бетонный бордюр на скорости 45 км / час провоцирует трещину в поддоне картера.

Еще один важный фактор, который нужно учитывать при выборе и установке брони – усталость металла листовой стали и негативное воздействие разных температурных режимов окружающей среды.

Некачественный монтаж «листа» также может стать причиной повреждения поддона картера. Ослабленные крепления проседают, болты разбивают алюминиевую крышку поддона, происходит утечка моторного масла.

Потребность в установке защиты картера на Лада Веста

В отличие от европейских марок, которые проектируются для «идеальных» дорог, двигатели отечественных ВАЗов нужно защитить металлическим каркасом. Качество дорожного покрытия на периферии очень низкое, порой, отсутствует вообще.

С целью повышения проходимости инженеры увеличили клиренс на Лада Веста до 171 мм. После установки покрышек на «15» дюймов можно рассчитывать на клиренс в 174 мм.

При такой величине дорожного просвета и предустановленной броне днище машины полностью защищено от повреждений.

Материал для защиты

При изготовлении брони применяют ряд материалов:

сталь повышенной прочности для особых географических и климатических регионов;
сталь;
титан;
алюминий;
нержавеющую сталь;
композитные материалы.

Сталь

Это материал, который используют чаще всего, при изготовлении защиты. Толщина проката 2 мм надежно держит удар, сохраняет целостность мотора и КПП на средних и малых скоростях.

Двухмиллиметровая сталь хорошо поддается восстановлению при проведении ремонтных работ. Невысокая цена – главное преимущество материала в сравнении с аналогами.

Недостатком, который невозможно предотвратить даже с помощью обработки днища мастикой, является быстроразвивающаяся коррозия.

Сталь повышенной прочности

Монтаж брони повышенной прочности на ВАЗ не улучшит проходимость или другие характеристики, но спровоцирует увеличение расхода топлива. Ремонтопригодность металлиста низкая ввиду его большой толщины.

Алюминий

Толщина «крылатого металла» составляет 5 мм, но это абсолютно не влияет на вес конструкции. Коэффициент прочности не столь высок, как у стали (1,87), но все же выше среднего.

Отсутствие искр при ударе и низкий риск возгорания – одни из главных преимуществ алюминия. Срок эксплуатации материала составляет 5 – 7 лет при отсутствии механических повреждений.

Среди основных недостатков алюминиевой защиты выделяют: стоимость в 3 – 4 раза выше аналогов, а также быстрое окисление при взаимодействии с кислородом.

Нержавеющая сталь

Такой тип металла придется по душе настоящим ценителям презентабельного вида детали: материал отличается повышенным блеском. Коэффициент прочности составляет свыше 2.11%, образование ржавчины и коррозии исключено.

На Лада Веста такую защиту устанавливают при активной эксплуатации машины на периферии, грунтовом покрытии. Величина дорожного просвета снижается со 171 мм до 164 мм. Перед покупкой аксессуара проанализируйте актуальность детали применительно для вашего географического региона эксплуатации.

Стоимость защиты в 3 – 4 раза выше аналогов.

Титан

Материал по техническим характеристикам в несколько раз прочнее стали, алюминия, а его масса в половину меньше. Заоблачная стоимость аксессуара – весомый минус среди множества плюсов.

Композитные материалы

В качестве материала используют полимеры, стеклопластик, углепластик. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов: пошаговое наложение слоев материала, всего 5-6. Для связывания пластов используют смолу.

Цены за готовые изделия достигают нескольких тысяч долларов. Пожалуй, это лучшее предложение на рынке, если позволяет цена.

Достоинств у такого материала множество: прочность, гибкость формы, стойкость к температурным перепадам.

Установка защиты поддона картера своими руками на Лада Веста

Подготовка рабочего места, необходимый инструмент

ветошь;
ключ, головка на «13»;
жидкость для удаления ржавчины, коррозии WD – 40;
фонарик для увеличения зоны видимости.

Регламент

Вывешиваем машину гидравлическим подъемником.
Выкручиваем восемь винтов на «13».
Опускаем заводскую бронь.
Устанавливаем новую, зажимаем крепежи.

Обзор цен производителей

Серийный номер / артикул защиты	Стоимость в рублях
АвтоБроня (Россия) 1.06029.1	От 1500
Альфеко	От 1500
Sheriff 27.2928 (Шериф)	От 1700
АВС-Дизайн 28.20	От 1500
АВС-Дизайн 39.01k	От 2000
Novline-Autofamily NLZ.52.28.020	От 800
*цены указаны состоянием на май 2019 года

Вывод

Нужна ли защита картера – определенно да, для жителей периферии, где качество дорожного покрытия далекое от идеального.

Процесс самостоятельного монтажа защиты картера на автомобиль Лада Веста не сложный, но требует повышенного внимания и четкого следования регламенту.

Если вы столкнулись с трудностями при установке, обратитесь к специалистам СТО. Рабочие автосервисов рекомендуют покупать с последующей установкой фирменную автобронь, ведь только «оригинал» гарантирует совместимость с конструкцией кузова вашего транспорта.

Читайте также: