Троит субару легаси причины
Обновлено: 02.07.2024
Subaru - Обнаружены пропуски воспламенения
Автомобили Subaru (начиная с 2000 годов). Периодически или постоянно "троит" двигатель. На панели приборов горит индикатор неисправности "CHECK".
Компьютерная диагностика автомобилей Subaru
Троит двигатель - часто встречающаяся неисправность. И как правило, её поиск сводится к проверке и дальнейшей замене свечей зажигания. Затем проверяются катушки, форсунки и компрессия в цилиндрах. Далее, на целостность, проверяется электропроводка. И уж на последнем этапе поиска неисправности, из автомобиля вынимается ЭБУ двигателя.
Так получилось, что в течении 3 месяцев, мы вылечили от "троения" 4 автомобиля Subaru и начинать ремонт можно было сразу с последнего этапа. После этого, ещё две машины, даже не заезжая в наш автосервис, были отремонтированы )))
Ну всё же начнём по порядку. Практически каждый ремонт начинается с компьютерной диагностики.
При подключении сканера к ЭБУ "троящего" двигателя Subaru, мы видели либо ошибки как на изображении выше:
- P0301 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 1
(P0301 Cylinder 1 One Misfire Detected) - P0302 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 2
(P0302 Cylinder 2 Two Misfire Detected) - P0303 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 3
(P0303 Cylinder 3 Three Misfire Detected) - P0304 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 4
(P0304 Cylinder 4 Four Misfire Detected) - P0305 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 5
(P0305 Cylinder 5 Five Misfire Detected) - P0306 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 6
(P0306 Cylinder 6 Six Misfire Detected)
Либо ещё встречались ошибки по несправности в цепи каких либо форсунок:
- P0201 Неисправность форсунки — цилиндр 1
(P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Malfunction) - P0202 Неисправность форсунки — цилиндр 2
(P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Malfunction) - P0203 Неисправность форсунки — цилиндр 3
(P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Malfunction) - P0204 Неисправность форсунки — цилиндр 4
(P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Malfunction) - P0205 Неисправность форсунки — цилиндр 5
(P0205 Cylinder 5 Injector Circuit Malfunction) - P0206 Неисправность форсунки — цилиндр 6
(P0206 Cylinder 6 Injector Circuit Malfunction)
Subaru - Обнаружены пропуски воспламенения - Ремонт
Автомобили, которые приезжали к нам, уже )) были с новыми свечами, катушками и промытыми форсунками. И по идее это правильно, ремонт начинается с этого.
Мы же, в свою очередь, начинали ремонт с проверки питания и импульсов на катушках и форсунках.
А заканчивали ремонтом ЭБУ двигателя, в каждом из случаев, потому что провода и разъёмы были целыми.
По всей видимости типичная, но полностью излечимая неисправность. Причём страдают ей автомобили с 6-ти цилиндровыми моторами:
EZ30D
- 2000–2004 Subaru Outback H6
2000–2002 Subaru Legacy GT30
2000–2002 Subaru Legacy Lancaster 6
EZ30R
- 2003–2009 Subaru Legacy 3.0R
2005–2009 Subaru Outback 3.0R
2006–2007 Tribeca
EZ36D
Дополнение от 12.05.2019
Итак, если с компрессией в цилиндрах, свечами, катушками и форсунками всё в порядке. Питание на форсунках и катушках зажигание есть, проводка до ЭБУ прозванивается, а импульсов на форсунку (-и) пропадают или же отсутствуют, то следующее что нужно сделать, это пропаять ЭБУ двигателя, а именно драйвер форсунок.
Блок управления двигателем, в автомобилях Subaru, как правило располагаются в ногах у пассажира.
Согласно выше приведённой распиновки, выходы на форсунки расположены в разъёме B137, в следующем порядке.
- B137 8pin - Форсунка первого цилиндра
- B137 9pin - Форсунка второго цилиндра
- B137 10pin - Форсунка третьего цилиндра
- B137 11pin - Форсунка четвёртого цилиндра
- B137 12pin - Форсунка пятого цилиндра
- B137 13pin - Форсунка шестого цилиндра
Драйвер форсунок, который подаёт импульсы на открытие имеет маркировку 151821-1510 SC900724 IGK0621 и его выходы расположены следующим образом.
Datasheet на микросхему 151821-1510 SC900724 IGK0621, она же MC33882, можно скачать по ссылке ниже.
Ну и если есть желание навсегда закрыть вопрос с ЭБУ, можно сделать так.
. тем самым исключив непропай (холодную пайку) контактов разъёма ЭБУ и возможные трещины дорожек в печатной плате блока.
Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").
Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".
Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).
Клуб Любителей Subaru Legacy Outback (Субару Легаси Аутбэк): Проблема с двигателем
Ну теперь к проблеме. Наш любимый субарик простоял в морозы -35 2ое суток на вторые пытались завести, разогрели с низу теной и пытались завести, оч долго пытались завести. По началу вроде схватывал но не заводился, а потом и вовсе перестал схватывать. К вечеру перетащили в теплый гараж и отогрели. Вывернули все свечи прогрели их. После чего субарик завелся, но мы радовались не долго выяснилось, что при резком открытии дроссельной заслонки (ну или резком нажатии на педаль газа) двигатель как бы думает 1-2секунды троит и набирает обороты. На оборотах работает нормально (не троит всмысле). А вот если газ давать медленно то обороты набираются нормально. При движении на 1 и 2 передачах ускорение нормальное вроде бы как обычно, а вот на 3 ну оч уж медленно разгоняется и обороты набирает. После поездок сново выкручивали свечи они черные(понятно что смесь богатая).
Так чтоб ничего не забыть:
- на холодную заводиться плоховато (раньше было лучше)
- при резком нажати на газ думает троит и потом развивает обороты
- при медленном нажатии на газ обороты развивает нормально
- холостые и прогревочные обороты в норме
- свечи черные (были поменяны летом точно такие же как в котологе)
- на 1 и 2 передаче ускоряется нормально на 3 плохо (ускрение проверял в кик-дауне)
- если не ошибаюсь то промыл кхх расположен справа-сверху дроссельной заслонки если стоять впереди машины
- после первого запуска загорался check, но потом погас.
Зарание всем спасибо за то что откликнулись.
п.с Диагностику скорее всего сделать в нашем городе негде, но еще не узнавал. Самодигностику сделаю сегодня не успел вчера.
n1trog3n
Клуб Субару (Subaru Forester, Impreza, Legacy, Tribeca, Outback) отзывы, ремонт,запчасти и др.
Недавно столкнулся с проблемой - вдруг не с того не с сего машина начала троить. У меня Legacy B4 twinturbo 2002 год. Примечательно было то, что троение происходило только при возникновение нагрузки в электрической цепи, т.е. печка на в среднем режиме и фары ещё нормально, а вот если обогрев заднего стекла включить или чуть сильнее включить печку начиналось кишкотрясение. Объездил всех специалистов диагнозы были следующие:
1. Свечи
2. Если не свечи то катушки (на моём движке их 4)
3. Сигналка глючит или криво установлена
4. Первый раз такое видим
Итог: Перепробовав устранить диагнозы 1 и 2 по методу замены положительный эффект достигнут не был. Сигналка тоже оказалась не при чём. Обратившись в местный Subaru Club (Владивосток)их электронщик поставил диагноз безвременная кончина генератора. А генератор умер очень хитро. Зарядку давал из-за чего на сканере проходил тест, но зато давал сильные помехи на датчик положения колен-вала, что и вызывало эффект кишкотрясения. Последующая замена генератора возымела долгожданный положительный эффект.
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 10 лет 49 недель 4 дня 9 часов назад
у меня легаси95 twin turbo постоянно колбасит, то троит то нет. и тяга спала как будто аи80 залил. подскажите, что делать??
-
Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 8 недель 2 дня 2 часа назад
Поменял ремень грм, решил завести не собирая, на пробу, ремень генератора рядом валялся, мотор завёлся, но с каким-то странным шумом, а реакция на дроссель ващпе пародосальная - сдох! Подключил генер - всё ОК. В перву голову смотрите скока тока машина дает, а то там лампочка может и не загореться, а катушке(кам) не хватат :-0
-
Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 9 недель 2 дня 8 часов назад
Люди уменя форик 98г не турбо когда стоит работает чётко есле газу дать троит страшно аж неедет что делать.
-
Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 10 недель 5 дней 10 часов назад
снял разьем с генератора так он вообще ехать перестал
-
Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 10 недель 6 дней 5 часов назад
люди подскажите как быть у меня форик 98г ej20dohc turbo одна турбина периодически загорается check engine машина троит временами еще бесится спидометр то зависнет то шкалит свечи менял фильтра менял датчик в воздушном фильтре мыл check engine зарорается когда в тапок поввливаешь потом сама тухнет грешу на турбину зараннее спаибо
-
Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 27 недель 4 дня 52 минуты назад
Такая же хрень, снял с генератора разъем на возбуждение- троение прошло и двигатель заработал ровно но слегка поддергивается, ошибок в данный момент нет, походу надо просто прожеч и все ок будет.
-
Войдите на сайт для отправки комментариев
LEACY95 12 лет 22 недели 4 дня 12 часов назад
У было что не генератор плохо работал, а фишка на фаре расплавилась и когда в ключал фары обороты сильно падали и она троила.
Украинский Форестер Клуб
Украинский Форестер Клуб
- Теми без відповідей
- Активні теми
- Пошук
- Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERВопросы и ответы
- Пошук
Троит на горячем. Решено регулировкой клапанов.
Троит на горячем. Решено регулировкой клапанов.
Повідомлення -=ash=- » 20 серпня 2014, 21:53
Доброго всем дня. Нужна помощь коллективного разума )
Вводная: Форь SG5 2006 г., 2.0 ручка. Пробег 191 тыщ., из них моего 55 тыщ на бензе и периодически на газу тыщ 15.
Газ BRC, проверяется, регулируется. Масленку не ставил, вариатор не прижился.
До этого все 70 тыщ отъездил без единых проблем по двиглу. Вообще. Масло менял и все такое.
На той неделе: жара под 40, кондей пыхтит, я стою на горке, жду левого поворота. И тут на ХХ начинает пропадать 1 циллиндр. Дальше-хуже, пропал совсем, на сто доехал на трех. Джеки чан говорит о пропусках в 4-м циллиндре.
Померяли компрессию - 12 на всех 4-х. Выкинули мои старые ирридиевые свечи (тыщ 65 прошли) и поставили новые. Тройка пропала. Деньги в кассу и домой. Проезжаю киллометров 25 и опять в жару в пробке с кондеем полезли чеки по пропуску в 4-м циллиндре.
Опять на СТО. Поменяли катушку на 4-м циллиндре. Опять - пока не нагрелся все красиво, потом 4-й циллиндр отпадает.
Консилиум двигателистов на СТО вынес вердикт что надо мерять зазоры клапанов. Ибо "газ стоит - клапанам трындец". А если надо регулировать - то лучше двиг снимать. А если двиг снимать - то давай и ремень с роликами поменяем. Денег, как вы понимаете, затянет это не мало.
В принципе - все логично. Хуже от того, что вскроют двигатель и проверят клапана не будет точно. Да и СТО профильная по Субарикам, не страшно ребят в серце пускать. Но я планировал еще 9 тыщ до ТО200 покататься, а там и клапана проверить. А сейчас ой как не кстати такие траты.
Меня смущает что компрессия относительно нормальная и ровная по всем циллиндрам.
Топливную я исключил, так как и на бензе и на газу двиг ведет себя абсолютно одинаково.
Опять таки, неисправность возникла резко. Была бы проблема с уходом клапанов, имхо, она бы лезла постепенно.
Сейчас машина стоит. Если надо съездить недалеко, то без кондея и насилования двига большими нагрузками (типа разгончика в горку на 3-й при оборотах 2200-2700) двиг не троит, чеки не лезут. Имея блютусный ОБД2 могу читать ошибки и, соответственно, их обнулять.
Троит субару легаси причины
Привет всем!
Сразу к проблеме:
Автомобиль субару легаси 96года.
Двигатель ej 20 e - самый простой апазитный атмосферный двигатель из серии еж.
4 цилиндра один вал на головку, коромысла в сумме 16 клапанов.
Не могу ни кого обогнать по трассе, машина "тупит".
Двигатель на холостых крутишь, а он както вяло набирает обороты.
все фильра новые. свечи новые.
на марку залитого бензина изменений никаких.
Мерил давление топлива, оказалось как по мануалу с регулятором около 2 бар, со снятым шланга регулятора давления 2.5 бар.
когда газуешь - подскакивает до 2.5 бар.
глушишь двигатель падает до нуля.
движек пару раз оживал, только я не улавил связь от чего:
1й раз - смена топл фильтра
2й раз - вытащил топливный насос, отсоединил топл шланги.
3й раз - снимал шланг регулятора давления, при этом отключал МАФ.
4й раз - промыл клапан хх и дросель, при этом отключал МАФ.
Электро разьемы все в норме.
Топливный бак внутри чист, как и сеточка внутри бензобака на насосной сборке.
Сняли форсунки, свиду чистые. Топливопроводы чистые как инструмент хирурга. Вообщем видно что машина ездила в японии на хорошем бензине.
Кто знает от чего еще может тупить?
Кто знает от чего еще может тупить?
- сбита фаза ГРМ
- неправильно работают клапана
- низкая компрессия
- неправильный у.о.з.
- неисправен МАФ
- плохие свечи (провода)
- .
Спасибо.
Забыл написать:
компресия в норме почти 14 по всем цилиндрам.
свечи новые, вообще мотор не реагирует на замену свечей.
Провода по сопративлению в норме. в темноте нет пробоя. Вот только если наконечники шьют. Низнаете как это проверить? (а то на субару провода дороговасто стоят)
Вот насчет УОЗ есть сомнения.
Дело в том что многие аппазитники часто стучат на холодную. Вот и думается мне, что ДД уводит УОЗ. Может такое быть?
ДД проверял: Сопративление как положено. При хорошем постукивании дает переменное напряжение около 30 - 50 миливольт.
Может дд так влиять на мощьность мотора?
И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?
И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?
Первый признак текущих форсунок. либо протекающий регулятор. Такого быть не должно.
SUBARU (СУБАРУ) ТРОИТ. НЕТ ТЯГИ. Нашёл Причину.
- Am 31 Mär 2021 veröffentlicht
- Авто . Ремонт. Диагностика. Троит. Дымит. Не тянет. Лайфхаки. Грм. Гидронатяжитель ГРМ. БОЛЬШОЙ РАСХОД. Субару Легаси, Субару Форестер, Субару Импреза. Двигатель EJ18, EJ20, EJ25. Метки ГРМ.
KOMMENTARE • 193
Спасибо вам родной
Да было такое ремень тоже на один зуб и тяги не было
Огонь. Молодчина! Всё по делу без лишних слов. 👍👍👍.
Спасибо за видео очень полезно помогло
Здравствуй! У меня суб.форик 2001г.в,проблема начались недавно,заводится с пол пина,на хол.не глохнет,на светаф-на глохнет. Все прекрасно,на подьёмах иногда начинает тяга пропадать,иногда как бы подрайывает,потом исчезает,при спусках тяга отл.поменял топливной филтр.резона нету подозрение на бензонасос,или забился памперсы
Не факт, что если в бронепроводах большое сопротивление, то им кранты:
есть провода под свечи с резистором,
есть провода прл свечи без резистора.
Раз счел нужным поменять, - наверно, сопротивление по мануалу должно быть меньше
У меня после капиталки такие проблемы нет тяги горит чек клеймы акамулятора снимал на ночь ошибка изчезла на время после разгона до120км,ч снова горит чек и нет тяги
Фишки под рулём кто не знает.
120 едет уже хорошо. По чеку ошибку читай. У кого-то и 40 не едет при чеке
витайль дай пожалуйста артикль д.дитонации!
Я не знаю. По каталогу надо смотреть
@VITALIY Lihoy777 умоляю дай артикул (у меня легась 2л атмо)
ДД можно любой ставить. Я и китай ставил работал нормально
Ох блин прям моя проблема
Подскажите кто не будь что не будь троит на малых оборотах , на газ давлю не троит . Заводиться норм на холодную но жестко троит чуть прогревается не так сильно давлю газ больше 3,5 обратов не троит . Ещё проблему не искал , думаю начать тоже с свечей ?)!
@VITALIY Lihoy777 если был бы грм я думаю стабильно троил бы , надо короче поковыряться ((
Грм сразу посмотрите😉
Я со своей старушкой воюю уже полгода,тоже легаси только 89год на EJ18 ом движке,видос очень полезен субароводам у которых руки из нужного места растут.Сейчас нашёл у себя в подобной ситуации проблему в дпдз
Спасиьо за обзорю Я живу Азеявайджан у меня фогстег 2000 холодном мотог заводим патом за медлено заглохнит памаги
Виталий привет! Пишет твой подписчик из Казахстана! Вопрос такой, у меня субарик Зубило 2.2 мех 92 год проблема такая, пропала тяга, нет динамики, на ходу когда едешь поддёргивает, вчера в пробке заглох но потом завелась без проблем. Поменял свечи и провода проблема не исчезла.что еще может быть? Спасибо за ранее.
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем Форика SF5 с 202-м "ежиком". Был случай, когда заклинил зубчатый ролик, вернее, рассыпался сепаратор и видимо в момент заклинивания вырвало 3. зуба на ремне но, тем не менее доехал до дома((. Второй раз в дтп пробило радиатор, порвало ремень, заглох, думал уже кранты клапанам, но после замены ремня всё нормально.
Автор, в конце ролика непонятно маленько - рассказываете вроде порепаны нижние уплотнительные кольца на форсунках, в таком случае при включении зажигания как бензин может попасть в впускной тракт? Может появится неучтённый ДМРВ расход воздуха, следовательно обеднённая смесь.
Если с верхних то да, но в таком случае невозможно не почуять запах бензина.
Не знаю как работает когда перескакивает зуб, но, мне видимо повезло что не перескочило и подшипник не рассыпался а работал без сепаратора, звук был как дизельный который списали на звук работы подшипника без сепаратора.
Вытекал у меня натяжитель, но при этом такой дикий стук был ( он долбил об крышку) его сразу слышно было (как произвел пуск двигателя) думал двиг застучал, а это натяжитель всего ..
У меня даже нет субару! Но хочу выразить огромное спасибо Вам. Спасибо за то что снимаете такие познавательные ролики.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Ушла проблема с неравномерной работой ДВС. день 40-й.
Сегодня решили проблему с неправильной работой двигателя. Помогли ребята из СибПроектАвто (ссылка в подарок :)). Как вы помните, у меня ужасно троил двигатель и машина просто отказывалась ехать. Первым делом я полез под капот проверять свечи и выяснил что на двух (на 1 и 2-й цилиндры) высоковольтных проводах в подсвечниках от контакта отвалился сам провод. Купил новые оригинальные провода. Заменил. Заменил также свечи, топливный фильтр, почистил ДЗ и промыл форсунки. Двигатель заработал по-другому, но все равно не так как надо. По-прежнему троил, но как то через раз. Было принято решение ехать в Барнаул. Записался на диагностику в СибПроекАвто. Если честно, то думал что не доеду. На трассе несколько раз было ощущение, что вот-вот машина остановиться. Пронесло.
это из подсвечника 🙂
уплотнительное кольцо из под форсунки
Диагностика показала, что накрылся один выход на модуле зажигания: выход на 3-й цилиндр, искра была слабая, да и то через раз. Так как новый модуль зажигания стоит 14000 рублей, был найден контрактный вариант за 3900. Привезли, установили и Форик поехал! Как сказал мастер, проблема возникла из-за обрыва проводов. Кстати, пока был на СТО, сразу заменил 3 сайлентблока в подвеске. В планах осталась замена всех технических жидкостей перед зимой.
Ну и на закузку видео, которое наглядно покажет вам как работал двигатель моего автомобиля 🙂
П.С. Свечи на Subaru меняются легко – проверил лично.
Еще в Эксплуатация
21-й день эксплуатации. Первые впечатления.
Итак, вот уже третью неделю катаюсь на своем Subaru Forester и пора поделиться с вами первыми впечатлениями от машины. Конечно, срок прошел маленький, но кое-…Читать далее →
Замена салонного фильтра на Subaru Forester SF5 2001 года выпуска
Недавно заметил, что печка в салоне стала дуть значительно слабее, что конечно не радовало, так как не за горами зима. Первым делом решил проверить состояние…Читать далее →
Давно надо было написать этот пост, но огромный недостаток времени этого не давал сделать. Итак, настало время делиться впечатлениями про мой Subaru Forester, который у…Читать далее →
Нагревается двигатель и начинает троить: почему так происходит
С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).
Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.
Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности
Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).
- Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.
В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.
- Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.
Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.
Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.
Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит и мигает чек на разных режимах работы ДВС. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах подобной неисправности, а также способах диагностики для устранения неполадок.
Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.
Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).
На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.
Советы и рекомендации
Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах троения и нестабильной работы моторов данного типа, а также способах диагностики дизельного двигателя.
При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.
В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.
Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается "чек": основные и наиболее распространенные причины троения и загорания "чека".
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Читайте также: