Туго нажимается педаль газа рено логан

Обновлено: 06.07.2024

Проблемы с педалью сцепления на Рено Логан

В автомобиле Renault Logan есть высоконагруженный узел называемый сцеплением. Этот механизм в результате того что постоянно работает и подвергается различным нагрузкам изнашивается и может появится посторонний звук. Поэтому если слышен непривычный скрип или для того чтобы выжать педаль нужно приложить усилия, необходимо проверить состояния всего узла и в случае необходимости сделать замену.

Причины скрипа

Причин почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан может быть несколько:

У сцепления износился тросик
Загрязнился упор вилки
Вышел из строя диск выжимной подшипник или износилась корзина

Первое что нужно сделать это понять откуда доносится звук. Если он слышан в районе педального узла то необходимо проверить у сцепления тросик, скорей всего он износился или порвался. Проблема с тросиком является самой распространённой и по этой причине педаль начинает туго выжимается и слышен неприятный скрип. Случается и такое что он начинает перемещаться вместе с обмоткой или его заклинивает в результате получается скрип. Поэтому если появился посторонний шум или сцепление начинает туго выжиматься нужно проверять состояние троса и в случае необходимости заменить его.

Если после замены шум остался и слышен в районе двигателя, то вполне возможно что на упор сцепления попала грязь, устранить ее можно обычной смазкой и очисткой, для этого:

С вилки снимается тросик сцепления
С основания вилки снимается резиновый пыльник
В лево отводится вилка так чтобы между упором и ей появилось пространство
Упор очищается и смазывается специальной смазкой для этого можно использовать ШРУС-24 или Литол

Главное во время этой процедуры не смазать вал по которому перемещается выжимной подшипник, он должен находится в сухом состоянии.

Если после всех выполненных действий посторонний шум остался то проблема может быть в выжимном подшипнике, или из строя вышел выжимной диск с корзиной.

Проблемы с педалью газа

Еще автовладелец может столкнутся с тем что западает педаль газа на Рено Логан, в этом случае основная проблема может быть связана с тем что:

Загнулся резиновый коврик и педаль за него зацепилась. В этом случае достаточно просто отогнуть ковер или заменить его на новый.
Перетерся тросик, в результате чего жилы которые перетерлись мешают свободному перемещению.

При возникновении второй проблемы нужно производить замену тросика, делается это так:

С дросселя снимается наконечник
От металлического держателя отсоединяется трос
В подкапотном пространстве отсоединяются все крепления
Между салоном и кузовом вынимается уплотнитель
От педали отсоединяется наконечник троса
Производим замену

После того как новая деталь установлена, все места соединения с педалью, а также там где может происходить трение детали с кузовом смазываются.

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Когда в регламент обслуживания включат процедуру замены масла в гидромеханических «автоматах» и вариаторах?

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Комментарий ЗР. Сегодня большая часть производителей не регламентируют замену масла в «автоматах». Интересно, что партнеры Renault и Nissan используют одинаковые агрегаты, но японцы все же предписывают замену масла в вариаторе. Такая же история, но с гидромеханическими «автоматами» — у автомобилей Ford и Volvo.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Правильно ли я понимаю, что у полноприводного «Дастера» с двухлитровым мотором и «автоматом» в режимах 2WD и Auto при отключении системы стабилизации (ESP) отключается и противобуксовочная система (ASR), а в режиме 4WD Lock она остается включенной?

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

У «Дастера» с мотором 2.0 есть сложности с холодным пуском при околонулевых температурах. Будет ли обновление программы блока управления двигателем, устраняющее данную проблему?

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Когда на «Логане» и «Дастере» будет решена проблема с отображением русских шрифтов в штатной аудиосистеме при подключении телефонной книги? Намерен ли производитель менять конструкцию передних стеклоочистителей на «Логане» и других моделях, которая перешла от предшественников и оставляет «соплю» от дворников?

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Какое масло заливают в механические коробки передач на заводе — синтетическое или минеральное? Почему в новом «Логане» применили главную пару с отношением 4,5 вместо 4,21, как на предыдущей модели?

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

В чем причина странной работы электронной педали газа у «Логана» последнего поколения? В начале движения — существенная задержка, а затем автомобиль «выстреливает»…

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

В чем причина дерганий «Логана» предпоследнего поколения на оборотах ниже 1500, а также зависания оборотов выше холостого хода при переключении в «нейтраль» в движении?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

— Из-за чего на предыдущем «Логане» при сбросе газа педаль часто не возвращается в верхнее положение? Дело не в коврике. Тросик педали газа уже заменили, предполагая, что его заедает.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— Почему в морозы очень туго включаются первая и задняя передачи механической коробки на «Флюэнсе»? И почему плохо работает обогрев зоны дворников на ветровом стекле в любых условиях?

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

— Когда будет решена проблема дерганья «Дастера» с дизельным мотором при отрицательных температурах и хруста ШРУСов в поворотах в тех же условиях?

Сервис по Логану?

Заметил, что заедает педаль сцепления на прогретом моторе и вибрация педали газа. И еще нужно педаль сцепления опустить, чтобы момент схватывания был пониже.

Слышал что везде в сервис нужно записываться и т.п.
Не подскажите где есть нормальный сервис по Логану, чтобы сразу приехать и все сделать?
По сути дела подрегуровать сцепу и газ, ну еще хочу днище посмотреть на предмет антикора.

К официалам ехать?
Нахожусь СЗАО, митино, тушино.

Педаль сцепления или газа - педали с чрезвычайно легким ходом. Заедают из-за дурацких тросиков, которые ставят на конвейере.
Я на ТО-15 просил заменить по гарантии - смазали.
На ТО-30 не выдержал и потребовал заменить за деньги. Кажется по 1000 руб с установкой.
После замены наездил 63 тыс км - к тросикам и педалям абсолютно никаких претензий.

Вибрация педали газа - это нормально. Это логан. С достаточно жесткой подвеской двигателя и жесткой связью с педалью газа и рычагом КПП.

Насчет порога схватывания. низкая педаль хороша при трогании, особенно в пробках.
Высокая педаль хороша при активном вождении - для быстрого переключения передач. Регулировать просто, говорят. Я не регулировал, меня устраивает высокая.

По сути дела подрегуровать сцепу и газ, ну еще хочу днище посмотреть на предмет антикора.
Имеет смысл защищать задние арки. Остальное лучше не трогать. Низ машины весь оцинкован. А безграмотный антикор может ускорить коррозию - если будет мешать дренажу и вентиляции полостей. Замерзающая в полостях вода будет рвать все подряд.

К официалам ехать?
обязательно. Только к порядочным.

Зачем? Это кто-то из наших прикалывается. (х) понравилось вот это: [em]Оставлял как-то 21093 в сервисе на авторынке, просил заменить петли задней двери, пришел, а они там пол-мотора разобрали. может половину деталей заменили старыми, кто их знает.[/em] %)))
Ну и вот это тоже знатный отжиг: [em]Что на девятке, что на Логане замечал странную вещь: на месте первая втыкается идеально, если еду скажем 60 км-ч и впереди крутой поворот, нужно втыкать первую, итак я еду 60 км-ч, жму сцепление, пытаюсь втыкать первую, а она идет с трудом, хотя на месте все нормально.
ДУмал девятка старая и сломанная, однако и Логан так же себя ведет. почему так? [/em]

ты втыкаешь, а синхронизаторы работают вернее офигевают от твоих желаний.

если вкратце на пальцах
у коробки есть первичный вал - тот что к двигателю через сцепление идет и вторичный вал - тот что к колесам присоединен.
между ними шестерни разных размеров - передачи.

вторичный вал крутится с той скоростью, что крутятся колеса.
первичный вал когда ты выжал сцепление крутится с той же скоростью по инерции. Дальше ты хочешь между ними вогнать шестеренку, чтобы первичный крутился раза в 3 быстрее. Синхронизаторы не рассчитаны на это.

Способ помочь синхронизаторам включить первую есть - называется перегазовка с двойным выжимом. Но представь теперь что ты это сделал - какие будут обороты мотора? В гонках их так и заворачивают моторы :)

а спросить-то что хотел ? так жгут обычно на логан ру :)
на авто ру обычно руками любят что-то сделать
заедает - смотри трос, смазать или заменить (это можно и по гарантии предъявить), сделать педаль ниже - дело 2-х минут, как и на 9-ке,
ну и основное - зачем со скорости 60 включать 1-ю ?
у меня жена раньше так делала, не могла правда объяснить зачем, есть 2-я еще, например, ну или кто не ездил на ручных коробках без синхронизаторов - осваивает переключение передач с перегазовкой

вибрация педали газа - это почти нормально для логана

Про сервис хотел спросить :) Куда бы подъехать, чтобы там все это устранили, желательно без записи за неделю и без оставления машины на ночь и проверенная контора. Делов я так понимаю на час максимум.
Оставлял как-то 21093 в сервисе на авторынке, просил заменить петли задней двери, пришел, а они там пол-мотора разобрали. может половину деталей заменили старыми, кто их знает.

про вибрацию может есть методы какие устранения? Все-таки на девятке за тыщу баксов такого не было.

Про КПП я так понял это норма, даже на БМВ и Ауди. ЗАЧЕМ так делать?
Ну как зачем, еду я скажем 70 км-ч и вижу впереди поворот, а там нужно пропускать машины и тормозить. Так вот я перед началом торможения врубаю первую, торможу, а потом когда появится возможность отпускаю сцепу и еду. Все равно 100% придется снижать скорость или до нуля или до 5 км-ч. Или светофор опять же. Но на скорости первая идет с трудом, я думал это неисправность такая.

в таком режиме ни одна МКПП долго не протянет. Ни у логана, ни у БМВ.

> про вибрацию может есть методы какие устранения? Все-таки на девятке за тыщу баксов такого не было.
Я слыхал о таком дефекте от многих, видимо, он все-таки есть. У меня 1.6 привилеж, за

2 года с такой вибрацией не сталкивался. Видимо, зависит от прокладки тросика газа на конкретном авто, а мб, и еще от чего.

> Ну как зачем, еду я скажем 70 км-ч и вижу впереди поворот, а там нужно пропускать машины и тормозить.
Так вот я перед началом торможения врубаю первую, торможу, а потом когда появится возможность отпускаю сцепу и еду.

o_O [strike]офигеть[/strike] это очень необычно, на мой взгляд :)

Погоди, я правильно, понял, что ты:

1) бросил газ
2) выжал сцепление
3) включил ПЕРВУЮ скорость
4) с выжатым сцеплением тормозишь
5) по достижении какой-то нужной скорости бросаешь сцепление и едешь на первой?

Объясни, зачем первую включать заранее, да ещё и на такой скорости? Ни одна МКПП на такое не рассчитана (мб есть какие специальные у гонщегов, но там я некомпетентен).

А если тебе все-таки удастся её включить, то представь, что в этот момент происходит с синхронизатором, если только ты не делаешь перегазовку до примерно 5500 об/мин, а есть мнение, что для ресурса неполезно выкручивать мотор без нагрузки до почти ограничителя. В результате всё навернется очень быстро, имхо. Нафига?!

Описывать словами, как чего нажимать -- последнее дело, этим в соответствующей конфе страдают, но я попробую :)

Все равно 100% придется снижать скорость или до нуля или до 5 км-ч. Или светофор опять же. Но на скорости первая идет с трудом, я думал это неисправность такая.

По-моему, это недостаток знания устройства коробки. Это ж не тумблер, синхронизатору нужно уравнять скорости вращения двух валов, а про это см. выше. Хотя, если ты крутишь мотор в момент переключения до 5500, то вопросов нет, но я такого не понимаю :)

Попробуй так (хотя опять же глупо писать, показывать надо):

Надо тормозить? прикинул дистанцию и ага:

1) бросил газ
2) обороты упали до 2000 -> перешел на передачу ниже. На одну! а не на первую сразу. как перешел.
3) можно еще стопами помигать, что-де я замедляюсь, учтите.

повторять п. 1-2 до получения нужной скорости. В плюсе будет слонячий ресурс колодок и дисков и расход топлива около 6.5-7 литров для мотора 1.6.

Конечно, если ты таким макаром не будешь мешать другим, в плотном потоке не дадут и будут все время перед тобой влезать.

Перебирать вниз - ДОЛГО! Есть ли варианты без перебора?
Вот есть дорога. Еду скажем 80кмч и 4 передача. Тут поворот направо, под 90 градусов. Все тащутся очень медленно, ну такой вот поворот медленный. Что делать-то?

1. Жать на тормоз? В конце концов можно заглохнуть.
2. Я делаю так, как вы правильно поняли, метров за 200 до поворота жму сцепу, втыкаю первую, торможу. В повороте отпускаю сцепу и еду спокойно.

И что мне нужно втыкать третью, потом вторую, потом первую? Да охренеть можно!

есть 2 пути, один обычный, второй экономичный > Есть ли варианты без перебора?

> Вот есть дорога. Еду скажем 80кмч и 4 передача. Тут поворот направо, под 90 градусов. Все тащутся очень медленно, ну такой вот поворот медленный. Что делать-то?

Вариант первый, "обычный":

1) бросить газ
2) выжать сцепление, включить нейтраль
3) управлять торможением педалью тормоза
4) перед началом поворота включить нужную передачу (скорее всего, вторую).

-- колеса не соединены с двигателем, это неправильно. Постоянно включенная передача помогает стабилизировать машину при торможении двигателем. А если нет АБС, на льду так управлять сложнее намного сложнее.

-- на затяжном спуске так можно перегреть тормозные механизмы и остаться без тормозов;

-- повышенный износ колодок и дисков, повышенный расход топлива, а нам это не надо. Если брошена педаль газа и обороты выше некой точки (обычно 1500-2000, зависит от машины), то подача топлива в цилиндры _прекращается_.. выгоду видишь? :)

Вариант второй, "правильный"

1) бросить газ
2) движемся и тормозим двигателем, по достижении 2000 об/мин выжим сцепления и на одну передачу вниз.

3) на нужной передаче входим в поворот и начинаем плавный разгон.

Хорошо ещё научиться ловить момент наилегчайшего включения, чтобы синхронизаторы жили вечно. Блин, не знаю, как это написать, но, короче, надо выравнивать частоту вращения валов в коробке, чуть увеличивая обороты двигателя, или переключаться в точно рассчитанный момент. Тут вот есть Степан, он как инструктор напишет, что я имел в виду )))

Когда я учился, это называли перегазовкой, обычно она сопровождалась двойным выжимом сцепления -- так делали на коробках без синхронизаторов.

> 1. Жать на тормоз? В конце концов можно заглохнуть.
На него жать в конце маневра, когда резервы торможения двигателем исчерпаны. Одновременно нейтраль и слегка тронуть тормоз, и вот мы уже стоим.

> 2. Я делаю так, как вы правильно поняли, метров за 200 до поворота жму сцепу, втыкаю первую, торможу. В повороте отпускаю сцепу и еду спокойно.

O_O Я фшоке. Мне даже интересно, КТО так научил когда-то и на чём. Это же не просто спор "смари как нада ездить", это в корне нарушает основы управления ваще. Етопипец.

> И что мне нужно втыкать третью, потом вторую, потом первую? Да охренеть можно!

Не думаю. Охренеть можно от стоимости ремонта КПП и сцепления, которые неизбежно сдохнут от такого пилотирования на любой машине При пробегах 5-7 ткм в год, возможно, это и неважно, но вообще сдохнет быстро. Плюс повышенный износ движка.
что угодно.

Первую в конце не надо. Можно тормозить тормозом уже со второй. Можно комбинировать торможение двигателем и тормозами. Можно, если не рассчитал, тормозить двигателем пока можешь, потом интенсивно тормозами с нейтралки -- в городе такое часто случается.

А мотор как износится? Ладно, я понял, что втыкать лучше вторую, а если и первую, то после остановки, а не перед началом торможения.
Я думал, что без разницы когда включать, и лучше это делать заранее, если понимаешь, что впереди полная остановка грозит или сильное снижение скорости.

По поводу перебора вниз - так ведь мотор при торможении им сильно гудит и напрягается, разве износ не выше от этого? То холостой ход на нейтрали, а то обороты жуткие гудят.

всё износится со временем, но: > Ладно, я понял, что втыкать лучше вторую, а если и первую, то после остановки, а не перед началом торможения.

Только так. А иногда и вторую много. Вторую на 60-70 на логане я бы втыкать не стал.

> Я думал, что без разницы когда включать, и лучше это делать заранее, если понимаешь, что впереди полная остановка грозит или сильное снижение скорости.

Рад, если удалось это словами растолковать, обычно показывать надо -- так проще. Но поверь на слово :)

> По поводу перебора вниз - так ведь мотор при торможении им сильно гудит и напрягается, разве износ не выше от этого? То холостой ход на нейтрали, а то обороты жуткие гудят.

Так нужно [em]соответствующую [/em]передачу включать при "переборе вниз". Скажем, если ты на на 4 передаче на логане тормозишь двигателем и переходишь на третью, имея примерно 65 км/ч на 2000 об/мин , то, перейдя на третью, получишь что-то около 2500-2800 об/мин (цифры по памяти, могу немного ошибиться). Ничего ему на 2800 не сделается, а если переключаться плавно и не допускать ударных нагрузок на сцепление, то ты и не заметишь этого перехода.

А вот если умудриться включить первую на 60 км/ч. то будет около 5500 об/мин. В логане на 5500 можно оглохнуть нах.

Смысл перебирать вниз? первая трогаюсь, потом вторая, третья и т.п., идет разгон, оптимальный режим работы двигателя, крутящий момент, обороты и т.п., если с первой уйти на пятую, то никуда не поедешь.
Но с пятой на первую почему нельзя, ведь все равно тормозишь почти до нуля, допустим.

Да и не успеешь так переключаться!
Вот еду я 100 кмч., тут красный загорается скажем в 100 метрах или пешеходы переходют по переходу, я активно торможу, как я успею 4 раза переключиться вниз? и смысл в этих переключениях? Все равно останавливаться придется в ноль или 5-10 км-ч

Степа, я вот щас пытаюсь воспроизвести в уме то, что ты написал, и нифига не фкуриваю.

> от того полностью ты остановился или нет, выбираешь педорачу.
Т.е. нажал сцепление, включил нейтраль, тормозишь, потом выбираешь нужную педорачу? Или нажал сцепление, тормозишь с нажатым сцеплением, потом выбираешь?

Я уже ничо не понимаю )))

Аааа понял! То есть сцепление можно держать и тормозить, а первую втыкать после остановки, а не заранее, когда еще скорость высока, в этом что ли мой косяк?

То есть: или втыкать нейтраль, тормоз, потом первую
или жать сцпление, тормоз, после остановки первую
так?

Нажатая сцепа и включенная передача по сути равно нейтралке.

[em]> То есть сцепление можно держать и тормозить, а первую втыкать после остановки, а не заранее, когда еще скорость высока, в этом что ли мой косяк?[/em]

[em]> То есть: или втыкать нейтраль, тормоз, потом первую
> или жать сцпление, тормоз, после остановки первую
> так?[/em]

Клуб автолюбителей Рено Логан

2008 /Ехр -> 2012 /Престиж -> 2017 ФВ Polo Sedan -> ?

Зфгд_ШШ писал: Дохтур! Дайте я вас расцелую

Нодельман Лев » 10 авг 2008, 21:54

3dmax » 10 авг 2008, 22:37

Замена тросика газа

plusmix » 10 авг 2008, 22:40

Блин, кончилась гарантия. Началось
Очередное.
2006г.в. (2 года), пробег 70 000км.
Каждое лето под оплетку подливал масло, типа для профилактики.
Сегодня обнаружил, что проволочки потерлись - образовались маленькие заусенцы. Пока снимал, естественно немного перегнул - тросик газа распушился в хлам, выпали перетертые проволочки, а итоге тощина уменьшилась в двое. Переставил скобу выше - педаль задралась, ездить можно, не удобно, зазубрины до оплетки не достаютю.
Вопрос(ы):
- порядок стоимости тросика
- комплектация тросика (крепления под капотом в комплект входит? крепление к педали как происходит?)
- нюансы технологии замены тросика

P.S. по поиску "замена тросика газа" - выдало около 900 тем.

3dmax » 10 авг 2008, 22:47

3dmax » 10 авг 2008, 22:49

f1ash » 12 авг 2008, 14:34

Alchi писал(а): f1ash писал(а):
. Педаль газа зачастую вибрирует (как бы "зудит") под ногой. Вроде ничего страшного не наблюдаю, а психологический эффект неприятен. Абыдна!

Обычно это проходит. Где-то после обкатки.

семигор » 12 авг 2008, 15:41

2008 /Ехр -> 2012 /Престиж -> 2017 ФВ Polo Sedan -> ?

Зфгд_ШШ писал: Дохтур! Дайте я вас расцелую

Aleut » 07 сен 2008, 17:52

Sergren » 27 сен 2008, 12:14

Ну вот, я тоже с этой проблемой столкнулся. Купил себе резиновые ковры "For Logan", и на трассе недели две назад по привычке втопил педаль газа, а она обратно не вернулась, застряла то бишь. Спокойно выключил зажигание, выехал на обочину, полез в педальный узел. Проблема понятна - нижний край педали застревает в коврике. Пододвинул коврик вперед до упора и поехал дальше. Приехал домой и вырезал нафик ту часть коврика, которая ограничивает ход педали газа и задерживает ее. Делается это простым ножом легким движением руки. Получается отлично, педаль ходит свободно, нигде не задерживаясь. Что касается попадания грязи под коврик, то меня эта проблема не сильно беспокоит: все равно вода с ботинка на 90% будет сливаться в резиновое корытце (ибо стекает по ботинку сверху вниз), а те 10%, которые будут попадать под коврик, отработает ворсовый коврик Cartex, который у меня куплен давным-давно (кстати, просто шикарный коврик, я доволен им как бизон - обшивка сухая в любое время года).

Ну и персональные комментарии по ветке:

1. На застревание педали газа надо спокойно реагировать, а именно сразу выжать педаль сцепления, выключить зажигание и спокойно свернуть на обочину. Честно говоря, не вижу ни малейшего повода для сколько-нибудь эмоциональной реакции. Может, для кого-то это и новость, но застревание педали в коврике - очень частое явление.

2. Эмоциональным людям и в частности дамам рекомендую сразу вырезать ту часть коврика, в которую упирается педаль газа. И крайне желательно купить ворсовый коврик под резиновое корытце. Сейчас, слава богу, есть отличные модели таких ковриков.

Причины провалов мощности при нажатии на педаль газа

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Что делать? Тугая педаль газа

Всем привет. у меня туговатая педаль газа, ниче нигде не задевает возвращается хорошо. просто такое ощущение что как будто пружина туго натянута чтоли… Посоветовали тросик поменять. Думаете поможет? и если менять какой ставить длинный или короткий? Сильно сложно его менять? Машина не новая 2007 года
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?

Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.

=D как будто на компьютере

У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?

Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.

можно, там скоба переставляется

Ну тросик как вариант. Так же было дело в практике — меняли пружину на ДУ.

солидарен с пружинкой

скинь трос с педали и посмотри как будет нажиматься, может дело в педали

там долго его скидывать?

Такая же байда была на приоре. Оно тебе мешает? При равномерном движении тугая педаль только помогает. Меньше мелких колебаний ->…-> меньше расход.

Сейчас на микре очень лёгкая педаль. Даже в городе чувствуется неравномерность движения из-за лёгкого перемещения педали.

в принципе на трассе хорошо ногу держать. а по городу фиг знает. После уазика меня уже ниче не напрягает)) просто у других машин легче педаль газа)

открути тросик и смаж его маслом моторным, масленкой закапай вовнутрь и подержи в вертикальном состоянии, чтоб хорошо затекло вовнутрь… помогает, он ведь там сухой)))

неочень метод, я так делал, и зимой пожалел, в какой-то момент трос перестал возвращаться

+1 пружинка Дрос.Узла Возможно трос, если получится я найду в машине бумажку какой трос нужен p.s зимой пару раз так случилось, в городе не нашел трос во всех магазинах либо длинней либо короче…купил калина тросик лишние (где-то 1.5) сантиметра подкрутил, хорошо что заранее подумал и не срезал бочек(который в конце тросика) Меняется за 3-5 минут

На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?
Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.

The following two tabs change content below.

С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.

Тугая педаль газа ваз 2114

Всем здорова!ваз 2114 2006 г. 8кл.педаль газа стала тугой,и при наборе скорости ощущение что машину за жопу тянут,в чем проблема?.Ваз 2112 тугая педаль газа.

6 comments on “ Ваз 2112 тугая педаль газа. Педаль газа стала тугой ”

может бензо насос

на ручнике не катишься?

В том что педаль газа стала туже и на нее стало тяжелей давить и давишь на нее так же слабо как прежде когда она была легкой, было такое раньше когда заменил все пружинки педали газа потом привык)

трос пробывал в ручную тянуть

наверно машине безразлично насколько туго нажимать на газ. У вас может быть низкое давление топлива (производительность насоса упала, клапан давления топлива нерабочий, перепускает внутри насоса, забита сетка фильтр топливный или магистраль), подпор в выпускном тракте (катализатор), неверная работа датчика положения дроссельной заслонки (машина тупит до определенного момента а потом начинает разгоняться), проблемы с углом опережения зажигания, фазы и прочее.

Проверь дачик давления топлива, или бензо насос.

В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.

Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать? Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.

Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.

Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.

Наносите смазку на опору вилки.

Чтобы сцепление Рено ходило дольше, уделите внимание опоре вилки. Иногда именно она становится причиной постороннего шума. Осмотрите узел. Если требуется, очищайте его и наносите смазку. Для выполнения работы подготовьте подходящие средства:

Кисточку (желательно с продолговатой ручкой). Используйте ее для удаления загрязнения на удаленных участках.
Смазывающий состав силиконового типа (продается в аэрозольных емкостях).
Пластичный смазывающий состав. Здесь выбирайте один из следующих вариантов — Chevron NLGI 2 или Mobilgrease XHP 222.
Изделие для очистки дисков тормозной системы и устройства сцепления.
10-кубовый шприц. Предварительно подготовьте его, обрезав колпак под небольшим углом (это упростит процесс смазывания).

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.

После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Особенности возникновения провалов

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
Провалы при ускорении.
Провалы на холостых оборотах.
Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

засоренные форсунки;
повреждения в топливной системе;
повреждения инжектора;
износ датчиков температуры;
ошибки в ЭБУ;
выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

В чем причины скрипа педали сцепления?

В отличие от других неисправностей, появление постороннего звука дает двойной эффект — снижает эффективность работы узла и гарантирует раздражающий эффект. При этом педалька может скрипеть не только по причине поломки. По опыту эксплуатацию посторонние звуки бывают двух видов:

Скрипы, которые не влияют на функциональные особенности устройства. В этом случае привод муфты продолжает выполнять поставленные задачи. Такой вид повреждения часто носит название «легкого». Единственная опасность от акустического эффекта — повышенный источник раздражительности для водителя. Такая проблема встречается в большей части случаев, но стопроцентного способа устранения и защиты от проблемы пока не придумано.
Жесткий скрип. Такая неисправность сопровождается другой проблемой — более тугим педальным ходом или наличием подозрительных рывков и треска. Если ничего не предпринимать, то через время может потребоваться замена тросика привода или вилки.

Проблемы со сцепление подробно расписаны в таблице ниже:

Как упоминалось, ресурс сцепления зависит от привычек водителя в отношении управления транспортным средством. Так, при нажатии и сбросе педали определенные задачи выполняет и диск сцепления. Он либо входит в зацепление с корзинкой и маховиком или выходит из него. Как следствие, диск постепенно изнашивается, возрастают риски проскальзывания устройства.

Почему педаль начинает скрипеть? Вероятные причины следующие:

Износился трос муфты привода.
Недостаточно смазки в зубчатом участке педали.
Износилась втулка механизма.
Вышел из строя или недостаточно обработан выжимной подшипник.
Набилась грязь или недостаточно смазки в шаровой опоре, установленной в вилке.

Провалы во время разгона

Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:

Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.

Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений

3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.

Эту пружину необходимо смазать в первую очередь

Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

Как избежать провалов

Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.

Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.

Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).

Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.

Как продлить ресурс сцепления?

Автовладельцы жалуются, что сцепление Рено Логан ходит недолго и доставляет много проблем в процессе эксплуатации. Но этого можно избежать, если правильно обслуживать устройство и соблюдать приведенные ниже советы:

Старайтесь не нагружать сцепление. Идеальный вариант — плавное трогание при небольших оборотах мотора. Если частота вращения коленвала будет высокой, то будет иметь место проскальзывание и быстрый износ узла. При этом не отпускайте педаль слишком медленно.
Полностью снимайте ногу с педали. Помните, что даже незначительное нажатие приводит к пробуксовке и снижению ресурса.
Избегайте буксировки других машин при движении в горку. Это особенно опасно, если машина буксует. Если транспорт застрял, откопайте колесо, подложите под него что-то нескользкое, после чего выезжайте с учетом упомянутых правил.
Не держите сцепление слишком долго в выжатом состоянии. В этом случае растет риск износа выжимного подшипника. Лучше переключить селектор КПП в нейтральное положение и снять ногу с педали. Это повышает нагрузку на коробку передач, но зато сохраняется сцепление.

Помните, что только от вас зависит, сколько прослужит сцепления, и как часто будут проявляться проблемы с эксплуатацией. Любую неисправность (в том числе и скрип) легко устранить. Главное — знать последовательность действий и не запускать поломку. Чем быстрее предпринять меры, тем меньше риск.

ВАЗ 2114, разгоняться стала вяло

Последние два-три дня стали проявляться следущие признаки:

— Педаль газа стала туже нажиматься чем раньше. Сначала вообще идет тугой ход где-то до половина всего хода потом что-то типа щелчка (т.е. усилие надо приложить) и продолжается тугой ход до конца. Потом стало просто без этого усилия ход педали плавный однако все равно туже чем было раньше

— Помимо этого машина разгоняется очень вяло. Раньше при тех же самых условиях и тех же оборотах тянула гораздо сильнее. С чем связано не знаю. Да и спрашивать наверно глупо, много чего быть может. — однако пока праздники все равно не до сервисов. Если и собирусь то после воскресенья — а пока есть время на даче отдохнуть и проверить может чего (если что посоветуете)

Сначала вялый разгон думал списать на сцепление — однако при «тапке в пол» вяло растут как обороты так и сама скорость. При дохлой сцепе вроде должны расти обороты а скорость нет. Хотя этот пункт под вопросом.

ЗЫ: Фильтр топливный как часто менять нужно (посл. раз менял 11тык назад) и может ли он быть причиной?

Сам тросик (не знаю как по научному называется) который идет на газ (под капотом если его дергать то машина газует, сорри за тупое объяснение:)) идет вобще не в натяг ( вернее он вроде внатяг и не должен быть, но у меня совсем провисает. ) Может в нем дело.. Хотя вряд ли. Ну в любом случае что его что сцепление подправлю (педальку пониже сделаю чуток)..

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?

Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.

The following two tabs change content below.

Почему скрипит эта педаль?

В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикционная муфта и прочие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе и к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления. Что делать в такой ситуации владельцам автомобилей от французского бренда? Как определить источник проблемы и устранить скрип педали сцепления Рено Логан?

Если верить статистике, появление посторонних звуков характерно для 30-35% автомобилей этой марки. При этом проблемы со сцеплением не зависят от возраста, пробега, уровня масла «коробке» или исправности самого узла. Каждый случай решается в индивидуальном порядке. Одни «логановоды» ограничиваются ремонтом педали, другие — перебирают весь узел, а третьи — меняют блок в комплексе. Каждый автолюбитель лично принимает решение, сколько времени и денег он готов потратить на ремонт сцепления.

В чем причины скрипа педали сцепления?

Скрипы, которые не влияют на функциональные особенности устройства. В этом случае привод муфты продолжает выполнять поставленные задачи. Такой вид повреждения часто носит название «легкого». Единственная опасность от акустического эффекта — повышенный источник раздражительности для водителя. Такая проблема встречается в большей части случаев, но стопроцентного способа устранения и защиты от проблемы пока не придумано.
Жесткий скрип. Такая неисправность сопровождается другой проблемой — более тугим педальным ходом или наличием подозрительных рывков и треска. Если ничего не предпринимать, то через время может потребоваться замена тросика привода или вилки.

Проблемы со сцепление подробно расписаны в таблице ниже:

Почему педаль начинает скрипеть? Вероятные причины следующие:

Износился трос муфты привода.
Недостаточно смазки в зубчатом участке педали.
Износилась втулка механизма.
Вышел из строя или недостаточно обработан выжимной подшипник.
Набилась грязь или недостаточно смазки в шаровой опоре, установленной в вилке.

Принято считать, что появление постороннего звука связано с техническими недоработками самого производителя. Как видно из приведенного списка, это мнение ошибочно.

«Скрип проявляет себя на фоне двух главных проблем — недостаточного уровня смазки или износа узла. При этом диагностика и решение проблемы индивидуально для каждого конкретного случая».

Так, при наличии скрипа троса сцепления достаточно смазать устройство, благодаря чему оно ходит дольше обычного. Посторонний шум может идти от места стыка вилки и ее пальца. В последнем случае достаточно обработки устройства с помощью состава Molykote Cu-7439 Plus. Подробнее вопрос ремонта рассмотрим ниже.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений

3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

Эту пружину необходимо смазать в первую очередь

Как продлить ресурс сцепления?

Старайтесь не нагружать сцепление. Идеальный вариант — плавное трогание при небольших оборотах мотора. Если частота вращения коленвала будет высокой, то будет иметь место проскальзывание и быстрый износ узла. При этом не отпускайте педаль слишком медленно.
Полностью снимайте ногу с педали. Помните, что даже незначительное нажатие приводит к пробуксовке и снижению ресурса.
Избегайте буксировки других машин при движении в горку. Это особенно опасно, если машина буксует. Если транспорт застрял, откопайте колесо, подложите под него что-то нескользкое, после чего выезжайте с учетом упомянутых правил.
Не держите сцепление слишком долго в выжатом состоянии. В этом случае растет риск износа выжимного подшипника. Лучше переключить селектор КПП в нейтральное положение и снять ногу с педали. Это повышает нагрузку на коробку передач, но зато сохраняется сцепление.

Наносите смазку на опору вилки.

Кисточку (желательно с продолговатой ручкой). Используйте ее для удаления загрязнения на удаленных участках.
Смазывающий состав силиконового типа (продается в аэрозольных емкостях).
Пластичный смазывающий состав. Здесь выбирайте один из следующих вариантов — Chevron NLGI 2 или Mobilgrease XHP 222.
Изделие для очистки дисков тормозной системы и устройства сцепления.
10-кубовый шприц. Предварительно подготовьте его, обрезав колпак под небольшим углом (это упростит процесс смазывания).

Практика показала, что причиной скрипящего звука часто выступает опора вилки из-за появления загрязнений и прочих проблем. Чтобы устранить проблему, действуйте так:

Открывайте капот Рено Логан.
Тяните трос к себе, после чего выводите наконечник из углубления вилки.
Демонтируйте уплотнитель, установленный в основании детали.
Очищайте защитную резинку и наносите на него силиконовый смазывающий состав. После завершения обработки протирайте изделие насухо.
Отводите вилку до предела в левую сторону, после чего обработайте упор с помощью очистителя. При этом чрезмерные загрязнения обрабатывайте с помощью кисти.
Смазывайте упор с применением пластичной смазки (используйте для решения этой задачи шприц).
Ставьте на место уплотнитель и тросик.

Во избежание проблем и для получения нормального доступа к узлу демонтируйте бачок с маслом ГУР, а после демонтируйте трубку воздушного фильтрующего фильтра. Далее уберите бачок в сторону — подвешивайте его на проволоке.

«Если скрип остался, обработайте с применением смазки втулку на узле педали. Но учтите, что такая работа будет малоэффективной. Производитель рекомендует менять втулку».

Некоторые мастера рекомендуют упрощенный алгоритм работ по устранению скрипов:

Обработайте смазкой педальный узел.
Сдвигайте шайку из резины на вилке, доставайте штырь троса и убирайте загрязнения. После обработайте втулку и трос смазкой на графитовой основе.
При помощи шприца смазывайте трос под гофрой с двух сторон (со стороны педали и вилки).
Демонтируйте уплотнитель и обработайте узлы под ним (втулку и вал). Здесь подойдет смазка на молибденовой основе.

«Отдельное внимание уделяйте чехлу сцепления, который часто изнашивается быстрее тросика. При необходимости замените его».

От чего зависит ресурс?

Неисправность узла сцепления можно распознать по следующим признакам:

После нажатия педаль проваливается и не возвращается в исходную позицию. Вероятная причина поломки — неисправность приводного механизма, обрыв тросика или выход из строя одного из цилиндров.
При нажатии на сцепление последнее начинает скрипеть или же появляются посторонние звуки другого рода (писк или гул). После отбрасывания педали скрип или другие шумы пропадают или снижается их громкость. Такая проблема, как правило, вызвана поломкой выжимного подшипника (об этом ниже).
Педаль выжимается без проблем, скрежет и другие посторонние звуки отсутствуют. При этом включить любую из передач все равно не удается. Одна из причин — облом лепестков на корзине механизма.
Мотор работает без сбоев, селектор выбора скоростей с легкостью занимает любую из позиций, постороннего скрипа нет. Несмотря на отсутствие визуальных проблем, машина с трудом набирает скорость, имеется пробуксовка сцепления.

Многих владельцев Рено Логан интересует, сколько ходит сцепление. Однозначный ответ дать сложно, ведь многое зависит от стиля вождения, своевременности и качества обслуживания Renault.

«Если автовладелец бережно относится к узлу, своевременно смазывает и регулирует механизм, то первые проблемы появляются только через 100 тысяч километров. Но на практике узел сцепления ходит меньше — до 60-70 тысяч километров, после чего он требует ремонта или прочих восстановительных работ».

Чаще всего автовладельцы сталкиваются не только со скрипом, но и с более серьезными проблемами, среди которых неисправность муфты (пробуксовка). В такой ситуации единственным выходом будет замена неисправного элемента или одной из деталей. В среднем комплект сцепления обходится в сумму 4-5 тысяч рублей.

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Износ или заедание выжимного подшипника;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Регулировка троса сцепления

Более подробно о замене и регулировке всего сцепления в материале: Замена и регулировка сцепления на Рено Логан своими руками: артикулы, видео.

На любом тяговом тросе всегда регулируются два параметра. Но трос сцепления Рено Логан устроен так, что настраивают только параметр L2 (см. фото). Расстояние L1 не регулируется, и оно должно составлять 86 -5 мм.

Отправная точка – L2 равняется 60 мм

Итак, берём ключ «на 10», накручиваем гайку 2 и пару раз нажимаем на педаль. Проверяем, что зазор L2 равен примерно 60 мм. Если надо, корректируем положение гайки.

Контрольная проверка: заводят мотор и включают заднюю передачу. Если она включается легко, сцепление настроено правильно. Кстати сказать, зажать контргайку можно будет на последнем этапе.

Совет!

Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

Узнайте больше о новом логан

FENOX сцепление отзывы о запчастях
Сцепление Рено Логан: устройство привода
Замена сцепления Рено Логан 1.4и 1.6 своими руками: артикул и как отрегулировать
Сцепление Рено Логан: устройство привода
Трос сцепления — ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА троса сцепления Рено Логан — Renault Logan
Замена троса сцепления на Рено Логан: пошаговая инструкция, необходимые инструменты
Замена троса сцепления на Рено Логан: пошаговая инструкция, необходимые инструменты
Буксует новое сцепление на рено логан

Читайте также:

Туго нажимается педаль газа рено логан

Проблемы с педалью сцепления на Рено Логан

Причины скрипа

Проблемы с педалью газа

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Сервис по Логану?

Клуб автолюбителей Рено Логан

Замена тросика газа

Причины провалов мощности при нажатии на педаль газа

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Что делать? Тугая педаль газа

На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Тугая педаль газа ваз 2114

Похожие статьи

6 comments on “ Ваз 2112 тугая педаль газа. Педаль газа стала тугой ”

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Наносите смазку на опору вилки.

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Особенности возникновения провалов

В чем причины скрипа педали сцепления?

Провалы во время разгона

Ищем способ устранения

Как избежать провалов

Как продлить ресурс сцепления?

ВАЗ 2114, разгоняться стала вяло

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Почему скрипит эта педаль?

В чем причины скрипа педали сцепления?

Ищем способ устранения

Как продлить ресурс сцепления?

Наносите смазку на опору вилки.

От чего зависит ресурс?

Причины тугой педали сцепления:

Регулировка троса сцепления

Совет!

Узнайте больше о новом логан