Уаз 469 не глохнет с ключа

Обновлено: 28.06.2024

Уаз 469 не глохнет с ключа

сигналки нет, только центральный замок )))

Добавлено через 5 минут 49 секунд
Вчера пол ночи изучал электро схему и наткнулся на два реле, одно главное (управления двигателем), а второе реле топливного насоса - Может быть, что проблема в них и что тогда послужило причиной этого. Кстати добавлю, месяц назад поставил газовую установку 4 поколения. так вот двигатель не глохнет и на бензине и на газу

Залипли контакты главного реле
Сначала останавливается двигатель по пропаданию напряжения с клеммы 15, а затем уже КСУД САМ отпускает главное реле. А это значит, что у человека не выключается К15.

Клемма 15 на замке зажигания делится на две части: К15-1 и К15-2. Одна из них идёт на КСУД.

Походу неисправен замок зажигания, либо где-то в другом месте КЗ между К15 и К30 (постоянный+ АКБ).

Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Может быть, что проблема в них
Нет. Это здесь сейчас совсем не причём.

нет, реле под капотом не менял еще, ночью только про них вычитал ))))

Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Вольга, там два реле, их оба под замену или только главное ? что могло послужить причиной нарушения реле ? (в салоне все предохранители были в норме)

Еще проверь розовый провод от замка до предохранителей. идет от клеммы на замке 15/1 до 3 пр. на второй колодке, возможно замыкание на провод от 30 контакта, он кстати следующий в колодке предохранителей.
Кроме главного реле еще посмотри сам блок управления, может влага там.

Добавлено через 8 минут 17 секунд
А вообще после чего все началось, может где коротнуло на гбо, попробуй полностью обесточить газовое оборудование, подмени генератор на другой.

Народ, вы чё русский язык не понимаете. Такое ощущение, что мой пост даже никто не читал.

Главное реле не при чём. Главное реле при остановке двигателя не выключается.

Остановка двигателя происходит при пропадании напряжения на клемме 15, т.е. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ. И уже ПОТОМ отключается главное реле.

Ищите замыкание 15й клеммы на 30ю. Снимите оба блока с предохранителями, отсоединив их от панели (торпеды). Посмотрите проводку на замыкание. Если всё ок, то запускаете двигатель, отсоединяете замок зажигания, затем по очереди отсоединяйте предохранители (только КСУД не отключайте!). Таким образом поймёте, в цепи какого оборудования присутствует замыкание.

Добавлено через 55 секунд
ЗАБУДЬТЕ ПРО ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

Добавлено через 12 минут 20 секунд
Однако, AngelChik прав.
На клему замка 15/1 попадает посторонний +. Или на провод к катушкам.
затем по очереди отсоединяйте предохранители
В первую очередь №3 и №11 в правом блоке.
Возможно замыкание контактов (или проводов) на кнопке аварийки, №2 и №8.
Цепь выключателя сигнала заднего хода, цепь датчика спидометра, + на приборку.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды
В связи с этим ещё мысль. Сигналка (если задействована цепь катушек).

Или на провод к катушкам
Катушки коммутируются главным реле ;)

Этот вариант отпадает.
если задействована цепь катушек

А не думал про гену с самовозбуждением? Много раз с этим сталкивался
Ну и что?
Генератор к запуску и остановке никакого отношения не имеет.
Отключаем питание катушек и движок сдох. Хоть к ГЭС подключай.

Добавлено через 6 минут 28 секунд
я тоже не глянул и написал сразу про главное
Аналогично.
По схеме от главного идёт на реле бензонасоса и на форсунки. Включается оно по сигналу ЭБУ.

Добрый день всем !
Теперь из нового, авто электрик мне не помог - прозвонил всю проводку от рулевой и далее, все в порядке (короткого нигде нет). стал ковыряться дальше и обнаружил что у меня через уплотнитель лобового стекла бежит вода в салон под коврик переднего пассажира (хоть рыбок запускай, пока промокнул лужу целую стопку газет перевел), снял обшивку в ногах (на крыле), а там блок управления и жгут проводов к нему, все в воде! Все контакты продул компрессором, результат не изменился, все равно не глохнет.Сегодня после работы поеду к диагносту, посмотрим что он скажет . похоже там проблема. вот только что-то не хочется мне новый блок покупать .

Добавлено через 1 минуту 48 секунд
по поводу авто электрика - плюс в зажигании размыкается, релюшки работают, похоже мозги постоянный минус не размыкают.

плюс в зажигании размыкается
Т.е. при повороте ключа на 0 на катушках нет плюса?
Искры нет, но двигатель работает?
Ну ладно, может быть дизелинг или калильное зажигание, но почему форсунки не отключаются?

Добавлено через 9 минут 38 секунд
Остаётся одно. На ЭБУ, к.27, питание поступает мимо клеммы 15 замка зажигания. Скорее всего, прямо в нём клемма 30 закорочена на клемму 15. Поэтому независимо от положения ключа на форсунки и катушки идёт +. Машина может завестись "с толкача" при выключеном зажигании. А это весьма опасно. Возможно, коротыш по небольшому нагару или металлической пыли. Проще заменить контактную группу замка.

у меня тоже заливало и так же конкретно и у меня наоборот глохла при торможении резком . нашел продул мозги и весь жгут убрал мозги в другое место и всё нормально

у меня почему то слабоват, генератор (по-моему 90 А модель 2502.3771) не заряжал совсем, особенно напряжение на нем падало ниже 12 (по приборке и напряжеметру) в пробках при включении вентилятора охлаждения со включенным ближним. поэтому по городу ездил на габаритах, а в пробках вовсе свет выключал, а после выключения вентилятора напряжение выше 12,5 - 13 не поднималось. и в какой то момент после 7-10 циклов включения вентилятора, наблюдал педение напряжения и вентилятор совсем не включался - я глушил двигатель чтобы не вскипеть.

Добавлено через 2 минуты 52 секунды
сейчас ломаю голову как сделать так, чтобы схема и генератор работали нормально и достаточно и чтобы все было подключено и запитано согласно заводской комплектации, может стоит поставить более мощный генератор. ну и дневные ходовые в планах есть.

Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д. Это называется ненужный колхоз.

колхоз то колхоз но переделок немного а работает намного умнее у меня и вакум то мерса стоит вместе с главным тормоза намного другие и берут лутче и моторчик вентилятора стоит с чери амулет и что такой колхоз улутшает машину и не делает её хуже я например за такой колхоз

А датчики Бошевские, сцепление забугорное, резина японская - не смущают?
Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

Так что нет, это меня не смущает. Смущает, когда деталь, которая не предназначена для установки на данное устройство, всё равно на него устанавливается. Например, когда вешается генератор от хрен знает чего через хрен знает какие кронштейны и т.д.. Есть же улучшенные детали для каждого из узлов, почти все есть (за некоторым исключением).

Есть хорошие генераторы для наших авто, например Магнетон, есть хорошие стартёры, тормоза (Лукас, АДС. ), сцепы (Валео, Сакс). Зачем их колхозить.

Например я согласен с такими переделками, как установка подушек двигателя от других авто (ибо наши рвутся все до единой. ВСЕ. ). Тут без переделки кардинально ничего не изменить. Сильные вибрации от двигателя (хотя это лечение симптомов, а не болезни). и т.д.. Есть ещё неизлечимые рабочие цилиндры сцепления. Вот их тоже колхозить интересно.

Добавлено через 7 минут 57 секунд
но инку может осенью
если осенью инку собираешься покупать, то зачем такие кардинальные доработки? Можно было бы просто отремонтировать штатными деталями и кататься дальше.

Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

Добавлено через 7 минут 57 секунд

если осенью инку собираешься покупать, то зачем такие кардинальные доработки? Можно было бы просто отремонтировать штатными деталями и кататься дальше.

просто люблю автомобиль что то доделать что то переделать.(((((нравится мне это )))) а ставил всё то что ранее писал от того что денег было не айс да и работают они нормально даже лутче чем родные и доделанные. мне нравится и я не жалею что переделал и всем говорю переделывайте опыт езды с этими деталями есть почему не сделать если гена умер а ауди у меня стояла переделок минимум и всё работает так же и с вак. и другими. вы же взяли схему дворников от инки и ничего нормально что то доделали и всё работает почему не оставили родную. . а всё потому что не устраивает вот и я так же . да и вакум наш нормально не работает просто ради интереса попробуй тормоза на мерсе 124 вот у меня один в один ..да и ещё послушай как работает наш родной вент и как на чери амулет так что прежде чем писать про родное надо думать что нам пригодится . и правда много чего от инки уже на волгу взяли но на заводе а как сами так
это плохо вот только чем не знаю . мне лично нравится и машинку я буду модернизировать и вам кстати огромное спасибо за дворники .

Неисправности контактной системы зажигания, двигатель УАЗ не запускается, работает неустойчиво или не развивает полной мощности.

Неисправностей в контактной системе зажигания УАЗ может быть много, но все они проявляются в отклонениях работы двигателя от нормальной. Можно выделить пять таких неполадок в работе двигателя. Кроме того, двигатель УАЗ может проявлять отказы в работе не только из-за неисправностей контактной системы зажигания, но и из-за неисправности системы питания топливом.

Неисправности контактной системы зажигания, двигатель УАЗ не запускается, работает неустойчиво или не развивает полной мощности.

Двигатель УАЗ не запускается.

Причинами этой неисправности являются обрыв или короткое замыкание в первичной цепи, загрязнение или подгорание контактов прерывателя, неисправный конденсатор, неправильный порядок присоединения проводов к свечам зажигания, загрязнение и повреждение крышки ротора распределителя, перегорание резистора в роторе распределителя, замасливание или повреждение свечей зажигания, неправильная установка момента искрообразования.

Алгоритм нахождения этих неисправностей приведен на схеме ниже. При поиске неисправностей понадобятся контрольная лампа, тестер, щупы для регулировки зазоров и одно из устройств или приспособлений для проверки момента искрообразования.

Нужно сказать, что в автомобилях УАЗ, возможны случаи, когда двигатель запускается, но после выключения стартера останавливается. В таких ситуациях прежде всего проверьте исправность дополнительного резистора катушки зажигания и надежность его соединений.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво на холостом ходу.

Причинами неустойчивой работы двигателя могут быть увеличение зазора между электродами свечей зажигания. Уменьшение зазора между контактами прерывателя, перегорание резистора в роторе распределителя и неверная установка момента искрообразования. Слишком ранний момент искрообразования.

Неисправность вы сможете легко найти по алгоритму, приведенному на схеме ниже, используя для поиска щупы для проверки зазоров в свечах зажигания и между контактами прерывателя, тестер и одно из устройств или приспособлений для проверки момента искрообразования.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво при большой частоте вращения коленчатого вала.

Причинами подобного поведения двигателя могут быть чрезмерный зазор между контактами прерывателя. Оспабпение пружины подвижного контакта прерывателя и ослабление пружин грузиков центробежного автомата опережения зажигания. При поиске неисправности по схеме, приведенной ниже, вам понадобятся щуп для регулировки зазора между контактами прерывателя и динамометр для проверки усилия пружины.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво на всех режимах.

Неустойчивая работа двигателя в автомобилях УАЗ с контактной системой зажигания объясняется повреждением высоковольтных проводов, ненадежностью их соединений со свечами зажигания и крышкой распределителя. Износом электродов и замасливанием свечей зажигания, загрязнением и подгоранием контактов прерывателя, неисправностью конденсатора, повреждением крышки и ротора распределителя. Все эти неисправности вы быстро сможете найти, если воспользуетесь алгоритмом, приведенным на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью.

Плохая приемистость двигателя УАЗ может быть следствием неправильной установки момента искрообразования. Заедания грузиков или ослабления пружин центробежного автомата опережения зажигания, а также износа втулки подвижного контакта прерывателя. Как найти эти неисправности, показано на схеме выше.

www.uaz-club.org.ua

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Марьян Яремко » Пон березня 08, 2010 13:12

SVadym » Пон березня 08, 2010 13:59

Quattros » Пон березня 08, 2010 14:23

Марьян Яремко » Пон березня 08, 2010 16:48

Onega » Пон березня 08, 2010 19:00

НЕ БУДЕТ ГЛОХНУТЬ!
Масса (выключатель массы) отключает ТОЛЬКО минусовую клемму аккумулятора от кузова.
Она не отключает корпус генератора от двигателя.

И на отключенном аккумуляторе двигатель будет работать (главное побольше потребителей включить, фары, печка, и.т.п, чтобы напряжение выше допустимого не поднималось)
Какое зажигание стоит? (если электронное, возможна сработка защите по перенапряжению.)

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

УАЗ 31512, 90-го года, тент, колхозы, 417_й движ:ек, самоблок (БТР)
тел. 8 050 три тройки - два нуля - семнадцать. В эфире отзываюсь на UT4USE

genadiy » Пон березня 08, 2010 19:24

Quattros » Пон березня 08, 2010 23:34

ШАМПАНЬ » Пон березня 08, 2010 23:39

Shurik » Пон березня 08, 2010 23:44

Имел я както гиморрой с 13.8 - 14.4.
У меня Тигра (Кто не знаком лично - это Daewoo SENS) встала. Просто не завелась один раз и все. Ну УАЗЕГ шнурок, гараж. Подставляю запасной аккумулятор завожу. Вроди все нормально - авария зарядки не светится.

Опустив промежуточные подробности - через пару дне ситуация повторяется. Натягиаю ремень до характерноего хруста, меняю РР меряю на холостом - 13.8 есть.

Через два дня машина опять встает. Шнурок гараж. По дороге между мной и ландкрузером который меня тянул втыкатеся смертник на жигулях. Торможением об бордюр удалось остановть крузер Все мое терпение закончилось. Снимаю генератор - меряю - диодам - труба. РР - тудаже.

Меняю диоды и РР. теперь все хорошо, но без прогазовки заряджка не начитается. Плюнул так и езжу. Впрочем, через неделю стреляет новый ремень (сила есть ума не надо - на СЕНСЫ с генератором от 2109 идет другой ремень, но про это ни одна собака не знает, даже на сервисе).

Не глушится двиг ключём? Оценка:

to Zilius:
ага, согласен с G@VR, у меня тоже такое было.
Перегрев двигателя. Раньше были проблемы с радиатором и часто была такая детонация.
Радиатор поменял, сейчас такого вообще нет, разве что когда забуду жалюзи открыть.
вообще говорят это ненормально так двигатель глушить, поэтому когда собираешься глушить пусть машина немного на ХХ поработает

to брас440:
Не думаю, что это замок зажигания, при выключении массы цепь разрывается и движок по-любому должен глохнуть.
Думаю тебе никто здесь(на форуме) не поможет, скорее всего у тебя что-то с проводкой нахимичено, надо мультиметром попрозванивать.
И еще вопрос: А кнопка массы отключает напряжение?

Да, у меня эта фигня происходит действительно на горячем двигателе - после того, как проезжаю 100 км со скоростью 100-130 км/ч. (повторяю - речь идет не о Волге).
Началось это не так давно - недели три назад. До этого машина более двух месяцев стояла без движения.
Я на карб грешу, ибо старенький он и часто с ним проблемы бывали. Так же в пользу проблем с карбюратором, на мой взгляд, говорит то, что, опять же "на горячую", когда стою на светофоре, на холостых машина еле работает - вся трясется и дергается. Такое впечатление, что вот-вот заглохнет.
Собственно, до этого я не рисковал доводить, и, когда совсем дергаться начинала, просто газу поддавал.. Как газ отпускал, снова дергалась.

to Михаил Алексеевич:
не буду спорить по-поводу смысла, но у меня если отключить массу на работающем двигателе - мотор сразу же глохнет.
проводка заводская, правда генератор тож заводской и на ХХ идет разрядка, возможно глохнет потому,что нехватает напряжения.

P.S. И ещё, если бы всё было так просто как Вы говорите, то ставили бы все генератор на электродвигатель и ездили.

To zilius:
если трясётся и дёргается то может быть один из цилиндров не работает.
У меня недавно тоже было. Заменил свечу на 4ом цилиндре - всё в ажуре. И холостые норм держать стала.

По теме - подёргал проводку от генератора, начала глохнуть с ключа. Буду смотреть там конкретнее теперь.

To mAxIm:
кнопка массы отрубает минус аккумуляторный от корпуса.

От генератора шнур идёт к катушке зажигания. Думаю разрезать его и протянуть на замок. Пусть им прерывается.

Машина со Старлайн не глохнет после выключения зажигания: как вырубить?

Машина не глохнет после выключения зажигания Старлайн? Попробуйте включить ручник (на брелке может загореться «Тормоз») и нажмите тормоз во время отключения двигателя. Проверьте состояние проводки и правильность работы автоматического запуска. Причиной могут быть проблемы с двигателем, свечами зажигания и даже топливом.

Почему после отключения питания не отключается мотор

Для начала разберемся, почему не глохнет машина при выключении зажигании Старлайн. Этому может быть несколько причин:

Подключение сигнализации к педали тормоза, а не ручнику.
Проблемы в технической части — свечи зажигания, датчик холостого хода и другие.
Ошибки в монтаже.
Неправильная работа автозапуска и другое.

В любой из рассмотренных ситуаций бывает, что Старлайн А91 не глохнет после автозапуска и выключения зажигания. Ниже рассмотрим, какие действия совершать при возникновении проблемы.

Что делать

Теперь рассмотрим главный вопрос — что делать, если не глохнет двигатель на авто с сигнализацией Старлайн после выключения. Алгоритм действий зависит от наличия / применения автоматического запуска на автомобиле. А также от подключенных доп опций. Например, если у вас включен Extra Run, тачка еще какое-то время будет работать после выключения зажигания.

Без автозапуска

В ситуации, когда машина с сигнализацией Старлайн А93 не глохнет после выключения двигателя, следуйте приведенной ниже инструкции.

Нажмите педаль тормоза

Во время выключения питания жмите на педаль тормоза. Рекомендация связана с тем, что в некоторых СТО установщики могут при подключении контактов ручного и ножного тормоза использовать другой контакт.

Проверьте замок зажигания

В случае, когда в авто со Starline A93 не глохнет двигатель, открутите рулевую колонку и снимите самый большой разъем. Поочередно вытаскивайте разъемы главного блока, чтобы понять, после какого действия машина заглохнет. Таким способом проще всего определить неисправность.

Проверьте проблемные элементы

Часто бывает, что машина с Starline не глохнет после выключения зажигания из-за неисправностей автомобиля. При этом Старлайн в этом случае не причем. Сделайте следующие шаги:

Проверьте исправность реле мощности и датчика холостого хода.
Убедитесь в нормальной работе зажигания и осмотрите свечи.

Попробуйте использовать другое топливо (более высокого качества, возможно даже брендовое премиальное).
Внимательно осмотрите скрутки в местах подключения проводки сигнализации. Известные случаи, когда острые части проводов прорезали изоляции и приводили к появлению обходных целей. Как результат, в машине со Старлайн А93 или другой модели не глохнет двигатель.

Попробуйте использовать добавки для очистки двигателя. Они позволяют убрать нагар и устраняют проблему, если машина не глохнет после выключения мотора. Некоторые специалисты советуют также провести водородинг. Но польза его не доказана, так что не рискуйте.

В большинстве случаев для решения проблем с зажиганием поочередно вытаскивайте разъемы из монтажного блока. Таким способом можно понять, в чем именно проблема — в Старлайн или в самом автомобиле. Здесь желательно иметь под рукой схему.

С автозапуском

Бывают ситуации, когда машина с сигнализацией Старлайн не глохнет после выключения двигателя при наличии автозапуска. Причиной может быть неправильная настройка системы.

Учтите, что с автозапуском и программной нейтралью связаны следующие провода:

Оранжево-фиолетовый. Отвечает за положение ручного тормоза (поднят или опущен). При правильном подключении и исправности концевика все должно работать. В случае опущенного ручного тормоза оранжево-фиолетовый провод находится в подвешенном состоянии, и машина глохнет. Если этого не происходит при отключении зажигания, возможно два варианта — выход из строя сигнализации или замыкание в проводке машины.
Серо-черный — контроль работы двигателя.
Желтый — поддержка зажигания.
Сине-черный — провод контроля дверей.

Как и в прошлом случае, если со Starline машина не глохнет после выключения, проверьте целостность проводки, попробуйте сработать ручной или ножной тормоз при повороте ключа.

В комментариях поделитесь, с какими трудностями вам приходилось сталкиваться, и как их удалось решить.

Уаз карбюратор заводится и глохнет

Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы

Качественная эксплуатация транспортного средства возможна в том случае, если все технические узлы и агрегаты исправно работают. В ином случае придется изрядно постараться, чтобы получить высокую надежность транспорта и не попасть в неприятную ситуацию. Но неполадки могут поджидать вас весьма неожиданно, а многие поломки развиваются незаметно для водителя, пока не покажут свой эффект на основные узлы машины. Поэтому нужно регулярно ездить на СТО, проводить диагностические работы и выполнять важные регулярные технические процессы. Вы сможете достаточно просто сохранить надежность вашего автомобиля, если выполните все условия его нормальной эксплуатации и своевременного обслуживания. В ином случае автомобиль придется регулярно ремонтировать, а в отместку он будет постоянно показывать свой характер в самые неподходящие моменты.

Одним из вариантов неприятной неполадки станет проявление такой проблем: автомобиль заводится и сразу глохнет. В данном случае машина оказывается нетранспортабельной, приходится пользоваться услугами эвакуатора или другого водителя. Особенно большие сложности возникают с автомобилями современными, в технические узлы и агрегаты которых невозможно заглянуть без профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, наиболее часто такой проблемой страдают старые транспортные средства, которые давно пора оформлять на пенсию. Конечно, ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем со своим транспортным средством. Поэтому всем необходимо знать, как поступать в данной ситуации, а также распознать, какой узел транспорта виновен в такой ситуации.

Конечно, нет никакой гарантии, что данная неполадка будет связана именно с отсутствующим зарядом электричества, но нередко владельцы самых разных моделей и марок автомобилей сталкиваются именно с такими сложностями. Поэтому лучше всего выполнить качественную диагностику всех элементов техники и периферийных агрегатов, таких как генератор. В большинстве случаев эти узлы действительно влияют на различные неполадки и неадекватное поведение машины. В частности, они могут вызывать неприятности в виде глохнущего двигателя сразу после старта.

Серьезные неисправности механизма газораспределения в авто

Еще одним не самым приятным вариантом такой неполадки, когда двигатель заводится и сразу глохнет, может стать нарушение в работе клапанов в бензиновом двигателе или снижение давления топлива в дизельном агрегате и инжекторном бензиновом варианте техники. В первом случае необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для осмотра клапанов, их настройки, а также диагностики механизма газораспределения. К примеру, на Toyota причиной неполадки может стать VVT-i, который при нашем качестве бензина выходит из строя нередко. Проблемы могут быть следующие:

клапана необходимо регулировать, зазоры неравномерны, что мешает нормальной работе двигателя;
один или несколько клапанов деформировались, потребуется их замена с последующей диагностикой и настройкой механизма;
бортовая система диагностики определила серьезные неполадки и заблокировала доступ топлива к камерам сгорания;

В каждой ситуации возможны самые разные неприятности, которые можно решить только с помощью специалистов на станции технического обслуживания. Впрочем, многим удается и своими руками выполнить решение всех вопросов достаточно просто и качественно. Может оказаться, что необходимо просто дать автомобилю согреться в гараже или в теплое дневное время, чтобы все системы заработали исправно и не заставили владельца авто платить баснословные деньги за восстановление техники.

Сломался бензонасос или появились другие проблемы с подачей топлива

В большинстве случаев, если вы позвоните на горячую линию автомобильного сервиса, специалист даст вам ответ, что виной такого поведения двигателя является не что иное, как отсутствие нормальной подачи бензина. Вполне возможно, в вашем авто проблемы с бензонасосом, но это не единственный вариант данной неполадки. Можно отыскать десятки вариантов проблем, которые можно решить как самостоятельно, так и в профессиональном сервисном центре. Среди основных неполадок выделяют такие проблемы:

бензонасос вышел из строя и перестал закачивать топливо в камеры сгорания, бензина или дизельного топлива не хватает для работы;
забились инжекторы, которые служат для подачи бензина или солярки в камеры сгорания, снова появляется недостаток топлива;
забились или замерзли топливные пути и трубки, появились проблемы на соединениях данных трубок;
бортовой компьютер перекрыл доступ топлива из-за наличия определенных серьезных проблем в автомобиле;
качество бензина или солярки оказалось настолько низким, что фильтр забился, изменилась пропускная способность;

Качественные транспортные средства редко страдают от таких проблем, но даже самый дорогой автомобиль не застрахован от подобных неприятностей. В большинстве ситуаций вы можете достаточно просто и без лишних проблем выполнить предварительную диагностику автомобиля и понять, какие узлы могут стать причиной проблем в ближайшем будущем. С помощью такого решения вы можете предотвратить появление неполадки. Если ваш автомобиль заводится и сразу глохнет, уже стоит предпринимать меры по устранению неполадок. В холодное зимнее утро может быть и проблема, как на следующем видео:

Подводим итоги

Качественная техника сегодня может оказаться как долговечной покупкой с отсутствием любых проблем, так и постоянным источником проблем и расходов. Даже на самой функциональной и технически современной машине вполне возможно возникновение ситуации, при которой двигатель заводится и сразу глохнет. Конечно, более вероятно, что такая проблема огорчит владельцев бюджетной техники. В частности, владельцы автомобилей Lada Kalina и Lada Priora первых поколений бесконечно жалуются на подобные проблемы. Но есть мнение, что подобная ситуация практически не может возникнуть на автомобилях, которые проходят качественное и своевременное регулярное обслуживание.

Неполадки могут произойти и в том случае, если вы проходите все предписанные ТО. Все дело в условиях эксплуатации машины, в заливаемом топливе и погодных режимах поездок. Поэтому никто не застрахован от неприятностей. Если двигатель вашего автомобиля заводится и сразу глохнет, в большинстве случаев лучше транспортировать автомобиль на станцию технического обслуживания и выполнить восстановление вышедших из строя узлов и агрегатов. Если же вы обладаете необходимыми навыками ремонта авто, можно попробовать определить неполадку на месте. А вы сталкивались когда-нибудь с такой проблемой, как постоянно глохнущий двигатель?

Двигатель заводится и сразу глохнет? Знакомо и вполне решаемо

Почему машина глохнет сразу после запуска: решаем проблему

Если у вас случилось так, что машина глохнет сразу после запуска двигателя, нужно решать проблему на СТО. Никакая самодеятельность в данном случае не поможет. Причин такой неполадки может быть очень много, и диагностировать поломку в гараже не представляется возможным. Именно поэтому лучше отдать предпочтение компании, которая сможет решить проблему. Ниже мы опишем возможные причины такой неполадки без углублений в процесс самостоятельного ремонта, поскольку вмешательство в данные аспекты работы двигателя может стать фатальным для машины.

Если вы столкнулись с такой проблемой, как постоянно глохнущий двигатель на старом автомобиле, в котором нет новых компьютеризированных систем управления, проблему решить будет намного проще. Достаточно определить, происходит нехватка воздуха или топлива. Если автомобиль заводится, работает несколько десятков секунд, а затем глохнет, проблема может быть в воздухе.

Если же двигателю не хватает топлива, запуск будет производиться только один раз, дальше придется долго ждать, пока фильтры наберут достаточное количество бензина для работы силового агрегата. Проблемы в трубках подачи бензина регулярно происходят, ухудшается проходимость магистралей и трубок систем. Также воздушная система не всегда работает идеально. Основные причины таких проблем следующие:

засорилась топливная магистраль, бензин поступает слишком медленно, двигателю не хватает топлива для работы;
трубка подачи топлива в силовой агрегат изогнулась, уменьшилась ее проходная способность;
силовой агрегат начал расходовать значительно больше бензина, чем подается стандартной системой подачи;
воздушный фильтр засорился, в двигатель не поступает нужное количество воздуха;
сломалась турбина, которая частично отвечает за поток воздуха в систему силового агрегата;
засорились жиклеры карбюратора или форсунки инжектора, что приводит к недостаточной проходимости топлива в двигатель.

Этими проблемами можно объяснить большинство проблем, возникающих в топливных системах старых силовых агрегатов. Типичны данные неполадки и для новых систем двигателей. Только диагностическая аппаратура часто может продемонстрировать данную проблему водителю, выводя на экран бортового компьютера определенный код ошибки работы двигателя. Часто из-за такой неполадки на современных авто загорается «Check Engine».

ошибка бортового компьютера, который регулирует количество подаваемого в двигатель топлива;
сбитые настройки системы, регулирующей обогащение смеси по ходу изменения характера движения машины;
серьезные изменения в настройках всей бортовой системы управления из-за установки неверной прошивки;
попытка самостоятельного изменения характера автомобиля путем перенастройки бортовых систем;
вмешательство в работу системы подачи топлива и соединения смеси бензина и воздуха в двигателе;
некачественное восстановление возникших поломок на неофициальном сервисе без компьютерной диагностики;
плохой бензин, который блокируется для подачи в топливные камеры двигателя компьютером.

Если двигатель глохнет сразу после запуска, а экран бортового компьютера настойчиво выдает ошибки, лучше не пробовать заводить машину снова и снова. В данной ситуации стоит вызвать эвакуатор и получить услуги транспортировки до СТО. Специалисты на компьютерном оборудовании протестируют систему, найдут ошибку и исправят ситуацию. Возникнуть такая проблема может по многим причинам, описать все возможные варианты неполадок не представляется возможным. Визуально неполадка, описанная выше выглядит следующим образом:

Подводим итоги

Если ваш автомобиль глохнет без особых причин, а также не хочет двигаться, неполадка может быть скрыта в топливной системе. Здесь важно не переусердствовать с собственным изучением проблемы и не лезть самостоятельно в систему работы двигателя. Чем меньше личного вмешательства в современный автомобиль будет за время его эксплуатации, тем больше выгод вы получите от безупречной работы агрегата и его длительного ресурса.

Тем не менее, бывают ситуации, когда просто невозможно прекратить движение, вызвать эвакуатор. В таком случае стоит попробовать созвониться с сервисным центром и потребовать руководства к действию. Возможно, специалисты предложат вам нормальные варианты решения проблемы, а также в удаленном режиме посоветуют верное решение. Если же машина имеет старую конструкцию, проблем с ее техникой у вас не возникнет. Случались ли в вашей практике такие неприятности с машиной?

В таком случае проблем скорее всего в топливе. Если бы она была в электрике то мотор бы не схватывал. Карбюратор перебирали?

Хотелось бы задать вопрос знатокам, которые имеют УАЗ.

После оживления УАЗа после зимней спячки обнаружилась одна неприятная особенность. Включаем пониженную, отпускаем все имеющиеся педали, и наслаждаемся как наш железный конь, не изменяя темп едет и едет, но стоит ему встретить непреодолимое препятствие — он глохнет. Все норм. Так и должно быть, НО проблема в другом. Он потом наотрез отказывается заводится, а только беспомощно крутит стартером.

Оживить его может только так называемый способ "с толкача"… В чем же может быть проблема? Подскажите пожалуйста хоть в какую сторону капать? Мы грешим в первую очередь на карбюратор.

УАЗ 31514 1994, двигатель бензиновый 2.5 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

УАЗ 3151, 2003

УАЗ 3151, 1998

УАЗ 3151, 1996

УАЗ 3151, 1979

Комментарии 20

шамань в первую очередь уровень топлива в поплавковой камере… он играет большую роль в запуске холодногогорячего двигателя… судя по всему тебе нужно его увеличить чуть. Мануалов по этой темке море. Сражайся

Проверь какое давление выдает бензонасос. У меня была схожая проблема на предыдущем уазе. Можно еще внедрить в топливный магистраль клапан обратки от восьмерки. Таким образом бензин обратно уходить не будет. Не стоит забывать и качество бензина

я вот 2 недели не мог завести после зимы, она заводится, пока стартер крутит она работает, ключ отпускаю глохнет, вот щас нашел проблену, пока вроде норм, тьфу-тьфу ! Я тоже думаю надо карбюратор мучать, Проводка думаю не причем

Вот! У меня сейчас так! Пришлось из соседнего села сейчас пехом возвращаться
Ни с того ни с сего — ездил отлично весь день — постоял пять минут — и как вы описали стал. Прошу помогите, что думать не знаю, зажигание безконтактное, карб К-151-ый.
SOS!

у меня была проблема, + постоянный на катушку не шел)! Смотри где искать сопротивление (такая коробочка) Потом на бабину + не приходит, а не приходит потому что что-то с коммутатором, но + на коммутатор тоже проверь (приходит или нет)

Хвала богам, завелся — полетело добавочное сопротивление — оно то меня вчера на юг и послало ХД
Плюс подсос воздуха со штуцера ВРУОЗ плюс все контакты в вековом окисле. Почистил, собрал — и о чудо — мотор ревет — а я бью автопробегом по бездорожью и разгильдяйству

ахах) Ну норм что все хорошо, а я 2 недели искал причину :DDD

Ничерта, машинка с гонором оказалась, и после замены датчика уровня топлива вновь послала меня куда подальше в теплый Ташкент. СимпЪтомы теперча такия:

Вариатор звнится тестером — значит скорее всего исправен
Ключ на старт — схватывает — ключ отпустить — глохнет.
При простом включении зажигания приборка молчит — стрелочки лежат как лежали, лампочка масла молчит — картина меняется при буске стартера — приборка оживает — но стоит отпустить ключь — и машин изображает мертвого. Черт его знает, даже не знаю, куда смотреть, но грешу на замок — бывало не возвращал ключ из положения стартера.
А, и с движка при заглохе появился странный звук — типа умолкающего жужжания, при чем мне кажется что со стороны стартера, будь он трижды в порядочке! Я в глубоком унынии. Напишу в бложек что ли, может там какая информация для размышления осядет от кого. А то я тут один с машиной анальным насилием занимаюсь, и что -то мне подсказывает, что я тут снизу ХД. Ну, я знал, что УАЗ — машина которая чуть что любит загибать раком своего водятла. 😀

Двигатель 421 уаз неисправности трамблера

2. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

3. Отсоединить высоковольтные провода, вынув их из клемм 1 крышки распределителя, и отсоединить провод от низковольтной клеммы распределителя, отвернув гайку 2.

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя.

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

Двигатель УАЗ не запускается.

В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи. — Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания — Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания. — Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя. — Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов. — Замасливание или повреждение свечей зажигания. — Неправильная установка момента зажигания.

Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

— Неправильная установка момента зажигания. — Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя. — Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора. — Износ электродов или замасливание свечей зажигания. — Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя. — Обрыв проводов датчика-распределителя.

Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

Принцип работы трамблера

Во многом принцип работы трамблера оставался неизменным долгие годы. В автомобилях ВАЗ, таких как ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108, система зажигания подобного типа использовалась почти до конца прошлого столетия.

Основой работы является связь трамблера с коленчатым валом двигателя. Когда поршень в первом цилиндре занимает положение, соответствующее ВМТ, размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания появляется высокое напряжение, направляемое через бегунок, расположенный в крышке трамблера, на свечу первого цилиндра.

Там происходит сгорание ТВС, и коленчатый вал продолжает свое вращение. Оно, кроме перемещения поршней, вызывает вращение кулачка прерывателя. Когда в другом цилиндре другой поршень занимает положение, соответствующее ВМТ, в этот момент в трамблере опять размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания генерируется высоковольтное напряжение, поступающее на нужную свечу.

Такое совместное вращение коленчатого вала, кулачка прерывателя и бегунка трамблера обеспечивает появление искры, где надо и когда надо. Однако это не охватывает всех аспектов того, как работает трамблер. Для понимания его работы требуется коснуться таких понятий, как угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) и угол опережения зажигания (УОЗ)

Такое понятие, как УЗСК, характеризует время, когда контакты прерывателя замкнуты. По сути дела – это опосредованная характеристика накопления в катушке энергии после окончания формирования искры. УЗСК прямо отражается на количестве энергии, идущей на искрообразование и, соответственно, на работе двигателя.

В тех случаях, когда между контактами расстояние маленькое, катушка не накопит необходимой энергии и энергия искры окажется мала, что приведет к перебоям в работе мотора. Большой зазор также приводит к перебоям, так как время разрыва контактов уменьшается, и катушка не успевает полностью разрядиться.

У каждой системы зажигания существует свой оптимальный УЗСК, для обеспечения которого, при необходимости, надо проверить и отрегулировать трамблер.

Это понятие затрагивает момент воспламенения ТВС. Дело в том, что ее сгорание происходит не мгновенно, и зачастую, для обеспечения оптимальных условий такого процесса, оно должно начинаться раньше, чем поршень займет положение ВМТ. УОЗ и характеризует время, на величину которого появление искры опережает появление поршня в положении ВМТ.

Оно постоянно меняется, и его величина полностью зависит от работы мотора в конкретных условиях, т.е. от нагрузки, скорости авто, качества и типа используемого топлива. Для обеспечения оптимального сгорания ТВС, трамблер содержит центробежный регулятор, а также связан с вакуумным регулятором.

ПОДРОБНО О САМЫХ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ УСТРОЙСТВА ТРАМБЛЕРА

ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Именно это устройство способно изменять при необходимости УОЗ. Как только меняется нагрузка мотора, соответствующие коррективы вносятся в работу детали устройства трамблера.

Вакуумный регулятор трамблера представляет собой замкнутую полость. Для обеспечения лучших эксплуатационных качеств конструкция разделяется диафрагмой. Одна полость идёт напрямую к карбюратору.

Когда происходит разряжение — начинает двигаться диафрагма. Как результат давление оказывается на подвижной диск и кулачок прерывателя. Время срабатывания последнего корректируется в зависимости от текущей ситуации.

ОКТАН-КОРРЕКТОР

Это очень важный элемент в устройстве трамблера. Без него вся система не могла бы нормально функционировать. Агрегат меняет УОЗ в зависимости от топлива, которое используется в данный момент.

По своей конструкции данный элемент трамблера напоминает две пластинки со стрелкой. Такая же стрелка устанавливается на двигатель. На ней есть специальные чёрточки, посредством которых корректируется угол зажигания. Без этой детали практически невозможно обойтись, когда заправляются разные сорта бензина.

БЕСКОНТАКТНЫЕ СИСТЕМЫ

Технологии не стоят на месте. Каждый год автомобильный мир сотрясают новые инновации. Именно такой в своё время стала инновация, дополнившая конструкцию трамблера коммутаторами.

Второе название бесконтактных систем в устройстве трамблера — датчики Холла. Простая конструкция этих устройств обеспечивает бесперебойную подачу сигнала. Сами датчики работает за счёт изменения в магнитном поле.

Трамблер уаз бесконтактный неисправности

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Разборка

1. Отстегнуть пружинные зажимы 1 и снять крышку 2 распределителя.

2. Снять бегунок, потянув его вверх.

3. Вынуть войлочный фильц и вывернуть находящийся под ним винт 1.

Крышка

Крышка распределителя – это первая составляющая, на которую стоит обратить внимание. Именно в этой части трамблера происходят самые важные действия, именно здесь больше всего нагрузки. В связи с этим крышка и ее элементы приходят в негодность раньше остальных.

Помимо крышки, часто в зону риска из элементов трамблера попадают ротор, контактная группа, датчик холла, подшипники и т. д.

Итак, симптомы неисправной крышки распределителя незамысловаты, однако коварны. Сам мотор может начать дергаться в процессе езды, обороты его проваливаться или не набираться вовсе. А в дождь проблема даст о себе знать еще больше, вплоть до невозможности проехать и пару метров.

Крышку можно проверить самостоятельно, достаточно хорошенько осмотреть ее при хорошем освещении. Неудовлетворительное состояние эбонитового материала, стертость контактов или наличие на нем налета, влаги и конденсата – все это явно свидетельствует о наличии каких-то проблем с крышкой.

Самое опасное в крышке, это трещины. Отсюда будет утекать ток. При этом вовсе не обязательно, чтобы трещины были большие. Даже через микротрещины может выходить токовая энергия.

Примечание. В некоторых случаях обработка крышки силиконом, а также устранение налета с контактов решает проблему полностью. Но сложности могут быть куда более тяжелыми, особенно, если откладывать их в долгий ящик.

Для эффективного осмотра, крышку рекомендуется полностью снять, очистить. Подвергать осмотру следует и с внешней, и с внутренней стороны. Любой дефект, обнаруженный на корпусе либо на контакте, уже повод для ремонта или замены крышки.

Неисправности трамблеров

О том, что имеют место неисправности трамблера, свидетельствуют следующие признаки:

Когда искра на центральном проводе есть, но отсутствует на свечных проводах, это говорит о пробое бегунка.

В большинстве случаев причинами поломки трамблера становятся:

Пробой крыши и катушки зажигания происходит по причине больших зазоров в контактах крышки трамблера и бегунка, свечей и плохих подсвечников.

В каждом из данных случаев требуется замена. Но при этом практически для любого автомобиля можно менять не весь трамблер, а только вышедшую из строя его часть, что является преимуществом, поскольку существенно удешевляет ремонт.

Самой элементарной проверкой трамблера это визуальная оценка состояния бегунка, контактов и крышки.

В бесконтактном трамблере, основной неисправностью является выход из строя датчика холла или индуктивного датчика.

Для проверки системы зажигания и трамблера в том числе, наблюдают за искрой на выкрученной свече, запустив двигатель. В гаражных условиях также можно проверить, используя измерительные приборы или индикаторы.

К часто выходящим их строя деталям также относится конденсатор трамблера. Он способствует увеличению напряжения подаваемого на свечи зажигания в момент запуска двигателя. И чтобы его проверить нужно его отсоединить и притронутся к «массе», и если слышится характерный треск и наблюдается падение напряжения – конденсатор рабочий, если этого не происходит деталь на замену.

Трамблер – это всегда разборный узел, который можно отключить, вынуть из автомобиля, разобрать на составляющие, обнаружить проблему и устранить ее методом замены поврежденной детали.

Система зажигания:описание,принцип работы,устройство,фото,видео.

Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения

Автомобильный двигатель повышенный расход топлива,описание,фото.

Конденсатор

Принято говорить всегда о двух методах проверки трамблерного конденсатора. Первый способ заключается в замере емкости конденсатора, так как при падении ее, система зажигания начинает давать сбои, вплоть до полной остановки ДВС. Диагностировать емкость конденсатора легко удастся с помощью мультиметра с соответствующей функцией проверки емкостей.

Снимать конденсатор для проверки не обязательно. Можно будет отвернуть лишь его центральный контакт.

Алгоритм проведения проверки:

Прибор устанавливается в режим до 20 микрофорат.
Щупы мультиметра подсоединяются к корпусу конденсатора и его главному выводу.

0,20-0,25 мкф – это нормальное значение для вазовских моделей авто. 0,17-0,25 мкф – Газ, Москвич, Запорожец и другие модели ОА. Если показания прибора не совпадут с заводскими данными, то конденсатор неисправен.

Примечание. Конденсатор, если он куплен или снят, и проверяется в таком виде, может показать неправильные значения вовсе не из-за неисправности. Просто, он может не подходить для определенной марки автомобиля, но быть полностью исправным.

Второй способ проверки конденсатора заключается в применении самодельного устройства с проверенным и рабочим кондером.

Вот, что делается:

Проверяемый на машине конденсатор, отсоединяется от главного контакта и отводится в сторону.
К освободившемуся контакту подключается один из щупов, зажимов самодельного устройства. Другой щуп – к массе (любому удобному месту корпуса трамблера).
Запускается ДВС.
Если его работа стабилизируется, на всех оборотах функционирует нормально, нет спадов и т. д., то сомнения в неисправности того конденсатора, что был, оправдываются на все 100.

Кроме того, при исправном конденсаторе искра между контактами трамблера бьет заметно, явно виднеется, если распределитель как это нужно разобрать (снять верхушку). А самое главное – ощущается разряд катушки, бьют характерные щелчки. И наоборот, если конденсатор неисправен, разряда катушки происходить не будет.

Порядок работы системы зажигания

Поджиг смеси горючего происходит следующем образом:

Водитель поворачивает ключ в замке.
Ток от аккумулятора поступает в стартер.
Начинается вращение коленвала.
Включается трамблер.
Ток попадает на катушку.
Через коммутатор проходит в распределитель.
Последнее устройство распределяет ток по свечам.

Таким образом происходит правильное зажигание в моторе. Однако, бывают ранние и поздние поджиги. Тогда можно говорить о неисправностях силового агрегата.

Раннее зажигание

Ранний поджиг происходит раньше момента подхода поршня цилиндра к верхней мертвой точке. Бензин с воздухом и маслом поджигается, когда поршень еще двигается. Подобные проблемы появляются из-за неправильно постановленного угла поджига.

Читайте также: