Уаз буханка не держит обороты

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Уаз буханка не держит обороты

Я не спец но была такая же проблема один к одному. Посоветовал мужичок прохожий, когда я со своим железным конем вслух разговаривал и делал ему физические замечания по колесу. Проверь массу, или кинь дополнительную от движка. У меня проблему как рукой сняло! Еще раз оговорюсь что не спец, но может поможет.

Трижды спасибо! Помогло мне с Волгой. Проломал голову месяц, почему движок на холостых глохнет, несмотря на новое зажигание и промытый карб. Оказалось, проблема была в "косичке" к движку, она попросту держалась на паре волосинок :(

Оказалось, проблема была в "косичке" к движку, она попросту держалась на паре волосинок :(

Коллеги, хелп:o С косичкой все в порядке. При этом уже новые: коммутатор, крышка трамблера, свечи, К151И промыт-продут. Бензонасос и провода свечей в порядке. Думал подсос воздуха: все протянул, проверил, даже шланг от бака до бензонасоса протянул для проверки. Проблема осталась.
Появилась она также непонятно. На Батоне выезжаю только на даче по выходным. В Вс приехал с рыбалки, ХХ в норме, все Ок. В след. Сб собрался ехать и через 30 мин. на дороге началось: пропали ХХ, дергает. На больших оборотах все нормально, тяга есть. Заводишь непрогретый двигатель - все ровно, ХХ как вкопанные, но стоит прогреться и понеслась.
ЧТО ДЕЛАТЬ:confused::confused:

То же думал, но он ХОЛОДНЫЙ и качает, как сволочь. Вот поработает двигатель, прогреется и даже заметно как он начинает подтупливать, "подтраивать", ХХ исчезает. Грешил на свечи, замена не помогла. Свечи с черной копотью, сухие. Воняет бензином. Пробуешь заводить: сначала гоняешь без педали газа, а потом в пол на продув и еле схватыает. При этом начинает расходиться с минимальных оборотов, еле-еле, а потом с подтраиванием работает, но педаль газа надо держать, иначе заглохнет. Если дать постоять долгое время (например, ночь), то с утра на холодную заводится легко, ХХ держит, пока не прогреется.

У меня похожая хрень была.Однозначно сосёт воздух,чаще в прокладках коллектора или под карбом,из шприца с иголкой керосином помаленьку по прокладкам поливай,где движок ускорится,там и сосёт.Ещё возможные места-трещины на шлангах вакуум корректора трамблёра и вакуумного усилителя тормозов.Проверяя шланги обязательно сними их с машины-гни в разные стороны ищи трещину-у меня на шланге трамблёра была трещинка -задолбала.Пока с машины не снял не нашол.Желаю удачи! П.С.у знакомого на Волге подсасывало воздух по осям дроссельных заслонок карба-обнаружил керосином.

Еще забыл сказать. После бензонасоса до карбюратора стоит прозрачный фильтр. На холодную в нем бензин на уровне. А на прогретом после того, как заглох, бензин уходит и остается на донышке. Может тут чего?
Да, на всякий случай. Боченочек ПХХ, который шелкает, у меня живет своей жизнью, т.е. никогда не был подключен.

А если электропневмоклапан отключен, то как задействована система ХХ? Ещё вариант:из-за малых зазоров в ГРМ (каромысло-клапан) перегревается впускной коллектор, бензин в карбюраторе закипает и происходит "перелив". Как с зазорами. И ещё: марка свечей.

Как она задействована я вообще-то слабо понимаю. Короче, с одной стороны с нижней соски шланг на другую сторону Карбюратора на нижнюю соску, а на верхнюю соску здесь же приходит шланг с трамблера. Все. Так и было. Карбюратор без проводов. Работало.
Марка свечей: до поломки стояли А14ВР, поменял на А17ВР с короткой юбкой. Про зазор в ГРМ ничего не скажу.

Ну свечи то должны быть -А 11 или А 14В, а вот А17 -"холодноваты". А зазоры надо проверить!

Чё то и тосол, который доливал в прошлый раз, куда-то слегка спустился. А не прокладка ли это пробитая. Какие в этом случае симптомы.

Бурая пена в расширительном. или в радиаторе. А может где то течь?

не, пены вроде как нет. Ну было, что патрубки сопливили, может через них убегает.

А может быть доливал на горячий. а сейчас холодный. Тогда понятно почему уровень упал.

Да, возможно. причем доливал в практически обсохший бачок. Может разбежался по патрубкам, радиатору.

Резюмируем.
На пробитую прокладку не похоже.
Возможная причина:
1- подсос воздуха по разным местам,
2- кипение топлива в карбюраторе из-за зазоров клапанов и перегрева коллектора,
3- как-то разрегулировавшийся поплавок с его иголкой или коряво продутые жиклеры.
Так?
Я в отчаянии, ибо это все не могло случиться вот так внезапно. Вчера приехал - всё нормально, а через несколько дней стояния - всё не нормально. Ну чудес-то не бывает!
Может все в чем-то простом и нелепом?

Рано я радовался. Замена "косички" помогла лишь на некоторое время (а именно - на

400 км). Симптомы болезни: глохнет на холостых и при отпускании газа (мгновенно - не успеваю даже переключить передачу), нестабильно работает на средних (то выше обороты, то ниже, причём никакой закономерности не наблюдается). Иногда (очень редко) возвращается к нормальной работе - холостые отличные, бесперебойная работа на всех режимах. Под нагрузкой слышно, как двигатель "заикается", пропускает такты, особенно это заметно , когда машина проезжает рядом на небольшой скорости. Вопрос: что это? Пробитая где-то прокладка (коллектора, скажем)? Лил на него воду - вроде бы не уменьшались обороты, но не уверен. Cтоят новые катушка, трамблёр, провода и свечи, также были перепробованы 3 заведомо исправных карбюратора.

Я доберусь до Батона только в выходные. Потом дам знать о преключениях. А понюхать-потрогать - это классно, тока он в Питере.
По-любому спасибо за советы!!

Кстати о "понюхать". Сильно похожая картина. Мой случай. В некоторых случаях глохнет при сбросе газа, чтобы развернуться надо два раза заводить машину. При этом на горячем без педали газа просто крутит без схватывания, запускается только при педали в пол с минимальных оборотов, может с 100- 200 об/мин разгоняется до нормы. Бензином воняет. На холостом, чтобы не заглох можно удержать только подсосом. Подсос убрал-заглох. На холодном все супер идеально. Правда карб у меня К126Гу. Уровень в норме, проверен трубочкой. Заметил случайно, что в наибольшей степени это проявляется при езде по неровной дороге. Бензин прямо капает с оси заслонки вторичной камеры на впускной коллектор и воняет бензином. Жестянка под карбюратором полная бензина. Расход бензина на кочках наверное 1л на 1км! Это при езде на малых оборотах, когда вторичная камера работать не может, машина дергается, ехать невозможно. Кое как на трассу выехал. На ровной дороге этого нет. Похоже? Я вот думаю, сейчас, как бензин наливается во вторичную камеру на малых оборотах. Он ведь там стоит. Или уровень в тихушку нарастает (при проверке все идеально) или не знаю что еще.

А у меня даже нюхать ничего не приходится - всё сухо. Блин, я уже не знаю, что делать с этой проблемой. Вчера новый коммутатор поставил (слышал, что кому-то помогло), тем самым полностью обновив зажигание. тот же результат. Заводится плохо, на холодную вообще еле-еле, даже с подсосом. Убираешь ногу с педали газа - как будто ключ в зажигании повернул, глохнет в ту же секунду. Даже при нажатой педали газа слышно, как такты пропускаются. Что это? Карбюратор? Подсоса воздуха нигде нету, ни в коллекторах, ни в карбюраторе (проверял водой). Или могло что-то с мотором случиться, из-за чего такое приключилось?

Да, расскажу предысторию всего этого, для полной картины. Отец ехал из Рязани в Москву, на долго не чищенном карбюраторе, неотрегулированных клапанах и старом зажигании (ну не любит он у меня с машинами возиться, как ни приучиваю :D ). Внезапно двигатель стал то поднимать, то снижать обороты, не реагировал на педаль газа, в общем, творился полный беспредел. Кое-как добрался до дома. Я взял дело в свои руки и первое, что сделал - отрегулировал клапана (зазор в некоторых доходил до 3 мм, двиг стучал как дизель). Регулировал первый раз, но вроде бы всё сделал правильно, по книжке. Не помогло. Всё так же плавают обороты. Ладно, снял карбюратор, прочистил-промыл-продул, отмочил в растворителе, поставил - не работает, всё то же самое. На регулировки карбюр не реагирует, при полном закрытии дросселя (регулировочным винтом) - РАБОТАЕТ. Причём и первичная, и вторичная заслонки ЗАКРЫТЫ! Я вот с такими - :o - глазами полез до кучи в зажигание, обнаружил раздолбанный трамблёр, свечи в нагаре, ржавые наконечники проводов (да, мне стыдно за батю :oops:) и обломок старого наконечника в катушке, закисший так, что при попытках его вытащить сломал этот фаянсовый (или какой он там) наконечник, на который резиновое уплотнение надевается. Центральный провод в катушке держался на честном слове! Заменил - помогло. На 10 минут. В течение которых я отрегулировал карбюр на устойчивые холостые обороты. Думал, конец мучениям, похоже проблема-таки была в зажигании. Поехал тестить - опять всё то же самое. По совету в теме посмотрел на "массу" к движку - её не было! Заменил косичку - помогло на чуть большее время (

на 300 км). Дальше всё стало только хуже.

Итак, ещё раз, симптомы:

а) главный - глохнет при отпускании педали газа даже на половину от максимума, без подсоса не едет.
б) Сильнейшая детонация на скорости после 70 км/ч. При малейших попытках поехать побыстрее из движка идёт такой звон. страшно вспомнить.
в) Пропуски тактов в двигателе под нагрузкой, да и без неё, если погазуешь на месте.
г) Хлопки в глушителе при отпускании педали газа (до того, как заглохнуть). Не выстрелы, а именно звонкие негромкие хлопки.
д) Тяжелый запуск, если машина холодная. Приходится по 20-30 секунд маслать стартером с поигрыванием педалью, чтобы завелась.

Мои дальнейшие предположения относительно того, что это может быть:

а) КАРБЮРАТОР! Что с ним может быть не так, учитывая то, что 126ГМ - прост как полено, нет никакой электроники, хитрых систем пуска и прогрева и т. п.? Сейчас уровень топлива в попл. камере чуть понижен, но не думаю, что это может ТАК влиять на двиг. Мой первый опыт переборки такого карба (да и карба вообще) был на моём УАЗ-е (карб куплен на свалке за 500 р), оно заработало с первого раза и безотказно пашет на любых режимах вот уже 15 тык. Да и потом, я пробовал 2 карба - ничего не изменилось.

б) Детонация - это ведь зажигание? По стробоскопу выставить у меня не получилось - попросту в его луче не видно метки. Ну нету её, и всё тут. Надо как-то отрегулировать, а как (кроме того, что написано в мануале) - я не знаю. Хлопки в глушитель - из этой же оперы?

в) Может, что-то не так с электрикой? Скажем, может ли быть такое, что убился генератор и стал выдавать меньшее напряжение, чем нужно для искры на х/х? Вот оно и работает на больших оборотах, а при попытке снизить их - умирает. Но разве в этом случае движок не будет работать от аккумулятора?

г) Проверю ещё раз правильность регулировки клапанов, может, я всё-таки неправильно их отрегулировал.

д) Ну и то, о чём мне совсем думать не хочется. раз неисправность возникла на трассе, внезапно, не могут это быть проблемы с головой (не водителя, а движка :D ), много слышал о прогорании клапанов, лопании посадочных мест под них, и прочих фатальных неисправностях, при которых движок начинает чудить. Как это определить? Двиг 402-й, родной Волжанский.

РХХ уаз буханка мотор 4216 инжектор

Сейчас холостой около 600-650 оборотов. Что это даст, экономию топлива. Проверено не раз.
Делать или нет решать вам.
В кратце тем кому видео не доступно.
Снимаем рхх.

Выковыриваем пломбы с трёх винтов

Расслабляем их. И поворачиваем по часовой стрелке миллиметра на 3-4 по окружности крышку.
Ориентируемся на щель дросселя для наглядности. Я сократил пропускное отверстие в 2,5 раза. Затягиваем винты.
Проверяем. Полёт отличный. Если что можно всегда подрегулировать в любую сторону.

И сегодня мучил отопление. Зима не за горами. А печка дует холодом, что я только не делал.

По порядку.
Подключение печек идёт параллельно через тройники с заводп. Я решил уйти от этой схемы, просто по тому, что салонная печка мне горячая сильно не нужна. А вот передняя нужна максимально эффективной. По ряду причин буханководам хорошо извесным.
Подключил последовательно. Сначала переднюю печку и от неё заднюю.
Подача с штатного крана, что на головке двигателя, приходит на нижний патрубок передней печки, с передней печки (верхний патрубок) на нижний патрубок салонной печки, и уже с верхнего патрубка салонной печки к помпе.
Вроде всё грамотно. А работать не хочет !
Надо сказать и на штатном подсоединении у меня был "дубак".
Полез искать пичины.
Всё поотсоединял, продул. Везде воздух проходит свободно. Это я на случай нештатно заглушенного патрубка. Было раз давно не мог печку запустить, оказалось вместа крана, в патрубок сунули шарик от подшипника, тем самым видно решили проблему на лето, лень было краник корячить ).
Тут шариков не обнаружил.
А тепла всё нет.
Отреставрировал электро помпу. Была заклинившая и подгоревшая. Разобрал. Смазал. Подпоял. Заработала не хуже новой. Врезал её на подаче, сразу за краном головки. Провода подключил к печке салона. Запараллелил.
Запуск, прогрев. Включаю переднюю печку
ОТЛИЧНО ХОЛОДИТ ! )
включаю заднюю, одновременно с помпой.
Ооооо
ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА ). Но не достаточно.
Значит циркуляция есть.
Отключил насос. Тепло пропало (.
Методом исключения осталось только помпа мотора. Сроду с ними проблем небыло. Тыщу раз их перебирал в давние времена, мульён раз менял на новые. Но какие бы они ни были убитые, гремящие и съсущие со всех дыр, фунциклировали всегда.
Но мозг то дотошный.
Надо проверить!
А как ?
Легко.
Надеваю шланг на штуцер помпы, конец в рот), засасываю воду по методу, "отсос бензы из канистры" (глотать не надо)✌😜.
Запускаю мотор. По идее должен появится всасывающий эффект.
НОЛЬ !

Мужики, помогайте. Беда с холостыми.

Вчера решил заняться буханычем. Уже писал, что еле доехал до дома. Чих пых, без холостых. Вопчем сделал лёгкую чистку карба (без разбора, промывкой из баллончика), почистил свечи ну и т.д. Завожу. С пол оборота. Ну думаю — ура! Поехал прокатиться. Километров 15 проехал, торможу, чтоб развернуться и здрасте. Холостых нет. Глохнем. Завожу, подкручиваю холостые. Держаться 800-850. Газуеш — 1000. Ещё разок — 900. Поехали. Проехал пару — тройку км., тормажу — нет холостых — глохнем.
Уже темно было. Свечи выкручивать не стал, но полагаю, что опять чёрные.
Карб ДААЗ 4178. Жиклёр ХХ чистый. Куда лезть? Помогите плиз!
Фоткать там нечего было. Поэтому без фоток.

Комментарии 64

Всем привет!
Продолжаю. Так как советов так и не дождался, решил, что нефиг сидеть и ждать. Посмотрел я на всё это дело еще разок с верху так сказать, подумал и пришел к такому решению. Не дотягивают мои метки до совмещения где то 5мм. При этом трамблёр вывернут до упора. Да и если бы была возможность его дальше крутануть, то не дала бы фишка датчика холла дальше ему крутануться. Упёрлась она в свечу 4-го цилиндра.
Снял крышку с трамблёра, смотрю на бегунок и думаю: начинать работу по демонтажу радиатора с последующим вскрытием крышки и заменой шестерни ГРМ или прикупить корректор угла зажигания и им попытаться довести эти 5 градусов? Ведь если проблема с шестернёй ГРМ, то метка бы так и плавала. Но после замены привода трамблёра — метка не плавает. Значит корректор мне в помощь. Пока походил покурил, огудоры померцы в теплицу высадил с супругой, пришла еще одна мысля. А не перевернуть ли мне муфту привода (та что с шипом на вале трамблёра) на 90 градусов. (Не сфоткал результат, так как уже темно было. Поэтому старую фотку прикладываю, когда думал на 180 её развернуть.) Тем самым я смогу установить трамблёр с хорошим запасом для вращения в обе стороны. Потратиться на корректор всегда успеем.
Снял трамблёр, разобрал (заодно всё вычистил от какого то гуано), засверлил новое отверстие под штифт.
Покурил. Полили грядки. ))))
Всё собрал и установил на место. Завёлся, прогрелся, оборотики подправил и прицепил стробоскоп. Всё выставил. Получил полное удовлетворение от проделанной работы.
Не знаю — правильно ли всё это или нет. Может всё же это шестерня ГРМ подразбилась?
Сегодня, если успею, проведу опробование на ходу.
Как то так.
Всем добра!

Всем привет!
Всё не было времени отписаться.
В общем всё сделал завёлся. Вроде как всё ок, но что то не так. Холостые чуть плавают и приёмистости нет.
Решил проверить всё стробоскопом. Метка плавала. Заменил (по совету старых) сапог. И чудо свершилось. Всё на своих местах. Так. С одним разобрался. Дальше карб. Снял. Разобрал сей сложный механизм. Всё там чистенько было. Но на всякий случай смочил всё в растворителе и продул. Стал собирать. И решил проверить все плоскости (где то читал, что может повести). Так и есть. Низ средней части изогнут. По всей видимости перетянули при установке. Пока поставил так как есть. По ездил. Всё равно не так как то. Опять полез проверять зажигание стробоскопом. Что за хрень?! Метка уползла. Но не плавает. Начал подстраивать. Вывернул трамблёр до упора, а метка на шкиве не доходит до метки на блоке примерно 5мм.
Опять вопрос — кудой теперь лезть?

Ни кто не поможет?

не вышел каменный цветок (((. Короче прокрутил я еще раз КВ и встал бегунок как мне надо! На радостях всё собрал и давай маслать стартером. Бабахает в обратку синим пламенем и сизым дымом. Перекинул ВВ провода 2 и 3 — та же хрень. Пробовал трамблёром поймать нужный угол — или ни чего или бабахает в обратку. ((( Что делать то?

Изготовил новую пластину октан корректора с хомутом. Сегодня вечером проверю, как она встанет. Если всё ок, может в выхи попытаюсь завести буханыча.

Дружище, ну как там, машину завел? что за причина? у меня холостой начал плавать а на горячую хреново заводится, что за причина у тебя была?

Пока не дошёл до буханыча. Работа блин. А в выхи таскаю собак в угодия на нагонку. На трамблёре лопнул хомут пластины октан корректора, поэтому он и крутился как хотел. Вот пробую сделать новую. Для хомута попробую взять дюймовую трубу. Отрежу колечко, разрежу и посмотрю — смогу ли натянуть её на шейку трамблёра. Если не получится — придётся в токарку обращаться.
Обязательно отпишусь о результатах. Машина нужна очень. Поэтому планирую до следующих выходных сделать.

Куда уходит холостой ход

На УАЗ-469 после прогрева автомобиля стали пропадать холостые обороты. Пока двигатель работал на повышенных, все было в норме. Как только ручка воздушной заслонки утапливалась до упора, через 5–7 секунд мотор начинал работать неустойчиво, после чего холостые обороты постепенно снижались и двигатель глох.

Курьезные случаи

На УАЗ-469 после прогрева автомобиля стали пропадать холостые обороты. Пока двигатель работал на повышенных, все было в норме. Как только ручка воздушной заслонки утапливалась до упора, через 5–7 секунд мотор начинал работать неустойчиво, после чего холостые обороты постепенно снижались и двигатель глох. Хозяин автомобиля стал грешить на недостаточную производительность топливного насоса при работе на низких оборотах и поменял шесть (!) топливных насосов подряд, но проблема осталась.

И вот собрался консилиум опытных механиков. Прежде всего на специальном стенде была проверена работоспособность топливного насоса. Проверили и амплитуду движения плунжера на приводе топливного насоса. Все было исправно. В общем, специалисты сошлись во мнении, что проблему нужно искать в другом месте с помощью полной диагностики систем. А предварительно следует изучить, как работает двигатель на 1200 об/мин. Странно, но в этом случае мотор работал уверенно, однако передачи включались тяжело.

После проверки работоспособности системы зажигания проконтролировали токсичность выхлопа. На холостом ходу в первые секунды работы СО составляло около 1,2%, затем токсичность выхлопа снижалась. Неравномерная работа мотора начиналась в тот момент, когда СО составляло около 0,8%, а остановка двигателя происходила примерно при 0,5%. Назывались разные причины – от засорившегося фильтра до появления временного подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Но тут один из механиков обратил внимание на сильный запах бензина, появляющийся около топливного бака примерно через 2-3 минуты после остановки двигателя. Решили проверить состояние топливных шлангов и трубопровода в целом. В результате на трубке топливоприемника в месте выхода из приливного фланца обнаружили микротрещинку. Через нее на холостых оборотах и происходил интенсивный подсос воздуха в топливопровод. Демонтировав из топливного бака топливоприемник, трубку протравили кислотой и запаяли. Мотор на холостых оборотах стал работать без проблем.

Подготовили Сергей Суховский, Юрий Дацык, Дмитрий Пятак
Фото Андрея Яуцляка и из архива редакции

Датчик холостого хода автомобиля УАЗ

Отечественные внедорожники УАЗ Патриот и УАЗ «Буханка» оснащаются инжекторным двигателем ЗМЗ 409. За регулировку холостого хода этого двигателя отвечает датчик холостого хода РХХ 60. В статье описано назначение этого устройства, признаки неисправности, способы проверки, замена изношенного регулятора.

Устройство

РХХ автомобилей УАЗ устанавливаются на верхней части впускного коллектора. Регулятор представляет собой алюминиевую колбу, с 2 отводами под воздушные патрубки. Внутри корпуса имеется электродвигатель и пара штуцеров. Штуцера отвечают за впуск воздуха в РХХ и перенаправление его в систему. Питание электродвигателя осуществляется напрямую, через блок управления двигателем, через 3 контактный соединительный разъем.

Назначение и работоспособность

Датчик холостых оборотов, инжекторного автомобиля УАЗ, предназначен для подачи воздушной массы в топливо, без использования дросселя. Подобный подход применяется для:

РХХ начинает свою работу сразу же, после пуска двигателя. ЭБУ посылает импульс на электродвигатель регулятора, который в свою очередь толкает впускной штуцер. Штуцер открывает зазор в калибровочном отверстии, тем самым обогащая топливо воздухом. Во время работы на холостом ходу, весь воздушный поток проходит в систему при полном закрытии дроссельной заслонки. Подача полного цикла воздушного потока, сокращается по мере нагрева двигателя. В момент запуска агрегата, штуцер РХХ открыт на 240 шагов. После полного прогрева, байпасный канал РХХ закрывается до 75 %, но подача воздуха не прекращается. Полное закрытие РХХ происходит после открытия дроссельной заслонки. ЭБУ получает сигнал об открытии, и отключает двигатель регулятора холостого хода.

Признаки неисправности

В процессе длительной эксплуатации автомобиля, регулятор холостого хода может выйти из строя. К признакам неисправности РХХ можно отнести:

Трудный запуск двигателя.
Нестабильные обороты холостого хода.
Запуск двигателя с подкачкой топлива педалью газа.
Неустойчивые обороты ХХ при включении фар, магнитолы, печки.

О неисправности датчика холостого хода можно узнать из показаний приборной панели. Эти показания являются кодами ошибок ЭБУ. Инжекторные автомобили УАЗ Буханка и Патриот оснащаются 2 видами электронных контроллеров: Микас 11 и Микас 7.2. От типа контроллера зависит значение кода выдаваемой ошибки.

Микас 11

Коды ошибок от 0505 до 0511 означают блокировку холостого хода и неисправность электрической цепи РХХ.

Коды ошибок от 1509 до 1514 означают короткое замыкание цепи РХХ на массу либо между обмотками.

Коды ошибок от 1750 до 1755 также означают проблемы с электрической цепью РХХ.

Микас 7.2

Контроллер этого типа выдает трехзначные коды ошибок. Коды 161, 164 означают короткое замыкание в электродвигателе. 162 и 165 говорят об обрыве в цепи. 163, 166 означают замыкание с массой.

Проверка РХХ

Проверку регулятора холостого хода на работоспособность можно провести на месте, без демонтажа. В случае нестабильной работы двигателя на холостом ходу, проверить можно при помощи пережима впускного воздушного патрубка. Если двигатель продолжает работать, без подачи воздуха в систему, это говорит о дополнительном подсосе. В этом случае требуется проверить патрубок на герметичность в местах соединений и его общую целостность.

Метод 2

Проверка этим способом осуществляется также без демонтажа узла. Необходимо отсоединить от РХХ электрический разъем. Далее поочередно подать напряжение в 12 вольт всем клеммам регулятора. Отсутствие реакции, говорит о полной неисправности детали.

Метод 3

Третий метод проверки основан на измерении электрического сопротивления двигателя регулятора холостого хода. Проверка осуществляется при помощи омметра. Допустимые значения исправного датчика следующие:

Клемма 1–2 от 10 до 13 Ом.
Клемма 2–3 от 10 до 13 Ом.
Клеммы 1, 2, 3 при проверке на корпус до 1 МОм. Отсутствие сопротивления говорит о межвитковом замыкании двигателя.

Метод 4

Этот способ основан на подаче напряжения напрямую в РХХ. Для этого необходимо отсоединить разъем от соединительного гнезда. Далее необходимо:

Подключить «+» ко 2 клемме, а «−» к 3. При этом должен открыться штуцер РХХ.
Подключить «+» ко 2 клемме, а «−» к 1. При этом штуцер РХХ должен закрыться.

Отсутствие реакции на подачу напряжения означает неисправность устройства.

Замена

Осуществить замену неисправного регулятора холостого хода, можно самостоятельно. Для этого необходимо:

Дать двигателю остыть.
Отсоединить «−» от аккумуляторной батареи.
Ослабить хомуты воздушных патрубков, вынуть их концы из торцов РХХ.
Вынуть разъем из соединительного электрического гнезда.
Отвернуть 2 крепежных болта, используя ключ «10».

После всех манипуляций, неисправный РХХ полностью демонтирован. Замена новой детали проводится в обратном порядке.

Менять неисправный регулятор холостого хода нужно только на оригинальный аналог. Оригинальные РХХ 60, для автомобилей УАЗ, маркируются артикулом MP-406-1147051-02 или 406.1147051-02.

Уаз глохнет на холостых оборотах

Ну дак нажимаешь педаль газа и сиотришь чтобы цифры по бк менялись.

А железный фильтр на раме менял, раз сеточка в баке была забита?

О, ты с Керчи! У меня там тетка живет, заезжаю иногда.

Попробуй пошуруди жгут проводов вдоль двигателя внутри впускного коллектора, у меня если его шевелить, машина может заглохнуть, там какие-то скрутки с завода идут в районе второго цилиндра, и иногда контакт теряется, проявляется это в том числе самопроизвольным подгазовыванием и показыванием 1-3% открытия дросселя вместо нуля.

глохнет на холостом

Глохнет на холостом

Попробуйте датчик скорости поменять потому что по его сигналу инжектор по идее при движении накатом обороты двига около тысячи должен держать он обычно стоит на выходном валу на раздате .

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Ситуация, когда двигатель глохнет на холостых оборотах, возникает достаточно часто. Данное явление может проявиться как на автомобилях с большим пробегом, так и на новых авто. Стоит отметить, что процесс запуска холодного двигателя стартером может быть как изначально затруднен, так и протекать абсолютно нормально.

Другими словами, двигатель может хорошо заводиться «на холодную» или «горячую», но затем начинает глохнуть на холостых. Также в ряде случаев проявляется то, что при нажатии на педаль газа и повышении оборотов мотор начинает работать стабильно. Существует несколько основных причин, по которым двигатель «не держит» холостые обороты, троит и трясется. Далее мы рассмотрим, почему машина глохнет на холостом ходу или работает очень неровно после запуска «на холодную», на переходных режимах «на горячую» и т.д.

Читайте в этой статье

Бензиновый двигатель не держит холостые обороты

Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:

вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ);
произошло загрязнение или неисправность дроссельной заслонки;
забиты каналы карбюратора или загрязнен топливный жиклер ХХ;
снижена или нарушена производительность инжекторных форсунок;
забита сеточка топливного электро/механического насоса, возникли неисправности данного узла;
произошло снижение пропускной способности топливного фильтра;
загрязнен воздушный фильтр, подсос воздуха на впуске;
отказ датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки и т.д;
засорение системы вентиляции картера двигателя;

Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма. Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.

В этом случае дроссельную заслонку нужно чистить. Для очистки дросселя используется обычный «карбиклинер» (средство для чистки карбюраторов), а также необходимо продуть заслонку при помощи сжатого воздуха из компрессора. Если данные действия не помогли, тогда потребуется оценить состояние маслоуловителя. Данный элемент является составной частью системы вентиляции картера двигателя. Загрязнение маслоуловителя приводит к тому, что картерные газы «душат» мотор, холостой ход плавает и ДВС глохнет.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).

Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.

Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.д., параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.

Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.

Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.

С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.д. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы.

Дизель глохнет на холостых

Описанные выше проблемы бензиновых ДВС, связанные с работой на ХХ, не обошли и дизельные моторы. Частой неполадкой дизельных двигателей является сбой в работе топливного насоса высокого давления (ТНВД). Естественный износ плунжерных пар, наличие примесей в дизтопливе или подсос воздуха ТНВД приводит к тому, что дизель заводится и затем глохнет.

Что в итоге

Напоследок добавим, что топливные магистрали, соединения и шланги являются резинотехническими изделиями. По этой причине следует помнить о том, что происходит естественное старение резины. На автомобилях, которым больше 10 лет, частым явлением становится растрескивание резиновых шлангов, что приводит к подсосу воздуха. Следует добавить, что внешнее состояние таких шлангов не является точным показателем их состояния. Внутренняя поверхность стенок также разрушается, что приводит к незаметному снаружи попаданию частиц в инжектор, карбюратор или ТНВД, особенно в случаях возникновения проблемы на участках за топливным фильтром.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

409 двигатель не развивает полной мощности причины

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

Уаз буханка двигатель 409 не развивает обороты

Если не развивает мощность, проверьте в первую очередь фильтры: воздушный и топливный. Что значит «тарахтеть»?
фильтра все поменяны на днях

Кислородный, массовый расход воздуха посмотри

на диаг.был,но там ошибок не нашли

а может это из за сцепления? Там чё то шумит.

Может катализатор забит где второй кислородник

Или датчик где маховик рядом. Цепление не причем я думаю там бы буксовала. А на 3-4 как

Большое спасибо, мужики. За советы.

«кровь из носа»-все равно сделаю. Все равно кпп и рк скоро разбирать буду,там увидим. А на 3 и 4 скорости вообще умирает. Всем спасибо.

Вытаскивай бензонасос и меняй сетку.

100% забита. На холостых кое как хватает топлива, на оборотах нет.

Славик, здравствуйте! Если масло не жрет, то скорее всего переобогощенная смесь, надо с карбюратором разбираться. Там может быть высокий уровень топлива в поплавковой камере, не держит запорный клапан или забиты воздушные жиклеры главной дозирующей системы.

ничо разбирать не надо поменяй б,насос утя нет давления

Когде ему кирдык близко, он начинает из основного в доп.бак перекачивать. А может и из-за сетки в катал.нейтрализаторе в выхлоп.системе. Там еще датчик стоит. Эту сетку надо выбить монтирошкой. Материал там непонятный. Эта сетка забивается напрочь, плавится ещк

а может и из-за фильтров топливных

Гусиную лапку поменяй

переборка в глушителе отвалилась и затыкает выхлопную систему душит мотор, попробуй проехать со снятым глушителем

Solomon, грм не правильно поставили. При установке лобовины (крышки грм) нижняя натяжная шестерня выпадает. Надо чам нибудь придерживать. Лично я делаю маленький крючок с тонкой прочной длинной проволоки и зацепляю на середину этой шестерни и привязываю так чтоб после сборки лобовины и натяжителя при резком дергании проволоко снималась

Solomon, проблема в свечах, при сборке согнули зазор свечей

симптомы на неправильную установку по меткам, там на зуб или раньше или позже ставьте короче методом проб. Или заказывайте транспортир фаз

Цепь вытинулась и фаза газораспределения збилась надо ставить от 406движка цепь натежители она мощней чем 409

Мужики подскажите у меня на газели стоит мотор 409евро 3 пробег 28000 но обороты не набирает.когда стоишь газует классно начинаю ехать такое чувство будто тяну за собой КамАЗ а в горку вообще труба.

Андрей, Изначально давление топлива померь, диагностику сделай смотри УОЗ на заведенном.

Уаз буханка инжектор глохнет на ходу

ЗМЗ 409 Е3, 2010г. При равномерном движении, без всяких предпосылок, мотор отключается, как будто зажигание выключено. На приборке при этом всё в штатном режиме. Если в этой ситуации не менять положение педальки или жмать на неё, то моторчик пускается вновь, через 3-4 секунды. Если же отпустить газ и тут же топтонуть, пускается моментально. Никаких посторонних звуков нет, троения, чиха-бздёха, детонации, ничего. На холостых, на нейтралке, не глох ни разу. Куда копать? Может у кого было нечто подобное?
1. Проверь датчик педали тормоза. В смысле, если мозг решит, что педаль тормоза нажата, то именно так и будет. А вот на холостых не проявится ни в жизнь. 2. сеточка бензонасоса. 3. Вообще давление в рампе при этом замерить бы.

2. сеточка бензонасоса. 3. Вообще давление в рампе при этом замерить бы.

по-любому будут подергивания при этих симптомах.. было подобное только не глох мотор а сбрасывал на хх отрегулировал правильно датчик тормоза.

Уаз буханка не держит обороты

Если не развивает мощность, проверьте в первую очередь фильтры: воздушный и топливный. Что значит "тарахтеть"?

фильтра все поменяны на днях

"тарахтеть" это - как будто глушитель порванный. Или это коллектор порвался.

Кислородный, массовый расход воздуха посмотри

на диаг.был,но там ошибок не нашли

а может это из за сцепления? Там чё то шумит.

Может катализатор забит где второй кислородник

Или датчик где маховик рядом. Цепление не причем я думаю там бы буксовала. А на 3-4 как

Большое спасибо, мужики. За советы.

"кровь из носа"-все равно сделаю. Все равно кпп и рк скоро разбирать буду,там увидим. А на 3 и 4 скорости вообще умирает. Всем спасибо.

Вытаскивай бензонасос и меняй сетку.

100% забита. На холостых кое как хватает топлива, на оборотах нет.

Foresters, здравствуйте уменя тоже уазик карбюраторный тентовый не развивает мощ ,конце глушителем когда работает черный грязь почему

автор, всем доброго дня ,у меня аналогичный случай ,змз 409 УАЗ фермер ,пропала тяга ,на малых оборотах ещё едет ,а прибавляешь газку и такое ощущение что КАМАЗ за собой тащищ и появляется тарахтение в глушителем ,до дома кое как доехал ,а завести потом уже не смог ,чек горел недели две .Если кто с такой хренью сталкивался подскажите в чем может быть причина ?

ничо разбирать не надо поменяй б,насос утя нет давления

возможно бензонасос

а может и из-за фильтров топливных

Гусиную лапку поменяй

поменяй глушитель

Поменял прокладку под ГБЦ ,ДВС 409 евро 3,собрали ,метки выставил спец,компрессия 11-12 везде, искра есть. Троить начал после сборки,не набирает обороты,чихает в трубу,подскажите причину. За ранее спасибо

Solomon, проблема в свечах, при сборке согнули зазор свечей

Цепь вытинулась и фаза газораспределения збилась надо ставить от 406движка цепь натежители она мощней чем 409

100% катализатор , у мя тоже так было, у перемной трубы катализатор убери фильтр ломом все зайбись будет.

Андрей,
Изначально давление топлива померь, диагностику сделай смотри УОЗ на заведенном.

Андрей, свап? вроде на газель не ставят змз409

Андрей, вы нашли причину?на уазике такие же симптомы.

Андрей, проблема в грм цепи

Ребята подскажите 409 двигатель на газеле не тянет все новое еле еле кое как набирает 100км в чем проблема может быть?

Анзор,
Диагностика в помощь, особое внимание обратить на УОЗ если показания сильно плавают (0 -20градусов) метки грм. Если денег на диагностику жалко, то меняй поэтапно(но это будет дороже 500руб.)всё начиная с бензонасоса.

Бензин носос меняй

Поменяй грм цепь, у меня была такая проблема

Точно такие проблемы не едет и все на ходу зажигание выключу и включу машина поет чево может быть может у когото были такие проблемы подскажите спасибо.

Прокладку впускного коллектора посмотрите. Мы себе чуть мозг не сломали. Профи ремонтеры, а причину нашел вообще левый человек. Прокладка впускного коллектора имеет два вида. Где больше дырок где меньше. Заводится и еле еле едет. Чихает.

катализатор забился 100%., монтировкой сетке дырку делай, все зайбись будет

У меня такая же фигня. На холостых ревёт. Готов рвать, как еду то только вторая. Попрямоц третью можно ещё. А чуть Горка так только вторая.
Передок включён. Раздатка на повышенной.
Поменял все фильтра.
Поменял насос.
Катализатор нет.
Вызвал компьютерщика. Показало датчик распредвала. Поменяли датчик. Ситуация не меняется.
Двигатель работает ровно.
Сцепление не буксует.

Den, пишите в личку

Den, не решил проблему а то такая же херня

Den, смотри форсунки

У меня такое было, долго искали оказалась форсунка одна лилась не закрываясь, на холостых ещё переваривал движок бенз, как газку поддаёшь она заливала от этого и троила, пердела и не тянула, сними форсунки купи очиститель и проверь их

УАЗ дв 409 с катализатором.Проблема:Завожу дв.всё норм. прогрел до 40-60 градусов норм. как ехать то начинается дёрганье как будто нет бензина(2/3 бака)

А с новой машиной если так, то что может, в чём причина?

Мужики подскадите УАЗ фермер 409 мотор. Заводится отлично на малых оборотах и на средних едет хорошо больше газу давишь гул стоит а ехать не едет.. как за жопу держит.
Насос давление 6 очков давит сетка не забита

Алексей, это датчик какой то тупит однозначно, пробуй поменять ДПДЗ потом МАФ (одолжи у кого нибудь) потом кислородник если поставил новое(одолженное исправное) то не меняй на свой, найдешь "тупой" датчик обратно снимай поставленные кроме последней и так до победного)))))

Пропадает газ на втором передаче поменял свечи крышку провода бегуног почистил карбюратор а все равно не чянет

Гал, цилиндры все работают?

Банк ВТБ предлагает выгодные условия по автокредитам:
- минимальный первоначальный взнос
- одобрение по двум документам (паспорт и водительское удостоверение)
- процентные ставки от 3.5%
- сумма кредита до 7 млн.рублей
- срок кредита от 1 до 7 лет
- оперативное рассмотрение заявки
- досрочное погашение на любом сроке кредита

У нас Вы можете оформить кредит на новый автомобиль с салона, так и на автомобиль с пробегом (с 2010 г.в.).

Мы Вас ждем по следующим адресам:
- Банк ВТБ (ПАО), г.Якутск, ул.Октябрьская, дом 3
- Салон Hyundai, г.Якутск, ул.Вилюйский тракт 3 км, дом 53
- Салон Колми, г.Якутск, ул.Покровский тракт 6 км, дом 1а

По всем вопросам обращаться по телефону: + 7 964 424 00 22, 8 (4112) 34 24 24 доб.1535

Александра, как вы заебали уже! В каждую дырку залезете!

подскажите такое дела поменял грм на уаз фермере дв.406 все по меткам и тд. но машина не набирает обороты, на холостых работает хорошо но на газ не реагирует начинает захлебаватся и стреляет в воздушный фильтр.. подскажите не знаю что и делать.

вадим,
неправильно установил метки грм

Здравствуйте подскажите пожалуйста уаз 409 мотор заводишь работает ровно чут газу даёшь обороты набирает чуть сельней начинает трестись и стрелять воздухан

Приезжайте на кутузова 10 диагностика бесплатно 89247673377 выявим причину скажем что нужно делать

Добрый вечер подскажите пожалуйста что может быть на месте ровно работает оборота набирает а как ехать всё тяга пропадает первая и вторая как будто кто то что то привязал двигатель 409 евро 3 УАЗ патриот

Регулятор давления топлива

Салам мужики подскажите Уаз хантер не тянет и глохнит. Что может быть. Причина!!

Падают обороты до 1200 и при нажатии на газ в пол поднимается до 1800 и все. Глушишь и заводишь заново и все работает. Что такое?

Здорово мужики подскажите УАЗ головастик пропала тяга зделали диагностику вылезли 10 ошибок сразу обнулили и машина перестала заводиться кое как завел работает будто на 2 цилиндрах даёшь газу не реагирует заменил датчик распредвала датчик абсолютного давления датчик положения дроссельной заслонки не в какую подскажите пожалуйста что делать

Виктор, проверь какие целиндры не работают, и проверяй форсунки.

Уаз патриот 409 начал троить, отказывает 4 целиндр то работает то нет, не едет чихает не развивает обороты машину как за жопу держат горит чек но он и до начала проблемы горел, менял свечи катушки не помогло. Советовался подсказали проверить бензонасос с сеткой, поменял не помогло, катализатор довно выбит. Пригнал на диагностику проверили, пропуски зажигания, сказали был случай такой растянулась цепь грм надо менять, поменяли грм в сервисе приехал забирать заводим не работают 3,4 целиндр, спрашиваю причину не знают отправили на диагностику. В гараже с мужиками подумали остались только форсунки. Купил, поменяли и вот оно чудо машина поехала. Осталось к диагносту съездить обнулить ошибки и перепрошить комп на евро 0, кстати после того как выбиваешь катализатор надо прошивать комп а то ошибку будет показывать. Может кому поможет, всем удачи в ремонте и на дорогах.

Читайте также: