Уаз едет на нейтралке

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Почему нельзя ездить на "нейтралке".

Есть такие темы, которые среди автолюбителей лучше не поднимать, если не хочешь после пятичасового спора еще и подраться. "Что важнее: мощность или крутящий момент", "правый руль или левый", "прогревать автомобиль или нет". Все эти дискуссии стары как мир. Однако далеко не все закончились каким-то однозначным ответом. В этой статье я хочу затронуть один из главных вопросов, касающихся езды на механической коробке передач: Можно ли ездить "накатом", другими словами, переходить на нейтраль во время движения и катиться.

На самом деле, почти каждый человек за рулем автомобиля с МКПП практикует такой подход. Эта идея в любом случае приходит в голову даже если тебе ее никто не рассказал. Просто довольно-таки логично не задействовать двигатель там, где не нужен разгон. Например, при приближении к светофору или спуске с горки.

Тем не менее, очень часто встречается информация о том, что так делать нельзя. К примеру, у некоторых водителей в крупных компаниях при прохождении тестов ПДД есть пара упоминаний во внутренних инструкциях о том, что езду накатом использовать нельзя.

Наверное, именно из-за различных упоминаний об этом запрете некоторые автомобилисты стали придумывать некие технические причины не ездить на нейтралке. Как правило, они сводятся к тому, что, отключив передачу на высокой скорости, вы внезапно оставляете двигатель без нагрузки. В итоге он сильно раскручивается, что приводит к его очень быстрому износу. Большая часть из читателей уже на этом моменте поняли, что объяснение, мягко говоря, так себе.

Когда вы едете на передаче, а потом переходите на нейтраль, обороты двигателя на секунду подскакивают и тут же падают до холостых. Маловероятно, что это приведет к какому-то сильному износу. Личный опыт сотен тысяч владельцев это подтвердит.

В итоге остается лишь одна причина всегда ездить на передаче - это безопасность. Тут все гораздо проще. Если вы разъединили двигатель и колеся (грубо говоря), у вас вдвое меньше возможностей для резкого маневрирования. Да, торможение остается прежним. Но в какой-то внештатной ситуации вам далеко не всегда нужно именно торможение! Есть еще, как минимум, маневрирование, которое малоэффективно без тяги двигателя. Добавим сюда резкое ускорение, которое тоже в определенной ситуации способно помочь вам избежать ДТП. Во время езды на нейтралке вы лишаете себя тех нескольких мгновений, которые нудны, чтобы включить передачу и нажать на газ. В каком-то проценте экстренных ситуаций они могут стать решающими.

Вывод. Ездить безопаснее без наката. При этом, все равно не удастся убедить себя и других водителей, что когда плавно подкатываешься к светофору, тоже можешь попасть в неприятный инцидент, пусть даже его вероятность ничтожна.

Автомобиль начинает шуметь на нейтральной передаче: 4 возможные причины

Если автомобиль начал шуметь на нейтральной передаче, значит в нем появилась неисправность. Следует знать, что шум может быть признаком одной из четырех распространенных проблем.

Низкий уровень трансмиссионного масла

Утечки масла из коробки передач – явление весьма распространенное. Если проблему игнорировать, его уровень в конечном итоге снизится до критической отметки. Это вызовет падение давления в корпусе КПП и острый дефицит смазки, необходимой для корректной ее работы.

При недостаточном количестве смазки движущиеся элементы трансмиссии и подшипники будут испытывать повышенное взаимное трение, либо вообще работать «на сухую». Это незамедлительно вызовет перегрев самого агрегата и ускоренный износ всех его компонентов.

Первым признаком нехватки масла в трансмиссии является повышенный шум при работе. Переключение передач при этом также существенно затруднено: рычаг туго проходит положения скоростей, при этом иногда слышится хруст шестерен, передачи может «выбивать».

Все эти недочеты быстро выводят из строя трансмиссию.

Чтобы этого не допустить, следует постоянно держать на контроле уровень масла и, при необходимости, доливать его. Не менее важно соблюдать периодичность замены, правильно подбирать его марку и при выборе нового учитывать фактор сезонности. Это значит, что летний тип масла должен быть более густым и вязким по составу, а зимний – наоборот.

В масло попала вода или мусор

Вода, которая собирается в трансмиссионном масле, со временем стимулирует отложение шламов в полостях движущихся механизмов. Эти твердые смолистые отложения накапливаются на стенках корпуса и деталей коробки, существенно затрудняя динамику их работы.

Вдобавок, вода частично растворяет масляную пленку на поверхностях сопрягаемых деталей, усиливает трение между ними, вызывая перегрев. В результате повышается шумность работы агрегата и заметная ее заторможенность при отклике на команды водителя.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют, во-первых, избегать коротких поездок в зимний период. Во-вторых, осуществлять замену трансмиссионного масла каждый раз после зимы. Чем чаще меняется масло в КПП, тем меньше в нем скапливается воды и стороннего мусора.

Изношены подшипники

При работе мотора на холостом ходу из-под педали сцепления может доноситься посторонний шум, похожий на металлическое скольжение. Это первый признак износа опорных подшипников. Если педаль сцепления выжать, подшипник перестает крутиться. Следовательно, шум от него прекращается. Так можно определить, что причина именно в нем.

Со временем шум от подшипников становится похожим на гул турбины самолета. А перед тем, как окончательно разрушиться, деталь издает такой вой, при котором в автомобиле невозможно находиться.

Дело в том, что в новых подшипниках зазоры между шариками и корпусом составляют сотые доли микрон. По мере того, как подшипник изнашивается, эти зазоры увеличиваются. Со временем деталь теряет часть смазки, а та, что осталась, смешивается с грязью и металлическими микрочастицами. Все это значительно увеличивает шумность опорных подшипников при работе.

Для устранения проблемы потребуется демонтаж КПП и ее разбор.

Далее необходимо снять проблемные детали и оценить степень их износа. Если они находятся в удовлетворительном состоянии, в них достаточно добавить смазки и собрать коробку в обратной последовательности. Это продлит жизнь подшипникам на некоторое время. Но лучшим выходом будет их замена.

Плохо закреплены болты крепления КПП к двигателю

Болты крепления коробки передач к корпусу мотора имеют свойство самопроизвольно откручиваться. Это может возникать вследствие вибраций при езде по неровностям либо при нестабильной работе ДВС. Как следствие, появляется шум при работе мотора на холостом ходу.

Другими признаками является ощущение сильной вибрации на днище кузова и при касании ногами педалей, а также затруднения при переключении скоростей. Это означает, что связка мотор-коробка имеет сильный взаимный люфт из-за незатянутых элементов крепления.

Если указанные признаки появились недавно, вопрос решается простой затяжкой болтов с использованием динамометрического ключа для контроля момента затяжки. Однако игнорирование проблемы зачастую приводит к более серьезным последствиям. Это разрушение опор крепления агрегата и двигателя, выход из строя муфт синхронизаторов, повышенный износ диска сцепления и т. д.

Почему автомобиль шумит на нейтральной передаче?

При эксплуатации автомобиля, водители часто сталкиваются с появлением посторонних шумов, вот только не всегда понятна причина их возникновения.

Если двигатель издаёт шум даже «на нейтралке» - это говорит о том, что в механизме есть неисправность. Автомеханики выделяют четыре причины такого шума.

Масло утекло из коробки передач. Эта проблема встречается часто. Если уровень масла в коробке передач не контролировать, он может стать до такой степени низким, что вызовет снижение давления в коробке и, как следствие, нарушения в её работе. Как известно, при низком уровне масла подвижные элементы и подшипники внутри механизма подвергаются повышенному трению друг о друга и поэтому быстрее приходят в негодность.

Как выявить недостаток масла в коробке передач? Обычно ему сопутствуют такие признаки:
-Усиление шума в процессе работы;
-Переключение скоростей становится более тугим;
-Возможен «хрустящий» шум.

Как предотвратить недостаток масла в КПП? Нужно постоянно контролировать количество масла в трансмиссии и при необходимости его доливать. Важно менять масло не хаотично, а тщательно подбирать производителя и соблюдать график замены.

В трансмиссионном масле находятся частицы мусора или вода. Когда в масло попадает вода - от этого появляются густые по структуре уплотнения в деталях механизма. Они мешают нормальному движению деталей. К тому же, от воды усиливается трение деталей, поскольку она действует как растворитель, уменьшая защитные функции масла.

Подшипники вышли из строя. Как понять, что подшипники пришли в негодность? Если завести двигатель и поставить его на нейтральный ход - будет слышен легкий шум, похожий на скрип металла. При этом, если надавить полностью на сцепление - этот шум проходит. Так можно выявить, что подшипник начал выходить из строя. Когда при включенном двигателе слышен звук, похожий на летящий самолет - это говорит о том, что подшипники уже серьезно повреждены. А когда они приходят в полнейшую негодность и разрушаются - в автомобиле просто нельзя сидеть, поскольку звук становится очень громкий, похожий на вой.

Как устранить проблему? Нужно разобрать коробку передач и посмотреть степень изношенности подшипников. Если они не сильно изношены, то туда просто добавляется масло, для того, чтобы трение деталей было меньше. Но все-таки лучший вариант - это поменять старые подшипники на новые.

Слабо закреплённые болты крепления коробки передач к двигателю. Болты крепления КПП могут раскручиваться сами по себе. Это случается от вибрации при езде по неровной местности и является причиной шума автомобиля на нейтральном ходу.

Как еще можно понять, что болты крепления раскрутились? Ощущение вибрации на дне машины и при легком касании педалей, а также сложно переключить скорость. При возникновении признаков ослабления болтов желательно устранить проблему как можно скорее. Это сделать легко динамометрическим ключом. Если проблему не решить вовремя - может начаться разрушение разных деталей двигателя.

Итог. Возникновение посторонних шумов в автомобиле это не редкость. Всему виной зачастую несвоевременное обслуживание автомобиля, замена комплектующих. Чтобы избежать серьезных проблем, возникших в ходе неисправности автомобиля, рекомендуется перед началом каждого сезона производить диагностику узлов.

Почему при езде на нейтралке бензин не сэкономишь

Расхожее мнение о том, что езда накатом позволяет значительно экономить «горючку», бытует среди автомобилистов еще с тех самых пор, когда машин — «Москвичей», «Побед» и «уазиков» — на дорогах нашей необъятной родины было совсем немного, а об иномарках никто и мечтать не мог. Но актуально ли это суждение в наши дни?

Для начала следует прояснить, вдруг кто не знает, что езда накатом — это движение автомобиля на нейтралке. Использовать подобный прием допускается лишь на машине, оборудованной «механикой». Переводить на скорости в положение N «автомат» автостроители крайне не рекомендуют — мгновенно возрастают риски угробить коробку и нарваться на дорогостоящий ремонт.

Многие автовладельцы — в основном, конечно, те, кто получил права в прошлом столетии, — убеждены: езда накатом позволяет экономить топливо. Мотивировка тут проста: если машина катится на нейтралке, то обороты двигателя небольшие и горючее, соответственно, практически не расходуется. Для моторов с карбюраторами это суждение справедливо, чего не скажешь о двигателях с электронной системой подачи топлива.

Принцип работы инжекторных агрегатов, получивших широкое распространение в 80-х годах прошлого века, несколько иной. При движении на нейтралке они потребляют небольшое количество топлива для поддержания холостых оборотов. Зато на передаче при отпущенной педали газа подача горючего полностью прекращается. То же происходит с карбюраторами, оснащенными экономайзерами принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Получается, что на современных автомобилях, более технически совершенных, чем их прародители, пытаться сэкономить топливо накатом — занятие бессмысленное. Куда эффективнее отпустить педаль газа, не дергая селектор коробки передач, и двигаться, что называется, по инерции. К тому же кататься на нейтралке небезопасно — увеличиваются риски улететь в неуправляемый занос.

Напомним и другие способы экономии топлива, о которых неоднократно писал портал «АвтоВзгляд». Пересмотрите свой стиль вождения — постарайтесь избегать резких ускорений и торможений, держите дистанцию. Если ваша машина укомплектована «механикой», то почаще поглядывайте на тахометр, дабы выбрать правильную передачу. По возможности объезжайте заторы и соблюдайте скоростной режим — на скоростях свыше 90 км/ч расход «горючки» возрастает.

Уаз едет на нейтралке

Сцепление ведёт. Предположительно.

тоже на него грешу, просто сцепление менялось около 5 месяцев назад и странно если оно уже пришло в негодность

Ivan_744, ну а тормоза причём на нейтрали?

Силыч добавил 07.03.2016 в 16:35
Невнимательно прочитал, прошу прощения, с телефона без очков уже плохо вижу.
Да, если наката нет, возможно и с тормозами проблема. Сцепление вряд ли.

тормоза не могут, просто когда машина на нейтралке едет со скоростью 5-10 км/ час, то не останавливается практически, как будто идет зацепление с двигателем и коробкой

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:38
Rastix, Силыч, на нейтралке сцепление то какую роль играет? никакую. возможно у вас совпало, что клинят тормоза, и проседают обороты по какой-то причине
машина не останавливается сильнее, а наоборот сама ехать пытается

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:41
грешу на рабочий цилиндр сцепления, может он не отходит как надо

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:38

машина не останавливается сильнее, а наоборот сама ехать пытается

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:41
грешу на рабочий цилиндр сцепления, может он не отходит как надо
На пятнашке я бы тросик сцепления натянул, налачетти также наверное можно.

На пятнашке я бы тросик сцепления натянул, налачетти также наверное можно.

На Лачетти троса нет, гидропривод.

Силыч добавил 07.03.2016 в 16:56
Rastix, масло в коробке родное? Не менял недавно? Уровень масла смотрел? Когда сцепление выжато, такого нет, что машина ехать пытается?

был бы тросик, можно было бы проэксперементировать, но тут что бы залезть в сцепление разориться можно

Rastix добавил 07.03.2016 в 17:02
На Лачетти троса нет, гидропривод.

Силыч добавил 07.03.2016 в 16:56
Rastix, масло в коробке родное? Не менял недавно? Уровень масла смотрел? Когда сцепление выжато, такого нет, что машина ехать пытается?
масло родное. 100 тысяч пробега
5 дней назад кстати менял тормозуху, она и в сцепление идет ведь, может дело в этом конечно, хотя не понятно в чем там
машина все время пытается ехать, независимо от нажатия/ненажатия педали сцепления

грешу на рабочий цилиндр сцепления
вообще не понимаю, при чем здесь сцепление, чего вы к нему прицепились. на нейтралке хоть вообще его вынь с машины, оно роли никакой не играет.
может он не отходит как надо
если бы он не отходил, то было бы затрудненное переключение передач, особенно задней, и все равно к проблеме езды на нейтралке не имело бы никакого отношения.

Если заняться нечем, то можно, конечно и прокачать (хуже не будет не говорю, потому что может быть хуже). Только с таким же успехом можно и фары протереть, колеса попинать.

Если едет на нейтралке, значит не выходит какой-то синхр из зацепления. Другого не дано. Автор, вспомните, может это именно с какой-то конкретной передачи происходит?

вообще не понимаю, при чем здесь сцепление, чего вы к нему прицепились. на нейтралке хоть вообще его вынь с машины, оно роли никакой не играет.

если бы он не отходил, то было бы затрудненное переключение передач, особенно задней, и все равно к проблеме езды на нейтралке не имело бы никакого отношения.

Если едет на нейтралке, значит не выходит какой-то синхр из зацепления. Другого не дано. Автор, вспомните, может это именно с какой-то конкретной передачи происходит?
после любой передачи так, не важно ехал я на 1 или 5 передачи после перехода на нейтраль, все равно тянет
не единичный случай, до парковки машины, останавливался раз 30 точно

после любой передачи так, не важно ехал я на 1 или 5 передачи после перехода на нейтраль, все равно тянет
не единичный случай, до парковки машины, останавливался раз 30 точно

Вряд ли все синхронны накрылись, как думаешь , Иван-744?

Силыч добавил 07.03.2016 в 18:50
масло в коробке смени

Про масло я предполагал выше, но тоже как то сомнительно.

Силыч добавил 07.03.2016 в 18:52
и прокачать (хуже не будет не говорю, потому что может быть хуже). ?

А хуже что может быть? При прокачке? Или ты рекомендуешь вообще никогда привод сцепления не менять ТЖ?

Пять мифов о нейтральной передаче

alt=" Фото: Пресс-служба Skoda" />

Автомобили, оснащенные механической коробкой передач, как известно, допускают езду накатом - движение на нейтральной передаче после разгона или на спуске.

При этом считается, что такая метода - это отличный способ сэкономить бензин или солярку. Тем не менее, экономия если и имеет место, на поверку выйдет незначительной. Ведь двигатель продолжает работать на холостых оборотах, расходуя в среднем 2-3 л топлива на 100 км пути.

Поэтому не менее эффективным будет оставить включенную передачу и просто на время прекратить давить на газ, если позволяют условия движения. Между тем, если вы практикуете езду накатом и при этом осуществляете торможение, то повышаете нагрузку тормозной системы. Еще один аргумент "накатчиков" - мол так они сохраняют ресурс сцепления. И снова неверно. Фактически интенсивность работы сцепления не влияет кардинальным образом на его долговечность. Куда важнее правильно и своевременно переключать передачи.

Многие автомобилисты убеждены, что оставлять машину с "механикой" на парковке следует непременно на нейтральной передаче. Многих так учили в автошколах (на спусках паркуемся па первой, на подъемах - на задней), а аргументацией служило следующее - мол, если автомобиль сорвется с "ручника", передача удержит его от скатывания и столкновения.

В то же время оставлять машину с включенной передачей мы можем рекомендовать только лишь если площадка для парковки относительно ровная. На уклоне же парковка на "нейтрали" при определенных обстоятельствах может нанести вред как трансмиссии, так и двигателю. В частности, такая практика может спровоцировать проскальзывание ремня или цепи ГРМ и сбой в работе газораспределительного механизма. Отсюда вывод - не пренебрегайте ручником, а при парковке на сложном рельефе - используете и ручной тормоз вместе с включением передачи.

В отличие от "механики" нейтральное положение гидромеханических "автоматов" предусмотрено почти исключительно для того, чтобы буксировать его на небольшие расстояния.

Дело в том, что в режиме N масляный насос переходит на щадящий режим работы, и давление смазки резко снижается. В том числе поэтому недопустимо включать "нейтраль" для езды накатом (как на "механике"), равно как на светофоре для минимизации износа узла и экономии топлива.

Такие действия крайне вредны для автоматических трансмиссий. Что уж говорить о буксировке машины с "автоматом" на дальние расстояния на тросе. За отсутствием смазки приговорить АКП можно в таком случае очень легко и быстро. А вот машины с роботизированной коробкой передач буксировать таким образом можно. Ведь по сути "роботы" являются доработанной "механикой" путем добавления актуаторов - исполнительных механизмом, состоящих из механического привода, направляющей и моторчика.

Вновь оговоримся, что езда накатом доступна лишь на технике, оборудованной механической коробкой передач. В любом случае, водителей, стремящихся сэкономить топливо во время езды накатом, должны предостеречь следующие факты.

Поскольку мотор оставлен без тяги, при чрезвычайной ситуации на дороге они смогут либо маневрировать, либо тормозить. Управления тягой они сами себя лишили.

К тому же, если дорога скользкая или того хуже, обледенелая, резко повышают риски блокировки колес. Или, скажем, если торможение осуществляется в повороте, то вытащить машину из заноса газом опять-таки не получится. Да и вакуумный усилитель тормозов при движении под уклон с включенной передачей работает эффективнее, чем на нейтрали.

Переключение из режима Drive в Neutral в движении чревато последствиями.

Первичный вал "автомата" в этом случае будет отсоединен от вторичного, и давление в системе смазки может снизиться в два раза. Иными словами - имеем масляное голодание узла. Однако к катастрофическим последствиям такая практика, если она не регулярная, все же не приведет.

Другое дело, когда на высокой скорости вы пытаетесь переключиться из N в D. При таком раскладе электроника в теории должна подобрать правильную передачу. Но в некоторых случаях она может включить вторую и даже "первую", в результате шестерни могут ударно цепляться друг за друга, и это вполне может привести к серьезной поломке трансмиссии.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Как правильно на механике катиться под горку: «нейтралка» или «на скорости»?

Правильная эксплуатация автомобиля с механической коробкой передач позволит не только избежать различного рода неисправностей трансмиссии, но и даст возможность существенно сократить расход топлива. При этом автовладельцы часто спорят о том, как правильно использовать авто на механике, нужно ли спускаться с горки на передаче или включая нейтралку. Поговорим поподробнее о том, как правильно катиться на механике под горку.

Преимущества механических коробок передач

Еще двадцать лет назад наибольшей популярностью пользовались механические коробки передач, которые были универсальны и практичны в использовании. Даже сегодня, когда появились функциональные АКПП, проверенная временем механика также актуальна и пользуется спросом у покупателей новых автомобилей.

Основными преимуществами таких механических трансмиссий является отличная надежность, практичность автомобиля, простота конструкции, легкость обслуживания и ремонта. Если коробки автомат потребуют обязательно качественного обслуживания и частого ремонта, то механика способна прослужить на протяжении многих лет, не доставляя каких-либо хлопот их владельцам. Нужно лишь помнить об определённых правилах использования такого автомобиля, что позволит избежать увеличенного расхода топлива и появления характерных неисправностей.

Как правильно катиться с горки на механике

В прошлом в автошколах инструкторы неизменно учили водителей двигаться накатом, исключительно включая нейтраль. Дело в том, что в прошлом использовались карбюраторные моторы, которые не отличались должной стабильностью работы. В итоге, на передаче при отпущенной педали газа такие двигатели при минимальной нагрузке могли попросту заглохнуть, что было крайне опасно при высокой скорости автомобиля.

Однако сегодня практически все без исключения двигатели имеют полностью автоматическое управление, которое предупреждает нестабильную работу на низких оборотах. Соответственно, даже полностью отпустив педаль газа при движении накатом, мы не рискуем заглохнуть, что бы привело к отключению гидроусилителя руля и существенному снижению эффективности тормозной системы. Поэтому такие рекомендации по обязательному включению нейтралки во время наката остались в прошлом.

Часто можно услышать рекомендации опытных автовладельцев, которые советуют включать нейтралку при движении под горку, якобы утверждая, что подобное позволяет существенно сократить расход топлива. Действительно, на старых карбюраторных автомобилях это позволяло несколько сократить потребление бензина, который тратился на работу мотора под нагрузкой на передаче. Однако у инжекторных авто принцип работы холостого хода будет несколько иным, соответственно минимальный расход бензина достигается при движении накатом с включенной передачей, но не на нейтралке.

Подведём итоги

В прошлом считалось, что на механической коробке передач для экономии топлива следует использовать накат, неизменно активируя при этом нейтральную передачу. Однако современные инжекторные двигатели не требуют подобного, у них наоборот может отмечаться повышенный расход топлива, если автовладелец злоупотребляет использованием нейтралки. Также нужно помнить о том, что следует избегать включения нейтралки на механике в зимнее время года в сложных погодных условиях.

Можно ли ездить на нейтралке на механике

Тем для споров в автомобильном сообществе существует немало. Одним из самых старых вопросов, вызывающим разногласия, является можно ли ездить на нейтралке на автомобилях с механикой. В этом вопросе всё довольно просто, но окончательное решение всё равно принимает непосредственно водитель.

Почему нельзя ездить на нейтралке на механике

Откуда растут корни этих разногласий? Дело в том, что в давние времена автотранспорт оборудовался не слишком мощными двигателями, которые существенно перегревались при езде. Поэтому и была такая манера вождения, при которой приходилось давать двигателю остывать путём снижения его оборотов. Делалось это включением нейтральной передачи.

Кроме того, что на старых двигателях это вызывало некоторое их охлаждение, но и расход топлива в таком режиме немного снижался. Логика здесь проста. Меньше обороты меньше расход. Сегодня ситуация с мощностью двигателей совсем другая. Они мощные и отличаются лучшей системой охлаждения.

Поэтому при исправной системе охлаждения не обязательно ездить на нейтралке, чтобы избежать перегрева. Вот если охлаждение не работает, то тут это просто необходимость ехать с минимум оборотов, чтобы температура не ушла в красную зону. Тем более что «сердце» современного авто рассчитано на гораздо большее количество оборотов, чем у его предков.

Безопасность при движении накатом

Далее стоит порассуждать по поводу того, насколько безопасно двигаться накатом. В Правилах есть определение безопасности вождения, которое сводится к тому, что нужно ездить правильно, чтобы избегать ДТП. Существует три способа маневрирования на нейтралке, которые помогут избежать ДТП:

Изменением направления движения поворотами руля;
Путём торможения как рабочим тормозом, так и двигателем (отпусканием педали газа);
Увеличением скорости нажатие педали газа.

Ускорение невозможно

Водитель в любое время может использовать тормоз или повернуть руль. А вот чтобы ускориться (часто нужно ускориться, чтобы избежать ДТП) уже не получится, т.к. необходимо включить передачу и втопить педаль газа в пол, а это потеря драгоценного времени, когда имеет значение даже не секунда, а доля секунды.

В итоге нейтральная передача не позволяет воспользоваться всеми тремя способами для того, чтобы избежать ДТП. Это может быть равносильно тому, что в машине просто не будет педали тормоза или руля. Так, наверное, будет понятнее для тех водителей, которые желают передвигаться как можно безопаснее.

Как правильно тормозить на механике

Подытоживая вышесказанное, можно говорить о том, что безопаснее всего тормозить с включённой передачей. Это так называемое комбинированное торможение, позволяющее экономить топливо и не дающее колёсам блокироваться. Последнее, конечно, более актуально для старых авто, которые не оборудованы АБС. Включённая передача также позволяет иметь запас тяги, который может пригодиться при разгоне или торможении двигателем.

Включение нейтральной передачи желательно только при полной остановке автомобиля, тогда как правильное торможение производится на передаче до того момента, пока авто не остановится полностью.

Читайте также: