Уаз настройка по стробоскопу

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

а как правильно стробоскопом пользоваться?

Лаг (от англ. lag, [læɡ] — «запаздывание», «задержка») — задержка в работе компьютерного приложения, когда оно не реагирует на пользовательский ввод вовремя. Термин и производное от него лагать широко используются пользователями интернета для обозначения задержек в работе.
"то-то же)"(с) ;)

Чего-чего "детектед"? ;) Я в отличие от Вас в самом центре Родины;!;)

Что касаемо филологии- мне в данном контексте всеже ближе имено лаг, нежели чем лажа.

Кроме того, заимствование из английского слова лаг несколько культурнее чем из уголовно-воровского жаргона слова лажа ;)
В уголовно воровской оно пришло из цыганского ладжь (лажь) «стыд, срам», далее от санскрита. लज्जा (lajjā)

Так что увы и ах, подловить меня не получилось ;)
( у мну помощница - дипломированный филолог;) так что я тяперича грамотею потихоньку ;) )

аххренеть, какой ты смелый.. вот если бы у меня была помошница-филолух и я бы ее "грамотеил потихоньку", я бы очканул об этом на весь эфир вещать.. особенно, помня о том, какие у нас докторологи и визологи с нежным взглядом и стальным захватом..)

> ( у мну помощница - дипломированный филолог;) так что я тяперича грамотею потихоньку ;) )

Выб еще по 30 минут делились рулем ;) > ладно, я полез рулить, эта полторасотня до дома моя.

Я понимаю, когда "этиполторытыщщи - мои" ;)

не, мы нормальные люди и потому меняемся через каждые три часа

> Я понимаю, когда "этиполторытыщщи - мои" ;)

не, Саня, таких терминаторов железножопых, как ты, совсем мало и их правила нам не годятся)

Купи джетовский и выставляй сам Плюс и минус на акб, датчик на 1 цилиндр. Метку лучше мелом потри, чтоб четче видна была.
Кстати глянь в мануал, что там про датчик детонации говорят. В некоторых машинах прежде чем трамблер двигать его открутить надо от движка, а то будешь двигать трамблер, а метка двигаться не будет- мозги корректировать будут. Но это не во всех движках.

Джетовские стробы универсальны до 6 котлов почти все. Принципиально отличаются на 5 цилиндровые и восемь и более цилиндров.

у меня и его нет! )) вопрос связан с тем, что мне ту т 2 сервиса мозг взорвали. одни отказались УОЗ делать, т.к. у них стробоскоп только на 2 и 4 цилиндра, а на 6 нету.

в другом сказали, что это все хрень, что они одинаковые и взялись, но подключались к центральному проводу, т.к. не знали порядок цилиндров и не стали ломать голову на тему "какой провод идет с со свечи 1го горшка".

Уаз настройка по стробоскопу

Alex 86, сторобоскопом не выставишь, как надо, всё равно потом корректируешь "по месту"..))

так спасиб, буду курить тему
а про электронное зажигание кто что скажет - имеет смысл?

имеет, потому как искра мощнее и меньше требует внимания

Помогите грамотно настроить системы 402-го мотора, а именно: систему зажигания двигателя, как настроить все это хозяйство с помощью стробоскопа, как выставить метки и прочее. Не нравится работа мотора на Уазе (мотор 402). Карб 151 стоит новый, с гарантией. Желательно описать с чего начинать, куда лезть и что смотреть. Да и кстати, что такое электронное зажишание (применительно к 402му) и можно ли его мне вкорячить и что мне это даст. Заранее спасибо :)
зы: в поиск не пинайте, лучше киньте ссылом :smoke:

Обычно электронным называют бесконтактное зажигание. Применительно к 402 это в основном индукционное и малораспространённое на датчике Холла+ ко всему этому коммутатор, по сути транзисторный(тиристорный)
ключ. Собственно индукционное зажигание туфта полная (ИМХО), из-за точности фиговой датчика, обороты "плавают". У датчика Холла такой проблемы нет. И если ставить вместо контактного зажигание бесконтактное, то я бы посоветовал именно на датчике Холла. А даст оно то что меньше лазить в трамблёр будешь )

Titanum, индукционный плавает по тому что, люфты надо убирать но это уже тюнинг , а работает оно хорошо.

Да оно в принципе не может хорошо работать ) Ну не может индукционный датчик выдать выдать чёткий прямоугольный сигнал :wall:
Или Вы про электромагнитное поле с прямоугольными силовыми линиями говорите ? Ну. Может в новых трамблёрах и такой принцип хз

slawenti ну конечно крутить октан много сил не надо я имел в веду полностью систему зажигания не говорю уже про внутренности трамблёра ( это люфты пружинки проводники) ))

Ну не может индукционный датчик выдать выдать чёткий прямоугольный сигнал

Конечно не может. Для этого и существует коммутатор для индукционного трамблера, в первом каскаде которого синусоидальные импульсы превращаются в прямоугольные. И ничего работает. А неисправности могут быть везде, ведь датчику Холла тоже нужно магнитное поле как и индукционной катушке.

Пока своими руками не разберете-соберете деталь-картинки не помогут:)

Карб 151 стоит новый, с гарантией.

Я к слову, мало ли что. Новый у себя ставил с гарантией и получилось так, что только после полного разбора и регулировки, еснно по отдельному букварю, я получил узел автомобиля нормально функционируущий.

на шкиве есть 3 насечки
Если со шкивом всё в порядке и демпфер не провернуло, то последняя (по ходу вращения коленвала) метка - ВМТ первого цилиндра. Т.е. при совмещении третьей метки с выступом на крышке первый поршень находится в ВМТ.
Вторая и первая метки будут соответствовать углам 5 и 12 градусов ДО ВМТ.
При работающем двигателе в свете стробоскопа должен быть виден промежуток между первой и второй метками - поправка на автомат корректора в трамблёре. На неработающем двигателе зажигание выставляют по промежутку между второй и третьей метками.

P.S. Светить стробоскопом не удобно: то ремни мешают, то вентилятор, то глазом не видать. Долго приноравливался. :smoke:

[QUOTE=Titanum;1014459]Да оно в принципе не может хорошо работать ) Ну не может индукционный датчик выдать выдать чёткий прямоугольный сигнал :wall:

Немогу понять как выставить зажигание стробоскопом, а точнее куда им светить, на шкиве есть 3 насечки, как я понял вспышка идет тогда же когда и искра, значит первый поршень должен быть в определенном положении о чем должна сказать насечка и както это должно совпать во время вспышкки.

Судя по машине 3110 у тебя 402 дв. c термоваккумным выключателем. (латунная гайка с двумя трубками на головке блока одна идет к карбюратору другая на мембрану между впускным и выпускным коллектром) При такой конструкции, при вспышках стробоскопа, метка на блоке должна совпадать с первой меткой до ВМТ. ВМТ-3 метка. Все трубки подключены, вакуумный корректор опережения зажигания, и термовакуумный выключатель. Если дать газу будет видно как метки не слабо смещаются на опережение, на взгляд градусов на двадцать. Смотреть лучше в сумерках или ночью, метки лучше видно. Недавно в гараже сторбоскоп на светодиодах на глаза попался, вот и глянул а как оно у меня. Оказалось все четко по меткам. Даже трамблер на нуле стоит.
Если приблуды с термовыключаталем нет, то ставят по средней метке, второй. На время настройки трубку с трамблера от карбюратора снять и и заглушить, чтоб не давала опережения. Но можно это и не делать, на малых оборотах влиять не должна, но всякое бывает поэтому лучше на время настройки снять, а потом одеть, за одно и посмотреть разнецу.

Alex 86,
лови, я думаю поможет,там всё подробно с картинками все подробно.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-7-1-regulirovka-momenta-zazhiganiya.html

проверь потом на 4 передаче при 40-50км/ч газ в пол.
должна быть детонация недолгая.
если долгая- минусуй, если нет ее - плюсуй.

Глянь это видео, как раз про УАЗ. Там показано усовершенствование 151-го и установка зажигания на датчике Холла.

Jagek, Вчера только на ютубе его смотрел, но всё-равно спасибо.

Добавлено через 18 секунд
elvis03, :drinks:

Теория ДВС: УАЗ (http://www.youtube.com/watch?v=CXYdT1SuEHY)

Не согласен по поводу одинарного распылителя ускорительного насоса (краника), т.к. тупеет машина как раз с одинарным, да и при открытии второй камеры, топливоподачи из одинарного распылителя не хватит, чтобы развить достаточную для маневра мощность.

Добавлю одну немаловажную составляющую, о которой очень многие не пишут вовсе.
Суть в том, что многие и по-всякому борятся с гуляющими оборотами ХХ, меняя в т.ч. систему зажигания на С,З, с датчиком Холла (против последней не имею ничего против, у самого стоит), забывая при этом, про подсос воздуха между нижней и средней частью карбюраторов и между блоком холостого хода и нижней частью.
Бывает такое, что люди даже покупают новый карбюратор и это их спасает, но можно кардинально решить проблему с ХХ гораздо менее затратно.
Я, после сборки карбюраторов (любых, в т.ч. на ВАЗ классике), обезжириваю, по периметру карба, сэндвич из двух прокладок и текстолитовой проставки и наношу на эту потенциальную дыру красный уксусный герметик и даю ему высохнуть в течении получаса или более. Тоже самое я проделываю на границе блока ХХ и нижней части карба. Заметьте, что я не использую герметик как прокладку, а только как средство герметизации потенциальных щелей.
Сей метод позволяет на срок до одного года пришить стрелку тахометра к на ту отметку, на которую вы её сориентируете. И да, теперь карбюратор начнет более адекватно откликаться на регулировки винтами качества и количества.
Падение оборотов ХХ минимально, при включении электрической нагрузки.

Этот способ (велосипед) я изобрел, когда разбирался со своим 151-м карбюратором. Спроецировав способ на карбюратор приятеля (ВАЗ 2106, карб 2107), удалось победить его расход в 16 литров на сотню. Расход стал 11-13 (в городе зимой).

Хочу попробовать вместо герметика эпоксидную смолу, т.к. в своё время она хорошо себя показала, загерметизировав половины двигателя мопеда Рига-22.

Бесконтактного с вариатором как бы не бывает
Бывает, на моей стоит коммутатор 13.ХХХХ с вариатором с завода. Это со 131-м коммутатором вариатор ненужен. На эту тему столько страниц тут исписано.

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Надо ли их совмещать или как?
На начальной стадии установки угла опережения надо, потом регулируется при езде по детонации.

aap, Тема про карбюраторы рядом :).

Насчет герметика и карба -- писалось на этом форуме много раз == вещи по моему мнению несовместимые.

Осторожненько.. по стыку. все нормально..(ц). и прочие случаи ----- это частные случаи. а в общем герметик может так спрятаться ( мельчайшик кусочек шарик) или засосет его воздухом.

Хорошо,что у Вас лично все работает:yes2:

Я, после сборки карбюраторов (любых, в т.ч. на ВАЗ классике), обезжириваю, по периметру карба, сэндвич из двух прокладок и текстолитовой проставки и наношу на эту потенциальную дыру красный уксусный герметик и даю ему высохнуть в течении получаса или более. Тоже самое я проделываю на границе блока ХХ и нижней части карба. Заметьте, что я не использую герметик как прокладку, а только как средство герметизации потенциальных щелей.
Хочу попробовать вместо герметика эпоксидную смолу, т.к. в своё время она хорошо себя показала, загерметизировав половины двигателя мопеда Рига-22.

зачем весь этот огород городить? Герметику в карбе не место, хотя канеш если совсем чуть и осторожно то можно))) Но только проще один раз притереть плоскости
эпоксидка это вообще прошлый век - куча герметиков, с пом которых спокойно собираются моторы:smoke:

Он и для ЗиЛовских моторах лучше, чем родной к-88. Дело каждого. Когда всё нормально отлажено, движок работает тихо, а динамика - можно только позавидовать
..там звук от видео отстает явно:smoke:

Карбюратор к-88, как и к-135 и к-126, меньше деформируются, поскольку имеют другое конструктивное исполнение в части соединения корпуса смесительных камер и корпуса поплавковой камеры
..к-135 и к-126 наоборот деформируются,к-88 нет:)

Добавлено через 5 минут 53 секунды
Он и для ЗиЛовских моторах лучше, чем родной к-88
..А вот это уже неправда:)

А у меня такой вопрос созрел. А как быть в том случае если шкив все таки провернут?? И метки на нем не совпадают с отливом на передней крышке?
Как то снимал шкив для замены передней манжеты, а сейчас не могу вспонить, он ставится в одном только положении, или можно не правильно его поставить?

Когда клапана регулирую, то свечи вывертываю, и длинной отверткой нащупываю поршни в верхней части, смотрю чтобы коромысла свободно качались, бегунок стоял напротив соответствующего контакта в крышке. Вроде все норм.
А вот если совмещать метки на шкиве с приливом на передней крышке, то бегунок хрен знает где будет находится, и поршня тоже не будут соответствовать.
Хочется все сделать как должно быть, и вот думаю а если поставить просто новый шкив, то при совмещении меток на нем и приливе, поршень 1го цилиндра и бегунок будут в правильном положении??И при установке шкива можно ошибиться или он ставится в одном положении?
В прошлый раз чет даже не задумываясь поставил все на место без проблем.
PS: метки не совпадали с момента покупки машины. Т.е. я не виноват))

Stotrid, конструкция этих карбюраторов ОДИНАКОВАЯ:

Их и не деформирует поэтому, только если без головы стяжные болты тянуть изо всех сил и ещё чуть-чуть.

Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Андрей2410, шкив ставится только в одном положении. Вполне возможно, что и демпфер провернуло, а возможно, что когда-то шкив менялся, но поставили от ГАЗели, а там метки смещены. Но это если была такая ситуация. А если у вас имеется такая ситуация, что метки не совпадают с положением коленвала, тогда остаётся только через вывернутую свечу и отвёртку или пруток по ВМТ, до замены шкива на нормальный. Ведь метки служат, чтобы выставить начальный момент зажигания, при котором будет обеспечиваться однозначный запуск и работа двигателя, а в дальнейшем всё равно на каждом моторе момент зажигания подбирается сугубо индивидуально.

Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Stotrid,
Он и для ЗиЛовских моторах лучше, чем родной к-88
..А вот это уже неправда
Это правда. Проверено неоднократно на многих ЗиЛах. И работает ровнее, и обороты набирает лучше, и жрёт, как ни странно, меньше. Можете не верить - вас никто не заставляет. Но факт остаётся фактом.

только если без головы стяжные болты тянуть изо всех сил и ещё чуть-чут
на к-88 можно тянуть сколько сможешь-фланцы не погнешь,вывод-карб дуракоустойчивый:bayan:

Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Это правда. Проверено неоднократно на многих ЗиЛах. И работает ровнее, и обороты набирает лучше, и жрёт, как ни странно, меньше.
Пожалуйста,не пересказывайте байки;)

Можете не верить - вас никто не заставляет. Но факт остаётся фактом.
Факт только в том что криворукость никто не отменял:)
Прекрасно знаю что и как работает,и как едет,так вот-Зила к-135 не тянет и жрет поэтому:bayan:
это то же самое как на 402 мотор ,,экономщики,, ставят карбюратор Озон:bayan:

Ничего общего между конструкцией к-135 и к-151 НЕТ, не было и никогда не будет. Они ПРИНЦИПИАЛЬНО разные
..общее между ними-то что они все с трех частей;)
на что я и указал

Протрите глаза:
..сами трите:smoke:

Причём здесь диффузоры??
..нижняя часть диффузоров средней части впрессовывается в нижнюю часть;)дальше продолжать не;)

Есть ещё одна немаловажная деталь: материалы, из которых изготовлены детали корпуса карбюраторов. Это играет решающую роль.
цинк там и там:smoke:

Я сам ставил ГАЗонвский карбюратор на ЗиЛ и ездил на этом ЗиЛе. Прекрасно работает и бегает - ещё не вдруг догонишь
это понятие относительное:)
вы думаете что летаете-этак 60-70 км.ч:smoke:
я например скажу и буду прав-что это не езда а мучение:smoke:
груженного зила(как впрочем и пустого) карб к-135 не тащит;)
все,на этом можно и закончить.

Добавлено через 7 минут 31 секунду
Stotrid, субъективные оценки - штука капризная. Но у меня не мои оценки поведения машины.

болтики одинаковые: м6 длиной примерно 15-20 мм
..разные по диаметру:smoke:

Впрессовывание" диффузоров в нижнюю часть - и дальше что - это позволило сделать карбюратор ниже по высоте, и то немного
..а то что это очень влияет на прочность:smoke:
не,ну что правда не разбираешься чтоль?

А на деформацию это никак не влияет
..что в лоб что по лбу:smoke:

Если вы считаете скорость 60-70 км/ч приемлемой для сравнения ходовых характеристик - напрасно. 90-100 - это ещё куда ни шло. И гружёный и пустой. Вот уж точно - как руки заточены.
Зил с карбом к-135 можно раскочегарить до 90 только с горочки:bayan:
Устриц ел каг бэ:)
Итак-К-88 самый прочный карб из тех что выпускает(ла) наша промышленность
Видишь ли,все познается в сравнени и в практике.Удачи.

Регулировка зажигания при помощи стробоскопа

Правильно выставленный угол опережения зажигания — залог стабильной устойчивой работы всего мотора. Более того, от зажигания напрямую зависит и расход топлива. В данной статье предлагаю рассмотреть вариант оптической настройки мотора вашего автомобиля с применением стробоскопа.

Для этой процедуры вам потребуются следующие инструменты:

2. Обычный набор автомобильных инструментов.

3. Перчатки диэлектрические.

Теперь более подробно.

Прежде всего, необходимо выгнать машину из гаража. Желательно, чтобы не было никаких световых помех, к примеру, слепящего или бликующего солнечного света, лучше всего делать данную работу во второй половине дня. Внимательно осмотрите стробоскоп на предмет отсутствия на его корпусе каких-либо механических повреждений. Следует понимать, что от контакта с цепью высоковольтного преобразователя стробоскопа вы можете получить серьезные травмы.

Далее заглушите мотор, после чего используя зажимы (обязательно соблюдайте полярность), подсоедините прибор к аккумулятору. Будьте внимательны, чтобы не дай Бог не произошло короткого замыкания, это может произойти в случае неправильного подключения контактных проводов. Для того чтобы избежать неприятностей ознакомьтесь с инструкцией, которая прилагается к прибору. Затем закрепите сигнальный кабель на проводе, который соединен со свечей первого цилиндра, образовав тем самым емкостную связь с устройством.

Провода необходимо расположить таким образом, чтобы исключить их попадание во вращающиеся части машины. Теперь вам необходимо найти на шкиве или маховике коленвала отметку, сделанную белой краской. После этого необходимо определить такую же маркировку на корпусе силового агрегата. Соблюдайте технику безопасности, снимите с себя любые металлические предметы: цепочка, браслет, часы, и т.д. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Далее оденьте приготовленные ранее диэлектрические перчатки. Убедитесь в отсутствии любого контакта движущихся механизмов с частями тела или какими-нибудь элементами одежды. После этого произведите запуск двигателя автомобиля и позвольте ему поработать, дождитесь стабилизации оборотов на холостом ходу. Затем немного ослабьте крепежный болт, который предотвращает поворот трамблера.

Едем дальше. Возьмите стробоскоп и направляйте его лампу на шкив коленвала, чтобы осветить метку на корпусе и риску, имеющуюся на двигателе. Медленно, не спеша поверните корпус трамблера, добиваясь максимального совпадения маркировочных меток. Когда все совпало мотор можно заглушить и отключить стробоскоп. Теперь произведите фиксацию корпуса трамблера, при помощи затяжки болта крепления.

Теперь можно испытать машину в действии. Для того чтобы проверить правильность регулировки зажигания, разгоните машину до 50 км/час на ровном участке дороги. Затем резко нажмите на газ, в случае появления детонационных стуков, которые будут длиться не дольше двух секунд, можно смело сделать заключение, что работа по регулировке зажигания стробоскопом — удалась. Закрываем капот, складываем инструмент и наслаждаемся положительным результатом.

Настраиваем зажигание стробоскопом УАЗ 31512.

Сколько не крутил, менял карбюраторы.. Что только не делал.. Стоит 417. как не крути.. Вердикт. Слабоват..двигатель.

Алексей Коршунов

Димон,под нагрузкой пальцы будут брякать при любой передаче если раннее зажигание,тупить машина будет если позднее.Классные волосы,земляк с Клиновова

Сергей Усанов

Когда карбюратор перестает слушаться регулировки.Беру поллитра ацетона ,медной трубкой прокалываю пробку,соединяю к бензонасосу в место бака.Завожу машину,обороты ближе к средним,временами подгазовывая.Срабатываю весь ацетон.После этой процедуры провожу регулировку карбюратора.Совет из советского журнала ´´За рулём ´´.

Stasys Karklelis

Талисман Талисман

Дима, Юля, д. Лёша здрям. 👍👍👍

Павел Голиков

кстати мой стробоском на уазик не подходит,нет вспышек.

Сергей Полянский

Дима Добрый день! Можно вместо прокладки использовать герметик для установки хабов , тоже практикуется удачи !

Shark Devil

Может вторая кнопка включение компрессара

Дмитрий Ортюков

На алике есть наклейки с пиктограммами, салон облагородить -вещщь.

Евгений Торопов

Дима,красный свободный индикатор сделай на индикацию зарядки аккумулятора

Molekula Vaska_2

Привет! Я слышал что ты хочешь хабы поставить, вещь хорошая чтобы передок отключать но не надёжная их бывает и срывает поэтому старые крышки не в гараж положи а где нибудь в уазе спряч пригодятся! И ещё когда включаешь хабы проехай вперёд метров пять не включая перед в салоне, это нужно чтобы хабы зашли в зацепление хорошо! Удачи!

Смирнов Юрий

При раннем зажигании начинают стучать пальчики в шатуне.

Станислав Чернышев

Димон поставь бедлочные диски, тогда можешь резину хоть до нуля стравить и не разуешься

Валик Албул

Нельзя будит рвать лучше безкамерку

Sergey Sharashov

Дима! Совпадение риски на шкиве и блоке - это верхнее положение поршня. Ты же настраивает опережение зажигания, на блоке чуть выше этого положения есть вторая риска (она менее заметна, но она есть), вот по ней и устанавливается опережение зажигания. Выставляешь по ней, а затем регулирует холостые обороты на карбюраторе (летом 750-800, зимой 800-850).

Яков Либерманн

Дима же сказал что этот автомобиль для контента)))))

Алексй Клюкин

На 4 передаче при скорости 45-50 нажми газ в пол должны застучать на короткое время пальцы поршневые если так то зажигание нормально выставлено

Юрий Гончаров

Дима ставь бэдлоки и будет счастье тебе.

Ищем. Снимаем. Смотрим.

Вакуумный регулятор нужно отключать при настройке стробоскопом.

Вячеслав Аксенов

Дима посмотри Наиля Порошина про карбюраторы и зажигание очень много информации. У самого 2 уаз гонки гоняем. Удачи

Как с помощью стробоскопа выставить зажигание?

Заводской вариант прибора имеет некоторые недостатки, которые значительно уменьшают полезность такого приобретения.

На карбюраторах выставлять зажигание всегда удобнее стробоскопом

Во-первых, стоимость фабричных стробоскопов весьма немала. Так цифровая модель Multitronics C2 обойдется покупателю в суму около 900-1000 р. Более функциональный стробоскоп AstroL5 будет стоить уже 1300 р. Focus F1 — модель, подходящая для обслуживания как бензиновых, так и дизельных двигателей — потребует 1700 р., ее более «продвинутый» собрат Focus F10 — 5600 р.

Во-вторых, зачастую производители используют в конструкции своей продукции дорогостоящую газоразрядную лампу. Она имеет ограниченный ресурс и может через непродолжительное время потребовать замены, что не просто ударит по карману, а окажется равносильным покупке нового стробоскопа.

Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы

Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.

Во сколько обойдется самодельный стробоскоп для регулировки зажигания

Исходя из вышеуказанных недостатков магазинного стробоскопа, выглядит уместным вывод о целесообразности изготовления подобного оборудования в домашних условиях. Тем более, что гораздо удобнее и дешевле его оснастить доступными светодиодами, которые стоят сущие копейки. Для таких целей, в качестве донора, вполне подойдет дешевая лазерная указка, карманный фонарик и т.д.

Точно так же не возникнет проблем с остальными комплектующими, а также инструментами. Общий бюджет затеи не должен составить больше 100-150 рублей.

Видеоурок по настройке зажигания стробоскопом

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Самый просто способ обзавестись стробоскопом и с его помощью нормально отрегулировать авто – приобрести такой прибор в автомагазине. Единственным «но» в данном решении может быть только немалая цена приборов, которая способна ощутимо сказаться на домашнем бюджете водителя. Поэтому многие рачительные автомобилисты выбирают второй, экономный вариант – мастерят стробоскоп для установки зажигания своими руками. Как показывает практика, такие самодельные устройства, как правило, ничем не уступают промышленным образцам, независимо от того, какой формат смастерен. Будь-то устройство с применением отечественного или зарубежного таймера, самодельный стробоскоп на надёжных светодиодах или иной вариант.

В любом случае самоделка из простых и дешёвых материалов обойдётся в несколько раз дешевле, чем покупка прибора. Схемы сборки таких устройств можно без проблем найти в интернете или у тех опытных водителей, которые уже смастерили такой прибор в корпусе от старого фотоаппарата или радиоприёмника самостоятельно и успешно используют его не только для установки зажигания, но и проверки свечей и других контрольных целей. Таких схем множество, и из них всегда можно выбрать для себя несколько самых простых, не требующих большого объёма работы.

Как сделать стробоскоп своими руками

Вариантов исполнения «домашнего» стробоскопа может быть множество. Тем не менее, в целом все подобные проекты конструктивно схожи. Рассмотрим принцип сборки сего гаджета на следующем примере.

Необходимые детали:

транзистор КТ315 (найти его можно в любой радиоаппаратуре былой эпохи, может иметь различные буквенные индексы);
тиристор КУ112А (легко отыскать в импульсном блоке питания древних телевизоров);
малогабаритные резисторы мощностью 0,125 Вт;
дешевый (китайский) фонарик на диодах (количество диодов может быть разным, но лучше — от 6 до 10 штук);
конденсатор C1 под напряжение от 16 Вольт;
диод V2 — любой низкочастотный, например КД105 или Д9;
малогабаритное реле (индекс BS-115-12A-DC12V или RWH-SH-112D, на 12 Ампер, катушка — 12 Вольт); впрочем, использовать можно и отечественные реле, например типа РЭС-10, с напряжением катушки 12 Вольт;
провода питания необходимой длины (около 0,5-0,6 м) и зажимы типа «крокодил» для подключения стробоскопа к аккумуляторной батарее;
экранированный провод до 0,5 м, кусок медного провода около 10 см.

tosha3692 › Блог › Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Первое и главное — для того, что бы грамотно разобраться с «зажиганием» необходим прибор, в народе называемый — «стробоскоп». Что он делает — освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования… Сложно ? Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля ). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название — «стробоскоп». «Стробоскопов» сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного — компактность, легче добраться в глубины моторного отсека. Плюс «лампового» — яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и куда на каких машинах «светить» вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду.
Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.

Любой распределитель зажигания ( «трамблёр» ) имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…

Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш «стробоскоп». Начнём…

1 — двигатель прогрет, «подсос» убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к «вакуумнику» трамблёра снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания. ( «классика» — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100см. — 6 град., 1300см. — 1 град., 1500см. — 4 град. Подробнее в описании автомобиля ).

2 — При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс., угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма, чаще всего, из — за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.

3 — Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к «вакуумнику», быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разряжения в трубке можно проверить приложив к ней кончик языка ( к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с «вакуумника» трамблёра ). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разряжения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.

При наличии своевременного разряжения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова «светим стробоскопом» на метку. При увеличении оборотов метка должна «уходить» ещё выше, раза в два, чем она «уходила» с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания, плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором, плюс доп. опережение от «вакуумника». Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.

Как все подключить, схема стробоскопа

Схема подключения стробоскопа

Все основные детали прибора удобно разместить прямо в корпусе карманного фонарика или обычной фотоаппаратной вспышки. При этом через заднее отверстие фонарика (фотовспышки) проходят провода питания, на концах они имеют припаянные клеммы-крокодилы разных цветов или с маркировкой (чтобы не перепутать «плюс» и «минус»). В боковой стенке корпуса сверлится отверстие (если оно отсутствует) для прокладки через него экранированного провода к контакту X1. Оплетка данного кабеля на конце подлежит изоляции, к основной жиле необходимо припаять кусок медной проволоки длиной около 0,1 м — это датчик стробоскопа.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Рабочий алгоритм того, как оптимально выставить зажигание купленным стробоскопом (или сделанным своими силами) прибором, несложен. Настроить зажигание можно следующим поэтапным путем:

Включить мотор и дать ему некоторое время поработать в холостом режиме.
Подключить имеющийся стробоскоп (промышленный или самодельный) к избранному источнику питания. Это может быть как автономный вариант, так и подключение к бортовой или иной энергосистеме.
Подсоединение медного датчика к жиле первого из цилиндров: чаще всего, датчик просто наматывают на жилу.
Источником света освещают ту метку, которая находится на корпусе.
Одновременно визуально фиксируется, где на шкиве маховика находится неподвижная точка.
Для нужного соединения двух найденных точек вращают корпус зажигания. Когда же требуемое положение найдено, его фиксируют.

Ознакомившись с советами экспертов, теперь вы сможете без труда разобраться с особенностями выставления зажигания с помощью стробоскопа.

Работа стробоскопа для установки зажигания из фотовспышки или фонарика

Согласно схеме, после подключения проводов питания к АКБ конденсатор C1 начинает быстро заряжаться через резистор R3. По достижению определенной степени заряда напряжение через резистор R4 и светодиоды начинает поступать на базу открывающегося транзистора. В этот момент должно сработать реле Р1. Замыкаясь, контакт реле готовит цепь, которую составляют тиристор, контакт реле Р1, светодиоды и конденсатор С1. Через делители R1 и R2 на управляющий электрод тиристора поступает импульс от контакта X1.

Имеет место открытие тиристора, в следствие чего происходит быстрый разряд конденсатора через светодиоды. Наблюдается яркая вспышка фонарика.

Посредством резистора R4 и тиристора база транзистора подключается к общему проводу, отчего происходит закрытие транзистора и отключение реле. В то же время период свечения светодиодов увеличивается на несколько миллисекунд благодаря тому, что контакт размыкается не сразу — из-за незначительной инертности и остаточной намагниченности якоря реле. После того, как контакт все же размыкается, тиристор обесточивается. Электрическая схема возвращается в исходное состояние, пока не пройдет новый импульс. Путем изменения емкости используемого конденсатора можно изменять время свечения светодиодов: больше емкость — дольше и ярче светятся, но более заметен шлейф от метки на маховике.

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.