Уаз замена колец поршневых колец
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Уаз замена колец поршневых колец
Упругость поршневых компрессионных колец, сжатых стальной лентой до зазора в стыке 0,4 мм, должна быть 17,5 — 25,0 Н. С увеличением изнашивания нарушается правильная геометрическая форма гильз цилиндров, увеличиваются зазоры в стыках колец, зазоры между кольцами и кольцевыми канавками в поршне; упругость колец сильно падает. Все это приводит к нарушению их герметизирующих свойств. С увеличением изнашивания возрастает и количество газов, проникающих в картер двигателя, начинается повышенный расход масла.
А вот основной причиной, определяющей необходимость замены поршней, является износ канавок под поршневые кольца. Увеличенный зазор между канавкой и кольцом способствует интенсивному перекачиванию масла в надпоршневое пространство. При больших изнашиваниях поршневых канавок замена одних только колец не даст положительных результатов, поэтому, если зазоры между торцом кольца и канавкой в поршне больше 0,15 мм, заменяют поршни и кольца новыми. Поршни заменяют с подбором по гильзам (если, конечно, Вы не меняете всю поршневую группу), в которых они будут работать. Подбирают поршни по усилию протягивания ленты-щупа толщиной 0,05 мм, шириной 10 мм и длиной 250 мм между поршнем и гильзой.
Подбор поршней по гильзам.
Ленту-щуп закладывают между гильзой и поршнем со стороны, противоположной прорези на юбке поршня по всей его длине. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 35— 45 Н для новых гильз и поршней и 20 — 30 Н для гильз и поршней, бывших в употреблении. Подбирают поршни обязательно без поршневых пальцев при нормальной комнатной температуре (+20 °С). Если по каким-либо причинам подбор приходится делать при температуре, отличной от комнатной, то усилие протягивания ленты должно быть ближе к верхнему пределу при температуре выше 20 °С и ближе к нижнему пределу при температуре ниже 20 °С. После подбора поршни маркируют в соответствии с номерами цилиндров, к которым они подобраны.
Если Вы ставите уже всю поршневую группу, новую, то конечно же будет легче. Но все же я Вам рекомендую ставьте поршень со своей гильзой как были упакованы. Поршневые кольца тоже нужно будет подобрать и проверить. Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,6 мм, маслосъемные — 0,3–1,0 мм.
Проверка зазора в стыках поршневых колец.
Если Вы ставите, поршневую группу, бывшие в употреблении, то нужно обязательно померить нутромером не изношены ли гильзы, согласно таблице. Нужно будет проверить еще зазоры между торцами и стенками поршневых канавок при помощи новых поршневых колец. Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050–0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135–0,335 мм.
Проверяем зазоры колец в поршневых канавках.
Теперь же нужно будет все кольца надеть на свои места в поршневых канавках. Обычно на упаковке, поршневых колец, производитель показывает в какой последовательности надевать поршневые кольца. Если же окажется, что инструкции нет, то нужно будет проделать следующее:
- Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца;
- Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя;
- Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо, надписью к днищу поршня, угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов;
- Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо, надписью и фаской с внутренней стороны кольца, так же к днищу поршня;
- И наконец, устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.
Нужно знать что для авторемонтного производства выпускают поршни номинального и трех ремонтных размеров. Для обеспечения подбора по гильзам поршни рассортированы на пять размерных групп, которые обозначены буквами русского алфавита. Обозначение размерной группы выбито на днище поршня. Размерные группы поршней номинального и ремонтного размеров, а также их обозначения приведены в таблице 1.
Руководство по замене поршневых колец
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы
Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы УАЗ 31519
Вам потребуются: ключи "на 10", "на 12", "на 14", головки "на 15", "на 19", молоток.
1. Снимите головку блока цилиндров (см. "Замена прокладки головки блока цилиндров").
2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").
3. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").
4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.
5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.
Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.
Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.
6. Выньте остальные поршни с шатунами.
7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.
Предупреждение
Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.
8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.
9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.
10. Снимите остальные поршни с шатунов.
11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.
12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: "409" (поршень номинального диаметра), "409АР" (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или "409БР" (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).
13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.
14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.
15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун - на стержне, поршень - на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.
Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.
Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10
16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.
17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.
18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.
Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10
*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).
19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись "Перед" на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.
На верхнем компрессионном кольце имеется надпись "Верх". Кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.
Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ ("замок") на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ ("замок") вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца - под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись "Перед" на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).
Полезный совет
Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).
С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а "замки" вкладышей - друг против друга.
20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).
21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.
22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.
23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.
Видео про "Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы" для УАЗ 31519
УАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт двигателя УМЗ 421 - Часть 2 - Замена втулок шатунов Как заменить поршневую в 406 ЗМЗ двигателе не снимая с машины часть 2 УАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт двигателя УМЗ 421 - часть 1 ДефектовкаПравильная замена и установка поршневых колец, признаки износа
Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.
В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.
О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.
Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.
Прежде чем ставить новые кольца
Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.
Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.
На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.
Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.
Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.
Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.
Замена поршневых колец
Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.
Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.
После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.
При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.
Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.
Проверка работоспособности и обкатка мотора
После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.
Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
Уаз замена колец поршневых колец
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- April 2021
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
_____________________________________
Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм) для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка": номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.
СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка "IN", т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра - проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.
Посмотреть все изображения
Как правильно ставить поршневые кольца на уаз
Поршневые кольца заменяйте через 70 000–90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.
Рис. 1. Установка колец на поршне
На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (рис. 1, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз.
Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня.
Двигатель УМЗ–4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец ( рис. 1, б,в).
Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх.
Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует.
Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.
Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 1, б, в) – скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку ( скребок ). Кольцо изготавливается в двух вариантах – с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 1, б) и без проточки (рис. 1, в). Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой скребком вниз.
Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.
Поршневые кольца ремонтных размеров ( см. табл. 2 ) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3–0,5 мм (0,3–0,65 мм для двигателей мод. 4218).
Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным – по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.
Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 3) модели 55–1122.
После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 4), который должен быть:
для верхнего компрессионного кольца 0,050–0,082 мм,
для нижнего компрессионного – 0,035–0,067 мм.
При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни (см. Замена поршней ). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.
При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 5). Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм. При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.
Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120 друг к другу.
После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45 – 50 км/ч.
Добавить комментарий
Для выполнения ремонтных работы по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 вам потребуется специальная оправка.
Снятие поршневых колец
1. Снимаем с автомобиля головку блока цилиндров (см. Головка блока цилиндров - снятие и установка ).
2. Снимаем поддон картера двигателя (см. Поддон картера двигателя - снятие )
3. Снимаем маслоприемник (см. Маслоприемник - снятие ).
4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
5. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра. 
6. Снимаем крышку шатуна первого цилиндра. 
7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх. 
8. Извлекаем поршень из цилиндра. 
9. Вынимаем из шатуна и крышки шатуные вкладыши. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При разборке шатуна не выпрессовывайте из него болты.
Если на шатунных шейках коленчатого вала имеются следы сильного износа, то необходимо снять двигатель и отремонтировать коленчатый вал (см. Двигатель - ремонт с полной разборкой ).
10. Фиксируем поршень за шатун в тисках.
11. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. 
12. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров и поршней (см. Поршень и шатун - замена ).
Установка поршневых колец
1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.
2. Новые кольца подбираем в соответствии с классом поршня (см. п. 5 Поршень и шатун - замена ).
ПРИМЕЧАНИЕ
На поршневых кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные поршневые кольца увеличены в диаметре на 0,4 или 0,8 мм, и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.
3. Перед установкой новых поршневых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня, в которую кольцо будет установлено. 
Если зазор превышает максимально допустимый, то поршень подлежит замене.
Маслосъемное поршневое кольцо.
. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» или «ТОР» вверх.
Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз. 
4. Поршневые кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок поршневого кольца (не более чем это требуется для надевания поршневого кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть поршневого кольца. 
Новые поршневые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка поршневого кольца.
После установки поршневых колец на поршень, разворачиваем их замками так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.
5. Смазываем свежим моторным маслом поршень, кольца и зеркало цилиндра.
6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки поршневых колец. 
7. Вытираем насухо постели шатунных вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши. 
ПРИМЕЧАНИЕ
Подбор шатунных вкладышей к шейкам коленчатого вала показан далее (см. табл. 8.1.34). Если коленчатый вал не подвергался расточке, то желательно заменить шатунные вкладыши новыми, номинального размера.
8. Смазываем внутреннюю поверхность шатунных вкладышей и шатунную шейку коленчатого вала чистым моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шейку в крайнее нижнее положение.
9. Устанавливаем поршень на блок и ориентируем его так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону шкива коленчатого вала (см. Поршень и шатун - замена ).
10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, одновременно следя за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала. 
11. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем гайки моментом 43,3-53,5 Н-м (4,4-5,5 кгс-м).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышки шатунов не взаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун должен быть установлен. На собранном шатуне цифры должны располагаться с одной стороны.
12. Поршневые кольца трех других поршней заменяем таким же способом.
13. После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке.
См. также
Поршень и шатун - замена
Ремонтные размеры шеек коленчатого вала для автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Таблица 8.1.34
Размеры шеек коленвала
Коренные шейки коленвала
Замена поршневых колец ВАЗ 2101-07
Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.
Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107
Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.
Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый масляный фильтр. Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.
Читайте также: