Усиление домика на ваз

Обновлено: 06.07.2024

Модернизация и усиление кузова отечественного ВАЗ-2101

Вне зависимости от тех причины, которые подтолкнули владельца отечественного ВАЗ-2101 на доработку и модернизацию кузова машины, хозяин движимого имущества должен знать обо всех существующих способах тюнинга, помогающих улучшить внешние характеристики авто. Чаще всего тюнинг кузова ВАЗ-2101 проводится из-за наличия деформаций после столкновений и ударов. Хотя многие автомобилисты решаются на модификацию ВАЗа только из-за того, что его экстерьер далёк от идеала. Стоит отметить, что проведённый своими руками тюнинг поможет не только сэкономить огромную сумму средств, но и создать уникальный дизайн.

Кузов практически любого российского автомобиля, в том числе и ВАЗ-2101, представляет собой жёсткую стальную форму, состоящую из нескольких неразборных деталей, среди которых есть днище транспортного средства, взаимодействующее в тесной связке с передней и задней частями авто, переднее и заднее основание, две боковины, «оперение» и крыша.

Модернизация кузова, заключающаяся в его усилении

Сделать уникальное усиление кузова ВАЗ-2101 может любой заинтересованный автовладелец, причём способ модернизации и выделяемый для этой задачи бюджет должны стать главными критериями предстоящей манипуляции. Дальнейшее предназначение транспортного средства поможет автомобилисту выбрать правильный курс действий и избавит от лишних затрат.

Распорка передней подвески

Усиление кузова ВАЗ-2101 можно начать с распорки передних стоек, эта манипуляция позволит сохранить изначальное расположение точек подвески, находящейся в передней части машины, в момент динамического движения транспортного средства.

Многие специалисты сервисных центров заостряют внимание именно на эту манипуляцию, так как благодаря ей усиливаются стойки брызговиков, деформируемые в процессе длительной эксплуатации и при наличии «дыр» в переднем элементе конструкции. Вместе с этим можно избавиться от процесса, влияющего на выдавливание лонжеронов.

Максимизируя усиление поперечной жёсткости конструкции, нет необходимости проводить множество дополнительных операций, так как распорка инсталлируется в заводские отверстия, которые предусмотрены в горизонтальных верхних опорах.

Распорки помогают снизить до нижнего предела риск заноса, который может произойти в результате бокового скольжения транспортного средства.

Растяжка задней подвески

Тюнинг кузова ВАЗ-2101 можно продолжить с помощью усовершенствований в задней части подвески. Актуальным «средством» для решения такой задачи можно назвать тягу Парнара. Посредством этого устройства можно предотвратить перемещение заднего моста. Стоит отметить, что это явление не будет наблюдаться в поперечном конструкции направлении, при этом автомобиль не будет испытывать ограничений в момент вертикального движения. Тяга Парнара представляет собой устройство, которое располагается между кузовом, имея на нём одно крепление, и мостом (на котором расположен второй закреплённый конец конструкции).

Боковые усилия влияют на деформацию «домика» тяги Парнара, ввиду чего его можно модернизировать посредством приварки заплатки, которую автомобилист может заранее изготовить из железа толщиной не более 3 мм.

Усиление кузова ВАЗ-2101 можно произвести посредством внедрения механизма Уатта, который является альтернативой ранее описанного метода. Преимуществом такого устройства можно назвать отсутствие «увода» моста заднего элемента подвески.

Третьим способом модернизации немаловажной составляющей транспортного средства можно назвать инсталляцию стабилизатора поперечной устойчивости, а также А-образного рычага. Внедрение такого устройства позволяет уменьшить крены при прохождении поворотов, кроме этого, автомобилист получит более жёсткую заднюю подвеску.

Несмотря на кажущуюся сложность процесса инсталлировать стабилизатор поперечной устойчивости может даже человек, не обладающий определёнными техническими познаниями. Задача заключается в креплении агрегата в задней части моста и стойки стабилизатора, которая должна идти к продольным реактивным тягам.

Что касается тяги Парнара и А-образного рычага, которые будут установлены в центральной части заднего моста, — после инсталляции автомобиль перестанет смещаться в продольном и поперечном управлении. Такой незамысловатый элемент конструкции можно приобрести практически в любом автомагазине или изготовить самостоятельно. В результате необходимо будет только приспособить конструкцию под шаровой опорой на задний мост в центре площадки.

Накладки и косынки

Тюнингованный кузов отечественного ВАЗа улучшает характеристики транспортного средства, причём из-за того, что жёсткие распорки способны работать исключительно на сжатие, то посредством выполнения специальных накладок и косынок конструкция может функционировать даже на кручение. Накладки и костюмы устанавливаются на чашки и углы нагрузок, посредством их использования происходит усиление колёсных арок, стоек подвески и рёбер жёсткости.

Стоит отметить, что косынки и накладки помогают избавиться от проблем, возникающих в центральной стойке конструкции, верхнем усилителе и стыках между боковиной и стойкой лобового стекла.

Участки кузова, в которых появляются трещины и отверстия, можно обработать приваркой специальных накладок, которые автомобилист может самостоятельно вырезать из тонкой листовой стали.

Классическое усиление кузовной части авто

Тюнинг кузова ВАЗ-2101 не может быть полным без усиления лонжерона в области маятника и рулевого редуктора. Произвести модернизацию поможет 15 мм пластина.

Не будет лишней модификация, которая поможет максимизировать возможности заводских сварочных швов. Кроме этого, можно сделать втулки, которые будут находиться внутри коробчатой полости.

Заключение

Тюнинг кузова ВАЗ-2101 требует затрат как временных, так и денежных, хотя, в конце концов, потраченные силы оправдают все ожидания владельца. В статье рассмотрены наиболее подходящие и доступные процедуры, которые помогут автомобилисту сориентироваться и произвести модернизацию авто.

Жёсткость кузова.Усиление кузова ВАЗ

Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.

При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.

Если жёсткость небольшая,то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться "размазанной", кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.

Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.

Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.

Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение,тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче,чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.

Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:

Автомобиль Тип кузова Жёсткость,Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000

Ваз 21043 Универсал 6300

Ваз 2105 Седан 7300

Ваз 2106 Седан 6500

Ваз 2107 Седан 7200

Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200

Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800

Ваз 21099 Седан 5500

Ваз 2115 Седан 5500

Ваз 2110 Седан 8000

Ваз 21102 Седан 8400

Ваз 2111 Универсал 7400

Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100

Ваз 21106 Седан 12200

Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900

Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400

Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000

Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость,Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500

Fiat Tempra 1994 Седан 6700

Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500

Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000

Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700

Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки,такие как Volvo S60,Alfa Romeo 147,Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.

Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.

Распорка передних стоек.

Многие люди утверждают,что толку от неё нет,но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.

Также снижается степень деформаций,что благоприятно сказывается на долговечности кузова.

Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки "помягче", а со стандартной можно поставить усиленную.

Лучше ставить детали известных фирм-производителей, а не "безымянные" которые сделаны в гараже, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.

Уменьшает перемещение верхних точек

крепления стоек, увеличивает общую

жёсткость кузова, и управляемость.

Положительно сказывается на

Существует ещё более жёсткая конструкция, ставиться за спинкой заднего сидения-это задний усилитель кузова.

Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%,улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.

Усилитель щитка передка

Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных

хомутах, существенно улучшает управляемость

автомобиля. Применяется для повышения жесткости

щитка передка,уменьшает амплитуды перемещений

картера рулевой рейки: в продольном направлении

в 2 раза, в поперечном - в 5 раз

жёсткость кузова.подрамник
Увеличивают жёсткость кузова вцелом.

Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,

что улучшает подвеску двигателя.Некоторые

подрамники достаточно сложны в установке,иногда

приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки,что делает кузов менее жёстким.

Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.

Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и "гражданские",вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова,а во втором случае ввариваются только крепления,и к ним уже прикручивают трубы.

Главный минус каркасов-это вес,средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.

Кроме того ухудшается обзорность,и усложняется

посадка/высадка пассажиров,но это решать уже

Вам,иметь или не иметь.Например в европейских

странах,почти на каждой второй тюнинговой

машине стоит каркас безопасности.

Но каркас безопасности может и серьёзно

навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным,так как использование неэластичных ремней безопасности,при аварии,может привести к сильным перегрузкам и травмам,вплоть до разрыва внутренних органов.

Как выполнить усиление кузова ваз 2101 своими руками: подробная инструкция

Устройство кузова ваз 2101

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
Передний щит;
Панель;
Крылья;
Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

Крышка багажника;
Капот;
Двери;
Передняя облицовка;
Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Дефектовка

При небольшой жёсткости кузова, при резких манёврах, эффект «чувства руля» пропадает, рулевое управление становиться как бы «размазанным». Это следствие того, что кузов автомобиля скручивается, деформируется, подвеска из-за этого работает неправильно.

Продолжительные деформации являются причинной усталости металла, места сварочных швов постепенно разрушаются, подвергаются воздействию окружающей среды и, как правило, всё это ведёт к обширной коррозии.

Вопрос-ответ

На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?

Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.

Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.

Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классика требует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.

Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.

Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.

Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)

Растяжка задней подвески

Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.

Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.

Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.

Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.

Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.

Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:

Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.

Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.

Данными элементами можно усилить колёсные арки…

…рёбра жёсткости кузова.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
Передняя дверь, верхний радиус;
В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.

Усиление кузова классика

Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.

Доработка кузова

Последним штрихом нашей сегодняшней эпопеи является увеличение штатных сварочных швов и вваривание дополнительных элементов.

Данный тюнинг кузова ваз 2101 связан с тем, что на конвейере элементы кузова соединены между собой с помощью точечной сварки, при применении которой между «точками» появляются большие промежутки. Будет естественным предположить, что чем это расстояние меньше, тем будет жёстче вся конструкция. Но завод – изготовитель в силу технологических проблем при производстве и необходимости больших трудозатрат на это не идёт.

Так же пользуясь моментом для большей жёсткости желательно установить в «расшитые» коробчатые полости внутренние втулки.

На этом тему тюнинга и усиления кузова ваз 2101 считаю более менее раскрытой. В одной статье невозможно подробно описать каждую процедуру, я ставил перед собой задачу лишь показать вам путь.

Кузовщина ч.5. Усиление "домика".

На одном из ралли-спринтов мои соперники сошли из-за того у них оторвало «домик» — крепление поперечной тяги моста. Этот «домик» совершенно не рассчитан на боковые нагрузки. Пока есть возможность, добрался и до него…

Процесс, очень простой:
1. Берём обычную классическую правую заднюю арку, ковыряемся в ней щёткой по металлу весь вечер и зачищаем пока не наберём вот столько грязи:

Находим всю ржавчину в арке и преобразователем ржавчины выводим её всю.

2. Далее оригами. Вырезаем по месту образец усиления и копируем его в металле

3. Колдуем над сварочником с помощью вуду-сварщика 80лвла и теперь полуавтомат словно палочка волшебника искрит, сверкает и даже металлы сплавляет! :-0

4. Повторяем тоже самое со вторым усилителем

5. Зачищаем лишнее, фосфатный вонючий грунт, резино-битумная мастика в 1 слой, фоткаем:

И с интервалом в 6 часов (ну или как получится :D) кладём ещё 2 слоя резино-битумной чтоб наверняка окосеть.

Результат:
1. Глаза нахватались зайчиков.
2. Надышался едкой дрянью – голова сутки болела.
3. Руки третий день не отмываются (вообще ничем) от чёрной мастики.
4. Всё тело в прижогах от сварки.
5. Все вещи в которых был в гараже – жутко провоняли сварко-болгарко-растворителями.
6. Потрачена уйма времени.
7. Машина потяжелела на 2кг.
8. Но зато теперь у меня УСИЛЕН ДОМИК! ! !

Лада 2105 2001, двигатель электрический, 3 л. с., передний привод — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2105, 1993

Лада 2105, 2002

Лада 2105, 2005

Лада 2105, 2004

Комментарии 40

А какой преобразователь ржи использовал?

P.S. Работал бы ты в противогазе, дядь. Здоровье оно одно на всю жизнь.

Делал также — оторвал =) посмотри в бж 2105 "универсальный солдат" так доездил — пережил пару ударов в поребрик, уехал в металолом целым =)

еле нашел пост. чтобы другим попроще было кину сюда ссылочку! www.drive2.ru/l/76940/

Зря закрытую полость оставил (целостность проще контроллировать), да и не по регламенту.

Проще замовилить и забыть ;-)
Для регламентов можно просверлить. У Клима же канает ;-)

Ссылка не полная :(

как всегда результат шикарен, главное чтобы всё хорошо держалось. ведь жёсткость кузова важна)))

Да ты маньяк, каких поискать! Я тут машину свою дефектовывал, подымал на подьемнике, нашел только Два! ржавых места.
На пороге сзади справа под дверью на днище, там дырочка совсем маленькая и карман левого крыла спереди и все!
23 года машине! А когда жестянщик увидел сколько я положил мовиля и той же битумной мастики за голову схватился, сказал, что я ненормальный, мол я же не всю жизнь на ней собрался ездить. А х да все таки передние крылья придеться срезать и менять на новые для идеала, хотя там всю машину перекроить для идеала надо, проще дуругую ьазу найти, что в Латвии почти нереально! Так, что продаю, или будет строиться на кольцо, ралли не потяну.

Я не вижу смысла всё в полный идеал выводить для ралли. По дорогам общего пользования почти не езжу на ней, а на ралли бывают берёзки дорогу перебегают :D

+1 Мне насчет моей так же сказали. В идеал выводят для кольца машины. А для ралли — чтоб плюс минус похоже было на изначальную модель.

И ждем когда сгниет после нанесения мастики. Нужно нанести грунт, краску только потом мастику. Мастика к весне отвалится и что останется? Работу по металлу выполнена замечательно.

Разве фосфатного грунта недостаточно будет? :(

Грунт потому и называется грунтом, не знаю как правильно объяснить пусть меня профи поправят. Грунт впитывает влагу. Грунт работает когда поверх него нанесен слой краски. Мастика с годами потрескается и пропустит влагу это не есть гуд. Мне так мастера объясняли. К этому пришел своими руками. Когда папину ниву через пол года после покраски вылезли волдыри. Вот и я стал интересоваться более глубже в этом вопросе. Удачного тюнинга тебе!

На передних арках эта мастика полгода продержалась уже и никаких намёков на отпадывание :)

Опять про домик, теория и практика, помощь зала

Мало спал, много думал. Купил для усиления конструкции:
1) кронштейн крепления продольной тяги - чтоб отпилить бока и приварить/привинтить их к поперечине багажника;
2) кронштейны заднего бампера 2106 - толстые длинные пластины - чтоб приварить/привинтить их (или одну) к домику и к ушам из п.1) в качестве гипотенузы.
Ещё не примерял. А вот что смущает - это "прямой угол" в создаваемом треугольнике. Катеты (домик и поперечина) и гипотенуза особых сомнений не вызывают, места соединения катетов с гипотенузой тоже поддаются тщательной проработке. Кстати, стоит ли оставлять гипотенузу на болтах или обязательно варить? Склоняюсь ко второму варианту, т.е. и болты, и сварка. Так вот, сомнение вызывает соединение домика с остальным кузовом. Как я понял, он соединяется сразу с несколькими деталями: поперечиной багажника (с торцом), аркой колеса, полом багажника (?), продольным усилителем багажника (?). И выходит, что края этих деталей и по природе железа, и от выламываний домика превращаются в лохмотья, соответственно соединение катетов силового треугольника получается слабым, не выдерживает нагрузок при перекосах, особенно при перестроениях (обгоне) на колейной дороге. Правда, я после первой замены домика успел поездить с двумя оторванными продольными тягами летом и с гремящей задней крестовиной кардана прямо перед отвалом домика, неделю-две назад, что наверняка ускорило его отвал. Но всё равно: где посмотреть и понять что там к чему и как крепится, можно ли усилить? Хотя бы на пальцах, словами.

Заглянул пешком в попутный цех кузовного ремонта, расспросил мастера, выяснил следующее: нивский домик встречается отдельно, подходит, соответственно колдун выкидывается. Насколько стрёмно? Хотелось бы пока сохранить этот узел, к тому же дома запутался что же нивский домик из себя представляет: на живой Ниве и Шниве на подъёмнике он выглядел треугольным равнобедренным, компактно свисающим с поперечины отвесно вниз, как сталактит, а в Инете на картинках - такой же, как на классике, т.е. вытянутый, с изломом (вроде бы) и с тонкой "соплёй"-распоркой полумесяцем вместо треугольника. Неужели я на обеих машинах видел уже кустарную конструкцию? Ещё смущает, что классический домик имеет каталожный номер 2101-5101202, а в нивском каталоге деталь с подобным номером не значится, только в магазинных.

Была такая идея - сдвинуть к центру > можно всё решить подгибанием тяги.

Только гнуть её придётся с помощью газовой сварки? Ну и опять же переделка тормозной системы. Разве что в НАМИ её узаконить.

Вопрос не понял. Кронштейн привернут к полику и к домику (задумано так его крепить - теорию крепления оставим за кадром) К кронштейну привернут колдун.

Можно-ли крепить только к полику, не крепя к домику? Жесткость кронштейна - погнется кронштейн, могут отломаться тормозные трубки.

Колдун не влияет на скорость увеличения давления в задем контуре. Колдун только ограничивает тормозное усилие задей оси. Если оно будет меньше чем сила сцепления - то блокировки не будет, если больше - будет. Колдун ничего не знает о сцеплении колес с дорогой. Поэтому если его настроить на сухой асфальт, то на мокром асфальте или снегу колеса будут блокироваться так как если бы его не было. Если колдун настроить на мокрый асфальт, то на сухом асфальте зад будет сильно недотормаживать, а на снегу и льду блокироваться.

Водил 1 семерку с ампутированным колдуном и другую с выведенным на максимум. Тормоза всегда содержал в порядке (минимум 2 раза в год при смене колес скидывал барабаны, все чистил, менял итп). Проблем с перетормаживанием зада не испытывал. Иногда, при резком ударе по тормозу, блокировался перед (видимо не успевал загрузиться).

Думаю, что передние дисковые тормоза срабтывают быстрее чем задние барабанные в силу меньших зазоров.

Допускаю, что характеристики задних тормозов и колдуна были расчитаны на древние диагональные шины.

при торможении ТС развернет только в случае неравномерного тормозного усилия на колесах.
"Колдун" на этот процесс влияния не оказывает. Он всего лишь позволяет задним колесам не блокироваться раньше передних колес. Никакой другой функции это устройство не выполняет.

Соответственно, если его ампутировать, то надо имплантировать голову на плечи главной прокладке. Если же имплантация невозможна, то не спасут никакие механические и/или электроные приблуды.

Что значит спасёт? Тормозной парашют не выкинет, паравозных песочниц тоже не включит.
А вот на поведение машины повлияет очень сильно. В примитивных инструкциях часто пишут фразу "регулятор ограничивает давление в задних тормозах". Это технически неверная фраза. Он не ограничивает. Он делит давление в передних тормозах на какой то коэфициент и поделенное давление поддерживает сзади. Коэфициент зависит от положения регулятора, т.е. от нагрузки. Выглядит это так (все цифры придуманы, но зависимость будет понятна). Ситуация первая, машина совсем пустая. Водитель немного давит на тормоз. Давление на выходе гтц 10атм. Регулятор после себя делает 5атм. Водитель давит сильней, давление из гтц 30атм. Регулятор смотрит на пустую машину и делает сзади 15атм. Водитель увидел бегущего оленя и вдавил по полной, гтц выдал 140атм. Регулятор делает 70атм. Потом тот же водитель грузит машину цементом под потолок и опять едет. Цифры будут такие: 10/8атм, 30/24атм, 140/112атм.
В итоге при надавливании на тормоз давление всегда меняется пропорционально нажатию на педаль. Например на льду водитель давит на тормоз. Первые блокируются передние. Чуть больше надавил - уже блокируются задние. Едет по укатанному снегу - давить для блокировки передних надо в разы сильней. Но опять чуть додавливаешь - блокируются задние.
Не знаю спасёт ли это в гололёд. Если шины шипованные и дистанция большая - спасёт :-)

Начнём от печки

Насколько я понимаю схему, жижа давится в верхний штуцер и выходит в нижний, по пути преодолевая зазор между поршнем и седлом, играющий роль дросселя, который ограничивает скорость перетекания жижи из переднего контура в задний и величина которого зависит от расстояния между мостом и кузовом (из чего следует, что при установке высоких пружин требуется регулировка колдуна). В начале торможения зад кузова приподнимается, поршень опускается и перекрывает (уменьшает) зазор. При увеличении давления в переднем контуре увеличивается давление жижи на подвижное седло, оно сдвигается вниз, сдавливая пружину и открывая/увеличивая зазор, т.е. давление в заднем контуре продолжает расти пропорционально давлению на педаль, отсечки (ограничения давления) не происходит, пока поршень не выдвинется вниз до упора, но это наверно фантастика, когда мост совсем оторвётся. В общем, принцип действия подобен работе вакуумного усилителя, который усиливает пропорционально нажатию на педаль, только наоборот - происходит пропорциональное ослабление воздействия на педаль.
Логично?

В книжке написано так.

Регулятор тормозных сил автомобиля служит для автоматического изменения давления жидкости в контуре задних тормозов в зависимости от прогиба рессор (от нагрузки на заднюю ось), чем ограничивается рост тормозных сил на задние колеса с целью предотвращения их юза. Его конструкция представлена на рис. 11.13.

Корпус 11 закреплен на кузове автомобиля. В корпусе находится поршень 3. Шток поршня опирается на торсион 1, соединенный с задним мостом. В корпусе размещены, также, втулка 5, резиновый уплотнитель головки поршня и пружина 9, надетая на шток поршня 4, упирающаяся одним концом в тарелку 8, а другим в уплотнительное резиновое кольцо 10. В заплечике поршня имеются отверстия ″а″ для прохода жидкости. Корпус закрыт пробкой 4.

К полости А корпуса регулятора подключен трубопровод 2 от главного тормозного цилиндра 14. Полость Б трубопроводом 6 соединена с колесными тормозными цилиндрами задних колес.

При нажатии на педаль 13 тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра поступает к колесным цилиндрам передних 15 и задних 12 тормозов. В задние цилиндры она поступает через регулятор тормозных сил через отверстие ″а″ и кольцевой зазор между уплотнителем 7, головкой поршня 3 и втулкой 5.

В начале торможения, когда давление на жидкость небольшое, она свободно перетекает через регулятор, приводя в действие тормоза задних колес. При увеличении давления жидкости, когда срабатывают тормоза, задняя часть кузова приподнимается и уменьшается сила, действующая со стороны торсиона на поршень. Сила давления жидкости на поршень сверху больше чем снизу из-за разности диаметров D и d. Вследствие этого поршень будет опускаться вниз до упора в уплотнитель 7 и разъединит полости А и Б. Поступление жидкости к задним тормозам прекратится (прекратится и рост тормозного момента на задние колеса). Причем каждому положению кузова будет соответствовать определенное предельное давление жидкости при котором разобщаются полости А и Б, то есть значению нагрузки на задние колеса при торможении соответствует определенный тормозной момент.

тут регулятор описан как ограничитель давления. Однако сдается мне, что если поршень уже находится в нижем (закрытом) положении, а давление на входе растет, то давление будет приподнимать поршень и часть жидкости будет проходить на выход. Таким образом характеристика будет иметь вид ломанной кривой. До точки перегиба коэффициет будет равным 1, положение точки перегиба будет зависеть от положения кормы, а после коэффициент будет равен соотношению площади нижней и верхней части поршя. По картинкам с интернета получается примерно 0.45.

Я к тому что наличие. Ли отсутствие регуля На моей копейке не влияло на юз попы на льду. То есть и того давления что после - хватало чтоб брать на юз. Не все такое черное или белое.

а должен? его необходимость в первую очередь вызвана перераспределением веса при торможении. это вынуждает снижать давление спереди относительно зада при интенсивном замедлении, читай хорошем сцеплении. а какое перераспределение на льду:).

для старых авто (без регулятора) был такой показатель-расчетный коэф. сцепления. т.е. тот коэф торможение на котором вызывает одновременный юз обоих осей. на более скользком-зад недотормаживает, на более цепком-перетормаживает.

я пытался, но не смог уловить суть Перераспределение веса при торможении на самом деле мало влияет на колдун. Больше влияет положение в начале торможения, т.е. распределение веса по осям встатическом виде.

а как быть с колдуном у которого вообще нет связи с мостом?

а если нагрузка статическая неизменна (ну не возим мы ничего вообще), колдун не нужен?

Теперь самое интересное :-) Надо понимать что от чего зависит и что первично, и что вторично. Сначала вопрос для чего вообще тормоза спереди и сзади должны быть разные. Рассмотрим металлический паралелепипед на колёсах с тормозами. Колёса по углам, нагрузка в статике одинакова по всем колёсам. Разгоняем, тормозим. При торможении он малость "встаёт раком", останавливается. Ещё раз разгоняем, сильней тормозим. Потом со всей дури тормозим. В зависимости от силы торможения будет три разных картины. При слабом все колёса будут катиться, при каком то среднем задние колёса заблокируются(а передние будут крутиться), при очень сильном заблокируются все. Причина понятна любому кто помнит шольный курс физики. Возникает крутящий момент вокруг поперечной оси. Момент возникает из-за того что сила трения колёс о дорогу не проходит сквозь центр масс. Получается момент от двух сил (инерции и трения о дорогу). Этот момент компенсируется тем что на осях возникает дополнительная пара сил. Одна из этих сил уменьшает нагрузку на заднюю ось, а вторая увеличивает нагрузку на переднюю ось (если быть точным, то это силы реакции опоры меняются и по разному действуют на колёса со стороны дороги). Если теперь задаться целью максимально сократить тормозной путь, то очевидно что передние колёса надо тормозить сильнее, а задние слабее. (Тут конечно важно отступление. Это справедливо дляварианта обычных автомобильных колёс у которых коэфициент трения самый высокий непосредственно перед блокировкой. Если рассмотреть деревянные колёса по асфальту и не напрягаться по поводу того что тележка полетит как шайба, то надо просто тормозить до дури). Важно разобраться от чего плясать при регулировке торможения по осям. Первое предположение было о равномерной загрузке осей. Если загрузка не равная, надо сильней тормозить нагруженную ось. Второй важный фактор это высота центра тяжести и длинны базы тележки. Чем выше центр тяжести и короче база, тем больше будет перераспределяться нагрузка по осям, и тем больше должна быть разница в том как надо тормозить этой осью. Третий важный пункт который влияет на перераспределение нагрузки - это интенсивность торможения. Теперь интересный момент. Всё описанное вообще не зависит от того как прикреплены колёса к тележке - жёстко или на подвеске. И все эти факторы колдун был бы в состоянии отрегулировать просто по предустановленным параметрам, без связи с подвеской, или с заблокированной подвеской. Все факторы кроме одного - интенсивности торможения. И вот тут нужна связь колдуна с подвеской. По ходу тяги колдун определяет какой коэффициент(это наклон графика на картинке) нужен в данный момент. При торможении на льду клевка практически не будет, колёса почти сразу блокируются. Колдун учтёт перераспределение нагрузки от количества барахла в багажнике и лишь слегка ограничит задние тормоза. При торможении на плотной грунтовке клевок будет уже сильный, пока водитель давит на педаль машина увеличивает "клевок", регулятор меняет коэфициент, и несмотря на увеличение давление после гтц давление сзади возрастёт мало, но возрастёт. Если по грунтовке машина полетит юзом, то при вылете на асфальт клевок увеличится, колёса закрутятся, водитель прожмёт тормоз ещё, перед затормозит, а вот сзади давление возрастёт мало. А если регулятор посчитает что при таком перераспределении нагрузки давление сзади и так слишком большое, то он вообще сработает как клапан который не пускает давление дальше к заду. Назвать его можно и "ограничителем давления", но это всего лишь часть его рабочей характеристикой. А теперь ещё один важный момент. Если машина с сильным клевком с асфальта вдруг вылетит на лёд, но клевок конечно исчезнет, но вот регулятор уже не сможет отрегулировать давление сзади на меньшее, т.к. ему просто некуда скинуть жидкость. Но если отпустить тормоз, то скинет, и при следующем торможении уже будет регулировать как обычно. Таким образом регулятор своей тягой определяет два параметра: изменение статической загрузки, и перераспределение нагрузки связанное с замедлением (которое зависит от нажатия на педаль и ограничено сцеплением шин).
Когда я писал что перераспределение веса при торможении мало влияет а колдун я отвечал на вопрос про гололёд. Там мало влияет. На асфальте больше конечно.

Установка проставок домиков на калину

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Какие проблемы могут возникнуть

Как и у многих марок автомобилей, в процессе эксплуатации больше всего портится кузов. Основные «больные» места:

О последней проблеме хочется поговорить подробнее. Днище под водительским сидением Нивы портится из-за постоянного контакта с водой. Зимой – это растаявший снег, в остальные времена года – дождевая вода. Жидкость пропитывает шумоизоляцию и металл протирается до дыр. Также стоит обратить внимание на место крепления раздаточной коробки к днищу. Там образуются трещины.

Домики на амортизаторы ваз 2107

Этот товар выбрали 47 покупателей

Установка проставок под амортизаторы позволит приподнять задок, чтобы автомобиль при полной загруженности не задевал задними колесами за подкрылки.

Обратите внимание! Цвет проставок отправляется случайный.

Комплект: 2 проставки, крепежные элементы

Вес, кг: 0.7 Размеры, см: 14 х 8 х 7 Объем, м3: 0.00078

Как выбрать деталь: средние цены

При выборе запчастей на Ниву смотрите на артикул. Деталь должна подходить именно вашей модели авто. Не берите днище от Шевроле Нива. У него другие размеры, а значит деталь придется подрезать.

Покупая новую запчасть помните, что у фабричного днища нет ряда элементов:

Их придется переставлять со старого напольного покрытия. Если вы не уверены в их сохранности, лучше сразу заказать все сопутствующие детали. Средняя цена днища в столице — 5000 рублей. Если вы хотите купить запчасть подешевле, обратитесь на авторазборку автомобилей ВАЗ.

Самостоятельный ремонт днища требует терпения и времени. Не жалейте сил на обработку металла и очистку его от ржавчины. Некачественная подготовка и безалаберное отношение к послеремонтным работам негативно скажутся на сроке службы нового элемента кузова.

Стоит ли менять кузов на новый?

Кузов на ВАЗ-2121 – это самая дорогая часть данного отечественного автомобиля. Следует тщательно ухаживать за ним, и проводить косметический ремонт. Также следует покрыть пороги антигравийной защитой, своевременно зачищать ржавчины на металле, и как можно чаще мыть автомобиль, особенно в зимнее время года, ведь именно тогда на дорогах активно используются реагенты, разъедающие кузовные детали автомобилей и резиновые уплотнители.

Если кузов пришел в негодность, сильно заржавел, на нем образовались дыры большого размера, которые не поддаются ремонту, легче всего заменить его на новый. Однако помните, что кардинальная замена кузова может обернуться проблемами при встрече с сотрудниками ГИБДД. Следует заранее явиться в регистрационный пункт и зарегистрировать проведенные изменения в вашем автомобиле.

Если же кузов на ВАЗ-2121 подвергся незначительной коррозии, лучшим вариантом для владельца будет местный косметический ремонт металлический частей, а также усиление некоторых узлов автомобиля.

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые «проставки» (на 12мм). Они устанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые. Положительный эффект думаю ясен — более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные:

В первом случае на неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля.
Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут — ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и «клюёт». Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они «поймают» машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.
Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме «какие амортизаторы лучше выбрать».

Ваз 2121- ремонт кузова своими силами

Среди моделей отечественного автопрома Ваз 2121 несколько выделяется из общего ряда не только за счет отличной проходимости, полного привода и несущего кузова, но и за счет того что «Нива», это первая самостоятельная, дошедшая до серийного выпуска, разработка ВАЗа. Серийно автомобиль начал выпускаться в начале 1977 года и сразу же начал пользоваться большим успехом у населения не только в союзе, а позднее и в России, но и во многих странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. В своем классе внедорожник из России считается наиболее удачной моделью. Он нашел своего потребителя во Франции, Португалии, Испании и Канаде. И хотя большим спросом пользуются «Нивы» в комплектации с дизельным французским двигателем «Peugeot», машины с отечественным «1,6» тоже раскупаются весьма неплохо.

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?
При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на «лосином тесте». Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Замена кузова

В России сразу несколько компаний занимаются продажей металлических кузовов для отечественных автомобилей в сборе или отдельными частями. Ознакомившись с ассортиментом данной продукции можно увидеть, что в подобных магазинах представлены широкие цветовые гаммы, что позволяет автовладельцу быстро подобрать подходящий вариант.

Вам будет интересно:Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ-2106

Как правило, кузова, предназначенные для автомобилей «Нива», оснащенные тремя дверями, окрашивались на заводе в несколько стандартных цветов. Все они перечисленных ниже:

Вам будет интересно:«Хендай-Портер»: размеры кузова, технические характеристики, двигатель, фото

Автомобиль ВАЗ-2121 с пятью дверями окрашивалась на заводе тремя вариантами цветовой гаммы:

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.

На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б».

Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.

Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме «какие пружины лучше выбрать».

Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

Ремонт кузова

Ремонт кузова ваз 2121 состоит из нескольких видов работ.

Восстановление лакокрасочного покрытия

Небольшие царапины и вмятины, которые появились в процессе эксплуатации ваз 2121, можно устранить своими руками и совсем даже не дорого. Например:

Совет! Сильно усердствовать не стоит, так как в этом случае мы снимаем, а не удаляем ЛКП, и если долго и упорно полировать одно место то можно добраться и до самого металла, а это грозит уже большими затратами в которые придется включать графу «покраска автомобиля».

Восстановление геометрии кузова

Вследствие ударов, перепадов температур и усталости металла геометрические размеры автомобиля могут несколько отличаться от тех, которые указывает инструкция по эксплуатации, что чревато созданием лишних напряжений в различных соединениях и значительного сокращения ресурса работы самого автомобиля. Поэтому проверка и восстановление геометрии автомобиля является основным этапом при капитальном ремонте его кузовной части.

Капитальный ремонт кузова

В силу специфики своей эксплуатации и конструкции ваз 2121 требует к себе повышенного внимания, а именно повышенного контроля состояния кузова. В общем, если вы владелец подержанной «Нивы», и собираетесь ее эксплуатировать по назначению еще как минимум пару лет, внимательнейшим образом осмотрите состояние кузова ваз 2121 ремонт которого и усиление его отдельных элементов это скорее необходимость, чем предосторожность. Проблемными зонами, на которые следует обратить особое внимание, считаются:

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.
Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.

Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

Читайте также: