Усиление нивы квадратными трубами

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Усиление задней части кузова НИВЫ

После того как у меня вырвали полжопы на моей нивушке, было принято решение усилить ее. Просто восстанавливать нет смысла, так жопа хилая. И при новом рывке какого-нибудь Patrol из говен закончится тем же. Оставлю жопу в лесу.

Знакомый товарищ предложил такую идею для усиления кузова:

Меня такой вариант не устроил тем, что при заднем ударе в жопу пойдут деформироваться лонжероны, которые находятся в средней части кузова. А это соответственно сложнее в ремонте. Чаго бы и не хотелось. Решил восстановить родные лонжероны, но после усилить 2-мм сталью. Дабы предать прочность.

На выходе получилось следующее.Оба лонжерона восстановлены и усилены. Снаружи и внутри обработаны мовилем. Нижняя часть кузова отрезана до задней двери. Оба лонжерона с наружней стороны стянуты квадратным профилем, как бы разделяя нагрузку, и сохраняя форму рамы.

По мимо кузовных работ был заменен задняя часть глушителя (сдохла и восстановлено крепление к кузову глушителя.

Квадратный профиль стяжка, стенка 2 мм
Усиленный и обработанный лонжерон
Приваренная труба для установки усиленного или штатного бампера
Восстановленное крепление глушителя

Какие ощущения?

Просто замечательные, кузов стал жесче. Качает его меньше. Осталось установить только фаркоп. Ну это в, планах.

Сколько?

Вместе с работами по кузова, заменой задней части глушителя, замены сайлент-блока рычага поперечной устойчивости все вышло в 13 150 рублей.

Технология усиления задних и передних приводов на Ниву

Нива — это автомобиль, который отличается от своих соотечественников высокой проходимостью, неприхотливостью, значительной ремонтопригодностью. Это полноприводный внедорожник, который после некоторых серьёзных или тюнинговых доработок может стать надёжным транспортным средством для охотников, рыбалок и любителей экстрима.

В этой статье речь пойдёт о том, как сделать усиленные привода автомобиля для повышения его проходимости.

Усиление приводов на Ниву своими руками

Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.

Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.

Усиление заднего моста

Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.

Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.

Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.

Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.

Усиление передней подвески

С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.

Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.

И ещё несколько важных моментов

При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой. Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.

Подведём итоги

Использование Нивы в агрессивной среде нередко приводит к разрыву узлов ходовой части транспортного средства. Для использования полноприводного внедорожника в условиях сурового бездорожья требуется усиление приводов автомобиля. Для выполнения необходимых работ можно обратиться к специалистам за помощью, однако, не всем это по карману.

Чтобы усовершенствовать свой автомобиль самостоятельно, важно иметь навыки работы по ремонту и необходимые инструменты, а также оборудованный гараж. Учитывайте тот момент, что изменения конструктивных особенностей автомобиля могут иметь и негативный результат. Приступайте к работе только в том случае, если полностью уверены в своих силах.

Как сделать подвеску жёстче

". Сбрось скорость, впереди ямы. У меня здесь часто подвеску пробивает" — говорит сидящий справа сосед по даче. Сегодня он выезжает на вожделенные загородные шесть соток в моей машине. Своя в ремонте. Наверное, потому, что подвеску "пробивало" часто. А как сделать так чтобы не пробивало? Вообще. Или это из области фантастики?

Передняя подвеска - один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия - это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан - постукивать, редуктор - гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход - либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.

Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:

1. Увеличение жесткости упругих элементов.

2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию

3. Заневоливание штатных упругих элементов

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия ("газовые" амортизаторы)

5. Установка дополнительных амортизаторов.

6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.

Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.

Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля так или иначе используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто - продвинутыми по технической части автолюбителями.

Так, замена пружин на более жесткие практикуется и на Горьковском автозаводе (ГАЗе) - передние пружины Волги маркируются насечкой на торце последнего витка по группам жесткости. Та же практика и на АЗЛК - в подвеску продолжительное время выпускавшегося М-2140 устанавливали различающиеся по группам жесткости пружины. Следует оговориться, однако, что жесткость пружин в группах различалась незначительно. А вот на автомобиле М-21406 (так называемый "сельский вариант") устанавливались пружины большей жесткости. Эта модификация Москвича помимо вышеуказанного отличия имела дефорсированный двигатель (под использование низкооктанового бензина А-76) и буксирную проушину под задним бампером. "Сельский" М-21406 внешне ничем не отличался от М-2140 и, имея ту же розничную цену, поначалу не снискал высокого спроса у адресного покупателя. Однако по мере появления первых отзывов об этой машине спрос на нее стал расти и сохранялся стабильно высоким вплоть до вытеснения автомобилей этого семейства переднеприводным преемником. Как могли столь незначительные доработки серийной машины завоевать популярность у покупателя? Доработки и вправду не великие. И сохранившейся прежней цена говорит о том же. Но вот характеристики машины в результате установки усиленных пружин в подвеске изменились здорово. Дорожный просвет увеличился со 175 мм до 190. Допустимая скорость движения по разбитой дороге заметно возросла. Кому как ни нам, любящим Ниву за "динамическую" проходимость, понять, насколько существеннее стала проходимость "сельского" Москвича! Опасные участки преодолевались с разгона без риска пробоя и повреждения подвески. Дополнительный дорожный просвет довершал благоприятную картину. В приведенном случае мы имеем пример доработки подвески по варианту "1" самим заводом-изготовителем.

Основные принципы усиления передней подвески НИВЫ

0. Штатная подвеска

1. Увеличение жесткости упругого элемента (пружины)

2. Дополнительные упругие элементы в подвеске

3. Заневоливание штатных упругих элементов (пружин)

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие

5. Установка дополнительных амортизаторов

6. Комбинированный

Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.

Как усилить подвеску Нивы по варианту "1"?

Для этого наилучшим образом подходят пружины от Волги, укороченные на два полных витка. Специнструменты, которые Вам понадобятся электромашина с отрезным кругом по металлу ("болгарка") и длинные стяжки пружин (для Волги). Стоимость пары пружин для доработки составит примерно 350 рублей, работа на сервисе по их замене - 600-700 руб. Вместе с подрезкой пружин с Вас вряд ли возьмут больше тысячи рублей, в сумме получаем около 1350 рублей.

На самостоятельную замену пружин Вам потребуется порядка трех часов работы (это - по опыту редакции журнала). Но это при наличии некоторых слесарных навыков и опыта обычной сборки-разборки подвески. Тем, кто этого опыта не имеет, мы убедительно рекомендуем обратиться на сервис. При этом внятно объясните механику, что Вы хотите. Вручите ему новые пружины, а еще лучше - "болгарку " , длинные стяжки и страничку из нашего журнала в придачу. После этого можете смело предаться предвкушениям эффектной сцены из ближайшего будущего. Например, о том, как Вы со скоростью голубя, почти не касаясь колесами земли, прохватите по раздолбанному грейдеру по пути за город. Долго предаваться грезам Вам не придется - опытный слесарь справится с работой за час-полтора - и Вы уже обладатель окрепшей и возмужавшей Нивы.

Особенности: а) - достигается дополнительный дорожный просвет (за счет большего угла наклона нижних рычагов к горизонту из-за более жестких пружин просвет под картером моста увеличивается на три-четыре сантиметра); б) приобретается увеличенный дополнительный ход подвески на сжатие и большее энергопоглощение подвески.

Вместе с тем следует отметить, что из-за большей жесткости значительно увеличивается нагрузка на передние лонжероны. При обычной «неспортивной» езде по бездорожью это не страшно, а вот частое прохождение больших колдобин на очень высокой скорости может привести к появлению трещины в переднем лонжероне между пружиной и амортизатором. Варианты борьбы с этим - установка второго амортизатора перед пружиной для распределения нагрузки и (или) усиление лонжерона обваркой или дополнительной пластиной.

Вариант "2" применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят. теннисные мячики. Просто заложите один-два мячика внутрь каждой пружины.

Цена доработки - мячики 4 шт по 50 руб = 200 руб, работы по сборке-разборке - 600 руб. Итого - примерно 800 рублей.

Особенности: работа подвески станет ступенчатой. На первом участке ходя амортизации (до момента касания внутреннего буфера мячиков) все будет как и прежде. Если же подвеске потребуется поглотить сильный удар, пройдя первую часть хода, она внезапно станет жесткой и исключит пробой на любом препятствии.

Вариант "3" хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой "самары", "классику", Нивы. Попадаются даже Таврии и иномарки.

Вариант "4". Этот вариант позволяет добиться хороших результатов. Существенно снижает риск пробоя подвески установка газовых амортизаторов. Недостатком варианта можно считать более высокую цену по сравнению с остальными. Наиболее доступные амортизаторы - питерская "Плаза" обойдется примерно в тысячу рублей за пару. За установку придется уплатить те же 600 рублей, итого - 1600. Установленные в подвеске еще более "крутые" амортизаторы типа "Кони", несомненно, еще чуть-чуть улучшат поведение Вашей Нивы, а вот карман облегчат вполне заметно.

Вариант «5» - достаточно серьезная доработка, на которую едва ли решится новичок-автолюбитель. Обычно применяется на спортивных Нивах. Как нетрудно понять, логичным результатом работ становится машина с чрезвычайно широким диапазоном рабочих режимов подвески. Два амортизатора, перераспределяя нагрузки, меньше перегреваются, да и ресурс выше. Такая подвеска очень надежна. Появляется элемент дублирования - в случае выхода из строя одного из амортизаторов, автомобиль сохраняет вполне приемлимые характеристики управления, достаточные даже для продолжения гонки. Для установки вторых амортизаторов необходимо приварить дополнительные места крепления. Даже в Москве немного мест, где грамотно смогут выполнить эту работу. Ее стоимость - 100-200 у.е. без стоимости амортизаторов.

на фото - дополнительный амортизатор «Плаза», поставленный перед усиленной пружиной. Хорошо видно самодельное крепление, подваренное к опорной чашке пружины, и новый

Итак, Вы выбрали оптимальный для себя вариант доработки подвески и склоняетесь к тому, чтобы провести необходимые работы своими руками. Необходимые материалы и детали закуплены, инструменты подготовлены. Что дальше? Самое время подумать о месте проведения работ. Из нашего мониторинга возможных работ следует, что наиболее объемные из вышеперечисленных вариантов изменения подвески потребуют не более 10-12 часов. Это означает, что летом можно уложиться в световой день и уехать своим ходом с места ремонта. Вот здесь и возникает соблазн не утруждать себя местом для разборки-сборки своей любимицы. Хотим сразу предостеречь Вас от рискованных с точки зрения результатов мест проведения работ.

Мы вполне понимаем тех, кто решил расположиться для ремонта на зеленой лужайке дачного участка. Еще бы! Слух будут ласкать не разноголосый рокот машин, а трели кузнечиков; легкие наполнят ароматы цветов и запахи леса, легкий нежный ветер коснется бледной спины, мечтающей о загаре. Глаз будут радовать не мертвый асфальт, а густая зеленая трава, что-то нашептывающая на ветру. О траве стоит сказать особо. Атомобиль, даже внедорожный и такой органичный, как Нива, - все же дитя асфальта и цивилизации. А потому кислородная терапия ему вряд ли пойдет на пользу. Зеленый луг плохо держит домкрат и опоры, а напрашивающиеся в помощники подручные средства вроде деревянных поленьев смогут сыграть с Вами злую шутку (см. фото 1-2).

Первым (и самым ответственным) этапом работ следует считать вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянии передней части машины. Если Вы избрали местом работы дачный участок - уделите этому особое внимание. Можно использовать запасное колесо и несколько прочных досок, настеленных на него. Труба передней балки с такого постамента никуда не денется (фото 3).

Под задние колеса подложите бруски-колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее "жигулей" и "самар", и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.

После снятия колеса наша следующая задача - снять поворотный кулак. Снимаем тормозной суппорт (фото 4) и закрепляем его в объемной нише колеса так, чтобы тормозные шланги не изламывались, а сам суппорт не мешал в последующей разборке. Для закрепления можно использовать упругие жгуты, ремни или обычную веревку.

После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14 (фото 5). Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.

Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-"болгарка" или гайкорез (фото 6).

Далее расстыковываем шаровые опоры. С какой начинать - верхней или нижней - значения не имеет. Наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант - нижнюю опору оставить на кулаке, для чего необходимо отвернуть три гайки на 13 и извлечь соответствующие болты. Верхнюю опору можно оставить на рычаге, открутив ключом на 24 большую гайку шарового пальца (фото 7).

Для снятия шаровой опоры нанесите несколько энергичных ударов молотком по шейке кулака (фото 8) - палец опоры, имеющий коническую форму, выйдет из отверстия.

Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!

Для снятия пружин настоятельно рекомендуем воспользоваться специальными стяжками - съемниками пружин (на фото 9 показаны стрелкой).

Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (фото 11) и рулевую тягу от поворотного кулака (фото 10). Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.

Подвеска разобрана. Теперь Вам остается произвести желаемые изменения пружин, их подкладок, амортизаторов. Либо, если Вы придерживаетесь консервативных взглядов - заменить испорченные детали на новые штатные. Сборка подвески производится в обратном порядке.

Внимание! При установке новой пружины обязательно пользуйтесь стяжками! Даже частично сжатая пружина обладает большой энергией. Высвобождаясь в доли секунды, это энергия может превратить пружину в разрушительный снаряд.

При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из "волговской" пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.

После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.

Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит"прикипание" гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.

Для крепления рычагов на Ниве применяются гайки со шпильками. Вместо них можно использовать самоконтрящиеся гайки с тефлоновым кольцом от шаровых опор - это облегчает сборку-разборку соответствующих узлов.

КРАТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ РАБОТ ПО РАЗБОРКЕ

Оценка места работ (по 10-бальной шкале):

2. То же вместе с товарищем, который согласился помочь 10

3. Площадка перед домом 5-6

4. На стоянке во время работы (при отсутствии шефа) 1-2

5. На дачном участке 7-8

6. По дороге на отдых в Крым 0-1

Примерное время на работы, час:

самому в одиночку 9-10

вдвоем с помощником 7-8

Необходимый инструмент:
домкрат (желательно гидравлический),
ключи (головки) на 13, 14, 17, 24,
маленький разводной ключ,
стяжки пружин

Самое эффективное усиление чулка заднего моста Нивы*

Ещё до того, как я купил ниву, меня интересовали её слабые места и способы их устранения. И вот во время очередного чтения статей про доработки мне попалась запись с теоретическими размышлениями на тему усиления чулка заднего моста. Мне способ с Т-образным профилем понравился и я добавил его в мысленный список того, что я буду со своей нивой делать. Спустя некоторое время я рассказал об этом способе своему дядьке, который всю жизнь занимается ремонтом и доработками автомобилей. Его эта информация вообще не впечатлила, потому что он ещё лет -дцать назад был знаком с ДОСААФщиками, которые готовили машины для ралли и усиливали задний мост Т-образным профилем, но сделанным из двутавра — то есть, избегая лишнего сварного шва на усилении и, как следствие, лишних напряжений в металле. Таким образом я пришёл к тому, что усиление нужно делать из балки №10.

И вот, собственно, отчёт о результате.
Но сначала немного мысленного эксперимента. Какие недостатки я вижу в общенародном способе усиления моста квадратной трубой? Во-первых, неокрашенная полость, собирающая грязь и развивающая коррозию. Во-вторых, это усиление работает только как распределитель нагрузки от пружины, а жёсткости самому чулку не добавляет. Вот почему:

Очевидно, что при деформации нижняя часть чулка растягивается, а верхняя незначительно сжимается. Получается, что сварные швы от усиления квадратной трубой находятся как раз на той высоте, где деформация происходит в основном в вертикальной плоскости, то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации. Таким образом, чулок гнётся, а усиление почти нет, потому что жёсткость их соединения оставляет желать лучшего.
В случае же Т-образного усилителя сварные швы работают на разрыв, то есть максимально эффективно. Плюс к этому усиление всей площадью опирается на чулок, и нагрузка с чулка передаётся на усиление наиболее эффективно.
Но это всё моя теория, не подкреплённая никаким моделированием, поэтому можете исправлять неточности в комментариях.

Ну а теперь пора описать процесс работы.
Снял чулок с машины. По масляным пятнам видно, что справа что-то произошло с новым сальником (пробег около 5 тысяч). Также не был затянут сапун.

Первым делом покромсал все кронштейны и присмотрелся:

Чулок кривой, а значит придётся изобретать стапель и лекала. Стапель был получен приваркой петель к квадратной трубе, найденной под забором. Лекала — из уголка 75х75х8:

Цепи для крепление чулка на стапель не нашлось, был вынужден варить петли из проволоки 10 мм.

Конструкция получилась дико неустойчивая, при выпрямлении чулка были потрачены десятки матюгов. Но на приварку ножек время было решено не тратить.
После выпрямления расстояние между уголками стало совпадать со всех 4 сторон.
Затем были вырезаны усиления из балки 10. Для этого пришлось распилить её вдоль и изобрести шаблон (виден на фото выше). В результате получилась такая картина:

Далее были дополнительные два просмотра видео Андрея 69 об усилении чулка ради закрепления информации о преднатяге и комментарий с вопросом к anjey_osen. Но очко всё равно испытывало жим-жим от мысли, что после обварки мост станет кривым. Позвонил дядьке в Курск. Он мне сказал примерно следующее "поведёт и похрен, надпилишь усилитель до чулка, выпрямишь и пропил заваришь". После этих слов груз ответственности улетучился окончательно и произошла сварка. Преднатяг сделал на стапеле домкратом под яблоко редуктора. Величина — +5 миллиметров между верхними концами уголков (хотел 4, но чуть перекачал домкрат и было лениво переделывать). Прихватил усилители точками по краям и по центру. Затем добавил точек в промежутках и начал варить короткими швами. Старался держать температуру чулка, чтобы можно было удерживать руку в хозяйственной перчатке не отрывая. В итоге получилось вот что:

Что показали замеры после обварки? Всё-таки преднатяг был излишний — разница между верхом и низом уголка 2 мм. То есть, если бы я не поленился передомкратить на +4 мм сверху, всё было бы вообще идеально ровно. Мост стал ненамного тяжелее, точную цифру измерю, когда сниму редуктор.

Пока на этом всё, кронштейны под 4-link буду приваривать по месту, когда машина будет готова к установке моста.

Лада 4x4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 2011

Лада 4x4 2121 Нива, 1990

Лада 4x4 2121 Нива, 2005

Лада 4x4 2121 Нива, 2002

Комментарии 57

Вот это опера, читнул до конца =) у мну на сосиске манина обварил по верху П-профилем 80х60х4. шов чуть ниже середины, ну или родного шва. Со всем металлом сосисон ща весит порядка 1500, мож чуть больше. Мост на 235/85/16 погнуть пока особо не смог. Стоит вроде ровный. Напрягало изгибание именно по общему вектору вверх и назад, там как раз самое слабое место на ловле пенька или чегонить подобного. Ощущение напряга на резьбовой пластине в яблоке есть, при постановке редуктора очень тяжко попадается болтиками и долгий дроч с центровкой при закручивании, на стоке даже с кривыми чулками такой хрени нету.

"то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации."
Простите, а с чего шов догадается, что ему надо сопротивляться деформации, а не весь усилитель сверху (кто подсказал глупость, что шов не должен быть сплошным — опустим)?

Сварной шов соединяет усилитель и чулок, а значит передаёт всю нагрузку и, следовательно, подвержен деформациям. Я утверждаю, что нагрузке проще сместить этот самый шов, чем согнуть весь усилитель. Ну а то, что сварные швы являются источниками внутренних напряжений — это прописная истина, а не глупость. Но если это необходимо, вот ликбез по физике процесса: металл в сварной ванне при остывании сперва приобретает твёрдость (примерно при 1300 градусах), а затем, остывая до температуры окружающей среды, сжимается, тем самым стягивая к себе окружающий металл и деформируя его. Можно провести простейший эксперимент — взять полосу металла и наварить с одной стороны шов, после чего её загнёт дугой. То же самое будет, если варить сплошным швом усилитель к чулку. И даже сварка короткими стежками не поможет, потому как каждый из них всё равно будет деформировать участки вокруг себя.

:о))) мило:о)))
По данной логике, большие конструкции со сплошными швами будет деформировать… Как-же тогда живут мосты со сплошными продольными швами? И кто запрещает закрепить усилитель подобным образом (тем самым сделав полученный объём герметичным)?

про деформацию шва: поскольку шов находится в центре (ближе к оному) деформируемого объекта, то по простейшим геометрическим правилам, небольшая деформация шва приведёт к существенно большей деформации усилителя. Улавливаете ход мысли?
в то время как "Т"-усилитель (даже не изменяя его пропорции) достаточно вдавить по небольшому пятну контакта с мостом, дабы мост потерял исходную геометрию.
КМК, выводы очевидны.

Мосты варятся вдоль оси, если что.
Дальше — шизофазия бессмысленная; деформация, которая порождает ещё большую деформацию — просто бред. Советую при попытках вообразить в уме модель обваренного чулка использовать трёхмерное пространство. Чулок на усилитель воздействует прежде всего фланцем подшипника и частью трубы возле него, а остальная труба растягивается снизу…
Да что я пишу вообще, это как пытаться объяснить гуманитарию сопромат. -_-
Или это просто жирный троллинг?

А кто-то предлагал объёмный усилитель варить не по шву?:о)))

деформация, которая порождает ещё большую деформацию — просто бред.
=== это называется геометрия, а не шизофазия, попробуйте перенести объёмное воображение на плоскость — согните лист путём сжатия вдоль одной кромки, получите волну, и искривление листа будет тем больше, чем ближе к изогнутой кромке его рассматривать. А теперь попробуйте это преобразовать на объёмную модель, введите деформацию в шов, который находится в центре моста, и попробуйте представить что при этом удалённая от центра плоскость сохранит целостность:о))) если сможете подобное изобразить (без локального изменения в районе шва), то думаю нобелевка вам обеспечена:о))) А если деформация около шва будет локальной, то её и обсуждать нечего, геометрия моста сохранится.

Чулок на усилитель воздействует прежде всего фланцем подшипника
===Это он вам сознался, или вы его убедили? По сути это ошибочное мнение, если изучить наиболее распространённые места и плоскости изгиба чулка.

а остальная труба растягивается снизу…
===А это был жёсткий приказ, который чулок обязан исполнять, под страхом смерти, и наверное исполнение он обязан производить только в вертикальной плоскости:о)))
Интересно, а кто-же запретить "т"-усилку при этом деформироваться, путём сжатия (форма? а кто ей скажет, что изгибающий вектор будет идеально направлен вдоль одной из плоскостей)?:о)))

Троллинг? Хотя да, проще всё свалить на шизофазию, не заглянув в профиль:о)))

И что я должен был увидеть в профиле?

Дружище, если бы ты пришёл сюда рассказать про трофи-рейды, я бы с интересом почитал, но ты пришёл описать деформацию составной конструкции усиленного чулка при помощи "простейшей геометрии" и "воображения на плоскости". Просто загугли виды деформации и ты узнаешь, что существует ещё "деформация сдвига", которая и будет на шве усилителя, расположенном поверх заводского шва чулка.

Я уже не знаю, как тебе объяснить. Представь себе, что нужно пройти по трубе. Попробуй вместо того, чтобы идти по центру трубы, ставить ноги ближе к краю. Улавливаешь? Таким способом можно с размаху приземлить яйца на трубу, потому что ноги соскользнут. Примерно то же самое будет с бедным усилителем, который приварен по заводскому шву — он соскользнёт, когда нагрузка на шов превысит его предел упругости.

Как гнутся чулки я прекрасно представляю, потому что знаю как и куда приложены силы. И чулки гнутся от того, что нижняя сторона под чашкой пружины подвергается деформации растяжения, потому что растянуть кристаллическую структуру металла легче, чем сжать.

А твой вариант усиления я посмотрел и вот, что я скажу: слабое место как раз возле фланца — усилитель там минимальный и приварен не над осью нагрузки (это я про вертикальные стенки усилителя).

Больше ничего писать не стану, у меня отвращение к невежеству, не хочу больше негатив испытывать.

Классика, как она есть:о)))
Закончились аргументы, переходим на личности?

Деформация сдвига говоришь, ок. Как на счёт оценки площади поверхности, по которой должна произойти деформация сдвига? И исходя из площади представить, хотя-бы порядок величины нагрузки, которая сможет произвести озвученную тобой деформацию сдвига, при длине шва, почти в половину ширины моста?
Усилитель соскользёт… забавное предположение:о))) представляешь какое усилие надо приложить для разрушения шва или для его пластической деформации (что станет с другими узлами)?

"Как гнутся чулки я прекрасно представляю, потому что знаю как и куда приложены силы."
Судя по твоему усилению моста, не очень, поскольку одно из мест самой распространённой деформации моста ты оставил без усиления: мосты часто гнут по середине, в горизонтальной плоскости; именно здесь (скорее всего) и погнётся твой мост. Обсуждать массу применённого тобой усилителя, даже не предлагаю:о)))

"потому что растянуть кристаллическую структуру металла легче, чем сжать."
Кто-же будет оспаривать пример по сжатию/растяжению бруска:о))) А давай рассмотрим пример сжатия/растяжения листового металла, вдоль его кромки;о))) Вот чтобы совсем наглядно: возьми кусок фольги и попробуй его деформировать путём растяжения, а потом попробуй сжать. В каком случае потребуется большее воздействие? Именно для этого ты сам-же и применил половину двутавра (по факту увеличение прочности на сжатие, путём увеличения толщины кромки).

"А твой вариант усиления я посмотрел и вот, что я скажу: слабое место как раз возле фланца"
Нет, там он не погнётся, поскольку сам фланец имеет большую толщину металла, а рычаг воздействующего изгибающего момента в этом месте слишком мал.

Невежество, так невежество, это лишь тобою навешенный ярлык, не более:о)))

ЗЫ я много чего могу рассказать, и про трофи, и про ралли, и про постройку автомобилей с нуля (да, этого нет в бж), только смысл, когда оппонент не слушает, а лишь с пеной у рта отбивает заученные основы, не сильно умея использовать их в реальности? Согласен я лишь в одном, безоговорочно, смысла для дальнейшей дискуссии я не наблюдаю.

1. Намекать можно сколько угодно, сути от этого не поменяется. Не спорю, тех словарь за годы приключений потрепало изрядно, как и память, но не тебе судить о моём образовании;о)))
2. А аргументы начинались?! вот те на, слона-то, я типа не приметил:о))) Для начала можешь хотя-бы один ответ сам дать?
3. Хочешь продолжать по личностям, оке, опущусь до твоего уровня, хоть и буду страдать… С приведённым тобою моделированием от Егорки я знаком очень давно, как и спорил с ним очень много по данному вопросу, а подобная форма усиления была выбрана им по причине не желания "идти стандартным путём" . Но твоего образования даже не хватило поглубже изучить исследования Егорки, и подметить тот момент, что у него, усилитель перекрывает яблоко моста (да не в расчётах, он так-же был наивен), и ты скопировал идею не до конца… Это говорит о твоём уровне образования? Скорее внимательности;о)))
4. То, что я порою не внимателен — тоже не новость. Но это маааленько глупо считать, что "трофисты" не "скачут по кочкам":о))) Открою маленький секрет: машине никто никогда не рассказывает, каким нагрузкам она будет подвержена, "трофи"/"ралли"/"спринт"/"дрифт"/"экспедиция"… ей придётся съедать то, что ей "подсунет" юзер.
А ты не смутился тому, что в моделировании у Егорки не присутствует масса элементов, которые так-же вносят свой вклад в нагрузку/разгрузку моста, он это честно отметил (потому что реалистичную модель рассчитать будет крайне затратно), но тебе на это плевать, важнее упёртая идея:о))) А когда человек говорит, что он делает подвеску и усиление "ДЛЯ СКАЧЕК ПО КОЧКАМ", и при этом не может сказать массу усилителя (подозреваю поболее 5 кг), который он прилепил к неподрессоренной массе (изначальной порядка 16.5 кг)… Чтож, тебя ждёт не простой путь, тернистый и с большими разочарованиями…
5. оууу, тебя не учили раскладывать на элементы, для первоначальных расчётов?! Печально… открою секрет, в твоём усилителе есть как минимум две кромки "листа";о))) И да, я опять не правильно высказался в прошлом посту: при сжатии листового материала вдоль кромки, произойдёт деформация изгиба. Давай опять по личностям:о))) Сходи к окулисту, у меня нет п-профиля в усилителе;о)))
6. я тебе больше скажу, я мало того, что клоун, да ещё и дебил откровенный, а уж какой ублюдок — лучше опустим… Только как ты думаешь, от некоторого набора символов в некоем посте, моя суть изменится? Вот и я говорю, ты волен брызгать чем угодно, только от этого я не изменюсь, но ты предъявишь свой уровень, "образованный" уровень:о)))
7. Неее, какой из меня трофист, я с дивана вещаю, оттуда-же и ралли видел, так-то я звукооператор… а тут чиса за базар потягать, о каком образовании со мной вообще говорить:о)))
8. "только не по губам, папочка!" Тебе самому-то не впадлу такую пургу нести?

О, звукооператор? Дам наводку — в ближайшее время собираюсь опубликовать в БЖ ланса запись про замену штатной акустики — можешь прийти и профессионально меня пообсирать.
Мне даже читать уже лень.
Вопрос про массу: метр балки №10 по ГОСТу весит 9,46 кг. У меня усилители длиной не более 60 см, значит 60 см балки распилены вдоль надвое и удалены лишние углы. Получается, что суммарная масса не превышает 5,5 кг на оба усилителя. Конечно, лишние 5,5 кг неподрессоренной массы сделают разницу. Завтра же отпилю их нафик. И колёса заодно поставлю от волги 14" с низким профилем, а то они тоже сильно неподрессоренную массу увеличивают. Хорошо хоть, что кронштейн панары у меня отпилен, а то вообще невозможно было бы ездить.

Проблема в одном, в звуке я не собирал технику, которая выигрывала ЧР, ТР, Ладогу, по этому и не лезу в ту стезю.

Это не лень читать, это банальная глупость вытекающая из чрезмерной самоуверенности, а самокритичность порой ускоряет развитие, но это не ваша история. Да и правда, что это я, не мне же потом мучаться от ошибок описанных выше под флагом "самое эффективное усиление…", а кто поведётся и сделает аналогичные ошибки, будет уроком для других.

Ох, да ты даже мои эмоции понимаешь лучше меня, спасибо за обучение, добрый самаритянин.

Усиление бамперов у нивы ВАЗ2131 (5-ти дверка)

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Крепкие бампера были на старых Нивах (2121). Можно просто поискать такой.
Но вот про лонжероны верно написали.
Лучше оставить, как есть, ну погнут бампер - поменяешь, он не дорогой.

Самое лучшее - поглядывать в зеркала и тормозить по-плавнее :-).

Т.к. тема является архивной.

Поставьте еще фаркоп)))

И в Индию вам надо - карму чистить)))

Т.к. тема является архивной.

Нормально встаем и хайджекимся за алюминиевый бампер))) на соревнованиях 2 мальчика весом по 100 кг ездят между близкими точками по пересечение стоя ногами на бампере , а руками держаться за багажник.

Единственная проблема алюминевого бампера- это возникшая электро пара между плюс бампером и стальной основой. Алюминий кородирует и выкрашивается))) но это за 20 лет)))

А по поводу болтами закрепить усилитель к лонжерону- это очень опасное народное творчество- так как усилитель передает усилие на лонжерон не по всей его длине равномерно, а точечно в местах крепления болтами. Это не по фен шую и достаточно опасно выпоротом штатного лонжерона.

Для тех кто считает что типа все будет круто- вспомните гнилые Жигули у которых визуально опущен капот и багажник- эдакие грустяшки))) так вот в большинстве случаев они не рассыпаются только из-за того что крыша еще крепкая )))
P.s. Был вчера на авторынке цена кузовного железа на ниву- смешная по сравнению с современными авто. Не понимаю я вашего посыла рисковать собой ( при жестком ударе, когда машина не мнется перегрузки для шеи и позвоночника в разы больше и соответсвенно риск тяжелых травм брльше) и серьезно рисковать машиной- это не уаз где в случае чего можно раму поменять или навесное, на ниве придется менять кузов целиком или собирать франкенштейна из 2х половинок)

Как правильно поднять Ниву 2121 своими руками

Появляется возможность установки колеса радиусом в 31 дюйм, что считается оптимальным для преодоления Нивой 2121 большинства встречающихся преград. Также увеличиваются углы въезда и съезда внедорожника с препятствий, радиусы продольной и поперечной проходимости машины. Иногда проводят лифтовку только передней части Нивы, так как размер «яблока» заднего моста невелик. Именно на эту половину машины авто приходится 64-67% ее общего веса.

Лифт комплект на Ниву: теория и практика

Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.

Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.

В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.

Варианты лифтинга

Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.

Опускание балки направлено на получение возможности установки скатов с большим диаметром. Выполняется двумя способами: в первом довариваются вторые лонжероны, во втором балка режется в рассчитанном месте и туда вваривается своего рода удлинитель. Влечет за собой перенос рулевого;
Наиболее простой и ничего не нарушающий метод – непосредственная установка больших колес. Переоборудовать практически ничего не нужно, только арки подрезать. Тормоза регулировать после этого не надо, развал/схождение держатся долго, управление авто не осложняется. Недостатком можно считать только незначительное увеличение клиренса – в пределах 4-5 см, однако для многих этого достаточно;
Те, кому мало добавки от больших скатов, лифтингуют Ниву проставками над верхней шаровой в сочетании со сменой пружин на более жесткие/длинные пружины или с проставками под пружинную чашку.

Тонкости лифтинга

В таком виде тюнинга подвески автомобиля как лифтинг, всегда нужно сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. Важно знать, что при доработке изменяется угол излома приводов, что автоматически приводит их к уменьшению срока службы. В большинстве случаев подобный тюнинг на авто выполняется на заказ, так как все зависит от пожеланий каждого автовладельца, на каждую машину составляется индивидуальный проект по модернизации подвески. Также смещается центр тяжести и, вследствие чего, изменяется поведение машины на дороге в целом. Считается, что максимальный размер колеса не должен превышать 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно только с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Тюнинг подвески такого авто очень популярен среди охотников и рыболовов. Показатели проходимости этой машины и без того уже зарекомендовали себя на высоком уровне, а произведенные модернизации подвески еще сильней увеличивают их. Это делает его еще более популярным и функциональным.

Доработанный вездеход

Использовать лифтинг для Шевроле Нивы стоит только в том случае, если вы будете проводить время на бездорожье, ведь на лифтованном автомобилей снижается ресурс подвески, трансмиссии и ресурс деталей ходовой части. Если вы знаете, что будете проводить время на охоте, рыбалке, то стоит проводить такую модернизацию. Помните, что выбор дисков по машине — важный аспект тюнинга. Также лифтинг подойдет для людей, которые любят дикую природу и не боятся трудностей во время езды. Но будьте готовы, что детали будут изнашиваться быстрее во время такой экстремальной езды.

Задний лифт

Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.

Верхние штанги при том уже будут слишком короткими для конструкции. Они наращиваются или переделываются в управляемые;
Реактивные тяги заднемостовые тоже нуждаются в усовершенствовании. Чаще всего их просто усиливают уголком, но иногда и меняют на сдвоенные. Энтузиасты могут усилить систему тольяттинским стабилизирующим устройством, однако это уже другой уровень работ: потребуется переваривание;
Штанга поперечная модифицируется на разрезную, с регулировкой;
Возможно, придется поменять тормозной шланг на более длинный. И уж без сомнения потребуется прокачка тормозов и отладка золотника сзади.

Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу. При этом будет равно удобно ездить на ней как по нормальному полотну, так и по бездорожью, что делает подобный лифтинг вдвойне привлекательным.

Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры. Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

Чертежи для правильного монтажа Проставки Удлиненные амортизаторы Новые продольные рычаги для моста Удлиненная тяга «панара» Новые чаши и пружины

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые. При замене коленвала следует произвести расточку, так как это даст дополнительную возможность сделать мотор более мощным. Однако будьте готовы к тому, что и расход топлива будет увеличен.

Такой тюнинговый ремонт способен:

увеличить плавность хода;
уменьшить износ деталей;
увеличить мощность.

Полный комплект для Нивы 21213

Все что нужно для переделки

В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:

проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
штанга для задней подвески (поперечная);
стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.

Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.

Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.

Читайте также: