Усиление подрамника bmw e36
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена подушек задней балки Е36
Итак, стоит начать с откручивания и снятия деталей, которые будут мешать. Речь идет в первую очередь о глушителе. Лучше всего приобрести новые скобы, а также болты крепления заднего глушителя. Они будут нужны для крепления к системе выхлопа. Почему нельзя использовать старые детали? Потому что демонтаж сделает их непригодными к последующей эксплуатации. Далее надо произвести отсоединение полуоси от редуктора. На каждой из них есть шесть болтов, а для их откручивания нужен ключ. Вообще-то болты приспособлены под головку Торкс. Если пользоваться обыкновенной, то в будущем болты точно станут непригодными к эксплуатации.
Внешний вид редуктора и полуоси Е36
Далее стоит заняться вплотную стабилизатором, который будет только мешаться. Надо раскручивать болты крепления скоб втулок стабилизатора и гайки крепления стоек вверху, предназначенные для крепления к верхним рычагам. Как только все будет раскручено, можно будет снять стабилизатор.
Так выглядит стойка заднего стабилизатора Е36
Следующий на очереди – редуктор. Для начала стоит произвести отсоединения редуктора от вала карданного. Для этого придется открутить четыре болта. Можно использовать ключ, а можно – монтажку. Последним инструментом действовать сподручнее и удобнее.
Внешний вид фланца карданного вала
Откручивание болта переднего крепления редуктора к балке.
Так выглядит крепление редуктора Е36 спереди
Важно открутить болты задних креплений редуктора (другое название: «уши»).
Внешний вид заднего крепления редуктора Е36
После того как все вышесказанное будет откручено, можно будет снять редуктор заднего моста. Он достаточно тяжелый. Важно также произвести отсоединение поперечных рычагов от балки. Для этого отцепим балку от кузова. Далее надо открутить болты крепления балки к кузову. Не возникнет трудностей с откручиванием задних. Горелки понадобятся для подогрева передних (упрощение откручивания). Осуществляя подогрев, стоит действовать аккуратно, так как топливный бак располагается недалеко.
Откручивание балок предполагает их подпирание. Если не сделать это, то будут мешать пружины подвески. Их, правда, можно снять, открутив нижние крепление амортизаторов задних. Как только пружины будут сняты, да и болты крепления откручены, балка будет держаться на продольных рычагах, а также на тормозных шлангах. Последние повреждаются легко (они находятся в натяжении). Придется по-особенному подвязывать продольные рычаги: напряжение в шлангах должно исчезнуть.
Задний мост Е36
Произведение отсоединения поперечных рычагов от балки. Для отворачивания нижних понадобится один ключ, а для верхних – два.
Поперечные рычаги Е36
Откручивание рычагов позволило произвести снятие балки. Если до этого не было произведено снятие стабилизатора, то в будущем он помешает, ведь это помеха для вынимания рычагов из пазов балки.
Все балка снята с авто.
Внешний вид балки заднего моста Е36
Как снять подушки? Надо обзавестись прессом, а также подбором подходящей оправки. А теперь стоит сказать несколько слов о подушках. Их, как известно, две пары. Их нельзя перепутать при установке.
Внешний вид подушек задней балки Е36
Какие же подушки устанавливать взамен старым? 33319059300 – комплект передних подушек; 33319059301 – задние (вышеназванное – оригинальные детали). Можно также воспользоваться и заменителями. К примеру, у Ferbi есть 01677 передние и 01678 задние, а также передние от Lemforder – 1242201.
Как можно поступить с балкой, когда все подушки сняты? Каждый поступает на свое усмотрение. Допускается ее пескоструйка, покраска. Новые подушки устанавливают на пресс с оправкой, подходящего размера.
Установка новых подушек
Когда все подушки будут заменены, надо будет собрать все вышеописанное, но в обратной последовательности. Необходимо состыковать балку с рычагами, зафиксировать ее болтами, прикрутить к кузову, установить пружины, произвести установку редуктора и соединение с карданным валом и полуосями. Далее также надо установить глушитель и стабилизатор.
Обычно подушки на балке заменяются в рамках проведения других работ, которые касаются задней подвески.
Усиление подрамника bmw e36
Давайте в этой теме всю инфу по запчастям подвеске скидывать, т.к. часто нужны бывают размеры посадочные или ещё какая инфа и искать по разным темам это долго.
Запчасти Майл HD (усильные) для E36 которые стоит ставить за место штатных, и разница с оригиналом. Слева оригинал, справа - HD 
Посадочный диаметр оригинальной внутренней шаровой - 41мм, внешней - 48мм. 
По совету Олежика заказал задние опоры амортизаторов от М3 Е46, они там идут под своими номерами типа усилиные, Майл HD также идут на М3 Е46. придут посмотрю на конструкцию.
Передние лемфы уже скоро приедут (1100 в автодоке мне стоили), задние Рувили всё-таки заказал, на оригинал денег сейчас нет.
Может номера запчастей ещё выкладывать?
E46 M3 номер опоры нашёл: 33 52 6 779 670
300 335 1102/HD - комплект 2 опоры + 2 прокладкии
300 335 2102/HD - просто опора
300 335 9102/HD - опора с прокладкой
В автодоке пробивается только такой номер:
3003359102HD с прокладкой, по оригиналу аналогов не вывел, хорошо экзист выдал аналоги.
Передний сайлент продольного рычага - посадочное 60 мм
Верхний ШС того же рычага - посадочный 45 мм
Нижний сайлент -посадка 45 мм
В связи с чем на низ тоже можно поставить ШС , как это и было сделано на М3 3.2 с завода.
Особых пристрастий к сайлентам балки не испытываю, думаю не особо важно что туда ставить, ибо живут они долго , в отличии от кузова вокруг них.
А вот к выбору ШС на рычаге подойти необходимо ответственно - бывает стучит, скрипит, и мрет не по годам.
По переду , обычный оригинал сайлент в топку - мягкий и долго не ходит (ИМХО). Замена - оригинал от М3 3.2. Чуть жестче, но рулежка приятнее. Хотя уже тысячу об этом говорили, но чтоб было, до кучи.
Как достать практически любой сайлент или ШС без пресса .
Нужны дрель , сверло , молоток и прямые руки. Последнее особо актуально! Берем сверло не особо толстое , но и чтоб не сломалось(6 - 8 мм) , не китайское, сверлим сайлент насквозь в нескольких местах, мне обычно двух дырок хватает . Сверлим так чтоб просверлить обойму по всей длине сайлента , но при этом не испоганить посадочное отверстие . После чего , в следствии прослабления , обойма сжимается , и легкими ударами молотка сайлент выбивается . Еще раз повторюсь - нужны прямые руки, испоганить рычаг как нефиг делать.
Запрессовать сайлент/ШС на место тоже можно молотком с оправкой, единственное хочу заметить, не надо так прессовать внутренние сайленты поперечных рычагов - обойма там очень тонкая , один кривой удар и побежите за новым сайлентблоком . Также не рекомендую передние шаровые заколачивать - разобьете посадочное и шаровая вывалиться, не смертельно , но неприятно.
Все остальное с помощью хорошей оправки замечательно ставиться на место.
Да , еще забыл , сайленты имеющие обрезиненную поверхность , предварительно смазывать чем-то типа жидкого мыла, фейри. На сухую посадить их нереально. Это касается сайлентов задней балки и сайлента передних рычагов при посадке на сам рычаг. Смазкой типа литол , салидол и пр мазать резину нельзя, а вот посадочное под металлическую обойму самое оно , чтоб не образовывалось ржи между сайлентом и посадочным рычага.
Вроде пока все. Будут вопросы - спрашиваем ( дубль в личку, чтоб быстрее было)
Тюнинг BMW М3 E36. Один «ЖэЖэ»
Все, кто следит за Российской Дрифт Серией, наверняка знают, кто такие «ЖэЖэ». Это два дрифт-Женьки. Кроме непосредственного участия в дрифт-соревнованиях, они ведут свой видеоблог под одноименным названием «ЖэЖэ» и выступают организаторами Мацури. Об одном из них, Евгении Сатюкове — чемпионе РДС Запад 2010, сейчас и пойдет речь.
Почему именно он и его автомобиль привлекли мое внимание? Проекты Жени Сатюкова всегда неординарны и уникальны. Чего только стоит его первая машина в дрифт-карьере — Nissan 200SX в 13-м кузове. Начиная с того, что такой экземпляр вообще редкость, и заканчивая тем, что эта яркая машина в итоге была переделана им в… сумасшедший пикап! Первый подобный в СНГ. Он определенно стал одним из самых харизматичных автомобилей в российском дрифте за всю его историю.
До этого проекта Женя даже ни разу не ездил на заднеприводной машине, у него был Mitsubishi Colt. Но, однажды увидев дрифт вживую, загорелся идеей научиться управляемому заносу. Продал «Митсу» и, исходя из таких критериев, как симпатичный кузов, хорошая развесовка, приемлемая цена и доступность тюнинга, купил Ниссан. Который в дальнейшем и превратился в пикап! Он сразу собрал огромную армию поклонников (и, конечно же, поклонниц). Что и говорить, если Евгения Сатюкова узнали даже японские болельщики в Токио, куда он ездил зрителем на D1GP!
Вообще, по словам Жени, превращение 200SX в пикап никак не сказалось на управляемости и развесовке. Но более строгие, в частности к изменениям кузова, технические требования соревнований не позволили эксплуатировать его дальше. Евгений пересел на Nissan Silvia S15 с правым рулем. Это была отличная машина, но, как говорится, не срослось. Он так и не смог привыкнуть то ли к самой машине, то ли к правому рулю. И в 2012-м году началась новая история… Приверженность к японским автомобилям Женя поменял на «немца».
Все, что нужно было доработать в ней после покупки, — переварить крепления под водительское сиденье-ковш, наклеить спонсорский винил и… все. Машина была полностью готова к чемпионату! Хотя основной плюс этой BMW перед Жениной предыдущей машиной, Сильвией, оказался в том, что он смог быстро к ней привыкнуть. На этот раз получилось очень быстро разобраться, как заставить ее делать то, что нужно; понять, куда и как она едет, а также научиться всем этим пользоваться.
Конечно, на Ниссаны существует намного больше готовых и работающих дрифт-решений, чем на BMW: как по подвеске, так и по всему остальному, и приобрести это все несколько проще. Но в Женином купе многое уже эксклюзивно и не требует доработок. Например, передняя подвеска у этой «трешки» уникальная, она разработана еще в Латвии. Приобрести сейчас подобную очень непросто, потому что сами разработчики, HGK, уже ее не делают. Теперь они ставят вайсфаб, считают, что это простое и хорошее рабочее решение, и полностью ушли от самостоятельного производства подвески.
А вот BMW-шные мотор и задняя подвеска, по мнению Жени, все-таки уступают японским аналогам как по запасу прочности, так и по возможностям для доработок. Именно поэтому к сезону-2015 он сменил S54B32 (стандартный двигатель модификации M3 в кузове E46) на легендарный японский 2JZ-GTE. То, что при грамотных сборке и подборе запчастей этот агрегат будет радовать мощностью и надежностью, ни у кого не вызывает сомнений. Добавьте к этому новую турбину, ЭБУ, форсунки и всякие мелочи, и он сразу становится очень сильным соперником. В нынешнем виде 2JZ-GTE настроен на 550 л.с. и 708 Нм, чего вполне хватает легкой машине даже с учетом «гонки вооружений», которая разгорелась сейчас в RDS. Радиатор, по последней дрифт-моде, переехал в багажник. Таким образом, он не мешает обдуву интеркулера и не занимает лишнего места под капотом, где и так все достаточно плотно скомпоновано. А так же, пусть и не сильно, но помогает перераспределению веса, догружая задние колеса. А это важно, так как 2JZ-GTE все-таки тяжелее предыдущего мотора S54B32.
В паре с 2JZ-GTE работает кулачковая коробка передач Tex-Racing с подобранными на заказ рядами передач (при заказе коробки можно из имеющихся шестеренок выбрать те, которые подходят именно вам). Женя считает это решение весьма удачным, получая удовольствие от работы с ней каждый раз, когда выезжает на трассу.
По передней подвеске изменений почти никаких не внесли. Ходовая работает отлично, лишь поставили пружины немного жестче, опять же по причине более тяжелого двигателя. Зато задняя подвеска автомобиля, как вы уже поняли, претерпела кардинальные изменения. Дело в том, что у BMW очень слабые привода, все без исключения. Они нормально выдерживают нагрузку от стандартного двигателя, но при повышении мощности с ними начинаются проблемы. Одними из самых сильных считаются привода от модификаций M3 или M5, но чтобы их поставить, нужно менять и ступицы, и редуктор, а это довольно дорого, особенно с учетом того, что про запас на этапы нужна еще как минимум одна пара приводов!
Женя с друзьями (они же и механики) долго думали, как решить эту проблему. В итоге пришли к самому простому, надежному и проверенному варианту: установить подрамник со всеми рычагами, редуктором и приводами от Nissan 300ZX. Привода от этой модели являются одними из самых сильных среди ниссановских, их, а также привода от Skyline GT-R R-32, используют в тюнинге чаще всего. К тому же, редуктор от Nissan позволяет подобрать любую передаточную пару на любой разборке и при этом за вполне вменяемые деньги. А это очень важный момент при подготовке к соревнованиям.
В итоге в сезоне-2015 «бабуля» — так ласково называет свой BMW Женя — помолодела и буквально ожила. Каждая идея, которая была в ней реализована, проявила себя очень хорошо. Почти все новые решения были придуманы непосредственно при подготовке к этому сезону и никогда до этого не использовались, так что опасения насчет того, сработают ли они, были до самого первого выезда. Но как только машина была настроена и выехала на первые тесты, стало понятно — все работает. И так было на протяжении всех этапов, которые Евгений Сатюков провел на высшем уровне — четвертое место в личном зачете и первое в командном в составе «Toyo Tires Gorilla Energy GT-Shop» по итогам 2015 года. Итого Женя проехал на этом BMW уже три полноценных сезона, и на фоне конкурентов машина показала себя очень стабильной и надежной.
Жесткие сайлентблоки заднего подрамника и дифа, bmw e9x, e81/82/87/88
Комплект делал на 135ую e82 бмв, которую готовлю для покатушек на кольцо. Такие же сайленты установлены на всех (на м чуть жестче) бмв е9х и е81/82/87/88 серии.
Что, как, зачем и почему
Резины мало, пробелов много. Держится подрамник в стоке просто на соплях. На видео я шевелю сайлент отверткой одной рукой, без какого либо значимого усилия. Для понимания — нагрузка на эти точки оочень высокая и жесткость более чем важна. Свободное движение даже на несколько миллиметров портит рулежку до безобразия.
Пожалуй разделю апгрейды по степени жесткости )
Первый уровень — поменять сайленты на резину от 1м/м3. Там пробелов нет, все залито резиной.
Второй уровень — поверфлекс делает полиуретановые вставки, заполняющие пробелы.
Третий — у поверфлекса есть полностью полиуретановые сайленты.
Четвертый — у поверфлекса есть блек сириес, что уже близко по жесткости к пластику.
Пятый уровень — вставки из алюминия
Изначально я планировал делать втулки из алюминия (поверфлекс — привет бюджет!), но как всегда наши суперзаводы и производства подкачали по срокам, и решено было сделать из капролона (втулки сталь). По жесткости это решение сравнимо с втулками из алюминия.
Дифференциал
Тут как бы резина гнуться вообще не должна, а там даже следы износа есть… Варианты решения так же- полиуретан, алюминь.
Я сделал так же, втулки из капролона
Т.к. Я уже прокатился на машине с установленными втулками, могу дать свои комментарии "после" ("до" к сожалению не было):
Для езды на каждый день я бы смело ставил 4 жестких сайлента в подрамник, и скорее всего чем жестче, тем лучше, а вот на диф пожалуй ограничился бы поверфлексом, возможно даже обычным, не блэк сириес ))
В плане рулежки все отлично, втулки отрабатывают на 5 с плюсом.Но из-за жесткой связи с кузовом от дифа идет достаточно сильный гул, который при нормальных скоростях превращается в вой. К 200кмч появляется ощущение, что ты управляешь реактивным истребителем и вот вот будет отрыв от земли ахахахах)))
Т.к. Есть опыт установки алюмихи на диф, но при резине в подрамнике, и наоборот, диф на резине и подрамник на алю, и при этом с гулом проблем не было, для эвридей использования я бы выбрал вариант жесткого крепления подрамника и небольшого смягчения на дифе (поли), для исключения гула.
Кстати, повод для размышлений — на новой м4 и м5ф10 задний подрамник крепится к кузову без резины с завода.
Усиление подрамника bmw e36
Добрый день! :hello:
Ведерочко е39 525tds на мкпп.
Давно уже борюсь с одной проблемой - продольная раскачка автомобиля на скоростях до 100км\ч. Началось как то само по себе, через полгода после покупки автомобиля. Раньше такого 100% не было. Проявляется так:
Если ровненько ехать на 1-2-3 передаче(на 4-5 менее заметно) например 2000об\мин, и отпустить газ я получаю некую раскачку вперед-назад, несколько плавных толчков, если тупо нажать педаль сцепления - всё само собой плавно. Но и при нажатии на педаль газа такие же толчки вперед назад. Например накатом качусь с горы или по прямой на 1-2-3 передаче, 2500об\мин, хочу ускориться, плавно нажимаю на педаль газа, отклик мгновенный, машина разгоняется но первые 1-2 секунды толкается вперед назад.
Сначала думал маховик и сцепление - всё поменял, с подвесным, муфтой кардана и прочей мелочевкой, маховик поставил одномассовый - вообще ничего не изменилось. Потом в одном из сервисов приговорили топливную систему и зажигание - якобы это мождет быть причиной таких толчков, да были некие проблемы, сгонял в белку всё перебрали, мотор и вся топливная в идеале, тнвд и форсунки всё ок, на зависть многим М51. После этого машина реально поехала, но проблема с данными толчками осталась.
После я опять погнал по сервисам, был в 2х клубных сервисах. Мастера проблему видят, но понимания нет, только разводят руками типа "Сложный случай. "
А вот если посадить в машину 5 человек хорошей комплеции - всё идеально. Такого качения нет. После 100км\ч тоже всё ровно.
Вся ходовка в норме, больше половины нового. Мкпп, кардан, редуктор и валы - всё в отличном состоянии, вообще без люфтов, сайлентблоки редуктора в отличном состоянии. Никаких ударов при переключении и включении передач нет.
Единственное, и последнее что не поменял, это сайлентблоки заднего подрамника. Задние два отличные, а вот оба передние усталые - мягкие, но не рваные. Теория последнего, кстати клубного сервиса, такая - у дизельного двигателя хороший "момент"(лично у м51, жалкие 280нм), и резкий отклик на педаль газа, тем самым он дергает\качает задний подрамник вперед назад.
Все в один голос твердят что сайленты заднего подрамника влияют только на боковую раскачку, и никак не на продольную.
Вот как смог обьяснил суть проблемы, уровень комфорта при езде упал неимоверно, готов уже любые деньги отдать только бы решить данный вопрос. Но менять уже толком нечего..
Спасибо, возможно кто-то сталкивался или укажет что ещё проверить.
Перед сменой сайлентблоков подрамника, при похожих симптомах, для проверки теории о неисправности именно их ставил дополнительные резинки на нижние площадки нижних опорных шайб передних сайлентов вырезанные из 5-6мм плотной резины. Тем самым выбирал зазор раскачки передних сайлентов вверх-вниз относительно болта крепления. Передние сайленты были свиду нормальные но мягче, чем задние. Но я это всё делал сам и себе. У меня АКПП но думаю, что не суть важно. Как вариант.
Зы. Наверно в принципе даже болты можно не отворачивать. Просто в зазоры между упорными шайбами и сайлентами вставить куски резины с трёх, хотябы, сторон. Не вылетят пока прокатишься проверить теорию.
ЗыЗы. Ездил с резинками пол-года:facepalm:. Ничего не случилось. После замены сайлентов проблема ушла.
Перед сменой сайлентблоков подрамника, при похожих симптомах, для проверки теории о неисправности именно их ставил дополнительные резинки на нижние площадки опорных шайб передних сайлентов вырезанные из 5-6мм плотной резины. Тем самым выбирал зазор раскачки передних сайлентов вверх-вниз относительно болта крепления. Передние сайленты были свиду нормальные но мягче, чем задние. Но я это всё делал сам и себе. У меня АКПП но думаю, что не суть важно. Как вариант.
Хороший вариант, можно попробовать, но вопрос остался, может ли всё таки подрамник качатся вперед назад, тем самым вызывая качание автомобиля.
Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5
БМВ Х5 в кузове E70 приехал для устранения проблемы – автомобиль «плавал» по дороге.
Оглавление:
Бесплатная консультация мастера БМВ:
8 ( 812 ) 439-17-82
Плавает БМВ Х5
Начали осмотр подвески автомобиля. Увидели, что на сайлентблоках подрамника есть трещины и отслоения. Это и была причина, по которой автомобиль вел себя неуверенно приезде.
Сайлентблоки сделаны из металла, резины. Иногда в них содержится гидравлическая жидкость.Срок резиновых изделий максимум 3 года. Вне зависимости от того использовался автомобиль или нет, по прошествии этого времени сайлентблоки необходимо заменить. В целом эти элементы меняются по состоянию, когда износились.
Ремонт подвески БМВ Х5
Сайлентблоков в автомобиле много: сайлентблоки подрамника, редуктора, амортизаторов, рычагов и т.д. У них разное местоположение, но функция одна – снижение колебаний, которые идут от дороги, резонансов и прочего.
Есть признаки, которые могут помочь владельцу понять, что сайлентблоки могли выйти из строя. Мы выделяем такие:
- автомобиль плавает на дороге из-за колейности,
- при разгоне и торможении увод автомобиля в сторону.
Фото ремонта БМВ
Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5
Замена сайлентблоков подрамника процесс сложный. Выглядит так:
- Вынули болт и опустили подрамник вниз. Для этого использовали специальное приспособление для выпрессовки.
- Под пресс его не отправляли, сделали эту операцию на месте.
- После установки нового подрамника вернули подрамник на место.
Интересно: работу по подвеске доверяем механику, который специализируется именно на этих работах.
Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5
Наша команда подробно показывает отчеты о ремонте автомобилей BMW X5 Е70:
Течь масла БМВ Х5 Е70
Обслуживание БМВ Х5 Е70
Выполнение работ по техническому обслуживанию БМВ Х5 Е70
БМВ Х5 Е70 Течь масла
БМВ Х5 Е70 Замена аккумулятора
БМВ Х5 Е70 Ремонт подвески
БМВ Х5 Е70 Течь масла
БМВ Х5 Е70 Диагностика перед покупкой
БМВ Х5 E70 Замена аккумулятора
Сайлентблок балки Бмв 3 E36 (BMW 3)
Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.
Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:
- Сайлентблок подрамника задний передний; Демпферный : 1281301, 33311090337, 12813, 33311090337, 33316770851, 20933460, 33460, 33311140057, DTW33311090337
- Сайлентблок балки моста количество, шт: 2 : 01678, 1678, 3003331906, 33319059301, 985043, 20790013, SB383, 30844, 821307, 1412748, 33319059301, FS6435, 200443, 722400, PSE1189, 05787, 50135, 7710054SX, 5787, 23070215, 52035909
- Передний : 01677, 1242201, 33319059300, FE01677, 1677, 20790012, BMW33319059300, BMSB3966, 821306, 985042, 721550, T405788, 05788, 5788, PSE1128, 50134, 30843, TD872W, BMBS014
- Передний; Количество, шт: 2 : 3003331905, SB382, 12407045S, 1412747, 200442, 52035809, 407161
- передний; Внутренний : 33171134871, 33171134910
Данная запчасть зависит от двигателя BMW 3 и его модификаций
- 316i [M40B16 (KAT), M40B16, M43B16], 318i [M40B18 (KAT), M43B18], 318is [M42B18, M44B19], 320i [M50B (206S1), M50B (206S2) VANOS, M52B (206S3) VANOS], 323i 2.5 M52B25 (VANOS), 325i [M50B25, M50B25 (VANOS)], 328i M52B28, 318tds M41D18 (INTER.), 325TD M51D25, 325tds M51D25 (INTER.): 1281301, 33311090337, 12813, 33311090337, 33316770851, 20933460, 33460, 33311140057, DTW33311090337
- 316i [M40B16 (KAT), M40B16, M43B16], 318i [M40B18 (KAT), M43B18], 318is [M42B18, M44B19], 320i [M50B (206S1), M50B (206S2) VANOS, M52B (206S3) VANOS], 323i 2.5 M52B25 (VANOS), 325i [M50B25, M50B25 (VANOS)], 328i M52B28, M3 3.0 S50B30, M3 3.2 S50B32, 318tds M41D18 (INTER.), 325TD M51D25, 325tds M51D25 (INTER.): 01678, 1678, 3003331906, 33319059301, 985043, 20790013, SB383, 30844, 821307, 1412748, 33319059301, FS6435, 200443, 722400, PSE1189, 05787, 50135, 7710054SX, 5787, 23070215, 52035909, 01677, 1242201, 33319059300, FE01677, 1677, 20790012, BMW33319059300, BMSB3966, 821306, 985042, 721550, T405788, 05788, 5788, PSE1128, 50134, 30843, TD872W, BMBS014, 3003331905, SB382, 12407045S, 1412747, 200442, 52035809, 407161, 33171134871, 33171134910
Запчасть Сайлентблок задней балки (подрамника) подходит только для BMW следующих моделей:
- 3 седан (E36)
- 3 хэтчбек (E36)
- 3 купе (E36)
- 3 кабриолет (E36)
- 3 универсал (E36)
Купить сайлентблоки задней балки Бмв 3 E36 оригинал автозапчасти или ее аналоги
Чтобы купить ”сайлентблок балки 3 E36 для автомобиля” на портале автозапчастей АвтоПро, Вам нужно выполнить следующие действия:
Читайте также: