Усилитель щитка передка приора установка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

тут поставил усилитель щитка передка разочарован

рейка как плавала так и плавает (ну может чуть меньше). :(((
после того как начал инстолировать, сразу возникли сомнения в полезности так как все равно резинки остаются, рейка плавает. Может оно горизонтальные колебания гасит, но тоже вроде как резинки, теперь вообще не понимаю смысл сей конструкции.

p.s.
Посмотрел на рейку которую ставят сейчас вместе с гур, был очень удивлен, что рейка прикреплена жестко, т.е. совсем не плавает (помоему резинок там нет, хотя не уверен). Жаль что прокатится нельзя было.

нехочу. Да и хотелось только рейку закрепить уж больно стремно оно "прикреплено" :)
Да и не уверен, что подрамник поможет что то радикально улучшить, возить лишний груз только. Мож кастором займусь ближе к лету. А вообще после поездке на subaru и на шоссе и по говнолину. Лучше полного привода, может быть, только полный привод :) Понравилось даже больше bmw Ж)))

Да вообще вазик оч неплох по сравнению с дешевами иннно. (Это не правокация, тему дешовых ино просьба не развивать).

Не в ЗП дело хотел врх, средства позволяли.
Но салон.

Салон это слезы. Только второй машиной. И чинить ее дорого и сложно. БУ купить очень непросто в москве.

Ну ее, куда проще а4 3л из Германии

Зачастую рейка на подрамнике лежит и ничего, все вполне нормально рулится.

Кузовок говно, на мой взгляд.

. с другой стороны, управляемость обычного таз 08 мне нравится. Но на ГИ игл Ф1 мне нравится больше, нежели на Хака 4)

Оно типа как податливость щита моторного немного уменьшает.

Хотя,если честно - пасаны,откуда вы все это берете? Рейки в резинках плавают, рулиццо на 170 плохо на зимней резине и тэдэ.

Может,надо просто задуматься об ином ценовом диапазоне для афто или просто планку потребностей снизить? : )

Законы физики могут быть непобедимы? а для чего так сделано было?
1) может быть чтобы предохранить целостность геометрии кузова от дурости в прокладке

2) гасить колебания руля от неровностей дороги. Во втором случае гасятся в ГУР

Установка усилителя передка щитка в Ладу Приора

Речь пойдёт об усилителе передка щитка.
Много читал про эту штуковину и принял решение найти, купить и установить на свой автомобиль. Поехал на рынок, практически сразу нашёл то, что искал, купил примерно за ту же цену, про которые пишут те, кто уже покупал, фирма производитель Тюнинг Авто, приехал домой (и как раз у меня выдалось 2 выходных) и начал устанавливать.

комплект в сборе ( вид 1)

комплект в сборе (вид 2)

Паспорт на готовую продукцию

Порядок установки усилителя:
1. Освободить доступ к хомутам крепления картера рулевой рейки к щитку передка.
2. Снимаем левый (по ходу движения автомобиля) хомут крепления картера рейки рулевого механизма. Устанавливаем на шпильки опору из комплекта поставки втулкой вверх. Наживляем гайки.
3. Заменяем правый хомут. Поверх него надеваем на шпильки горизонтальные проушины кронштейна. Опорный уголок кронштейна надеваем пазом на шпильку поперечного бруса кузова, предварительно сняв с неё держатель трубки адсорбера (если таковой имеется). Держатель трубки надеваем поверх уголка и притягиваем весь пакет к брусу кузова.
4. Затягиваем гайки крепления опор к кузову.
5. Вставляем в отверстия втулок болты с пружинными шайбами и вворачиваем их в тягу. Затягиваем оба болта одновременно.

схема усилителя в собранном виде

Ничего сложного в установке нет, но времени заняло очень много, порядка 6 часов. Очень тесно, приходилось то поддамкрачивать машину, то опускать, залазить верхом на движок, чтобы открутить и закрутить нужные гайки, плюс в конце тяга не могла сесть как нужно, чтобы зафиксировать её болтами, пришлось немного подгонять болгаркой.

слева относительно рулевой рейки

посередине рулевой рейки

справа относительно рулевой рейки

Всё встало на место. Проехался я после установки — разница без преувеличения имеется, а именно, - на грунтовке или ребристом асфальте практически перестал гулять руль, как на пружинах, минимальные вибрации прекратились. В общем, поинтереснее стало, на большой скорости повесомее стал немного руль и в целом рулевое управление.

Замена рулевых наконечников в Ладе Приора

Дело дошло сегодня и до рулевых наконечников. Снимаем колесо видим рулевой наконечник. Отмеряем штангенциркулем

Усилитель щитка передка ТехноМастер для семейства ВАЗ

В народе усилитель щитка передка также называют усилителем
рулевой рейки. Умельцы его устанавливают, чтобы повысить жёсткость щитка
передка ВАЗ семейства 2110, а также моделей Приора и Самара. Усилитель снижает
амплитуду перемещения картера рулевой рейки в поперечном направлении в пять
раз, а в продольном – в два раза.

Назначение усилителя
щитка передка

На автомобилях импортного производства (Япония, Корея,
Европа, США) щитки передка изначально конструируются достаточно жёсткими. У
семейства ВАЗ (Самара, Приора, 2110) жёсткости явно не хватает. Края щитка зафиксированы, но центр остаётся
подвижным. А ведь именно в центральной части узла и прикручена рулевая рейка. Получается,
что когда вращаешь руль, вместе с основанием смещается рулевая рейка. Конечно,
перемещёния малы и не критичны, но при дополнительном усилении управляемость
автомобиля улучшается.

Установка усилителя щитка на моделях Приора и Самара даёт
менее выраженный эффект. У Самар, например, иная компоновка моторного щита.
Зато при установке усилителя на ВАЗ 2110 положительный эффект очень заметен.
Нивелируется дрожь руля на холостых оборотах, исчезает скрип панели при
выворачивании рулевого колеса на месте, становится более чутким управление.

Какой усилитель
рулевой рейки выбрать?

Для моделей десятого семейства ВАЗ запчасти производят
множество фирм и даже кустари. На первый взгляд усилитель не представляет
сложностей в конструктивном плане. Поэтому велик соблазн приобрести дешёвое
изделие без маркировок от неизвестного производителя. Однако при установке
такого узла могут возникнуть неприятные проблемы. Чаще всего наблюдается
несоответствие размеров и несовпадение установочных отверстий. Такой узел
приходится допиливать, досверливать и устанавливать, орудуя монтировкой. А
соответствие марки металла нормативам останется загадкой.

Усилитель ТехноМастер является сертифицированным
качественным изделием. Он установлен на десятках тысяч авто. На форумах в целом
о нём лестно отзываются. Важный момент – узел разработан с участием инженеров
АвтоВаз и официально испытан как на полигоне, так и в лаборатории ДТР.
Естественно, все монтажные отверстия совпадают, напильником ничего дорабатывать
не придётся. Его характеристики даже лучше, чем требуется. В частности:

После монтажа усилителя ТехноМастер продольное перемещение
картера снижается в 2,5 раза (на 20% лучше средних значений).

Наполовину снижает усилия деформации щитка передка в месте
крепления кронштейнов картера.

Наполовину уменьшает амплитуду смещения шпилек, на которых
крепится картер (при средней нагрузке на руль ±40 Н.м.).

Углы поворота руля (без снижения эффективности разворота)
уменьшаются на 9-11 градусов. Установлено, что если на рулевое колесо
оказывается нагрузка ±40 Н.м., углы поворота руля на автомобилях ВАЗ 2110
равняются 53-54 градуса. При установке съёмного усилителя щитка передка
ТехноМастер углы поворота уменьшаются до 42-45 градусов. Повышается жёсткость
конструкции, снижается «паразитное» перемещение крепёжных элементов рулевого
механизма, вследствие чего улучшается общая управляемость автомобилем.

Испытания на полигоне показали, что скорость маневрирования
в дождливую погоду увеличивается на 3-4 км/час, в сухую погоду более 4 км/час.

Как установить
усилитель передка

Установка занимает от силы 2-3 часа и не требует виртуозного
владения инструментами. Для работы достаточно пары гаечных ключей 10 и 13, 17 и
17.

Разбираемся с хомутами. Правый и левый хомуты зеркально
симметричны. Вначале снимаем левый хомут (по ходу движения).

Устанавливаем на шпильки левый хомут усилителя щитка проушиной
вверх. Затягиваем крепёж.

Заменяем правый хомут. Если установлен держатель трубки
адсорбера, то его снимаем. На шпильки поверх хомута насаживаем проушины
стойки. Опорный угол стойки монтируем так, чтобы паз попал на шпильку
поперечного бруса кузова.

Монтируем поверх уголка держатель трубки адсорбера. Чтобы зажать
все элементы к брусу кузова, сверху помещаем большую шайбу и затягиваем её
гайкой.

Устанавливаем поперечину. В каждое отверстие проушины на
хомутах вставляем болты. Чтобы крепёж не ослаб, обязательно подкладываем
гроверные шайбы. Болты вкручиваем в поперечину и равномерно затягиваем (нельзя
допустить перекоса).

Если демонтаж/монтаж шёл в спешке и перепутались хомуты, это
отразится в появлении сантиметрового зазора между проушинами хомутов и поперечиной.
В этом случае надо разбирать узел заново и менять хомуты.

Чтобы полезный эффект от установки усилителя щитка передка
был ещё большим, опытные водители советуют вместе с щитком установить распорку
стоек. Также дополнительную защиту даёт применение специальных мастик. Может показаться,
что визуально данные изменения особой пользы не приносят, но технические
испытания доказывают обратное – маневренность автомобиля действительно
возрастает.

Если в модернизации конструкции использовать усилители
ТехноМастер, то эти изменения не помешают прохождению ТО, так как данные
усилители рейки сертифицированы.

Усилитель щитка передка приора

Замолвлю слово о таком девайсе как УЩП от Техномастер .
Так вот этот УЩП актуален особенно на десятом семействе автоваза, (так же их ставят на приоры и самары и даже калины) так как у десятки слабое место сам щит передка к которому крепиться рулевая рейка, он деформируется в процессе руления и это сказывается запоздалой поворачивающей реакцией автомобиля .
Можно даже невооруженным взглядом увидеть как гуляет сама рейка при повороте руля право, влево, стоя на месте на асфальте ( на снегу конечно ничего гулять не будет т. к. колесам очень легко поворачиваться )
И вот было решено опробовать этот самый УЩП на свою 21124.
Вопрос был в том что бы не нарваться на подделку, так как подделки имеются в продаже и они даже по весу легче оригинала от техномастера.
И вот он самый, техномастер, нашел на автомобильном рынке за 850 рублей .

Много я начитался информации о том как тяжело его устанавливать особенно одному !
А проблемы могли появиться именно с откручиванием гаек ! у кого они намертво закисли а кто то вырывал их вместе со шпильками !
Кто то утверждал что ставит УЩП нужно с ямы .
Ничего подобного, устанавливал в одного не торопясь и без ямы, все делал с капота .
Гайки открутились без проблем, заводские скобы снял, сравнил с техномастерскими, практически идентичны .
Очень неудобно было ставить левую скобу, но начинать лучше с нее .

Неудобно там затягивать гайки .
Затем ставим правую сторону а именно сначала стоечку а на нее одеваем скобу.
Стойка внизу почти легла у меня на поперечину кузова, не хватило 2 мм где то, я туда подложил кусочек тонкого листового металла и когда все это дело затянулось она встала намертво .
Далее ставим саму поперечину (штангу), у меня был зазор 2 мм, но это не страшно, затягиваем болты и зазор уходит а сама конструкция немного стягивается .

Что получается в итоге .
Ведь оказывается что рулевая рейка крепиться (именно жестко прижимаеться) к кузову только с левой стороны !
А с правой только прижимается слегка и свободно дышит влево да в право .
Получается что вся нагрузка при рулежке ложиться на левое крепление!
Теперь с УЩП левому креплению начинает помогать и правое крепление за счет сложившейся жесткой связи между ними обоими !
Выводы .
Эффект есть, но он небольшой, рулевая рейка гуляет меньше, но гуляет. А дышит она еще и в своих резиновых уплотнителях, которые между скобами.
Если есть время и желание, то ставьте .
Главное берите только от техномастера .

Еще до Нового Года пришла в голову мысль немного улучшить управляемость. Почитав на драйве статьи по этому поводу определил для себя конфигурацию и стал закупаться запчастями.

Помимо рулевого решил обновить подвеску. Для этого были куплены опоры АСОМИ ПРО Комфорт, шаровые и рулевые (шли с рейкой). Рычаги не стал брать треугольные, поскольку качественные стоят дорого, около 10000, дешман брать не хотелось, чтобы на дороге он развалился… Еще взял пыльники новые.

По поводу усиления щитка передка, я решил ставить комбинированный вариант и решить этим сразу несколько вопросов. Демпфер поставил для уменьшения отдачи в руль от неровностей, а усилитель от Автопродукт и Техномастер путем нехитрых доработок объединил в один.

В результате получил максимальное количество точек крепления к кузову.

Теперь по поводу рейки. Во-первых штатная уже стучала, во-вторых она была на 4,1 оборота, что реально напрягало. С электроусилителем руль и так слишком легкий, а 4 оборота картину еще усугубляли. К тому же при развороте заколебываешься руками махать от упора до упора. Думал брать рейку от СС20, но там цена под 10000, решил — возьму обычную от Калины, Гранты на 3,1 оборота и плюс тарельчатую пружину от СС20.

До кучи решил поставить нижнюю распорку Техномастер. Выбрал ее, потому что типо не уменьшает дорожный просвет. Просвет то она не уменьшает, но вот до глушителя там остается 5 мм. При резких троганиях они друг с другом соприкасались и гремели. Проблему решил проточкой крепежных отверстий. Также пришлось купить более длинные болты крепления рычагов.

В итоге имеем новую подвеску с бюджетом около 15000, красота! На иномарки за такую цену можно только пару рычагов купить, и то неоригинал…

Делал все это после Нового года и дня три в гараже была вот такая картина

Ранее писал пост про установку опорных подшипников и стоек от СС20. Так вот стойки отлично себя чувствуют и по сей день, а вот опора правая чет застучала при максимальном вывороте. Думал уже брак, но когда разобрал — понял, что мой косяк. Чашку металлическую одел с перекосом, и она видимо поизносилась. Ну ничего — посмотрим теперь как себя поведут АСОМИ.

Ну а теперь по ощущениям: передняя подвеска стала очень сбитая, никакх посторонних шумов от нее теперь не исходит. Руль от демпфера тяжелым не стал, но вот эффект на мелких неровностях очень большой! С руля ушла плностью вибрация! Также управление стало существенно острее, быстрее отзыв на поворот руля! В общем я доволен, вложения того стоили!

Еще летом заметил, что одна стойка стабилизатора устала сопротивляться профилю наших, так сказать, дорог((( Решил поменять на усиленные, ss20

Mileage: 68000 km

FakeHeader

Comments 69

нижнюю распорку не стой стороны поставил потому и цепляла.я из внутри ставил.

Снутри она по отверстиям не вставала у меня

Хороший отчёт! Понравилась доработка УЩП. Надо тоже так замутить!

Спасибо) решил не мелочитья) тем более что демпфер по идее будет создавать дополнительную нагрузку на левую опору рейки, поэтому лишним усилитель не будет

За труды респект! Я бы тарельчатую пружину оставил родную, и вместо родной втулки которая в рейке поставил бы капролоновую

Спасибо, а где капролоновую трубку можно взять?

Зачем трубку? Есть готовый вариант

Я не видел в продаже((( не кинешь ссылочку

Во, спасибо, возьму на заметку!

Не за что…у меня в бж есть запись об этом

Ребят вы мазахисты? ЗАЧЕМ брать ведро а потом с него машину делать? Ну ладно тюнинг я понимаю, но когда на машине рулевое переделывают чтобы рулить.Это п****ц какой та. Заранее извеняюсь но я лучше на 20 летней японке буду гонять чем на Ладе ездить.

Да гоняй на чем хочешь, я же никого не призываю подобными апгрейдами заниматься на ЛАДЕ. Тем более делаю я это все не по крайней необходимости, а так как люблю поковыряться в гараже с машиной. И потом, сколько читаю комменты про ВАЗ, складывается впечатление что все очень сильно сгущают краски. Вот твоя фраза "когда на машине рулевое переделывают чтобы рулить" ничего общего с реальностью не имеет, как же я раньше тогда на ней ездил и рулил? Почему же тогда миллионы людей ездят на этих машинах как на повседневных? Я например считаю приору идеальным городским автомобилем, по многим факторам, в частности по стоимости обслуживания и по надежности! Тут уже выбор за каждым человеком, каждый находит в своем автомобиле то, что хочет!

Стоимость обслуживание.Дешево! Ты только что написал что потратил 15000 р. Я такие суммы трачу на резину.Лада дешовая машина и надежная )))))НЮ НЮ.

Ну я же написал, что это необязательные были траты. Рычаги подвески со всеми резинками и опорные подшипники мне обошлись около 3000 тысяч… Вот и все траты… Усилители и новая рейка были куплены чисто по моей инициативе, старая рейка еще была вполне живая. Ты вспомни сколько стоит рейка на твою тойоту, только не контрактная (по сути б/у) а оригинал?
А по поводу дешевизны и надежности — говорю из своего опыта, так машина у меня на каждый день и никогда меня не подводила, такие дела…
Наш с тобой разговор по сути риторический все равно каждый останется при своем мнении… Я не спорю что иномарки в чем-то лучше отечественного автопрома, но это как "температура в среднем по стране" — всегда нужно сравнивать конкретные варианты. Не бывает абсолютно лучшей машины, у всех есть плюсы и минусы, как-то так…

Часть 1. Покупка
Как это ни странно, эффект после установки верхней трехточечной растяжки передних стоек Техномастер и нижней растяжки Autoproduct очень радовал. Но, как и многим, останавливаться на этом не хотелось… Хотелось большего.
Пару недель назад заезжал в уже любимый мною магазинчик "Барп" и, не без помощи одного хорошего человека с Иркутска, A888TO (и вновь спасибо за помощь, Илюха!), малость закупился: Приобрёл, собственно, сам УЩП, рулевые наконечники "Трек", шаровые опоры "Трек чемпион", а знакомый, который решил прокатиться со мной за компанию, приобрел себе растяжку передних стоек на ВАЗ2114 — он доволен, хоть и не верил, что это что-то даст.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Установка усилителя щитка передка

Автор темы Тарановский, 5.11.2009, 0:46

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload

==========
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
==========
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Поставить вполне реально,я себе поставил вместе с растяжкой. Только думаю без помощника может и не получиться, т.к. поперечина немного длиннее и не хочет вставать на свое место. Вот только обрезать её не в коем случае нельзя иначе никакого толка от нее не будет, нужно приложить усилие и всё встанет..

п.с. С установкой появилась проблема, на кочках рулевая тяга с водительской стороны стала задевать о ухо кронштейна, при этом слышен стук. Кто подскажет как вылечить? Думаю убрать шайбы регулировки угла кастра из под крабов?

Усилитель щитка передка для автомобилей LADA: 110, Priora

Транспортировочная сетка на универсале, которую можно повесить вертикально, отделив салон от багажника. Планируют на конвейере заливать в двигатель и коробку передач синтетическое масло вместо минерального. Это не только благотворно отразится на характеристиках автомобиля и долговечности узлов, но и позволит отказаться от обязательного на сегодня ТО на 3000 км.

Верхние опоры амортизаторных стоек (Anvis). Задние амортизаторы с уменьшенным диаметром корпуса и импортными сальниками. Сигнализация о том, что водитель не пристегнулся. Чуть позже появится и для сидящего рядом пассажира. Рано или поздно появится автомат. Об одном варианте читайте через три страницы.

Это краткая справка, теперь переходим к деталям:

Техническая модернизация

Штатный силовой агрегат, который стоит на «Приорах», при должном обслуживании и эксплуатации ведет себя так, как необходимо. Но если подойти к этому вопросу правильно, то есть все шансы повысить мощность мотора на целых 40%.

Модернизация включает в себя установку механического нагнетателя, расточку блока цилиндров, установку низких поршней и высокого коленвала. Все это поможет сделать машину быстрее и стремительнее.

Сейчас сделать своими руками проще простого. Все необходимые комплектующие для этого можно купить в специализированных магазинах. К тому же это не требует от водителя каких-либо знаний или умений.

Например, некоторые устанавливают, как уже было написано выше, компрессор. Он нагнетает в камеру сгорания более плотную смесь топлива и воздуха, тем самым увеличивая мощность в десятки раз. Но за все приходится платить — увеличение мощности повлечет за собой повышенный расход.

Если вы считаете, что компрессор — это слишком скучно, то вот он — полноценный турбонаддув.

На машине «Приора» тюнинг своими руками способен значительно поднять динамические характеристики.

Но вот вы усилили силовой агрегат, а что дальше? А дальше нужно усилить еще и сцепление — лишь тогда можно будет ощутить всю мощность без вреда для вашего автомобиля.

В техническом тюнинге есть еще множество различных нюансов. Все их рассмотреть просто невозможно. Так как в автомобиле стоит ЭБУ, то можно провести чип-тюнинг и поиграть с некоторыми опциями.

Установка усилителя щитка передка на ВАЗ 2110, 2111, 2112

На этот раз, речь пойдет об установке УЩП (усилитель щитка передка).

1:628

2:1133

Давно хотел установить эту штуку, и вот наконец это свершилось. На первый взгляд, в установке нет ничего сложного. Открутить 4 гайки, воткнуть УЩП, закрутить гайки. Но, сделать это оказалось не так-то просто. В моем случае, установка немного усложнилась, из -за установленного кондиционера, его корпус и шланг слива конденсата, находятся прямо над правыми шпильками крепления рейки. Для доступа к шпилькам, пришлось немного открутить шумку, сдвинуть корпус кондиционера и снять шланг слива конденсата.

3:504

Инструкция по установке

Шпильки крепления рейки очень нежные, чтобы их не обломить, заранее начал смачивать гайки WDшкой. Резинки на рейке, были эластичные, село всё плотно.

Когда снимал левую скобу, заметил, что одна из гаек не затянута до конца, причем, не затянута довольно сильно, где-то на 1мм.

4:1557

5:2062

6:504

7:1009

Выводы: Я возлагал на эту штуку большие надежды. Большинство установивших УЩП, утверждают о значительном эффекте. Даже авторитетный автомобильный журнал «За Рулем» очень хвалили эту штуку. И каково же было мое разочарование, когда я не ощутил практически никакого эффекта. Изменение конечно есть, но по ощущениям, они практически ни на что не влияют. Многие говорили о существенном уменьшении усилия не руле, но этого то же не произошло. Если усилие и изменилось, то совсем не сильно, на уровне самовнушения. Установка УЩП не оправдала ожидания, хотя безусловно, лишней такая железка не будет. Эффект от нижней растяжки, установленной за два дня до УЩП, был заметно больше.

8:504

9:1009

10:1514

11:2019

12:504

13:1009

14:1514

15:2019

15:36 следующая статья:

Полезная для автоэлектрики ВАЗ 2110, 2111, 2112 «химия» KONTAKT-61

Считаю нужным поделиться своим длительным опытом применения профессиональных «брызгалок» для очистки контактов

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]
19326

Конструкция

Конструкция разработана и доведена совместно со специалистами АВТОВАЗа. Испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:

Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.

Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.

Автомобили семейства[ | ]

LADA Priora[ | ]

Создан на базе седана ВАЗ-2110.

LADA Priora Premier (ВАЗ-21708)

LADA Priora CNG

— битопливная версия седана. Она при езде использует не только бензин, но и сжатый природный газ (метан).

LADA Priora Sport

— спортивная версия LADA Priora.

Битопливная Priora CNG на сжатом природном газе
Седан-стрэтч LADA 21708 Priora Premier производства

LADA Priora хэтчбек[ | ]

Автомобиль представляет собой глубокую модернизацию ВАЗ-2112 с полностью изменённым дизайном кузова, включая заднюю часть с оригинальной светотехникой и кузовными панелями. Выпускался в с осени 2008 года по 2020 год. Имел двигатели, объёмом 1,6 литра мощностью 81, 90, 98 и 106 л. с. Несмотря на наличие общего преемника в виде LADA Vesta, замена хэтчбеку так и не была выпущена.

Lada Priora универсал

LADA Priora универсал[ | ]

Создан на базе седана ВАЗ-2170. Серийное производство товарных автомобилей началось 27 мая 2009 года. До конца мая по плану произведено 250 новых универсалов, а продажи через дилерскую сеть начались с 20 июня 2009 года.[10]

Автомобиль представляет собой глубокую модернизацию ВАЗ-2111 с полностью изменённым дизайном кузова, включая заднюю часть с оригинальными кузовными панелями и светотехникой. Задние боковые окна установлены без пластиковых накладок, изменилась их форма (расширяются к верху). Задние фонари с двери были перенесены на кузов, установлены с вертикальной компоновкой. На колесных арках багажника появились скобы для закрепления груза.

Впервые LADA Priora универсал была официально представлена в октябре 2008 года на Краснодарской выставке Mobi 2008, но фактически общероссийская презентация модели, завершающей семейство Priora, состоялась на Мотор-шоу Авто+Автомеханика в Санкт-Петербурге 29 октября 2008 года. В декабре 2008 года АвтоВАЗ изготовил первую пилотную партию универсалов LADA Priora. В январе 2009 года под массовый выпуск универсала было переналажено штамповое производство. Планируемый на 2009 год объём производства универсалов Priora — 20 тыс., причём по заявлениям представителей АвтоВАЗа, данная цифра может быть скорректирована в сторону увеличения в связи с подъёмом интереса к семейству LADA Priora. По замыслу вазовских маркетологов, универсал должен стать самой оснащённой моделью в своём семействе, поэтому продажи Priora универсал стартовали в самой оснащённой комплектации «люкс» по цене от 357 000 руб. Практически одновременно в продажу пошли модификации в базовой комплектации «норма» с АБС и климатической системой по цене 340 020 руб.[11]

На экспортную версию автомобиля первоначально предполагалось устанавливать дизельный двигатель итальянского производства.

LADA Priora Coupe[ | ]

Прототип купе, представленный в 2007 году
Мелкосерийная модель АвтоВАЗа с 3-дверным кузовом на базе 5-дверной модели, предназначенная для замены аналогичной модели ВАЗ-21123 семейства LADA 110. Производство начато в 2010 году и завершилось в конце 2014 года.

Для автомобиля было разработано более 150 оригинальных деталей и узлов: задние крылья, детали каркаса кузова, передние двери, крыша, стёкла боковин и уплотнители стёкол, декоративные накладки кузова, диски колёс, обивки салона. Спинки передних кресел сделали складными, а их каркас был усилен. В остальном автомобиль не отличается от пятидверного хэтчбека в комплектации люкс.

Перед началом мелкосерийного производства автомобиль прошёл все государственные сертификационные испытания: измерения уровня наружного и внутреннего шума, оценку тормозов, устойчивости и управляемости, проверку прочности сидений и мест их креплений, оценку электромагнитной совместимости и ряд других тестов. Проведенные краш-тесты (фронтальный удар, наезд сзади, удар в бок и другое) показали: LADA Priora Coupe с запасом выполняет нормативы, действующие в России.

LADA Priora Coupe выпускалась на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа. Ранее здесь выпускался её предшественник — трёхдверный автомобиль на базе LADA 112. От этой модели LADA Priora Coupe отличается более комфортабельным салоном, более мощным мотором и более широким набором опций. В базовую комплектацию машины входят электростеклоподъёмники, кондиционер, датчик света, датчик дождя, парктроник, антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности водителя и пассажира, передние ремни безопасности с механизмом предварительного натяжения и ограничения усилия, обогрев сидений, сигнализация с центральным замком и иммобилайзером.

В 2013 году LADA Priora Coupe получила модернизацию: помимо появившейся приставки «SPORT», её отличают бамперы в спортивном стиле и обивка сидений из кожзаменителя.

Усилитель щитка передка 2110

Применимость: 2110/11/12 и их модиф.

Применяется для повышения жесткости щитка передка автомобилей семейства ВАЗ-2110 и Самара. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Конструкция

— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.

— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.

Не сложная в монтаже (один человек может установить усилитель за час), высокоэффективная при кажущейся простоте конструкция, получила отличную оценку всех испытателей, привлеченных для ее тестирования.

Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове. Не смотря на дождь, прошедший после завершения испытания «переставка» в серийной комплектации автомобиля, с установленным усилителем щитка передка скорость проведения этого маневра возросла на 3—4 км/час даже при таких условиях.

Инструкция по установке

Назначение изделия

Усилитель щитка передка устанавливается на все автомобили семейства ЛАДА-110 и предназначен для повышения жесткости щитка передка, уменьшения перемещений картера рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

Подготовка к монтажу

1. Обратите внимание на то, что левый и правый хомуты зеркально симметричны.

2. Для монтажа вам понадобятся гаечные ключи на 10, 13 и два ключа на 17.

Установка усилителя

1. Снимите левый (по ходу движения автомобиля) хомут. Установите на шпильки левый хомут усилителя проушиной поперечины вверх. Затяните гайки.

2. Замените правый хомут. Поверх него наденьте на шпильки проушины стойки. Опорный уголок стойки наденьте пазом на шпильку поперечного бруса кузова, предварительно сняв с нее держатель трубки адсорбера (если таковой имеется). Держатель трубки наденьте поверх уголка и притяните весь пакет к брусу кузова через большую шайбу (6х25). Затяните все гайки.

3. Установите поперечину. Вставьте в отверстия проушин на хомутах болты с пружинными шайбами и вверните их в поперечину. Затягивайте оба болта одновременно.

В случае, если хомуты перепутаны местами — в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомутов. Поменяйте хомуты местами.

Установка усилителя передка щитка в Ладу Приора

Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora
Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Замена рулевой рейки Лада Приора

Увидели стук в рулевой рейке Приоры? Попытайтесь ее подтянуть. Если неувязка возникает вновь, тогда придется ее отремонтировать либо поменять на новейшую. Сейчас мы поведаем как поменять рулевую рейку на Лада Приора своими руками.

Читайте

Как снять рулевую рейку

— снять фронтальные колеса

— приготовить инструменты (головку «на 13», ключ «на 15», накидной ключ «на 19», огромную шлицевую отвертку, пассатижи, монтажную лопатку и молоток).

В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

1. Отвернуть гайку болта крепления, используя головку «на 13».

3. Разжать клеммное соединение при помощи большой шлицевой отвертки.

4. Снять нижнюю часть промежного вала со шлицев вала-шестерни.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Лада Приора седан Приора цунами › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками

Защитный пыльник уже снят

Снимаю боковой пыльник

Снутри сама рейка, поглубже опорная втулка

Дальше берю вот такую пластиковую трубу:

Отыскать ее можно в любом хозяйственном магазине. Потом отрезаем от нее кусочек:

Режу приблизительно напополам

Ну а далее начинаю заталкивать ее меж рейкой и корпусом рейки:

Потом отрезаем приблизительно таковой же кусочек:

И начинаю опять заталкивать его вторым слоем. Лезет очень тяжело, что как раз мне и необходимо. В конечном итоге вышел вот таковой хот-дог :

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
Гаечный ключ на 13;
Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Разборка и сборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте. Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»). Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем. . и снимаем стопорное кольцо… Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора. В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала–шестерни. Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал–шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал–шестерню с подшипником из картера. Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала–шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала–шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала–шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1. Собираем рулевой механизм в обратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Запрессовываем вал–шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника. Можно запрессовать вал–шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков. Затем надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала–шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку. Поворачиваем вал–шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала–шестерни

: 1 — индикатор часового типа; 2 — кронштейн крепления индикатора; 3 — гайка; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — картер рулевого механизма; 6 — игольчатый подшипник; 7 — вал-шестерня; 8 — втулка; 9 — крышка картера; 10 — рейка; 11 — вкладыш; 12 — упор рейки; 13 — ножка индикатора; 14 — пружина

Читать дальше: Лампы в фары ваз

Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладываем к валу–шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм — заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Пыльник рулевой рейки

Работоспособность механизма рулевой рейки в первую очередь определяется надёжной защитой от попадания грязи, влаги и прочего мусора. Для этой цели предусмотрен специальный гофрированный резиновый чехол (пыльник). Рулевая рейка ВАЗ-2110 прослужит долго, если регулярно контролировать состояние пыльника. Периодически с помощью яркого фонарика проверяйте целостность и герметичность защитного чехла и тогда вы сможете надолго избежать проблем с ремонтом рулевой рейки. При обнаружении любых дефектов пыльника, следует немедленно произвести его замену. Замена пыльников рулевых реек – процедура довольно хлопотная. Однако это мероприятие можно выполнить своими руками. Для этого нужны будут инструмент, новый пыльник, пара часов и желание. В этой статье представлена подробная инструкция, как самостоятельно заменить защитный чехол рулевой рейки.

Читайте также: