Установка блокировки дифференциала на ваз 2115

Обновлено: 05.07.2024

Самоблокирующийся дифференциал

Узнал о такой шикарной вещи как самоблокирующий дифференциал на передний привод отечественных автомобилей. Был приятно удивлен и тут же кинулся гуглить и изучать данный продукт.

Что она дает:
Автоматически перераспределяет потоки мощности от разности моментов сил на ведущих колесах
Дифференцирование аналогично "классическому" дифференциалу
Улучшает безопасность транспортного средства
Улучшает проходимость транспортного средства
Улучшает проходимость поворотов транспортного средства
Не требует от водителя специальной подготовки
Не требует изменения конструкции транспортного средства
Устанавливается заменой штатного "классического" дифференциала, согласно требованиям инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля
Имеет минимальное количество деталей
Габариты соответствуют "классическому" дифференциалу

К выбору самоблокирующего дифференциала подходил изучая весь рынок и форумы клубов 4х4. Поскольку я увлекаюсь туризмом тут же заинтересовался этой вещью. Есть несколько типов самоблокирующих дифференциалов: винтовой, дисковый, ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова) и ДАН (Дифференциал Автоматический Нестерова).
ДАК вещь вообще шикарная дает полную блокировку и равномерно распределят нагрузку. Но посетив форумы говорят что и правда все шикарно, но при работе без нагрузки, быстро выходит из строя, по началу начинает гудеть, а потом вообще вклинивает. Отличный вариант для установки в подключаемый мост. Так что для меня вообще не вариант.
ДАН как говорят улучшенная версия ДАК, но ничего дельного я про него не нашел и поскольку конструкция та же что и у ДАК, я не рискнул его брать.
Дисковая блокировка, вещь отличная, тут же срабатывает, но есть минус, все происходит резко, нет плавного натяжения, ездить по городу не комфортно, постоянные удары в руль. Но если у тебя автомобиль участвует в заездах на 402 метра то в принципе это отличный вариант, моментальное схватывание и шикарный старт.
Винтовая блокировка, происходит плавное натяжение, нет ударов при езде по городу, хорошая износостойкость и так же дает неплохой старт. Вообщем то что мне нужно.
Теперь стоит вопрос за выбором производителя, такие штучки начинаются от 5000 руб. Посетив форумы 4х4 везде нахваливают фирму VAL-racing. Ну а чем я хуже стольных? По этому выбор сделан. Еще устанавливается преднатяг: Стандарт ПН 4-5 кг/м, Туризм ПН 4,5-6 кг/м, Спорт ПН 6-7 кг/м. Конечно понятно, чем больше преднатяг, тем ловчее, но хочется, что бы и по удобнее было. Максималку не стал брать, остановился на 6 кг/м.

Нужен ли самоблок для переднего привода?

Червячный самоблокирующийся дифференциал оригинальной конструкции фирмы «Вал-Рейсинг» установили на «Калину» — автомобиль с типичной для большинства нынешних машин переднеприводной компоновкой и соответствующими повадками. Мы накрутили больше тысячи километров по дорогам с разным покрытием, попробовали блокировку в разнообразных ситуациях, посмотрели, как ведет себя машина на скользких зимних дорогах и сухом асфальте.

ПО МОРОЗЦУ

Ненадолго перенесемся из лета в зиму, чтобы оценить поведение автомобиля при отрицательных температурах. Пока в памяти свежи впечатления о характере автомобиля в заводском исполнении, присмотримся, что изменилось после установки самоблокирующегося дифференциала.

«Калина» заметно легче стартует (главное — не срывать ведущие колеса резко), быстрее разгоняется, причем как на «миксте», так и в ситуации, когда под всеми колесами снег или лед. В целом машина стала более собранной, охотнее следует за штурвалом, четче прописывает повороты. Понятнее и рулевое управление — возросло стабилизирующее усилие. Хотя, немного перебрав со скоростью, замечаешь: занос стал резче, чем в варианте со свободным дифференциалом.

При интенсивном разгоне и — в меньшей степени — при установившемся движении «Калина» чувствительнее реагирует на неравномерность дорожного покрытия: становится нервной, ее тянет в сторону более рыхлого покрытия, больше приходится работать рулем. Динамический коридор около метра-полутора требует от водителя большей концентрации и точности действий. В долгой дороге начинаешь с теплотой вспоминать более комфортный заводской вариант.

В экстремальных ситуациях вазовский малыш становится еще более непослушным и хуже прогнозируемым. Первые круги на закрытой трассе удается ехать быстрее, успевая компенсировать возникающие стихийные скольжения то передней осью, то задней — очень резкий занос, а иногда, наоборот, довольно продолжительный снос. Приходится интенсивнее, чем на «Калине» со свободным дифференциалом, работать рулем и газом. Однако, несмотря на то что ошибок больше и траектории далеки от оптимальных, время на круге лучше.

Покрытие раскатывается, сцепление колес с дорогой падает — и ухудшается не только время, но и поведение машины. От нее очень трудно добиться контролируемого бокового скольжения, причем проявляется оно как свойственное скорее не передне-, а полноприводному автомобилю. На сброс газа и доворот руля «Калина» отвечает сносами, которые не заканчиваются, пока не нащупаешь газом момент, когда снос резко сменяется заносом. Часто автомобиль едет, куда хочет он, а не сидящий за рулем. Более однозначного поведения удастся добиться, если применить излюбленный раллийный прием — торможение левой ногой.

Но это все-таки не боевой автомобиль, а семейный универсал. Поэтому уделим внимание и менее динамичным и азартным, но более востребованным в повседневной жизни моментам. Например, дает ли преимущество блокировка при троганье в горку? Двенадцатипроцентный подъем (под колесами — укатанный снег) покорился автомобилю и в том, и в другом исполнениях. При этом на машине со свободным дифференциалом приходилось трогаться очень осторожно, по крупицам отмеряя тягу. Вполне естественно, что более крутой, 16-процентный уклон «Калина» преодолела, только вооружившись самоблокирующимся дифференциалом.

ВЕСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Под колесами сухой асфальт, температура плюс 15ºС. В общем, и в этих условиях разница между двумя вариантами заметна. Привычные запаздывания «Калины» на действия рулем сохранились, но управление в версии с блокировкой дифференциала стало острее и точнее. При этом вылез и знакомый по зимним испытаниям недостаток: машина потеряла в комфорте — более нервно реагирует на колеи, чувствительные срывы при проезде луж требуют от водителя большей собранности.

На стабильном покрытии сцепные возможности шин почти уравнялись с тяговыми возможностями 89-сильного мотора. Стоит агрессивнее надавить на акселератор, и «Калина» азартно начинает ввинчиваться внутрь виража. Сбросил газ — тут же распрямляет траекторию. В общем-то, интересно и даже быстро, несмотря на несколько нестандартные приемы управления переднеприводной машиной. Вот только…

Контролировать ее посуху действительно проще. Правда, пока едешь быстро, но не экстремально. Стоит появиться размашистым скольжениям, управление усложняется. Ведь при сносе водитель рефлекторно сбрасывает газ, тем самым провоцируя еще больший снос передней оси. Приходится все время нащупывать оптимальную скорость или опять-таки прибегать к раллийным приемам.

Субъективные ощущения дополним испытанными на легком бездорожье. Участок подобрали идеальный: по мере продвижения вперед покрытие под колесами ухудшается. Вот проехали место, где недавно застряла машина со свободным дифференциалом. Правда, с блокировкой она продвинулась лишь немного дальше. Зубастые покрышки и тем более цепи противоскольжения дали бы отнюдь не меньшую уверенность.

УСТАНОВИМ ИЛИ НЕТ?

Нужен ли самоблокирующийся дифференциал на переднеприводном автомобиле — вопрос спорный. Тем, кто сознательно, а главное, грамотно настраивает свою машину, чтобы получить острые ездовые впечатления, эта доработка пойдет на пользу. Причем мы рассмотрели только один из вариантов самоблокирующегося дифференциала. Не исключено, кому-то больше понравится узел иной конструкции и с другими настройками. Экспериментируйте на здоровье, только помните: водительские навыки также должны быть на соответствующем уровне, ведь исправлять ошибки пилотажа на машине с самоблокирующимся дифференциалом намного сложнее.

А водителям без особенных ездовых фантазий такая модернизация, пожалуй, ни к чему. Полностью использовать специфические преимущества в управляемости он вряд ли сможет, зато в комфорте однозначно потеряет. Самоблокирующийся дифференциал даст небольшое преимущество на бездорожье, но не превратит легковой автомобиль во вседорожник. При этом за узел и установку придется выложить несколько десятков тысяч рублей. Так стоит ли? Пожалуй, нет. Однако убедиться на собственном опыте, правы ли мы, вам никто не запрещает.

БЛОКИРУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Тольяттинская фирма «Вал-Рейсинг» выпускает винтовые и кулачковые дифференциалы повышенного трения с муфтами предварительного натяга, которые обеспечивают плавное и быстрое срабатывание блокировки и демпфируют нагрузки на трансмиссию. Кроме того, муфта позволяет варьировать коэффициент блокировки. Для легковых автомобилей, ездящих в основном по асфальту, подойдет дифференциал с натягом 4,5–6 кг/м (он указан на упаковке), а для вседорожников лучше использовать узлы с большими показателями. На тестовой «Калине» установили дифференциал с натягом 3,5–5,0 кг/м. Для справки: стоимость узла — около 10 тыс. рублей, еще примерно во столько же обойдется его монтаж.

Блокировка дифференциала на ВАЗ

Как самостоятельно установить блокировку дифференциала на ВАЗ

То, как автомобиль ведет себя на дороге, преодолевая различные трудности и препятствия, является одним из важных аспектов для любого водителя. Важную функцию при этом выполняет дифференциал, который иногда себя никак не оправдывает. Чтобы увеличить проходимость авто, можно заблокировать дифференциал, но это крайняя мера. Перед тем как приступать к такому тюнингу, необходимо помнить о некоторых важных моментах.

Дифференциал – что это

Дифференциал представляет собой ступенчатый редуктор, который передает крутящий момент на колеса от мотора. Дифференциал может быть закрытым, полуоткрытым и открытым. Иногда его блокировка является необходимостью, например, если сильно ухудшается управляемость машиной, или, когда покрышки начинают изнашиваться неравномерно. На колеса подается одинаковый крутящий момент, но они на плохой дороге или пересеченной местности могут проходить разные расстояния и с различной скоростью. Поэтому требуется разделить колеса, чтобы они имели раздельный крутящий момент.

Такой тюнинг может иметь существенное негативное последствие. Момент направляется на колесо, где вращение происходит с минимальным сопротивлением. На хорошем дорожном покрытии распределение одинаковое. Однако если одно колесо пробуксовывает, а второе останется на хорошем покрытии, то нагрузка кардинально изменится. Крутящий момент будет отдаваться колесу на льду (поскольку оно пробуксовывает), а то, которое на асфальте, может вообще остановиться. Именно этот факт негативно сказывается на управляемости и проходимости машины.

Виды блокировки

В автомобилях ВАЗ не предусмотрена установка штатной блокировки дифференциала до десятой модели, поэтому установку системы на такие авто надо проводить самостоятельно. Существует четыре варианта блокировки, при этом категорически не рекомендуется устанавливать преднатяг редуктора или заваривать сателлиты.

Варианты систем:

Планетарная	Планетарный редуктор, имеющий специальное дополнение – сателлиты поменяли на цепочки шариков. Механизм срабатывает в результате различия между нагрузкой и тягой силового агрегата. Один из самых экономически выгодных вариантов.
Винтовая (или червячная)	Является надежным, выносливым и долговечным вариантом. По прямой вращение винтов свободное, но при появлении разницы полуосей винты перестраиваются и затем фиксируются, включается блокировка. При выравнивании вращения винты возвращаются в начальное положение. Время срабатывания зависит от конструкции винтов. В качестве смазки может использоваться любое масло для трансмиссии.
Вязкостная муфта (вискомуфта)	По принципу действия аналогичен дисковому механизму, но в редукторе применяется много липких дисков. Они находятся в вязкой силиконовой жидкости, которая твердеет при сильном нагревании в результате увеличения угловой скорости. Это приводит к жесткому сцеплению дисков. Блокировка срабатывает плавно и действует, пока вращение колес не будет одинаковым. Этот вариант не нуждается в частом обслуживании, но очень важна герметичность полости с жидкостью. Кроме того, блокировка не подходит для «вазов», поскольку эффективна только при кратковременной пробуксовке.
Дисковая	В дифференциал устанавливаются муфты, они проворачиваются неодинаково. При разной скорости увеличивается трение между элементами и происходит блокировка. Использовать этот метод можно только при заливке трансмиссионного масла. Есть у этого способа и некоторые недостатки, например, требуется часто регулировать сам механизм.

Постоянная блокировка необходима только для больших автомобилей на постоянном бездорожье. В остальных случаях надо учитывать ряд особенностей. Например, для модели 2110 дисковый редуктор не станет самым лучшим вариантом, поскольку требует постоянного обслуживания и использования специального масла. Также постоянное трение повышает расход топлива и ухудшает управляемость машины, а сами узлы на плохой дороге быстро изнашиваются.

Вискомуфта отличается высокой инерционностью, поэтому механизм перегревается и срабатывает с задержкой. Для бездорожья она не подходит, только для городских улиц. Конструкция дорогая и сложная, поэтому понравится не всем.

Винтовые и планетарные механизмы являются самыми актуальными. Они отлично себя зарекомендовали на пересеченной местности и заснеженных дорогах, но не подходят для бездорожья.

Виды блокировки

Существует три вида блокировки:

Частичная – защищает от пробуксовки, но не отличается высокой интенсивностью. Представляет собой автоматическую систему, которой не требуется контроль водителя. Умеренно загружает трансмиссию и защищает ее от преждевременного износа.
Автоматическая – работает постоянно и автоматически подстраивается под вождение. Не требует включения водителем, легко устанавливается, однако надо прилагать больше усилий на поворотах. Из-за постоянной работы автоматики возникает сильный шум шин на поворотах, слышны щелчки при входе в сцепление шестерней системы.
Ручная – включается водителем при помощи переключателя. Затем срабатывает ограничительный узел, который блокирует распределение крутящего момента. Водитель сам определяет необходимость использования системы, она долговечная и эффективная. Водитель вынужден отвлекаться на включение системы, что часто случается в очень сложных условиях. Также важно помнить, что систему необходимо отключать на ровной дороге, в противном случае дифференциал может выйти из строя. При монтаже системы надо установить ограничитель и систему его активации.

Для многих автовладельцев именно ручная система активации блокировки является наиболее оптимальным вариантом.

Установка блокировки дифференциала

В зависимости от выбранной модели блокировки и способа ее активации, система может обойтись в 10-50 тысяч рублей (в некоторых случаях даже больше). Необходимо приобрести дополнительные материалы, возникают и другие расходы. Стоимость установки на СТО также очень высока. Именно поэтому многие автовладельцы проводят все работы самостоятельно, выполнив следующие требования:

авто загоняется на эстакаду или яму, после чего обязательно фиксируется;
снимаются колеса, тормозные барабаны, полуоси, карданный вал и редуктор;
устанавливается механизм блокировки;
проводится сборка и установка всех элементов в обратном порядке.

В действительности, установка не сложная для водителя, который хорошо разбирается в автомобиле. При этом обязательно требуется помощь напарника.

Пошагово процесс установки блокировки выполняется следующим образом:

Поднимается задняя ось.
Снимаются колеса, суппорта, диски тормозов и полуось.
Сливается масло из редуктора, раскручивается кардан хвостовика редуктора и его корпус, вынимается сам редуктор.
Разбирается узел – откручиваются крепления подшипника, снимаются стопоры регулировочных гаек и зубчатый венец планетарной передачи (затем можно промыть конструкцию керосином).
Устанавливается зубчатый венец на блокировку и подшипники.
Помещается на посадочное место в сборе блокировка с подшипниками.
Вкручиваются регулировочные гайки, регулируется зацепление редуктора, устанавливаются стопоры регулировочных гаек.
Устанавливается прокладка редуктора, все монтируется в обратном порядке – редуктор, полуоси, кардан, колеса.

На последнем этапе заливается масло. Для клапанной пружины можно сделать втулки из бронзы. В результате всех действий в авто должна увеличиться проходимость и динамичность разгона. Но вот на большой скорости удерживать машину становится сложнее, увеличивается склонность к заносам, поэтому предварительно надо хорошо подумать – а необходима ли вам такая блокировка?

Про самоблок: подробности

Скажу сразу — в целом с мнением Авторевю я согласен. Немалую роль в этом, вероятно, сыграло то, что самоблок они тестировали такой же, что и у меня, да и машина, в общем-то, у них была та же.

Для чего, собственно, я решил заморочиться на установку этого устройства? Для того, чтобы избавить свою машину от очень неприятного, на мой взгляд, недостатка, свойственного любому моноприводному автомобилю со свободным межколесным дифференциалом. Какого? Вы все его, этот недостаток, прекрасно знаете.

Речь о свойстве свободного диффа передавать тем больше тяги на колесо, чем менее оно нагружено (чем меньше сцепления с поверхностью имеет), в результате чего машина начинает буксовать одним из ведущих колес. Кто-то недостатком это явление не считает, другой просто мирится с ним, третий — не обращает внимания. Я — обратил.

То есть, мое мнение — должна обеспечиваться возможность ведущим колесам вращаться с разной скоростью, но не допускать ситуации, когда тяга впустую расходуется на пробуксовку. Электронной имитации блокировки дифференциала Калина не имеет (как, впрочем и многие из ее одноклассников). Самоблок тут, как по мне, наиболее удобное решение.

Установленный на моей машине винтовой самоблок Вал-Рейсинг имеет коэффициент блокировки 75% и преднатяг 5,5 кг. С такими параметрами он не обеспечивает жесткой связи обоих ведущих колес (как было бы в случае со 100% блокировкой, чего и не требуется) и срабатывает достаточно мягко.

Срабатывание блокировки ощущается на руле в виде толчка. Об этом нужно знать и быть готовым удержать руль от рывка в сторону. Руль не то, чтобы прям рвет из рук — чувствуется мягкий толчок и машину начинает тянуть в сторону, но это может быть неожиданно. Лучше всего, конечно, предварительно потренироваться в безопасном месте, чтобы привыкнуть к этой особенности. А проще говоря — «крепче за баранку держись, шофер» и парируй рулем отклонение от траектории. Со свободным диффом, впрочем, руль тоже дергается, только в обратном случае — когда колесо пробуксовывает.

Говоря о том, что самоблок на мою Калину был установлен для улучшения проходимости, я, конечно же, не имел ввиду «проходимость» в контексте «бездорожье». Ну какой из Калины Спорт внедорожник…

У Калины обычной параметры-то более подходящие для поездок вне асфальта. Короткие свесы, скругленные понизу бампера и клиренс, какой не стыдно иметь кроссоверу. Версия Спорт же обзавелась пластиковыми накладками на порогах (крашеными, которые жалко ободрать) и передним бампером с удлиненной и выпяченной вперед губой. На 2 сантиметра уменьшился клиренс, еще примерно сантиметр просвета съела защита. Стала более короткоходной подвеска. Так что бездорожье ей противопоказано, максимум — грунтовые дорожки.

Но разве грязь и буераки — единственная сфера применения, где самоблокирующийся дифференциал может быть полезен? Конечно, нет.

От него есть польза и в обычных, каждодневных, условиях эксплуатации.

Как самоблок проявляет себя при спокойной езде по сухой и ровной дороге? Никак. Единственное отличие, которое заметно — возросшее реактивное усилие на руле. Руль потяжелел, иначе говоря, стал более активно стремиться вернуться в положение «прямо». Это мне нравится, так как руль Калины казался излишне легким.

Срабатывание самоблока заметно в быстром повороте под тягой, когда машина со свободным диффом начала бы пробуксовывать разгруженным колесом. Тут — нет, при попытке колеса буксануть, блокировка срабатывает и проскальзывания колеса не происходит. Машина, стоит отметить, при этом стремится распрямить траекторию движения.

Представим ситуацию — зима, машина пытается выехать из парковочного кармана. Одно из ведущих колес попадает в обледенелую колею, теряет зацеп — вуаля! — машина беспомощно дергается на месте и не может сдвинуться ни взад, ни вперед. Всем знакомо, все такое видели? Конечно видели, а то и помогали подтолкнуть застрявшее авто. Самоблок в этой ситуации не позволяет нагруженному колесу спокойно стоять, на него продолжает передаваться часть тяги и этого достаточно, чтобы машина тронулась.

Другой пример — лето, машина едет по грунтовке вдоль пляжа. Чуть съехала с твердой дороги в рыхлый песок — опять то же самое, колесо в песке буксует, колесо на дороге неподвижно, машина в результате никуда уже не едет. Самоблок поможет выбраться и тут.

Раскисший снег в придомовом проезде. Случайное диагональное вывешивание на ухабах в лесу. Скользкий въезд под шлагбаум на пандус парковки. Можно еще долго продолжать примеры, но достаточно, поняли, надеюсь, про что я.

Это, заметьте, не бездорожье, это вполне типовые ситуации, в которые может попасть любая машина.

Самоблок также помогает резко тронуться со светофора или обочины, исключив пробуксовку колес, препятствующую быстрому разгону.

Если уж колеса буксуют, то только оба вместе.

Машина с самоблоком увереннее едет по засыпанной после снегопада или скользкой после дождя дороге.

Повлиял ли самоблок на расход топлива? Ну-у, фиг знает. Теоретически — немного должен был бы увеличить, все же он работает за счет механического трения. Практически — я увеличения расхода не заметил.

Изменилась ли управляемость? Опять же — фиг знает. То есть, теоретически — отличия есть, там, где блокировка срабатывает, хотя бы частично. На уровне нюансов рулежки — пожалуй, что и изменилась. Но в целом — быстренько привык, так что как ездил, так и езжу.

Блокировка дифференциала — годный помощник. Надо только знать, когда и как она способна помочь.

Краткое описание разборки КПП Ваз 2115 и установки самблокирующего дифференциала.

Добрый день, подскажите может знаете или есть люди шарящие в этом. У меня есть новые фередо, корзина и выжимной от ваз 2101 подходит ли на ваз 2115 у меня 2008 г.в?

Нет конечно, не подойдет сцепление 2101 больше в диаметре чем у 15.

Ок.Завтра в магазин.

При замене карданчика на калиновский чего и где отпиливал? Спасибо!

На самом карданчике где то 1см можно и не отпиливать попробуй с начало целиковый поставить не которые и не отпиливают.

Масло какое нужно залил или обычную синтетику? Блока требует масло большей вязкости иначе в скором времени ей станет не очень

Полусинтетику Манол 75-85 чтоб автозапуск зимой тянул.

Сколько работы. Заказал себе дифференциал. А нельзя поменять дифференциал не разбирая полностью коробку?

Увы но разбирать полностью ток валы оставить целиком на дифференциал нужны новые подшипники, пол дня работы если знамши а так день может полтора

а подшипники обязательно? вроде б говорили, если аккуратно снять, то можно старые ставить? снимать тяжело подшипники?

на волах можно снять а на дифференциале сложно там подшипник сам садится в кольцо так что если снимать его съемником по любому поломаешь

Как я понимаю, они там конические и внешнее кольцо остается прежним. А мне придется только напресовать новый подшипник без внешнего кольца на новый дифференциал? или внешние кольца старого подшипника тоже надо снимать?

конечно менять ведь на старом по любому есть выработка лучше новые кольца с подшипниками чтоб потом еще раз не перебирать снимаются легко

Может подскажешь, еще что менять или надо купить для сборки коробки?
Сейчас я определился, что надо:
-два подшипника дифференциала
-герметик обычный
-набор инструментов

4 корончатых шайбы для пластины которая прижимает подшипники старые могут быть лопнутые может одна а может и две у меня одна была которые откручиваются ударной отверткой ну а так вроде больше ничего не надо ток аккуратно не спешить лучше подумать и сделать чем сразу и потом в магазин за запчастями

Итого, для смены дифференциала понадобится:
— два подшипника дифференциала
— герметик обычный
— гроуверные шайбы — 5шт
— набор инструментов(в т.ч. ключ на 32 и ударная отвертка)

Дифференциал Ваз 2114

Трансмиссия

Дифференциал ваз 2114 и его виды

Существует несколько разновидностей изделия. Различия зависят от типов автомобильных кузовов и самих принципов работы элемента. Кроме того, фактическое расположение самого дифференциала может различаться. Например, для переднего привода актуально расположение в КПП, для заднего – в картере заднего моста, и так далее.

Его главное преимущество это – блокировка усилий в одном месте и передача момента туда, где это действительно требуется. Например, в ситуации, когда одно из ведущих колес застряло или проскальзывает на гладкой поверхности, второе колесо получает повышенный крутящий момент.
Плюсы применения изделия очевидны:

повышается проходимость автотранспортного средства;
гарантируется полная взаимозаменяемость с классическим узлом;
обеспечивается надежная работа.

Самое главное то, что блокировка дифференциала на ваз 2114 позволяет колесам автомобиля максимальным образом использовать соприкосновение с твердой поверхностью для создания тяги и обеспечения дальнейшего движения транспортного средства.

Как отрегулировать преднатяг дифференциала Ваз 2114

Причины неисправностей

Ввиду конструктивных особенностей дифференциала и его рабочего предназначения, происходят разрушительные процессы, связанные с трением, силовыми нагрузками и другими причинами. В результате происходит активный износ узла с его элементами.
Основные причины неисправностей следующие:

Износ подшипников и нарушение их целостности;
Повреждение или износ сальников;
Недостаточное количество масла в трансмиссии, равно как и его плохое качество;
Иные причины.

Первые признаки наличия проблем в работе дифференциала Ваз 2114:

Повышенная шумность в мосте или коробке;
Протекания масла;
Заклинивание моста;
Люфты и стуки при проверке;
И прочая, нестандартная работа узла и его составляющих.

Если вы наблюдаете нештатную работу механизмов дифференциала, первое что рекомендуется сделать – это проверить все соединения узла на предмет герметичности, отсутствия протекания масла. Если целостность соединений, креплений не нарушена, а признаки (шум или нарушение функциональности) присутствуют, требуется демонтаж и разбор узла для выявления, устранения причин.

Замена дифференциала ваз 2114

В связи с тем, что привод автомобиля ВАЗ четырнадцатой модели – передний, интересующий нас узел, располагается в коробке передач. Потому для извлечения, замены самого дифференциала, потребуется демонтировать саму КПП. Не будем очень подробно расписывать все нюансы процесса снятия коробки, а остановимся только на основных этапах.

Итак, этапы для снятия коробки передач таковы:

Устанавливаем автомобиль на подъемник.
При помощи отвертки, молотка и специального ключа откручиваем (ослабляем) ступичные гайки на двух передних колесах;
Поднимаем автомобиль на необходимую для работы высоту;
Если установлена защита картера, то снимаем ее.
Сливаем масло из коробки. Если не планируете его менять, то сливайте в чистую тару для повторного применения;
Снимаем защиту моховика;
Ослабляем хомут и откручиваем крепление рычага переключения скоростей;
Теперь требуется отсоединить привода. Для этого с одной из сторон, резким движением при помощи длинного рычага с плоским концом, срываем шруз от привода. В результате, должен образоваться небольшой зазор.
Для второго колеса потребуются аналогичные действия. Разница лишь в том, что придется разобрать подвеску, для того чтобы демонтажу ничего не мешало (снять колесо, шаровую опору, раскрутить стойку стабилизатора, открутить рычаг). После, вытаскиваем шруз.
Перед тем как открутить все болты и снять саму коробку, подставьте под нее стойку, тем самым вы избежите падения и повреждения узла.
Не забудете отсоединить разъем с датчика скорости и с проводом на задние фонари, иначе вы их оторвете. В подкапотном пространстве снимите оду из клемм аккумулятора. Разъединяем клеммы со стартера. С модуля зажигания отвинчиваем болт, который соединяет его с коробкой. Освобождаем трос сцепления (отсоединяем его).
Откручиваем все болты крепления коробки и подушки крепления.
Аккуратно отсоединяем коробку с блока.

Теперь все подготовительные условия выполнены, и можно приступать к непосредственному разбору самой КПП и замене дифференциала.

Проходимость для «легковушки»: виды блокировок дифференциала и их применение

Дифференциал — непременный атрибут любого автомобиля, имеющего пару ведущих колес, между которыми механическим способом распределяется крутящий момент от одного источника (двигателя). Исключение — картинг, где техника прохождения поворотов основана на скольжениях ведущих колес, а вопросы надежности и долговечности волнуют кого-либо в последнюю очередь. Практически любой свободный дифференциал представляет собой нехитрый планетарный механизм, позволяющий правому и левому колесам реализовать равный крутящий момент при различной скорости вращения, без чего не обойтись при поворотах. Но в этом и главный недостаток: стоит одному из колес вывеситься или попасть на скользкое покрытие — крутящий момент на нем падает практически до нуля, а следом останавливается и противоположное колесо, еще имеющее контакт с поверхностью, поскольку специфика работы дифференциала лишает момента и его. Бытует ошибочное представление, что в этом случае вся тяга перераспределяется на скользящее колесо, и хотя на самом деле это не так, результат не меняется: нет зацепа — нет движения.

Как мы действуем, если некому вытолкать машину из засады? Пытаемся либо подложить что-то под буксующее колесо, либо загрузить его, чтобы увеличить силу трения, создав тем самым крутящий момент, причем не только на этом колесе, но и на втором, как следует из принципа действия дифференциала. Но то же самое можно сделать с помощью тормозов, на чем и базируется электронная имитация блокировки дифференциала: по сигналу датчиков скорости вращения (как правило, тех же, что работают с АБС) колесо «прихватывается» тормозным механизмом — и дело, как говорится, в шляпе. Этот способ используется главным образом на полноприводных кроссоверах и внедорожниках, но концерн PSA, например, реализовал его в системе Grip Control на переднеприводниках Peugeot 3008 и 2008. Причем тут интерес представляет не столько само наличие электронной имитации блокировки, сколько различные алгоритмы работы: в режимах «снег», «бездорожье» и «песок» буксующее колесо притормаживается с разной интенсивностью. И максимальная допустимая скорость у каждого режима тоже своя: для езды по снегу, по мнению французов, достаточно 50 км/ч, по грязи можно двигаться не быстрее 80 км/ч, а в «песчаном» режиме — до 120 км/ч. Ведь чем жестче блокировка, пусть даже электронная, — тем более проблемной становится управляемость (вспомним о картинге).

Дифференциал автомобиля Porsche Cayenne в разрезе

Карданный вал (1) через коническую зубчатую передачу передает вращение на корпус дифференциала (2). Корпус дифференциала через независимые друг от друга шестерни (сателлиты) (3) вращает полуоси (4). Такое зацепление имеет не одну, а две степени свободы, и каждая из полуосей вращается с такой скоростью, с какой может. Постоянна лишь суммарная скорость вращения полуосей

Однако система Grip Control и ей подобные «завязаны» не только на тормоза: они могут варьировать чувствительность электронной педали акселератора и даже «душить» двигатель, дабы не допустить закапывания колес. А если попроще, без всякой электроники? Еще в незапамятные времена отдельные умельцы ставили на ВАЗовскую «классику» два «ручника» вместо одного, по одному на каждое колесо, именно для того, чтобы при случае легче было выбраться из снега или грязи. Действительно, чего проще: забуксовал, посмотрел, какое колесо вращается вхолостую, — его и притормозил, ведь иногда требуется всего несколько оборотов, и порой помогает даже штатный стояночный тормоз. Разумеется, в массовом производстве ничего подобного никогда не было и не предвидится, да и в тюнинге чаще используется другой подход к проблеме пробуксовки.

LSD или блокировка?

Суть второго подхода — вмешательство в конструкцию самого дифференциала, ставящее своей целью сделать его, если можно так выразиться, менее дифференциальным. Грубо говоря, в определенный момент его нужно превратить в обычную пару шестерен, как у того же карта, заставляющую колеса вращаться с равной скоростью либо в зависимости от условий движения, либо невзирая на них. В первом случае эксплуатируются самоблокирующиеся дифференциалы, они же дифференциалы повышенного трения, а в англоязычной литературе чаще используется термин «дифференциал ограниченного скольжения» (LSD, Limited Slip Differential), что, в принципе, то же самое. Сущность соответствует названиям: до определенного момента узел «терпит» разность скоростей вращения колес или крутящего момента, но потом блокируется за счет той же силы трения либо полностью, либо частично. Момент и степень блокировки могут быть разными, равно как и конструкция: знаменитый червячный Torsen, кулачковый (легендарная «шишига» ГАЗ-66), цилиндрический, дисковый и т. д. Частным случаем LSD можно считать и вискомуфту, где трение возникает в специальной жидкости.

LSD конического типа

«Самоблок» считается более радикальным и эффективным решением, чем подтормаживание колес, хотя очень многое зависит от конкретной конструкции и настройки. Для примера рассмотрим винтовой дифференциал типа Quaife, предлагаемый тюнинговыми фирмами для автомобилей ВАЗ, УАЗ и даже для иномарок: его устанавливают вместо штатного дифференциала, и цена вопроса не так уж велика, порядка 10-30 тысяч рублей, в зависимости от модели. Как и обычный дифференциал, это планетарная конструкция, но нарезка зубьев шестерен тут похожа на резьбу винта, на что намекает и само название. Когда одно из колес начинает пробуксовывать, шестерни-сателлиты, находящиеся в зацеплении с полуосевыми шестернями, начинают проворачиваться, как в обычном свободном дифференциале. Однако этому препятствует трение, которое создается между сателлитами и корпусом механизма под действием центробежных сил, плюс сопротивление довольно велико и в самих винтовых парах, — это заставляет всю конструкцию вращаться почти как единая ось, хотя и с небольшим проскальзыванием, недаром блокировка называется частичной.

Как показывает опыт эксплуатации Грант и Калин с такими дифференциалами, они действительно повышают проходимость, позволяют увереннее стартовать на скользком покрытии и даже обостряют «чувство руля», что импонирует активным водителям. Но есть и обратная сторона медали: чем выше степень блокировки (а она задается конструктивно, и варьировать ее нельзя), тем сильнее поведение машины с «самоблоком» отличается от дорожных манер «гражданских» автомобилей. Для машин с задним приводом это не столь критично, но переднеприводные, коих нынче подавляющее большинство, требуют от водителя большей концентрации, а часто — и просто больших физических усилий в процессе управления. Ведь при передаче крутящего момента в повороте, особенно при добавлении или сбросе «газа», дифференциал повышенного трения стремится уравнять скорости вращения управляемых колес, что, как правило, выражается в сильной недостаточной поворачиваемости, — машина, как говорят, «упирается». К тому же, остается актуальным вопрос надежности и ремонтопригодности, поэтому сфера применения «самоблоков», как правило, ограничивается кругом энтузиастов различных видов автоспорта.

Обычному же водителю нужно совсем другое — выбраться из сугроба или преодолеть размытую грунтовку по дороге на дачу, но в штатных условиях движения не жертвовать управляемостью и комфортом. Для этого лучше всего подходит принудительная блокировка дифференциала, которая в большинстве случаев бывает полной, — как, например, сделано на нашей «Ниве», только не в межколесном дифференциале, а в межосевом. Он имеет обычную свободную конструкцию, но дополнен зубчатой муфтой, замыкающей одну из шестерен на корпус, который играет в планетарной передаче роль так называемого водила. В итоге происходит то же самое, что и в «самоблоке», но без всякого проскальзывания: дифференциал превращается в ту самую жесткую передачу, о какой было сказано выше. Причем если у «Нивы» водитель должен перемещать муфту вручную, с помощью специального рычага, то у современных автомобилей ее привод может быть и гидравлическим, и пневматическим, и электрическим. Последний, по всей видимости, и используется в трансмиссии квазикроссовера Fiat Weekend, о котором шла речь в нашем обзоре.

Не в этой жизни?

Установка блокировки дифференциала на ВАЗ

Что может быть лучше комфорта на собственном автомобиле? И речь идет не только про удобство посадки и хорошую отделку салона. Важно так же то, как машина ведет себя на дороге, какие препятствия и трудности способна преодолеть. И тут не последнее место занимает дифференциал, который в некоторых случаях себя не оправдывает. Тогда возникает необходимость в крайних мерах, чтобы увеличить проходную способность своего автомобиля. И одна из них – это блокировка дифференциала на ВАЗ.

Но прежде чем сразу переходить к проведению необходимого тюнинга, следует уяснить некоторые важные моменты, которые будут рассмотрены в рамках данной статьи.

Что представляет собой дифференциал

Любой опытный водитель, который сталкивался с проведением ремонта своего транспортного средств, прекрасно знает, что собой представляет дифференциал. Но далеко не каждому новичку знаком данный термин.

По сути, данный механизм является многоступенчатым редуктором, в задачу которого входит передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. Причем угловая скорость каждого из двух колес на одной оси может различаться. Это стало возможным благодаря планетарному механизму, которым оснащается редуктор. В автомобильной промышленности дифференциал – это важная деталь практически любой трансмиссии.

Прежде чем выяснять необходимость блокировки дифференциала ВАЗ 2101, рассмотрим немного теории касательно самого планетарного механизма. Крутящий момент передается посредством карданного вала и конической зубчатой передачей на корпус дифференциала. После этого он уже задействует две шестерни, которые уже распределяют момент между полуосей. В устройстве есть сателлиты, с которыми как раз соединены полуоси. За счет того, что их сцепление характеризуется двумя степенями свободы, они могут вращаться с разной угловой скоростью.

Особенность многоступенчатого редуктора

Зачем, собственно, нужен этот механизм? Не все водители, даже с богатым опытом, знают, что левые и правые колеса автомобиля проходят разное расстояние при поворотах. При этом внешнее преодолевает больший путь, чем внутреннее. Благодаря дифференциалу крутящий момент распределяется между колесами в зависимости от скорости их передвижения. И если одно из них прекращает двигаться, вся нагрузка переходит на другое. Так происходит в отсутствии блокировки дифференциала на ВАЗ 2107.

При жесткой связи обоих колес на одной оси ведущего моста машина не смогла бы поворачивать нормально, поскольку они бы вращались с одинаковой угловой скоростью. В результате им приходилось бы преодолевать одинаковое расстояние. Именно такая проблема решается дифференциалом. Иными словами, он позволяет вращаться колесам как того требуется, чтобы автомобиль спокойно входил в повороты. То есть дифференциал представляет собой необходимый элемент трансмиссии, без которого не может обойтись ни один автомобиль.

Обратная сторона медали

Однако в силу особенности конструкции есть один неприятный момент. Основной крутящий момент всегда направляется туда, где вращение идет с минимальным сопротивлением. К примеру, автомобиль движется по ровной дороге, и нагрузка на оба колеса одинакова. В этом случае дифференциал распределяет момент равномерно между ними.

Вот тут как раз можно понять важность необходимости блокировки дифференциала на ВАЗ 2109. Но если одно из колес наезжает на скользкую поверхность (лед), а другое осталось на асфальте, нагрузка меняется. Теперь дифференциал весь момент отдает именно колесу на льду, которое начинает быстрее поворачиваться, а то, которое осталось на асфальте, вовсе останавливается.

Все получается вопреки логике, ведь главный момент должно получить колесо с хорошим сцеплением, на практике все выходит наоборот. В итоге это отрицательно сказывается на проходимости и управляемости автомобилем.

Чем вызвана необходимость блокировки дифференциала

Теперь мы подходим к главному моменту касательно того, зачем блокировать дифференциал. Данный механизм хорошо себя показывает лишь на поворотах и на прямой дороге. На пересеченной местности от него толку мало, хотя вреда даже больше, чем пользы. Рассмотренный выше пример - явное доказательство того, почему нужна установка блокировки дифференциала ВАЗ.

В дополнение можно привести другой случай: одно из колес ведущего моста попало в яму с глиной, а другое осталось на твердой поверхности. Теперь нетрудно догадаться, какое из них будет пробуксовывать, а которому вообще не останется крутящего момента.

Какие виды блокировок существуют

Стоит заметить, что ведущим российским производителем "АвтоВАЗ" не предусмотрена возможность оснащать свои автомобили штатной системой блокировки дифференциала. ВАЗ 2121 и прочие подобные автомобили являются приятным исключением, но когда выпускались модели 10 семейства и более ранние автомобили, такого механизма у них не было.

В связи с этим те владельцы, которым приходится преодолевать бездорожье, были вынуждены ставить механизм блокировки дифференциала на ВАЗ своими руками. Для этого есть несколько вариантов:

Дисковый механизм.
Вискомуфта.
Винтовой червячный механизм.
Планетарная блокировка.

Рассмотрим их более подробно. Но прежде один важный момент. Некоторые автолюбители применяют варварские способы блокировки путем заваривания сателлитов или установки “преднатяга” редуктора. Это делать крайне не рекомендуется, поскольку уже есть более гуманные методы блокировки дифференциала тогда, когда это необходимо.

Дисковый механизм

В корпус дифференциала ставятся несколько фрикционных муфт. В отношении друг друга они проворачиваются неравномерно. При этом, в случае увеличения разности угловой скорости между элементами, растет и сила трения. Это, в свою очередь, и приводит к блокировке дифференциала.

При использовании такого типа механизма для его работы требуется особое трансмиссионное масло. К тому же имеются некоторые недостатки блокировки дифференциала на ВАЗ. К примеру, по причине естественного износа дисков необходимо регулярно регулировать механизм. А делать это придется довольно часто.

Вискомуфта (вязкостная муфта)

Принцип действия практически схож с дисковым механизмом, но отличие все же есть. Оно заключается в том, что в редукторе используется большое количество липких дисков, погруженных в специальную вязкую жидкость. Она производится на основе силикона, который под воздействием высокой температуры становится твердым. То есть при увеличении угловой скорости одной из полуосей жидкость нагревается и твердеет. В результате диски сцепляются более жестко, чем раньше.

Блокировка срабатывает плавным образом, и пока жидкость нагревается и твердеет, эффект продолжает нарастать, и держится, пока колеса не перестанут вращаться с одинаковой скоростью. Температура снижается, и все приходит в прежний режим работы.

Основное достоинство – данный тип блокировки не требуется часто обслуживать. А особенность механизма в том, чтобы была полная герметичность той полости, которая заполнена жидкостью. Только стоит учесть, что такого рода блокировка дифференциала на ВАЗ не подходит, так как отличается эффективной работой только при кратковременной пробуксовке. По этой причине она ставится в основном на паркетные внедорожники.

Водителям, которые любят большую часть времени колесить по бездорожью, такой вариант не подходит, поскольку узел будет перегреваться.

Винтовой червячный механизм

Среди прочих аналогов червячный редуктор считается более надежным вариантом. Пока автомобиль движется по прямой, винты вращаются свободно. Но как только появится хорошо ощутимая разница между угловыми скоростями полуосей, подвижные винты передвигаются в крайнее положение и фиксируются в специальных пазах. При этом включается блокировка.

А когда скорость вращения колес выравнивается, винты выходят из пазов и планетарный редуктор продолжает работать как раньше. Период срабатывания в полной мере зависит от конструктивных особенностей самих винтов.

Какого-то особого масла здесь применять не требуется, вполне подойдет любая трансмиссионная марка. А если провести сравнение с родным планетарным механизмом, у винтовой блокировки дифференциала ВАЗ срок службы намного больше. В связи с чем большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают именно червячную блокировку.

Планетарная блокировка

Если по сути, то это обычный родной планетарный редуктор, только с характерным различием – привычные сателлиты заменены цепочками шариков. Помимо этого, принцип работы тоже отличается. При срабатывании блокировки учитывается не разность угловых скоростей полуосей, а нечто другое. Механизм опирается на появление различий между тягой силового агрегата и осевой нагрузкой. В отличие от винтового червячного механизма, данное решение обходится не так дорого.

Непростой выбор

Постоянная блокировка – это удел внедорожников, которые практически не выбираются из бездорожья. Во всех остальных случаях нужно учитывать свои особенности. Помимо того, что для дискового редуктора необходимо приобретать специальную смазывающую жидкость, механизм нуждается в частом обслуживании. Это не самое лучшее решение для блокировки дифференциала на ВАЗ 2110.

К тому же из-за небольшого, но постоянного трения ухудшается управляемость автомобиля, повышается расход топлива. К тому же при частой езде по плохой дороге узел быстро изнашивается.

Для вискомуфты характерна высокая инерционность и по этой причине механизм может перегреваться или включаться с заметным опозданием. Для поездок по бездорожью такая блокировка не подходит, а вот для передвижений по городу - это идеальное решение. В силу сложности конструкции и дороговизны не каждый владелец классики выберет такой вариант.

Актуальными механизмами были и остаются планетарные и винтовые механизмы. Они хорошо себя показывают на заснеженных городских улицах и на пересеченной местности. Однако любителей серьезного бездорожья такая блокировка не устроит.

Самостоятельная установка

Во многих мастерских стоимость работ по установке блокировки дифференциала довольно высока. Предстоит купить сам механизм, а это примерно 10-50 тысяч рублей, а то и более. Также потребуются дополнительные материалы и прочие траты. Конечная стоимость такой профессиональной работы не каждому придется по карману.

К счастью, существенно сэкономить на расходах можно путем самостоятельной установки блокировки дифференциала на ВАЗ. Для этого есть несложная инструкция:

Автомобиль размещается на яме или эстакаде.
Надежно зафиксировать его при помощи домкратов.
Провести демонтаж всех колес вместе с тормозными барабанами.
Снять полуоси.
Демонтировать карданный вал вместе с редуктором.
Поставить блокирующий механизм.
Произвести сборку в обратном порядке.

Как видно, вся работа не особенно сложна, но возможно потребуется чья-нибудь поддержка.

Читайте также: