Установка центрального замка ока

Обновлено: 30.06.2024

Установка центрального замка своими руками

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Подключение центрального замка

Наличие ЦЗ в авто значительно повышает уровень комфорта. Подобной функцией комплектуется подавляющее большинство современных автомобилей. Остальным водителям остается устанавливать ЦЗ своими руками. Рассмотрим, как подключить центральный замок, а также установку простейшего дистанционного управления.

Принципиальное отличие основных видов ЦЗ

Настоятельно рекомендуем оставить решение проблем, связанных с электричеством, если вам не известен принцип работы и предназначение подключаемых элементов питания. Подключение ЦЗ не является исключением из этого правила.

Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:

ЦЗ с электроприводом. В дверях устанавливаются электрические активаторы. Каждый механизм может иметь индивидуальный блок управления либо управляется единым блоком (именно такая схема применяется на бюджетных авто);
пневматический ЦЗ. Тяга активатора перемещается за счет изменения давления воздуха внутри магистрали. На данный момент система устарела и не используется, в прошлом такие системы устанавливали Mercedes, BMW, VW, Audi. Восстанавливать такую систему либо устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.

Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:

с управлением плюсовым потенциалом;
с управлением минусовым потенциалом.

Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.

Как работает простейший ЦЗ

Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.

Что мы видим на схеме:

S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание либо запирания на блок ЦЗ коротко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
S42 – концевик пассажирской передней двери.
M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания лючка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов достаточно 2 провода, которые называются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает двигатель, передвигающий тягу замка. В зависимости от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет крутиться в одну либо другую сторону. Третий провод (сине-черный) необходим штатной сигнализации для контроля состояния замков.
К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку обязательно необходимы постоянный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и коричневый). В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. Появление на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Именно этот минусовой сигнал определяет – управляется ЦЗ по минусу либо по плюсу. В зависимости от того, на каком из проводов появляется -, блок подает напряжение нужной полярности на силовые провода.

Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.

Как реализовать дистанционное управление

Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.

Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:

Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.

Подключение

Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов.

Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля.

Если вы подключили провода, но при нажатии кнопки «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода (в нашем случае – белый и бело-черный).

С блока дистанционного управления ЦЗ для отпирания/закрытия багажника выходит синий провод, на котором при нажатии клавиши появляется «минус». Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении коричневого провода постановка и снятие автомобиля с охраны будет сопровождаться морганием габаритов либо поворотных фонарей. Зеленый провод – управляющий сигнал для доводки стекол. После закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что достаточно для поднятия стекол даже из полностью опущенного положения.

Внимательно отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без понимания электрической схемы и принципа работы ЦЗ на вашем автомобиле. Неправильная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Надеемся, предоставленные видео помогут ответить на оставшиеся вопросы по установке центрального замка с дистанционным управлением.

Установка дистанционного управления центральным замком.

Приехавший комплект ДУ ЦЗ, от китайских умельцев, состоит из блока управления, двух полнофункциональных, выкидных ключей, с тремя кнопками и синим светодиодом (для контроля заряда батарей, батарейки идут в комплекте), двух наклеек с логотипом авто, разъемом подключения к блоку управления с проводами.
Уачество исполнения пластмассовых деталей достаточно хорошее, у китайцев бывает и гораздо хуже. качество пайки платы на таком же уровне, хотя канифоль могли бы и зачистить.
блок управления универсальный, под различные эл. схемы авто. при помощи джемперов, имеется возможность переключения триггера ДУ для использования как в положительной полярности, так и в отрицательной. также имеется возможность изменения длительности импульсов с 0,5 сек. на 3,5 сек.
По умолчанию, блок управления настроен на работу с управлением плюсом и на время подачи импульса в 0,5 сек. Все это расписано на самой плате и нужно перепроверять режимы работы перед установкой БУ ЦЗ.
А вот схема подключения блока управления не очень информативна, продавец ничего по схеме пояснить не мог, пришлось самому изучать ее функционал.
на счет защищенности радиоканала китайского БУ ЦЗ говорить не буду, но продавец уверяет в надежности, с предоставлением сертификатов качества. точно знаю одно — даже крутые и навороченные сиги тоже вскрываются граббером! тут каждый для себя решает сам!

Принцип работы БУ следующий:
— При нажатии на брелке кнопки открывания багажника, на красно-черном проводе появляется отрицательный импульс.
— При нажатии на кнопку блокировки дверей, кратковременно замыкается белый и желтый провода.
— При нажатии на кнопку разблокировки дверей — кратковременно замыкаются бело-черный и желто-черный провода.
— К красному толстому проводу, с навесным предохранителем, подключается плюс питания.
— Черному толстому проводу подключается минус питания.
это все, что нам нужно использовать. но, нужно учитывать, что эту информацию нужно перепроверять перед установкой, ибо господам китайцам ничего не стоит изменить цвет проводов, а инфа в мануале по установке, как я уже писал выше, отличается недосказанностью.

Краткий экскурс в электрику поло-седана:
— Управление центральным замком в поло седане осуществляется по схеме отрицательного питания. Но есть нюанс в схеме открывания багажника, о нем ниже.
— При открывании багажника, с кнопки открывания багажника на водительской двери подается импульс отрицательной полярности по желто-серому проводу на ВСМ (по-простому — замыканием на массу), а уже с ВСМ подается импульс положительной полярности (+12V) на сервопривод багажника!
— Блокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу (проще говоря, замыканием на массу).
— Разблокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу, через резистор номиналом 180-200 Ом.
— Желто-зеленый и желто-серый провода можно найти в колодке водительской двери или в жгуте над ручкой открывания капота, и там подключиться к ним.

Подготовка к установке.
Для облегчения установки блока управления, и организации проводки по фен-шую, вытащил ненужные пины с проводами из разъема, при помощи булавки или иголки, поджимая 2 усика на пине, одновременно тянув провод с пином.
предварительно, выход, в разъеме белого провода на массу, а бело-черного провода на массу через 180 ом, распаял сразу на плате, поэтому вытащил сразу и эти провода с пинами за ненадобностью, а также желтый провод. в итоге осталось всего 4 провода для подключения! Куда уж проще!
Ну, и немного поменял цвета проводов, переставив пины с проводами по своему усмотрению, вытащив провода с навесными предохранителями (они мне не нужны в моей схеме подключения питания), поэтому на фотках они будут отличаться от заводского варианта.
Это не обязательные действия! Только если вы уверены в том, что не запутаетесь потом в проводах!

На плате БУ ЦЗ имеется стабилизатор на 5V, но на 12V стабилизатора нет. Поэтому, на входе питания БУ ЦЗ поставил стабилизатор на LM317 (в корпусе ТО-220) и резисторе 1 Ом/ 0,5 Вт (лучше взять 1 Вт, но у меня не нашлось такого, но это, как и установка ИМС на радиатор, не критично, т.к. нагрузка кратковременная и идет только при открытии багажника и только при подключении по первому варианту). С таким резистором стабилизатор рассчитан на ток 1 А, если брать резистор с большим номиналом, то ток будет меньше и его может не хватить для активатора багажника. все это установил и распаял на плате бу цз (места хватает), чтобы не лепить отдельных коробков. Установка стабилизатора на 12V также не обязательна, работать будет и без него! Просто я решил подстраховаться, чем потом менять бу цз.

Подключение питания к БУ ЦЗ.
— Минус питания взял с каркаса передней панели, за переключателем головного света. Там уже имеется удобное отверстие для установки болта с гайкой.
— Плюс питания провел от нижнего ряда больших предохранителей (там питание есть всегда ), вставив отсутствующий пин в колодку предохранителей под рулем, через предохранитель в 5А.

Подключение БУ ЦЗ.
Вариант 1.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы положительной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, врезать к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или в колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника подсоединить к белому проводу (он там не один белый, поэтому ищем его при помощи мультиметра), идущему от ВСМ на багажник, расположенному в вертикальном жгуте, идущем над ручкой открытия багажника. При таком подключении багажник открывается с пульта как при разблокированном штатном ЦЗ авто, так и при заблокированном! Чтобы не выскакивала ошибка в ВСМ, при открытии багажника с пульта при заблокированном авто, нужно сделать диодную развязку. В разрез белого провода ставим любой маломощный диод (желательно не стеклянный), например, из самых распространенных 1N4001 — 1N4007 (я поставил 1N4007), анодом в сторону ВСМ, а к катоду диода подсоединяем провод открытия багажника с ДУ ЦЗ.
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.

Вариант 2. (по-проще, но не без недостатков)
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы отрицательной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, подсоединить к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника, подсоединить к желто-серому проводу, жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери. При таком подключении багажник открывается с пульта только при разблокированном штатном ЦЗ!
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.

Нарезка выкидных ключей.
Я подумал и решил, на фига нарезать два новых жала за 1000 руб., если штатные ключи все равно будут валяться без дела, и решил жала штатные ключей переставить в выкидные ключи.
разобрал штатный ключ при помощи скальпеля, убрал паяльником лишнюю пластмассу и достал жало штатного ключа. затем обточил его надфилем под форму жала выкидного ключа, сделал паз для крепления его винтами — работа 5-ти минут, благо, что металл мягкий на жале штатного ключа. отверстие в жале штатного ключа залил поксиполом и зашкурил, для укрепления жесткости жала и чтобы грязь туда не попадала. вставил жало штатного ключа в поворотный кулак выкидного ключа, закрепил штатными винтами. все, жало ключа готово бесплатно и без всякой нарезки!
Затем достал из штатных ключей капсулы иммобилайзера, с использованием растворителя, паяльника, скальпеля и иголки. вставил капсулы в предназначенные для них места в выкидных ключах, посадив их на "момент".
Собирал выкидные ключи, приклеил на них логотипы VW, входящие в комплект поставки.

100 записей в БЖ! Установка китайского центрального замка / Замена замка задка и личинок

Давным давно пришла мне посылочка из Китая с дистанционным центральным замком за 500 р. Долго лежала эта коробка на полке и вот пришло время для установки:

Заранее извиняюсь за качество фото — снимал на тапочек без автофокуса :)

Первым делом снял обшивки и подготовил двери — насверлил отверстия с торца дверей и кузова. Также прикрутил соленоиды, соединив их с тягой защелок и пустив от них провода в подкапотное пространство:

При закрытии/открытии дверей машинка должна уведомлять об этом морганием аварийной сигнализацией (1 раз — закрыто, 2 раза — открыто). Вывел еще 2 провода от кнопки аварийной сигнализации (синий и синий с черной полоской) под капот. Но я решил немного модернизировать оповещение установив "колокол" от сигнализации, чтобы было не только видно, как машина закрылась, но и слышно. Взял самую дешевую сирену за 180 р.

Подключил сирену к проводу идущему от аварийной сигнализации к блоку центрального замка, а сам блок установил недалеко от коммутатора:

Пока обшивки сняты, а пару дней назад я купил набор из замка задней двери и личинок водительской и пассажирской дверей, то и их установил заодно:

Чтобы от всех дверей был один ключ, то и передние замки снял, вынул старые личинки (которые какой-то хулиган в прошлом году расковырял отверткой) и поставил новые. Заметил лишь одну странность — с водительской стороны ключ вставляется как и ранее, а с пассажирской его приходится засовывать наоборот. Проточки для пружинки в личинке лишь с одной стороны, а не с двух — как было на старых. Либо мне попались 2 левые личинки, но это не беда — теперь ведь двери у меня открываются с пульта! :)

В гараже все работало как надо, но конкретно протестировал лишь на следующий день.

Я был рад центральному замку, ведь так необычно открывать свою табуреточку не ключом, а с пультика. Окунь при этом моргает тебе и пафосно крякает, но вот что случилось.
Когда я выгнал машину из гаража и начал движение, включив поворотник, моя сирена завыла на всю улицу. До меня не сразу дошло, что при включении поворотников и аварийки напряжение подается на колокол. Пришлось возвращаться в гараж и кумекать.
Решение было таким — отпаять диод от старого блока питания ПК и врезать его между колоколом и блоком ЦЗ, чтобы напряжение не подавалось от проводов аварийной сигнализации:

После таких манипуляций все встало на свои места. При использовании ЦЗ сирена крякает, а при включении указателей поворота нет.

Как установить на оку центральный замок

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Как установить центральный замок своими руками

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.

Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.

Подключаю питание к центральному блоку и закрепляю его. Крепим на двухсторонний скотч и стяжки. Массу от блока закреплю на штатный болт, используя клемму. В блоке предохранителей стоял предохранитель, но не было проводки, поэтому я ее провел и вставил контакт.

Проверяю работоспособность привода водительской двери с пульта и ключа. У меня все отлично работает. Заодно проверю приводы задних дверей. Они также работают, поэтому остается только подключить провода к штатному разъему.

Переднюю пассажирскую дверь подключал аналогично водительской. Единственное, что не было длинной планки, поэтому привод крепил на 2 короткие, соединенные между собой. Тяжку сделал из куска, который остался с водительской двери. Не забываем проверить электропривод в работе.

Просверлил отверстия в корпусе замка… (одно лишнее=)))

Лада Ока Бешеная табуретка › Бортжурнал › Level 3 Установка сигнализации COMPLETE

Итак, этап закончен. Авто обзавелось функцией тревоги и открывания\запирания дверей с кнопочки. Все цели достигнуты, счастья полные штаны =)
Постараюсь дать немного советов ребятам, которые хотят сами установить сигнализацию:

Вопрос №1: Почему так долго?
Ответ: время затраченное на установку сигнализации рассчитывается очень просто = опыт(у меня это был первый раз)*знание автомобиля*кол-во свободного времени. Вот, примерно такая схема. Я делал это в первый раз, и по выходным + я не знал электрику автомобиля вообще. Разъемов не было никаких, поэтому приходилось врезаться прямо в рабочие провода и спаивать. Поэтому так долго.

Вопрос №2: Какой инструмент нужен?
— Дрель\шуруповёрт
— Отвертка
— Паяльник
— Изоляционный материал (кембрик\изолента)
— Стяжки (пластиковые такие)
— Провода (для удлинения)
— Кусачки, само собой
— Электросхема авто

Вопрос №4: Нужно ли подключать блокировку двигателя?
Ответ: Мне кажется, что лучше не стоит. ОКА такой автомобиль, что ему никакая блокировка не нужна — завелась, значит за*бись — сел и поехал. Когда будет нужно (и когда не нужно тоже) автомобиль не заведётся и без помощи этой блокировки. На отсутствие реле в сети головное устройство никак не реагирует.

Вопрос №5: Почему именно сигнализация, неужели нельзя было купить обычный центр.замок?
Ответ: потому что 1000 рублей стоила сигнализация, и столько же в магазине стоит комплект ЦЗ)))

Вопрос №6: Ипануцца! Нахера ты поставил туда датчик удара?!
Ответ: датчик удара благополучно переместился в салон, на центральную консоль где расположены коробка и ручник)) датчик там равноудален от всех частей кузова, что позволяет ему функционировать, так как изначально и задумывалось, т.е. без лишней агрессии

Вопрос №7: Сколько же денег ты сэкономил?
Ответ: Ну считайте сами — сига 1000р + пара актюаторов 300р + провода и клеммы

200р. В салоне мне б установили минимум за 2400 + я бы не знал как они сделали\заизолировали проблемные места. Так что экономия не только в рублях, но и в доверии.

Надеюсь всё. Дальше занимаюсь установкой акустики в машине. Заколебало ездить на этой каляске даже без радио. Из приятных моментов могу отметить, что после прокладки кучи проводов от сиги, установка акустики для меня является сущим пустяком))) ну кроме специфических моментов, типа подиумов и тд.

Спасибо, если читаете мой блог, и если представленная информация вам пригодилась. Удачи на дорогах!

19.36 Центральный замок

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

Проверьте предохранитель.
Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
«Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Установка центрального замка на ВАЗ

Автомобиль ВАЗ 2106, нужно установить центральный замок, установить актуаторы в передние двери.

Заодно нужно заменить провода, привода электростеклоподъемника. Для того, чтобы проделать такие операции нам понадобятся такие инструменты:

дрель и сверла,
отвертка,
пассатижи,
кусачки и паяльник.

Так же нам понадобятся центральный замок, крепления и обивки (примерно 20 штук), еще пригодится переходная трубка стойка-дверь, клеммы «мама-папа», термоусадочный кембрик и провода.

Установка актуатора

Первое, что нужно сделать это снять ручку, потребуется открутить три болта крепления.

После ручки открывания двери снимается и облицовка.

Вторую дверь нужно разобрать до такого же состояния. Теперь начинаем снимать обивку двери.

Чтобы снять обивку, поддеваем ее отверткой.

Чтобы закрепить актуатор сверлим отверстия и вкручиваем саморезы.

На фото указаны места для сверления. Тягу актуатора крепится зажимом к тяге замка.

Процесс установки актуатора на передние или задние двери кроме ее места монтажа не отличается, в данном случае рассмотрим установку актуатора на примере задней двери. Приводы устанавливаются вертикально внизу двери под тягой блокираторов. Для крепления используются имеющиеся отверстия двери и идущая в комплекте с центральным замком планка.

Если отверстие имеет большой диаметр, то можно использовать для крепления шайбы или пластины из металла с отверстием 7 мм в центре. Для крепления используем винты и гайки М6. Провода жгута протягиваем через резиновую трубку, через которую проходят провода к красной лампе в торце двери.

Протягиваем жгуты под обивкой пола вдоль передних дверей, заводим через центральные стойки где проходят провода к плафонам освещения салона и выводим наружу в районе верхнего окончания нижней пластиковой накладки (накладка перед этим снята). Привод центрального замка устанавливаем как на рисунке ниже.

После установки приводов в задние двери, подключаем к ним провода, затем проверяем работу центрального замка. Зачастую с передними дверьми проблем не возникает, а с задними может не хватить мощности привода. Для этого нужно будет снять 2 пружинки. Ниже будет приведен наглядный пример, что делать если возникнет такая трудность.

Далее будет описан процесс, как снять пружины. С первой пружиной, которая отмечена на картинке, проблем возникнуть не должно, при помощи отвёртки поддеваем её через технологическое окно. А вот процесс со 2-ой, несколько отличается. Для этого снимаем привод блокиратора, откручиваем клипсу, затем приступаем к откручивании гайки блокиратора, для этого понадобится ключ на 13. Без труда снимаем 2-ую пружину и собираем привод в обратной последовательности.

Ход тяги актуатора должен быть на 4-5 мм больше, по сравнению с ходом тяги замка. Центры хода тяг нужно совместить. Тяга актуатора должна не доходить примерно 2 мм в каждом направлении. Винты зажима нужно сильно затянуть.

Теперь приступаем ко второму этапу — подключение центрального замка на ВАЗ Классика. Первое что делаем на этом этапе, это снятие панели приборов.

Снятие панели и и подключение проводов центрального замка

Не забудьте, что нужно проткнуть точки возле шурупов крепления. Теперь ищем место, в котором проходят провода под панелью приборов в бардачке.

Начинаем снимать старые провода, на их место устанавливаем новые.

Начинаем подключать провода актуатора, они прокладываются внутри двери.

Просовываем провода стеклоподъемника и актуатора в трубку.

Всего получилось 7 проводов, они с большим трудом, но проходят. Теперь начинаем прокладывать провода сквозь отверстия, одной стороны их мы тянем под панель приборов, а с другой бардачок.

Не забываем установить проходную трубку.

Теперь подсоединяем провода к разъемам.

Предохранитель должен крепиться к разъему, а сам разъем нужно соединить с блоком ЦЗ.

К корпусу авто нужно присоединить минусовой провод ЦЗ (его скорее всего понадобится удлинить). Плюсовой провод нужно подсоединить к предохранителю №1.

Установка сигнализации на оку

Установка сигнализации Аллигатор S275 на автомобиль ОКА.

1. Вместо вступления.

Этот отчет, пожалуй, будет интересен новичкам в вопросах установки сигнализаций, т.к. и я делал этот в первый раз. Что-то может и не правильно сделал , а что-то и не получилось. Главное, я сам доволен.

Почему стоит устанавливать самому? В сервисе установка стоит от 1400 руб. без замков в дверях. Сложного нет ничего, в сервисе часа за 2-3 ставят. Ставить в сервисе будут так, как им проще – сирена на виду, блок и реле блокировки под торпедой, со жгутами проводов тоже возится не будут, но сделают все очень качественно. А сами мы и спрячем все куда подальше и схитрим чего-нибудь, и в устройстве хорошо разберемся.

Делал 2-3 дня один, не торопясь, лучше и веселее конечно с помощником. Сверлил шуруповертом , все соединения паял и изолировал, двусторонний скотч пригодился, под саморезы и гайки герметик рекомендуют – чтобы не выкручивались, я краской подкрашивал. Фотографировал телефоном, качество так себе, но смысл ясен.

Вместе с сигнализацией можно сделать шумоизоляцию и установить музыку, разбирать почти то же самое.

2. Деньги. Июнь 2006г.

S 275 с пейджером (с обратной связью) – просто удобно, всегда знаешь, что сработала именно твоя сигнализация. И если оторвут сирену (или сам сломается), брелок все равно просигнализирует. На брелке видно – просто пнули , или дверь открыли, или завести пытаются. В деревне через поле пейджер у меня брал на растоянии километра. В городе берет на 9-ом этаже, если машина под окном. Но у брелка с обратной связью очень быстро садится батарейка (месяца за 2-3 может сесть).

( Актюаторы двухпроводные, т.к. центральный замок мне не нужен, а проводов вести больше и возни больше.

Можно на торпеде установить кнопки открывания/закрывания дверей, я не стал этого делать. В Жигулях сложно дотянуться до правой задней двери, чтобы ее открыть/закрыть – там эти кнопки оправданы, до своей правой я легко дотягиваюсь.

Концевик один в комплекте есть – на капот, второй на заднюю дверь я купил дополнительно – пластмассовый такой, сломал его и купил второй такой же:-)

(Гофры, говорят, ломаются быстро, и места им в дверном проеме вроде не хватает, по этому трубки. Но трубки у меня тоже поставить не получилось, нужно сверло на 17, я его не нашел – надо позаботится заранее)

(Опять же – дело вкуса. Блок я ставил под водительское сидение – не стандартно, требуется удлинять весь жгут проводов. Блок можно поставить под торпеду, тогда удлинять не придется.

Провода мне захотелось цветные:

Купил двужильный медный гибкий 2х1 мм – 10 м. (синий и красный) Его на питание от аккумулятора. Можно им проводку в дверях сделать – дольше прослужит, я сделал тонким.

Четырехжильный медный гибкий 4х0.75 мм – 20 м. (4 цвета) Им почти вся проводка.

Ну и были остатки других проводов.

В комплекте сигнализации 1мм провод на реле блокировки, 0.75мм почти все провода, 0.3-0.5мм на лампочку. Valet и пейджер я не удлинял.)

Изолента черная – я умотал 2 рулона с лишним!

Диод ( Д226 например) – для подключения к концевику света в салоне.

Обшивка салона ( ковролин ) держится на пластиковых гвоздиках, я их почти все сломал. Их штучек 10 стоит купить.

Для отпугивания прохожих можно приобрести дополнительно микроволновый датчик – от 300 рублей.

Первым делом собираем все это дело на столе и запитываем , например, от компьютерного БП. И смотрим, как актюаторы дергаются, реле щелкают, концевики срабатывают и сирена орет – родственников оглушаем, весело же (жаль, фото нет).

Снятие обшивки дверей сложностей не вызывает, на классике пластиковые гвоздики обычно ломаются, тут они другие, я ни одного не сломал. Ставим актюаторы . (Просверлено одно отверстие под саморез )

Тут простор для фантазии.

Проходим стойку и дверь. Я сверли не снимая двери. Отвинчивать ограничитель открывания двери смысла нет – шире не откроется, а помять и поцарапать можно .

Тут про это много написано “Гофры в дверях и стойках дверей”

Фирменные трубки (их еще на ВАЗ 2103 ставили) мне поставить не удалось, большого сверла (17 мм) не было и двери снимать пришлось бы. Один конец жестко держится в двери, а второй свободно ходит через отверстие в стойке. Я использовал обычную трубочку ПВХ в виде S -образной петли (сверлим стойку и торец двери на разной высоте), раньше очень много так делали.

С подключением актюаторов фокус получился. На актюаторе 2 провода – синий и зеленый (в простейшем случае актюаторы подключаются параллельно). И на блоке сигнализации 2 провода – синий и зеленый. Если подключить по цветам, то получается при постановке на охрану двери отпираются . По этому синий актюатора к зеленому блока, а зеленый к синему. Внутри двери провода прихватываем изолентой , чтобы под стеклоподъемники не попадали.

На втором рисунке красным пунктиром показано, как проходит провод (у меня синий и желтый). Снимаем картонные накладки на кузов. Под ними в железе кузова есть не большое отверстие с черным резиновым кольцом, через которое проходят провода к концевику двери и к указателю поворота. С улицы, через просверленное в стойке отверстие с низу вверх просовываем провод, вынимаем резиновое кольцо и пальцем ловим наш провод. Пара царапин, минут 20 времени, набор инженерных терминов, и провод просунут! (С другой стороны аналогично.) С лева или с права вывинчиваем концевик и припаиваем к нему коричневый провод сигнализации через диод, без диода свет в салоне будет гореть постоянно.

А грустно там все под капотом:-). Места очень мало, никуда не подлезешь, все измазано антикором . И об кронштейн крепления запаски я несколько раз стукнулся, лучше сразу тряпку на него положить.

Сирену я поставил, куда было проще – между радиаторной решеткой и генератором. Снял решетку, просверлил балку, кронштейн сирены выкинул, прямо через ушко сирены прикрутил саморезом , все замотал изолентой . Сирену, конечно видно с улицы, и доступ с улицы к ней есть, и провода с улицы можно изловчится и обрезать, но со свободным местом под капотом вообще как-то сложно. Можно попробовать пихнуть ее за фару или за аккумулятор, все равно ее будет видно после открытия капота. Можно попробовать под воздушный фильтр или рядом с вакумным усилителем тормозов, но места там очень мало, с дрелью не подлезешь. Рекомендуют подключить параллельно 2-ую маленькую сирену и спрятать ее в салоне.

Сверлим, примеряем, прикручиваем концевик и припаиваем провод.

Я поставил один концевик слева от замка, рекомендуют ставить справа (ближе к аккумулятору) во избежание силового отжима капота для доступа к аккумулятору, или 2 концевика симметрипчно.

Провода на аккумулятор я провел и к плюсу и к массе, примотал их изолентой к стандартным проводам:

Красным показаны синий и красны провода на аккумулятор. Я их крепил стандартными креплениями к кузову (зажимы такие из жести).

Синим пунктиром показан жгут, идущий в салон, в котором я разорвал синий провод, идущий на катушку зажигания. От разрыва этого провода я провел два провода в салон к реле блокировки. Все включается, приборы загораются, стартер крутит, но машина не заводится – искры нет.

В этом же жгуте я проложил провод от сирены (второй провод на корпус), провод концевика капота. Весь жгут обмотал черной изолентой , мои вмешательства стали почти не видны. Обматывать изолентой жгут тяжко, подлезть сложно. Нарезаем изоленту небольшими отрезками, наматываем эти отрезки на маленький обрезок провода – получается микро-рулончик, так удобней. Жгут прикреплен желтыми кольцами к кузову, я их снимал (одно кольцо я так и сломал).

6. Концевик задней двери.

Сверлим стойку, ставим концевик , припаиваем к нему провод. Отверстие в стойке лучше замазать герметиком .

Рекомендуют ставить концевик внутри контура уплотнения, чтобы нельзя было зажать его через щель между дверью и стойкой. Можно поставить на Г-образный кронштейн, но эта конструкция будет сильно мешаться. Концевик нужно прятать, тут у кого на что хватит фантазии.

Снимаем заднее сидение (можно и не снимать, но там всего 2 гайки – так удобней). Снимаем ковролин под задним сидением (держится на хрупких пластиковых гвоздях) и боковую обшивку над аркой. Обшивку порога отвинчиваем только с края и отгибаем, под ней уходит в кузов жгут, к нему и прикручиваемся. Красным пунктиром показано, как проходит провод, зеленой стрелкой боковая обшивка, под ней отверстие большое можно руку просунуть, можно колонки сюда поставить.

7. Торпеда и под ней.

Вынимаем проборы, они на двух защелках, немножко отводим их в сторону, сверлим и ставим лампочку. Провод лампочки надо удлинить.

Под торпедой, слева от руля, над предохранителями находим разъем (красная стрелка – два синих провода по краям) и к двум синим проводам припаиваем два белых (я удлинил коричневым – голубые стрелки) провода сигнализации – подключаемся к указателям поворотов.

Все провода под торпедой заматываем в один жгут:

8. Монтаж центрального блока, реле, датчика.

Я решил все это установить под водительское сидение. Недостаток тут один, влага там может скапливаться.

Снимаем сидение (нужен торцевой ключ на 8). Снимаем накладку на порог. Отгибаем коврики.

Проводим наш жгут через опору сидения (красный пунктир). Соединяем все на скрутках и проверяем, как работает. Если все нормально, подрезаем провода по длине и припаиваем наш жгут.

Центральный блок со всеми проводами я обмотал полиэтиленом, изолентой и на двусторонний скотч приклеил к дну кузова. Кнопку Valet на тот же скотч приклеил изнутри к опоре сидения, сидя на сидении ее можно нащупать, если знаешь, где она. Датчик удара и реле блокировки на саморезы к опоре.

Самый дешевый коммуникатор (новый) с ГПС стоит тышш 9. (б/у соответственно дешевле)

А на нем можно запустить программку,"сторож" которая отслеживает положение машины, и в случае изменения положения машины более 10 метров от "первоначала" посылает СМСки с новыми координатами тебе на сотовый. (периодичность настраиваешь сам).

ВО! Ну как идея для пятницы?

Так что я бы на Оку купил какую-нить двухстороннюю Mystery тыщи за полторы-две со светодиодной индикацией на брелке (видел такое в Авто49) 🙂

Да нет смысла в тувэее за полторы штуки, зря выброшенные деньги. Тогда уж простейший APS и нормальный пейджер, тот же REEF-102, примерно в 4 тыщи встанет.

Разрешите выскажу свою ИМХУ Вот, и собственно с тех лет ничего не поколебало моих убеждений. Даже наоборот, появилось несколько неприятных примеров повреждения здоровья изза сигнализациии 🙂

НЕТ! Томагавк, к примеру, 7010 очень приличная дальность. Квазар (880 што ле) аццтой редкий. Пейджер геолинковский очень прилично по дальности и пробиваемости (томагавк отдыхает). Старлайн вот тоже ничего говорят. Мангусты всяческие тувэй фтопку. Ну и т.д. Ишшо, конечно, зависит от установки, можно и хорошую сигналку "загнать", ибо с two-way системами не так всё просто с прикручиванием 🙂

А вот комплект ЦЗ стОит всего 500 р., это то, что нужно для старой Оки. Плюс затонировать заднюю полусферу и не хранить в машине ничего ценного, кроме "водительского набора инструментов" и домкрата.

Угу. Особенно по прокладке кабеля до передатчика и антенны, и размещения передатчика. Про микровэйвы и датчики перемещения я уже молчу. Добейся от тувэя паспортной дальности, потом расскажи 🙂

Читайте также: